Декоративные хвойные растения – выращивание и уход за садом + видео

Комнатные хвойные растения: виды, правила ухода и пересадки

  1. Описание
  2. Виды
    • Араукария
    • Кипарис
    • Криптомерия
    • Можжевельник
    • Туя
  3. Тонкости ухода
  4. Как пересадить?
  5. Ошибки при выращивании

Комнатные хвойные растения – это удивительные вечнозеленые культуры для украшения вашего дома. Внешне они похожи на миниатюрные елочки и вполне смогут заменить новогоднюю красавицу. А после завершения праздника они украсят ваше жилье и продолжат наполнять пространство великолепным хвойным ароматом.

Описание

Комнатные хвойные растения в своем большинстве требовательны к условиям содержания и уходу, но полученный результат стоит всех усилий. При этом домашние хвойники популярны не только благодаря своей декоративной функции. Они невероятно полезны для дыхательной системы человека, так как вырабатывают кислород и поглощают различные вредные вещества из воздуха. Основной особенностью комнатных хвойников является их видоизмененная листва, похожая на иголочки. Именно по этой причине они испаряют мало влаги и не сбрасывают листву на зиму.

Хвойные растения бывают как в форме деревьев, так и в кустовых формах. В составе древесины присутствует смола, обладающая целебными свойствами и специфическим ароматом. Хвойникам характерна мощная корневая система, это следует учитывать при выборе горшка для растения. Их родиной являются места с субтропическим и умеренным климатом.

Сухой воздух в квартирах не очень им подходит, поэтому следует дополнительно создать для них благоприятный микроклимат.

Комнатные растения, относящиеся к группе хвойных, имеют много разновидностей. Среди них есть немало привлекательных вечнозеленых хвойников. При выборе экземпляра для дома следует внимательно изучить все рекомендации по уходу за растением. В домашних условиях они не достигают таких размеров, как в естественной среде. В квартирах чаще встречаются карликовые представители вида. Вот наиболее популярные и красивые представители комнатных хвойников.

Араукария

Норфолкская сосна, или араукария, представляет собой медленнорастущее дерево с кроной пирамидальной формы и темно-зелеными листьями-хвоинками. В естественной среде произрастания дерево часто достигает высоты 60 метров. Комнатные растения существенно ниже, максимум 1,5 метра. Но и в домашних условиях можно самостоятельно вырастить красивое дерево с интересной четырехгранной хвоей.

Размещать араукарию следует вдалеке от окна. Дело в том, что растение не любит прямые солнечные лучи. Араукария едва ли не единственный представитель хвойных, который хорошо переносит теплую зимовку в условиях городских квартир.

Кипарис

Кипарис – это хвойный кустарник насыщенного зеленого цвета. Хвоя имеет легкий золотистый оттенок. Одной из особенностей культуры является тот факт, что кипарис совершенно не любит малейшие изменения условий содержания. Он может болезненно отреагировать на смену места, даже если вы просто развернете вазон в другую сторону.

Криптомерия

Это невероятно красивое хвойное дерево, часто достигающее в высоту до 1,5-2-х метров. Крона растения аккуратная, при этом ее можно сформировать своими руками. Хвоя светло-зеленого цвета, со временем приобретает желтоватый оттенок. Молодые иголочки довольно мягкие, с возрастом обретают жесткость.

Особенностью криптомерии является наличие небольших шишек, которые отлично украшают деревце.

Можжевельник

Можжевельник – невероятно популярное хвойное растение для дома. Растение имеет мягкие аккуратные хвоинки, оттенок которых напрямую зависит непосредственно от сорта. В комнатных условиях часто выращивают сибирский, китайский и казацкий сорта. Можжевельник очень любит солнечный свет, но только не прямые солнечные лучи. Кроме этого, растение отрицательно реагирует на резкую смену температур. Часто из можжевельников формируют бонсай.

В домашних условиях выращивают много разновидностей, но чаще встречается западная и складчатая. Виды различаются формой кроны, оттенком хвои и её мягкостью. Ветви у туи плоские, хвоинки мелкие, ромбовидной формы. Шишки продолговатые, отогнутые вниз. Молодой кустарник имеет зеленый цвет, с возрастом приобретают коричневый оттенок. Листья туи содержат камфорное масло. Этим обуславливается и характерный приятный аромат, исходящий от растения.

Тонкости ухода

У каждого сорта комнатных хвойных растений в горшках имеются определенные потребности в уходе, но можно выделить и общие рекомендации.

  • Размещать хвойные растения следует на самом прохладном подоконнике в доме, предпочтительно на северном.
  • Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на растение.
  • В летнее время температура в помещении должна составлять не более 20-25°C, в зимнее – 10-15°C.
  • Полив в летнее время должен быть регулярным, при этом следует избегать застоя воды в почве, её заболачивания. Зимой полив осуществляется примерно 1 раз в неделю.
  • Чтобы крона хвойных декоративных растений имела красивый цвет и не желтела, следует обеспечить ей большое количество внешней влаги. Эту проблему можно решить с помощью опрыскивания. Производить его нужно дважды в день. Хвойники плохо переносят сухой воздух.
  • Комнатные хвойники не любят, чтобы их беспокоили. Лучше их не трогать и не переставлять с места на место без крайней необходимости.
  • Зимой хвойники находятся в состоянии покоя, поэтому не рекомендуется проводить подкормки стимуляторами роста. Их следует осуществлять в начале марта.

Как пересадить?

Пересаживать хвойные растения следует в апреле или мае, но не чаще одного раза в 3 года. При выборе горшка нужно учитывать возможные размеры растения через 2-3 года. Во время пересадки нужно бережно отнестись к корневой системе, которая долго восстанавливается в случае повреждения. Нельзя очищать корневую систему от грунта во время пересадки. Хвойникам не подходит универсальный грунт для цветов или рассады. Им нужен более питательный и легкий грунт. В его составе должны присутствовать крупнозернистый песок, земля на основе хвои и листовая. На дно горшка обязательно нужно насыпать слой дренажа из керамзита, поверх которого выкладывается несколько кусочков древесного угля для дезинфекции.

В процессе пересадки крайне важно не допустить чрезмерного углубления корневой шейки — заглублять ее в грунт категорически запрещено для хвойных растений. Это может привести к гибели культуры.

После пересадки растение нужно поместить на некоторое время в затененное место и создать ему условия повышенной влажности.

Ошибки при выращивании

Выращивать хвойные комнатные растения – дело трудоёмкое, но при создании надлежащих условий содержания они будут долгие годы радовать вас своей красотой и великолепным хвойным ароматом. Вот самые распространенные ошибки при выращивании комнатных хвойных растений:

  • отсутствие регулярного опрыскивания кроны, особенно в жаркий летний период;
  • несоблюдение определённого температурного режима;
  • применение подкормки в зимний период;
  • использование горшков недостаточного размера;
  • чрезмерное перемещение с места на место горшка с хвойником.

О том, как содержать хвойные растения в комнатных условиях, смотрите в следующем видео.

Посадка и уход за хвойными растениями видео

Хвойные растения для сада, приобретенные в питомнике, лучше всего высаживать в апреле или в период с середины августа до середины сентября.

Хвойные растения для сада.

Начну из определения наиболее подходящего времени для высадки хвойных. Существует два самых благоприятных периода для таких манипуляций. Первый длится с конца марта и до начала мая. Второй — начинается в середине августа и заканчивается в середине ноября. Несомненно, бывают случаи, в которых садоводы рискуют и пробуют высадить растения позже этих сроков. Это особенно рискованно, если саженцы привозные, ведь для их правильного хранения нужен соответствующий опыт.

Выращивание хвойных растений с открытой корневой системой или в контейнере

Хвойные растения обычно продаются в контейнерах. Это очень удобно, поскольку хвойные можно сажать в течение всего сезона. Но можно покупать также хвойные из питомника, выращенные в открытом грунте. У них есть большое преимущество – они намного дешевле чем те, которые выращивают в контейнерах. Но растения с открытой корневой системой нужно хорошо защищать от пересыхания – корень с комом земли должен быть обернут мешковиной, а земля – обязательно увлажнена. Это минимальные условия для того, чтобы высаженные на постоянное место хвойные растения хорошо принялись и в дальнейшем не болели.

На заметку! При пересадке хвойных растений нельзя оставлять корень открытым.

Даже когда вы переносите растение из одной части сада в другую, обязательно выкапывайте его с комом земли. Хвойные растения, выкопанные в питомнике, лучше всего высаживать в апреле или в период с середины августа до середины сентября. У высаживаемых в конце лета хвойных растений уже закончился период интенсивного роста. Соответственно, в этот период они менее чувствительны к повреждению корневой системы. До зимы еще много времени, чтобы появились молодые корневые отростки, которые помогут хвойному растению быстрее адаптироваться в новых условиях. Если же хвойные растения посадить слишком поздно, например, в октябре, они не успеют укорениться и, скорее всего, не доживут до весны.

Как высаживать хвойные растения

Определившись с местом посадки, составом почвы и выбирав необходимые саженцы в специализированном садовом центре или питомнике, нужно обязательно проверить их внешний вид, соответствующий здоровому растению:

  • окрас хвои должен быть ярким, интенсивным;
  • корневая система разветвленная и хорошо развитая;
  • крона должна иметь определенные сформированные контуры;
  • корни саженцев должны находиться в увлажненном коме земли.

Оптимальные сроки посадки:

  • ранняя весна;
  • лето или осень.

Чтобы растение успело развить корневую систему после пересадки до наступления холодов.

Универсальные правила посадки хвойников:

  • размеры посадочной ямы должны в 2 раза превосходить размеры корневой системы;
  • яму нужно наполовину заполнить плодородной смесью (см. выше);
  • саженцы при посадке следует засыпать той же смесью;
  • ни в коем случае нельзя заглублять в почву корневую шейку: растение не приживется, засохнет и погибнет.

Обратите внимание! Перед посадкой хвойные саженцы нужно хорошенько увлажнить, а после посадки — обильно полить.

Личное пространство растения (если высаживается солитер) должно быть таким, чтобы при разрастании ветви не мешали друг другу и получали достаточно солнца. Для быстрорастущих хвойников расстояние между растениями (при групповой высадке) 5 м, для стелющихся форм посадка 2 3 растений на 1 кв.м.

Главные составляющие ухода за хвойными растениями после посадки умеренный полив по мере необходимости, прополка и мульчирование.

Полив требуется в основном молодым растениям в течение первых 3 лет после посадки в расчете 10 — 15 л воды на 1 кв. м почвы. В засушливый период саженцы следует поливать не чаще 1 раза в неделю (утром), а в вечернее время проводить дождевание кроны хвойники откликаются на такое внимание к своей персоне быстрым и густым ветвлением. Не забудьте щедро (но в меру!) полить растение перед зимовкой: это насытит корни необходимой влагой во время зимней спячки.

Хороший эффект для создания хвойникам благоприятного микроклимата, дает мульчирование: сохраняет необходимую влагу и поддерживает стабильную температуру в зоне роста корней, не дает пересыхать грунту, блокирует рост сорняков и способствует развитию полезных бактерий в почве.

Замульчировать прикорневую зону, поможет, подручный материал:

  • опавшая листва;
  • дробленые шишки;
  • сосновая кора;
  • щепки;
  • опилки (слой 4 5 см).

После полива молодым саженцам (первые 2 3 года) необходимо неглубокое бережное рыхление почвы (до 6 см): это способствует насыщению почвы кислородом и укрепляет корневую систему растений. Но следует соблюдать особую осторожность с саженцами можжевельника, у которых корневая система поверхностна.

На заметку! Хвойные растения плохо переносят переувлажнение почвы — это может спровоцировать гниение и отмирание корней и привести к гибели растения. Поэтому даем дельный совет: чтобы избежать в будущем таких негативных последствий, при посадке нужно обязательно сделать отвод лишних грунтовых вод дренаж участка. Не следует также забывать, что, в отличие от чрезмерного увлажнения почвы, воздух в «личном пространстве хвойников должен быть достаточно влажным. Поэтому их лучшими соседями в саду будут водоемы и фонтаны, которые не только благоприятно воздействуют на рост, но значительно снижают вероятность обгорания хвои, повышая ее яркость, свежесть и декоративность.

Выкапываем посадочную яму (примерно в два раза шире и глубже, чем ком земли с корнем). Часть земли убираем, оставшуюся – переносим на пленку (если уже заложен газон). На дно ямы укладываем приготовленный компост или слой плодородной почвы.

Как высаживать хвойные растения.

Ком земли возле корня, особенно, если хвойное растение подвергалось длительной транспортировке, мог пересохнуть. Поэтому корень вместе с землей необходимо поместить в воду, чтобы он напитался влагой.

Опускаем хвойное растение на дно посадочной ямы; проверяем, стоит ли оно вертикально к земле, но самое главное, чтобы глубина посадки соответствовала той, откуда растение было выкопано.

Разрезаем ножом ткань, которой был укрыт корень; аккуратно его снимаем, чтобы не осыпалась земля вокруг корня.

Засыпаем корень землей и слегка утрамбовываем.Вокруг растения выкапываем ров и заливаем его водой.

Когда вся вода впитается в землю, досыпаем грунт, на поверхности укладываем слой торфа так, чтобы вокруг хвойного растения осталось углубление, в котором будет собираться вода

Как ухаживать за хвойными растениями

Хвойным растениям по праву отводится особенное место в ландшафтном дизайне, ведь в межсезонье и зимой только они оживляют сад свежими яркими красками. Вечнозеленые ароматные хвойники – бесспорные «солисты» сада благодаря красивой текстуре и богатой палитре хвои, окрас которой варьируется от темно-изумрудного, голубовато-зеленого и серебристо-серого до ярко-золотистого. Неоспоримыми достоинствами хвойных растений, под стать их красоте, является устойчивость к неблагоприятным погодным и экологическим условиям. Сосны, ели, кипарисовики, тисы, туи, можжевельники и другие представители многочисленного вечнозеленого племени издавна «селятся» рядом с людьми, являясь их любимцами. Ведь они не только декоративны круглый год, но обладают фитонцидными свойствами, очищают воздух, благотворно влияют на организм человека, даруя ему здоровье. Бытующее мнение об абсолютной неприхотливости хвойников к условиям ухода и окружающей среде, мягко говоря, не вполне соответствует действительности. Для того чтобы хвойные растения чувствовали себя комфортно, нужно придерживаться определенных правил относительно их расположения, полива, удобрения, обрезки и и зимовки.

Решив посадить на участке хвойники, нужно обязательно принять во внимание тот факт, что хвойные растения известные солнцелюбы, особенно это касается:

  • лиственниц;
  • сосен;
  • елей;
  • пихт и можжевельников.

Они могут расти и в легкой полутени, но нежелательно располагать растения в полностью лишенных солнечного света участках сада. Менее требовательны к свету тисы, тсуги и кипарисовики.

Условия правильного ухода предполагают регулярную борьбу с сорняками и тщательную прополку: сорняки нужно удалять вовремя и добросовестно, так как они являются катализаторами развития заболеваний, привлекают вредителей, заслоняют растениям свет и забирают полезные вещества и удобрения. Химические препараты для борьбы с сорняками нужно применять очень аккуратно и только в случае крайней необходимости. Поэтому лучше не допускать появления пышных зарослей сорняков возле растений. Прополку прикорневой зоны и прилегающей к хвойникам территории лучше производить после полива перед мульчированием.

Читайте также:  Деревянные туалеты: разновидности деревянных туалетов для дачи, их отличительные особенности

В первое время после высадки хвойные растения очень чувствительны к нехватке влаги, поэтому их необходимо регулярно поливать. Если на улице жарко, а ваше хвойное растение растет в солнечном месте, необходимо его затенить. Желательно привязать его к шесту, который будет удерживать растение от порывов ветра (пока растение не приживется на новом месте и не укрепится его корневая система).

Второе, не менее важное, требование хвойников выбор почвы. Практически все предпочитают рыхлые, достаточно увлажненные почвы со слабокислой средой. Учтите, что хвойные растения не любят высокого содержания органики в почве, более того, она может быть для них губительна. Оптимальный состав почвы: легкие супески или суглинки с обязательным внесением при посадке дерновой земли, торфа и песка в пропорции 2*1*1. Менее требовательны к влажности грунта сосны, ели и можжевельники.

Не следует обходить вниманием и такое условие ухода, как подкормка. Удобрение вносят весной и до середины лета. Оптимальный вид удобрения – компоa -height: 1.5;»> (3 5 кг на 1 кв.м); неплохой вариант биогумус (его можно купить в специализированных магазинах).

Обратите внимание! Хвойные растения, по большому счету, особо и не нуждаются в подкормках и удобрениях (разве что первые 2 — 3 года), поэтому «лучше недокормить, чем перекормить», так как излишек удобрений может привести к гибели растения. Ни в кроем случае нельзя вносить азотные удобрения!

Особого внимания заслуживает вопрос подготовки хвойников к зиме и сама зимовка. Хвойные растения в основном морозостойкие (вплоть до – 40 гр.) и хорошо зимуют, но практически все саженцы первых 3 лет жизни нуждаются в зимнем укрытии, которое снимается после полного таяния снега. Злейшими врагами хвойников зимой являются не только морозы и снежные завалы, но и яркое активное солнце (вплоть до ранней весны) с жестоким иссушающим ветром. Хвоя не вымерзает, а высыхает, «сгорает». Этому способствует и промерзание почвы, не пропускающей к корням необходимую живительную влагу. Поэтому, напомним, так жизненно важно обильно полить хвойники перед «зимней спячкой». Не менее опасно для хвойных растений зимой такое явление природы, как «ледяной дождь»: ветки покрываются коркой льда и под его тяжестью ломаются вплоть до гибели дерева.

Особенно чувствительны к проблеме выгорания хвои туи, тисы, кипарисовики, можжевельники, канадские ели, элитные карликовые сорта и бонсай. Проблемой для декоративных сортов может стать полная утрата декоративной формы кроны. Укрытие необходимо, и оптимальным вариантом является укутывание белым спанбондом или светлой мешковиной. Ни в коем случае нельзя использовать пленку: растение под ней будет «задыхаться» и может погибнуть. Морозостойкие взрослые хвойные растения особого укрытия не требуют, разве что можно ярусами закрепить на ветках лапник (снизу вверх).

Еще один опасный враг хвойников зимой, кроме промерзания корней и обгорания хвои, — грибок,поражающий растение в теплые и влажные снежные зимы. Признак заболевания – потемнение хвои. В таком случае больные ветки следует немедленно удалить и сжечь, а растение обработать фунгицидами. Лучшей профилактической мерой против появления грибка является регулярный контроль за укрытыми растениями, освобождение из снежного «плена» (сугробов) во избежание выпревания.

Зимовка – сложный период в жизни каждого растения и хвойников в том числе, но при правильном уходе, придерживаясь необходимых требований, сосны, ели, туи и другие хвойники прекрасно перезимуют, сохранив здоровье и красоту.

Весной проводится обязательная санитарная обработка хвойных растений: удаляются подмерзшие, больные, сухие и травмированные ветки, крона взрослых деревьев прореживается (раз в год). Легкая стрижка весной полезна всем хвойным растениям – их крона становится гуще и обильно ветвится.Формирующая обрезка декоративных сортов проводится весной до начала сокодвижения (конец февраля – март). Особое внимание следует обратить на фасонную стрижку декоративных форм (топиарных, бонсай): ее следует проводить в период роста побегов в июне – июле, совмещая с прищипыванием быстрорастущих побегов или удалением почек, нежелательных для формирования шаровидной или фигурной кроны. Запомните, что после любой стрижки или обрезки хвойное растение необходимо подкормить и обильно полить для восстановления нарушенного жизненного и водного баланса.

Таковы вкратце основные советы по правильному уходу за хвойными растениями. Надеемся, что наши подсказки помогут вам вырастить прекрасные деревья и кустарники, которые будут дарить радость круглый год.

Хвойные растения – посадка и уход.

Правила посадки хвойных растений

Хвойные растения в зрелом возрасте более «капризны» во время пересадки, чем лиственные, но и у молодых экземпляров процент приживаемости довольно высокий, если этим делом занимается специалист. При правильной посадке и соответствующих условиях 5-6 летние саженцы хорошо примутся, а в последующие два года дадут хороший прирост. Популярная ныне посадка крупномеров тоже практически всегда дает положительные результаты.

Хвойные растения нужно обязательно пересаживать с ненарушенным корневым комом. Поэтому так важен правильный выбор сроков посадки. Конечно, если Вы приобрели растение, выращенное в контейнере, период посадки может быть длительным (даже жарким летом — при условии правильного полива и притенения саженца). Оптимальными сроками посадки можно считать раннюю весну (март — апрель), осень (конец августа — октябрь) и зимние месяцы (при температуре не ниже 15°С в непромерзлую землю). Зима — наиболее благоприятный период для пересадки крупномеров.

Для одиночных посадок копают посадочную яму размером в два-три раза больше, чем корневая система самого растения, для живой изгороди — траншею. Оптимальный субстрат для посадки хвойных растений состоит из растительной земли, торфа, песка (1:1:1). Если у вас нет специальной смеси для хвойных растений, которую используют специалисты, в яму следует добавить опавшую хвою, собранную в лесу, это придаст почве необходимую кислотность.

Во время посадки хвойных деревьев ком земли должен быть целым и влажным. Очень важно не заглубить корневую шейку, находящуюся на границе корня и ствола. Для этого дерево при посадке должно быть расположено так, чтобы уровень почвы вокруг ствола был не ниже такового в питомнике. При посадке саженца из контейнера также важно не ошибиться, так как корневая шейка может быть присыпана рыхлым грунтом. Высаженные растения при необходимости выравнивают и подвязывают к опоре.

После посадки растение обязательно поливают (даже при посадке во влажную почву), поскольку полив обеспечивает плотное прилегание почвы к корням. Примерная норма полива: на одно дерево — 25 л воды; на один куст — 12 л.

В первые годы жизни растения не следует допускать пересушивания и переувлажнения почвы. Приствольный круг хвойных деревьев и кустарников полезно мульчировать (особенно сразу после посадки) опавшей хвоей, торфяной крошкой, древесной щепой. Это значительно снижает потерю влаги с поверхности почвы. Кроме того, большинство хвойных растений требует кислой реакции почвы, которая поддерживается подобным мульчированием. Для некоторых видов хвойных (можжевельники казацкий и обыкновенный, сосна горная) предпочтительны щелочные почвы. Это достигается внесением в почву доломитовой муки или извести. Очень эффектно смотрится мульчирование почвы инертным материалом, например, декоративными разноцветными камешками.

Уход за хвойными растениями в зимнее время

Большинство хвойных растений не сбрасывают хвою на зиму и могут терять декоративность, поскольку под тяжестью снега их ветви часто ломаются. Чтобы избежать этого, осенью многие колонновидные и шаровидные формы можжевельников, туи и тиса не обходимо подвязывать, а зимой, после сильных снегопадов, стряхивать с ветвей снег.

Недавно посаженные хвойные деревья и кустарники нужно по возможности защитить от мороза и солнечных ожогов. Особое внимание следует обратить на подгорание на ярком зимнем или весеннем солнце молодых посадок. Причина в том, что корневая система растений под снегом или в мерзлой почве еще «не работает» — не доставляет необходимую им влагу, а солнце и ветер нещадно высушивают хвою. Многие растения страдают от этого на протяжении всей жизни, например ель канадская «Коника». Надежный способ защиты хвойных от подгорания — укрыть их в этот период агроволокном белого цвета, лапником или другим укрывным материалом.

В теплые и снежные зимы, у хвойных растений страдают от выпревания находящиеся под снегом побеги, на поврежденных участках развиваются грибные болезни. В такие зимы необходимо освобождать ветви из-под мокрого снега.

В первый год после посадки хвойные очень нуждаются в своевременном поливе под корень и в дождевании кроны. Причем в обоих случаях предпочтительнее мелко-капельное распыление, а не полив струей из шланга.

В подкормках хвойные нуждаются меньше, чем лиственные, поскольку большинство из них не сбрасывают хвою на зиму, а также есть карликовые формы с замедленным ростом. В первый год посадки важно не перекормить растения удобрениями, лучше простимулировать образование корневой системы, используя препараты типа «корневин». Полезна также обработка биостимуляторами.

Живые изгороди, которые высаживают осенью, необходимо удобрять лишь весной, после появления первых признаков роста. При весенней посадке небольшую порцию удобрений можно вносить только через два месяца. В первый год растения должны получать половину рекомендуемой нормы удобрений. Каждой следующей весной вносят полную комбинированную норму. Если удобрение длительного действия, его вносят один раз в сезон — весной. Находящиеся в нем питательные вещества используются растениями постепенно на протяжении всего периода вегетации. Для улучшения внешнего вида можно использовать флоровит (нормы внесения зависят от высоты и возраста растения).

Поскольку пересаженные растения переживают стресс, в этот период они особенно подвержены заболеваниям. Нужно внимательно следить за внешними признаками их проявления и принимать своевременные меры. На ранних стадиях развития болезней хорошо зарекомендовал себя биофунгицид микосан-В отечественного производства, который повышает иммунитет растений и тем самым помогает им противостоять различным болезням.

Особенности обрезки хвойных растений

Хвойные растения хорошо поддаются формовке и стрижке. Приступая к обрезке необходимо вооружиться секатором, ножовкой с узким лезвием и секатором с цельными ручками, которому «по зубам» любая толстая ветка. Поскольку обрезка это «хирургическое вмешательство», работать нужно только чистым и острым инструментом, иначе можно занести инфекцию в рану, и растение погибнет. Все срезы рекомендуется обрабатывать марганцовкой и покрывать лаком либо садовым варом.

Характер обрезки хвойных растений зависит от биологических особенностей того или иного растения. В наших климатических условиях многие хвойные породы, например: тисы, ели, растут медленно (особенно первые 7—10 лет), туя западная и сосны — немного быстрее, можжевельники (в зависимости от вида) медленно или умеренно.

Следовательно, очень молодые растения обрезать, а тем более стричь, нужно осторожно, удаляя лишь незначительное количество ветвей, в первую очередь сухие и слабые. Легкая стрижка полезна всем растениям, при правильном уходе они становятся гуще и начинают обильнее ветвиться. Если нужно придать растению определенную форму, желательно пользоваться трафаретом или каркасом, а при создании живой изгороди из ели или туи — это непременное условие. При формировании живой изгороди для большей привлекательности можно создавать своеобразные «зеленые кабинеты» в качестве прекрасного фона для декоративных скульптур.

Формируемую обрезку кроны желательно проводить ежегодно. Оптимальные сроки обрезки — конец февраля — март (ранняя весна до начала сокодвижения). Фасонную стрижку или незначительную обрезку проводят и в период роста побегов — в мае — июне. Стрижку можно совмещать с прищипыванием быстрорастущих побегов или удалением почек, развитие которых может быть нежелательным для формирования кроны. Так, из сосны горной и можжевельника казацкого можно сформировать шаровидную или веерообразную форму кроны.

В первые годы посадки живые изгороди из хвойных растений не обрезают. Когда они достигают желаемой высоты, их стригут дважды в год: первый раз — весной (до появления молодых побегов), второй — летом. Правильно сформированная живая изгородь должна немного сужаться кверху. Тогда ее нижняя часть будет лучше освещена и станет гуще.

Если у стройной голубой ели образуется два лидерных побега (две верхушки), обрезкой более слабого побега можно вернуть дереву первоначальную красоту. Если, например, ветер поломал ее единственную верхушку, оставив нижние ветви и часть ствола, формовкой получают неплохой экземпляр стелющегося растения.

После любой стрижки или обрезки растения необходимо подкормить и внести универсальное удобрение с микроэлементами кемира (20 грамм на 10 литров воды) либо нитроаммофоски (50—70 грамм на 1 м.кв.). Обильный полив (1—2 ведра на одно растение) восстановит нарушенный тургор. Обязательно следует проводить рыхление почвы и удалять сорняки. Мульчирование приствольного круга положительно скажется на состоянии «оперированных» растений.

В зимнее время, в первые годы посадки, формируемое растение держат под каркасом из металлической проволоки, чтобы мокрый и обильный снежный покров не поломал ветви, а приствольный круг мульчируют сухими листьями или торфом (слой до 10 см), которые весной снимают.

Златогузка

Прожорливая златогузка: чем страшен вредитель, и как от него избавиться

Яблоня, груша, абрикос, терн — это лишь несколько культур из длинного перечня растений, которым златогузка способна нанести непоправимый вред. Бабочка, которая, как правило, вылетает на охоту в сумеречное и темное время суток, уничтожает зеленые насаждения мегаполисов и лесные чащобы. И не стоит ее недооценивать: поселившись, к примеру, на дубе, диаметр которого составляет 0,5 м, колония вредителей способна сожрать всю имеющуюся на дереве листву. А теперь вообразите, на что способно семейство вредителей, если у них на пути попадется ваша молодая черешня или персиковый сад, которому нет еще и трех лет. Понять, что ваша дача заражена, очень просто: количество обгрызанной листвы на деревьях и кустарниках будет расти прямо пропорционально количеству белых бабочек и мохнатых гусениц.

Описание

От кончика одного крыла златогузки до кончика другого всего 0,4 см. От своих собратьев этого вредителя отличают характерные усики, имеющие форму гребешка. Крылья у бабочки окрашены в белый цвет. Аналогичный цвет имеет и брюшко. В месте, где брюшко оканчивается, у бабочки присутствует пучок волосков. По его оттенку самку можно отличить от самца:

  • у самки этот пучок имеет золотистый оттенок;
  • у самца он более грубый — буроватый.
Читайте также:  Как мариновать шампиньоны: рецепты домашних заготовок

Яйцо златогузки не продолговатое, как у многих других насекомых, а более круглое. Диаметр его, как правило, не превышает 0,5 см. А окрас не выходит за рамки светлых оттенков.

Гусеницав длину достигает 4 см. Окрас имеет графитовый или черный. Опушение коричнево-желтое, хорошо выделяемое на темном фоне тельца. По бокам у гусеницы расположены вереницы белых волосков. Они сигнализируют о наличии в этом месте ядовитых желез, поэтому к гусенице лучше не прикасаться.

В саду, в котором обнаружено засилье златогузок, необходимо работать исключительно в респираторе и резиновых перчатках. В противном случае можно нарваться на бурную аллергическую реакцию организма.

Сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetw.)

Посылка из Китая #33 Коконы шелкопряда. Органика для лица

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens)

От личинки до взрослой особи

Чтобы перезимовать, златогузки прилагают немало усилий. Из листьев плодовых деревьев они плетут себе гнезда и прикрепляют их к кончикам древесных побегов. Чтобы зимовать было уютно и комфортно, внутреннее пространство гнезд златогузки делят на несколько камер. В каждой камере располагаются по несколько гусениц.

В весенний период, как только на растениях появляются первые молодые почки, гусеницы покидают свое укрытие и начинают наворачивать за обе щеки. Они выедают почки на 100%, не давая молодым листикам появиться на свет. Их можно понять: у них для развития слишком мало времени — всего каких-то 30-35 дней.

В течение одного месяца гусеница златогузки, успешно пережившая зиму, вырастает на пять возрастов, сооружает себе кокон, забирается в него и спустя три недели превращается в бабочку.

Яйца златогузок можно обнаружить на тыльной стороне листьев. Каждая кладка составляет примерно три сотни яиц. Для превращения яйца в гусеницу необходимо около трех недель.

Распространение

Хотелось бы сказать, что златогузка — редкость для наших мест. Но это не так. Наша страна — одна из зон обитания этого вредителя. Бабочки и прожорливые гусеницы распространены на территориях почти всего бывшего Советского Союза. Они часто встречаются в азиатских странах. Особенно тех, которые расположены в центральной части континента. Знакомы златогузки и западноевропейским садоводам, которые с не меньшим воодушевление берутся за изучение способов ликвидации насекомого.

На волосках вредителя содержится яд, выделяемый специальными железами. При контакте с человеческой кожей ядовитое вещество провоцирует раздражение. Как минимум, кожа краснеет. В некоторых случаях пораженное место начинает сильно жечь. Чтобы избавиться от неприятного ощущения и снять отечность с кожного покрова, необходимо растворить чайную ложку соды в стакане чистой воды, смочить кусочек марли, сложенный в несколько раз, и приложить к поврежденному участку.

Когда насекомое линяет и сбрасывает волоски, ветер разносит их на довольно большие расстояния. При попадании волоска на слизистую человека последний начинает чихать и кашлять. Это обычная местная реакция на аллерген, коим является златогузка.

Чем питается вредитель

Личинки вредителя — головная боль садовода. На этой стадии развития насекомое проявляет повышенную прожорливость. Сперва гусеницы обгрызают только краешек листа, но довольно быстро сжирают его целиком. Так уничтожается вся крона, и дерево остается совершенно голым. Погубив одно растение, златогузка тут же перебирается на другое, и продолжает безостановочно творить бесчинства.

В зоне риска оказываются все плодовые деревья и кустарники — от вишни до крыжовника. Самое страшное заключается в том, что питание вредителю необходимо, начиная с весны (примерно с первых чисел апреля) и заканчивая второй половиной осени (приблизительно концом октября). История заканчивается тем, что деревья, как минимум, утрачивают эстетическую привлекательность своего облика. А как максимум — гибнут, полностью лишившись листвы и заболев.

Златогузка в весеннее время года помимо листьев поедает и почки. Она выгрызает их содержимое, фактически не давая растению распуститься.

Методы борьбы

Златогузку крайне сложно истребить. Во-первых, этот вредитель более чем плодовит. И уж если появляется на участке, то в огромном количестве. Во-вторых, златогузка не боится морозов, поэтому не стоит рассчитывать на то, что вредитель погибнет, если зима будет достаточно суровой. Впрочем, эффективные методы борьбы все-таки существуют. Причем для каждого периода года и стадии развития вредителя они свои.

Механические

Лучшее время для механического воздействия на популяцию златогузки — конец марта или конец октября-начало ноября. В первом случае вредитель еще не успел покинуть паутинное гнездо, а во втором уже успел в него забраться для зимовки. Все, что необходимо сделать, — это срезать при помощи секатора ветки, в которых паразиты сформировали себе укрытие, свалить на общую кучу обрезанные побеги и сжечь. Такой алгоритм действий позволяет уничтожать целые популяции вредителя и является одним из наиболее эффективных и действенных.

Как правило, одна колония состоит из трех сотен насекомых. А иногда даже больше. Высокая численность вредителей обусловлена тем, что на зимовку семейства златогузок объединяются друг с другом.

Химические

Инсектициды в борьбе со златогузкой эффективны только ранней весной. Если хотите попробовать победить вредителя при помощи продуктов химической промышленности, действуйте до того, как прожорливые куколки навсегда покинут свой кокон. Для этого купите в магазине любой из перечисленных ниже препаратов, разведите и проведите опрыскивание приготовленным раствором:

  • “ Фосфамид”: разводим 15 г препарата в 10-литровом ведре с водой;
  • “Корсар”: аналогично разводим 15 г препарата в 10-литровом ведре с водой.

Если указанный выше период вы пропустили, и на садовых деревьях и кустарниках уже успели появиться почки, прибегните к помощи других химических средств. Используйте их ровно таким же образом: купите, разведите, опрыскайте:

  • “ Хлорофос”: разводим 20 г препарата в 10-литровом ведре;
  • “Энтобактерин”: смешиваем 50 г средства с 10 л воды;
  • “Метафос”:берем 30 г инсектицида на ведро объемом 10 л.

Биологические

Победить вредителя можно при помощи ему подобных — насекомых, для которых златогузка является пищей, или тех, которые на ней паразитируют. Полакомиться гусеницами не прочь и некоторые птицы. Так почему бы при возможности не воспользоваться этой безусловной прерогативой?

  • Привлечение насекомоядных птиц. В этом качестве вам как нельзя лучше подойдут кукушки или сойки. Поужинать златогузками с радостью согласятся и привычные городские жительницы — синички. Чтобы привлечь пернатых на свой садовый участок, необходимо смастерить кормушки и подкормить птиц. После того как еда в кормушках закончится, сойки и кукушки с огромным удовольствием отправятся на поиски пищи самостоятельно. И златогузки будут первым, на что они обратят внимание.
  • Привлечение насекомых-врагов . Речь о насекомых, которые являются врагами для златогузок, а не для садовода и его урожая. В перечень таких попали паразитические наездники бракониды и мухи-тахины.

Златогузка боится ряда инфекций, имеющих вирусное и бактериальное происхождение. Если бы у вредителя не было такого количества “недругов”, его популяция была бы неистребимой.

Народные

Мало кто знает, но на лугу можно отыскать еще одно эффективное средство против златогузки. И название ему — чемерица. Эта многолетняя трава имеет очень толстое корневище. Для приготовления средства против вредителей понадобятся и корешки, и листья, и стебли этого растения.

Что делаем
  1. Заготавливаем сырье весом 300 г.
  2. Сушим его в освещенном хорошо проветриваемом помещении или на улице под навесом.
  3. Сухую чемерицу кладем в ведро и добавляем туда же 8 л воды.
  4. Ждем 48 часов.
  5. Формируем некое подобие сита, сложив марлю в несколько слоев, и процеживаем настой, полученный путем выдержки травы в ведре.

Очищенная жидкость и есть то самое народное средство, которое нужно использовать для опрыскивания. Запах луговой травы отпугнет вредителя и сделает деревья и кустарники непригодными в пищу. Опрыскивание нужно проводить в сухую безветренную погоду. Дождь в мгновение ока смоет нанесенную на листья жидкость и вновь сделает растение абсолютно беззащитным перед лицом вредителя.

Как бороться со златогуской на садовом участке

Златогуска — злостный вредитель сада, который при благоприятных условиях может уничтожить весь урожай яблок, груш и других фруктов. Правильные шаги по профилактике и лечению от этого паразита позволят сохранить урожай и насладиться собственными плодами.

Описание златогуски

Златогуска (известна еще как золотистый шелкопряд, золотучка, златогузка) — бабочка-паразит, преимущественно обитающая в садах. Она является серьезным вредителем, а ее уничтожение требует специфических действий, поэтому стоит уметь отличать ее от других насекомых.

Как выглядят садовые вредители

Златогуска может посетить ваш сад в виде бабочки или гусеницы. В любом виде она — враг, с которым нужно бороться. Взрослое насекомое имеет нежно-белый цвет крыльев, а само брюшко бабочки покрыто золотистыми волосками, что отличает ее от других.

Гусеница — бескрылая копия бабочки. Она также покрыта жгучими золотистыми волосками (недаром насекомое носит такое название). Длина ее составляет до 40 мм. Кроме волосков она отличается наличием красных бородавчатых пятен по все длине тела с двух сторон, пятен оранжевого цвета на конце тела и полос, которые периодически прерываются.

Какие сады наиболее подвержены нападению

Златогуска не гнушается никакими плодовыми деревьями. Но если в саду есть разнообразие, она сначала выберет яблоню. Гусеницы особо развиваются в теплых местах, поскольку легко переносят зимние морозы, а летом климат способствует их развитию. Но не стоит списывать ее со счетов и в северной местности, поскольку златогуску можно встретить практически везде, где есть сады.

Цикл размножения златогуски

Златогуска размножается летом, когда вылетают бабочки. Они живут около трех месяцев, за которые спариваются и откладывают яйца. С них появляются на 15-20 день молодые гусеницы, которые к наступлению зимы успевают дважды облинять и создать жилище на зиму. В одном логове могут собраться до 300 особей. С наступлением весны они расползаются по дереву и питаются листвой. Всего за это время гусеница линяет 4-5 раз (в зависимости от пола) и превращается в куколку, когда яблоня отцветает.

Похожие вредители садов и огородов

Златогуска — не единственная бабочка, поражающая сад. Кроме нее в саду можно встретить непарного шелкопряда, листовертку, боярышницу. Примечательно, что циклы их развития похожи, поэтому бороться с ними можно теми же методами.

Как бороться с гусеницей в саду

Если вас беспокоит этот вопрос, значит, гусеница златогуски в саду уже появилась и процветает. Не стоит затягивать до этого времени. Борьба с вредителями должна начинаться тогда, когда они еще слабы. Но на любом этапе их можно победить и спасти урожай.

Лучший выбор — меры профилактики

Златогуска не из тех паразитов, которые можно уничтожить и не беспокоиться об их нашествии еще раз. Если гусеница приходит, то делает она это массово, поэтому борьба с ней должна быть тщательной. Наиболее уязвительна златогуска зимой — колонии зимующих особей собираются в скрученных листьях, которые продолжают висеть на дереве, опутанные паутиной. Эти жилища нужно осторожно удалить секатором, собрать и сжечь за территорией сада. Это спасет его от весеннего нашествия.

В отличие от боярышницы, которая создает паутинные гнезда возле черешков и жилок, златогуска делает их в месте присоединения листа к ветке и порой объединяет несколько листьев в одно гнездо.

Средства борьбы с вредителями

Если с мерами профилактики опоздали, придется бороться с уже окрепшими особями. Не стоит собирать гусениц вручную — такая борьба с насекомыми вредителями успеха не даст. Расставьте механические ловушки, а именно:

  • обкопайте сад по периметру, сделав небольшой ров. Гусеницы будут пытаться перелезть через него и застрянут на дне. Важно не забывать каждый день уничтожать их во рву;
  • сделайте побелку деревьев (нижней части). Известь будет препятствовать попаданию гусеницы с земляной поверхности;
  • используйте ловушки с клеем в местах скопления паразитов. Клей лучше всего приобрести готовый в магазине, но можно приготовить и самому.

Если механические методы борьбы не помогают, обработайте участок химическими препаратами. Рекомендуется использование хлорофоса в разведении 20 г на 10 литров воды и других инсектицидов. Успешно убивают златогуску биопрепараты (их преимущество состоит и в отсутствии негативного влияния на растения). Например, хороший эффект оказывает эндобактерин в концентрации 0,5%

Важно: гусеница златогуски ядовита, поэтому при борьбе с ней нужно соблюдать осторожность. В места больших скоплений нужно приходить в перчатках и маске, поскольку волоски, содержащие яд, могут парить в воздухе и поражать кожу, дыхательные пути.

Только ли химия?

Не всегда хочется бороться с насекомыми химическими методами. Чтобы этого не было — следите за садом и ухаживайте за ним. Важна зимняя и летняя профилактика растений, постоянный осмотр.

Не спешите применять химические методы борьбы. Используйте все возможные механические варианты, привлеките в сад птиц, а если это не поможет — обработайте сад нужными инсектицидами.

В заключении — видео о способах борьбы с насекомыми без применения препаратов и прочих хитростей. Дружите с полезными животными, и урожай в саду будет гарантирован!

Как приготовить варенье из корочек дыни

  • Подготовка ингредиентов
  • Особенности приготовления
  • Лучшие рецепты
  • Без изысков
  • С лимоном
  • С клубникой
  • С грушей
  • С вишней
  • С арбузом
  • Вариант приготовления в мультиварке
  • Особенности заготовки десерта на зиму
  • Сроки, условия хранения

В сезон дыни многие любят насладиться бахчевой культурой. Ароматная, сладкая мякоть приносит много удовольствия и весьма полезна для организма. При этом кожуру дыни, как правило, утилизируют за ненадобностью. Не все знают, но оказывается, из нее делают потрясающее варенье из дынных корок.

Подготовка ингредиентов

Важно правильно подготовить основной компонент десерта:

  1. Плод вымывают водой, слегка обтирают полотенцем.
  2. Затем плод нужно разрезают на две части. Из полученных долей вынимают семечки и, не снимая кожуру, режут на дольки.
  3. С каждого куска следует удалить корку. А мякоть при этом оставляют в небольшом количестве.
  4. Далее кусочки кожуры нужно нарезать небольшими аккуратными кусочками.
Читайте также:  Как бороться со златогуской на садовом участке

Существует и другой метод подготовки:

  1. Сначала тыквину нужно разрезать, затем извлечь семечки и нарубить кубиками.
  2. Далее кусочки помещают в тару с водой. Эту емкость оставляют на ночь в холодильнике.
  3. Поутру жидкость сливают, кубики просушивают.
  4. Затем с кусочков следует удалить мякоть. Кожица используется для варенья.

Если есть подозрения, что в дыне могут содержаться нитраты, то следует поместить кусочки плода в раствор мела с водой. Затем кусочки нужно аккуратно промыть.

Особенности приготовления

Дыня содержит массу микроэлементов, витаминов и пищевых волокон. Систематическое употребление продукта полезно для организма. Она способствует понижению холестерина и укреплению иммунной системы.

При термообработке блюда часть его полезных компонентов утрачивается. Для минимизации потери пользы важно учитывать особенности выбора плодов, а также правила и рекомендации его приготовления:

  • не стоит приобретать дыни, которые продают около трасс и магистралей, они поглощают вредные вещества;
  • лучше отдавать предпочтение тяжелым плодам, на которых нет следов гниения, ударов;
  • хороший плод имеет упругую кожицу и хвостик, высохший. Если постучать по тыквине звук должен быть глухим;
  • варить ароматный десерт лучше в широкой посуде, для равномерного его нагревания и удобства помешивания. Наилучшей будет кастрюля из нержавейки, поскольку она не вступит в реакцию с составляющими блюда;
  • степень сладости десерта можно менять по вкусу. Выбрав несладкий плод, добавляют больше сахара, обратная ситуация требует уменьшения количества песка;
  • вкус дынного варенья можно разнообразить, если положить мятные листья, лимонную кожуру, ягоды;
  • банки лучше всего стерилизовать в духовом шкафу.

Лучшие рецепты

Выделяют самые распространенные способы изготовления варенья из корочек дыни. Каждый из этих рецептов имеет свои особенности, но объединяет их одно – готовое блюдо с ярким ароматом и вкусом придется по вкусу всем.

Без изысков

Самый простой способ приготовления легкий и одновременно позволяет получить прекрасный десерт. Это варенье принесет пользу во время распространения ОРВИ, кроме того оно поможет людям, имеющим повышенные нагрузки.

  • дынные корочки – 1 кг;
  • килограмм сахара;
  • 1 ч. л лимонной кислоты;
  • пакетик ванильного сахара.

  1. Кусочки плода помещают емкость и просыпают сахаром. После нужно емкость встряхнуть, чтобы каждый кубик был в песке. Тару после оставляют в холодильнике настояться часа на 3.
  2. После этого емкость следует извлечь и на среднем огоне и закипятить.
  3. Банки из стекла нужно вымыть. А затем следует их простерилизовать (в микроволновке либо духовке).
  4. Горячий десерт необходимо распределить по банкам, примерно в равном количестве.
  5. После этого можно закатывать тару.
  6. Банки следует перевернуть на крышку и накрыть пледом. В таком состоянии оставить до остывания.

С лимоном

Приготовить варенье из корочек дыни с лимоном – отличная идея. Полученный десерт будет еще ароматнее.

  • 1кг дынных корок;
  • 0,5 кг сахара;
  • лимон;
  • ванилин.

  1. Корочки дыни нарубить кубиками, засыпать в посуду.
  2. Далее кусочки нужно пересыпать сахаром. Смесь оставить настаиваться в холодном месте 3 часа.
  3. После чего нужно поместить на огонь, до достижения закипания. Далее огонь уменьшить и готовить варенье еще 10 минут.
  4. Далее нужно уваривать десерт аналогичным образом трижды. Между циклами оставлять 8-10 минут.
  5. В завершении уваривания засыпать измельченные лимонные корки и ваниль.

С клубникой

Варенье из дынных корок обретет необычный привкус и мягкость при добавлении клубники.

  • тыквина дыни весом около1,5 кг;
  • 1 кг ягод клубники;
  • 0,5 кг сахара;
  • 0,3 л воды;
  • 7 ст. л меда.

  1. Ягоды клубники необходимо перебрать, убрать плодоножки и промыть. Затем их нужно разрезать на несколько частей.
  2. Дынные корки нарубить кубиками.
  3. В емкости сварить сироп.
  4. В закипевший сироп засыпать корочки и варить до достижения кипения.
  5. После этого подержать варенье на огне еще на полчаса.

С грушей

Десерт из дынной кожуры с грушей обладает отличными вкусовыми качествами и ярким ароматом.

  • груши – 1 кг;
  • дыня – 1 кг;
  • сахар – 1,2 кг;
  • лимоны – 3 шт;
  • анис звездчатый – 4 шт.

  1. Плоды необходимо очистить от кожицы и нарезать кубиками. Далее сырье следует засыпать в емкость и добавить сок двух лимонов. Кусочки следует пересыпать сахаром и на 20 минут оставить, чтобы они могли пустить сок.
  2. Далее емкость необходимо довести до кипения на среднем огне. При этом нужно помешивать варенье и снимать пенку.
  3. Затем тару снимают с плиты и оставляют на пять часов.
  4. После этого добавляют еще сок одного лимона и пряность. Потом десерт доводят до кипения и варят 6-7 минут.
  5. Готовое варенье раскладывают в банки и закатывают их.

С вишней

Варенье из дынных корок с добавлением вишни передает насыщенность вкуса летних фруктов.

  • вишня – 600 г;
  • дыня – 350 г;
  • сахар – 1 кг;
  • коньяк – 2 ст. л.

  1. Вишню перебирают, промывать и обсушивают. После этого из ягод удаляют косточки.
  2. Дыню следует вымыть, обсушить. Далее плод разрезают на две части, удаляют семечки и срезают мякоть, оставляя 2-3 см. После этого следует нарезать корки кусочками.
  3. Затем все компоненты перекладывают в емкость и пересыпают сахаром. Затем оставляют их на 2-3 часа, чтобы они выделили сок.
  4. Десерт, доводят до кипения, при этом блюдо необходимо помешивать и снимать пенку. После этого емкость оставляют на 10 минут покипеть.
  5. Далее посуду снимают с огня и накрывают чистой тканью на 4 часа.
  6. Затем десерт еще раз доводят до кипения.
  7. Далее варенье оставляют остыть на 5 часов.
  8. По такой схеме десерт варят еще 4 раза. За это время дыня пропитывается соком вишни.

В завершении, за 5 минут до готовности, в варенье добавляют коньяк. После этого десерт доводят до кипения и выключают огонь. Готовый продукт раскладывают по банкам и закрывают.

С арбузом

Варенье из дыни и корок арбуза – оригинальное и вкусное блюдо.

  • сахар – 900 г;
  • корочки дыни и арбуза – 1 кг.
  1. Корочки бахчевых нарезают на дольки 2*1 см.
  2. После этого их следует промыть водой и замочить в 2% растворе соли. Затем корочки погружают на 8-10 минут в воду температурой 85-95 градусов.
  3. Далее кусочки погружают в емкость с охлажденным сиропом из сахара (600 мл воды и 400 г сахара).
  4. Варенье требуется уварить 4 раза по 15 минут.

Время варки рассчитывают од закипания блюда. После каждого уваривания посуду снимают с огня и охлаждают 2-3 часа. Корочки должны прописаться сиропом и стать прозрачными.

Вариант приготовления в мультиварке

Приготовление варенья из дыни в мультиварке быстрое и не требует особых усилий.

  • дыня – 1,2 кг;
  • сахар – 600 г.
  1. Дыню режут и очищают от семечек и нарезают кусочками.
  2. Кубики фрукта помещают в чашу мультиварку и засыпают сахаром, перемешивая специальной лопаткой.
  3. После опускают крышку мультиварки и выставляют режим «Тушение».
  4. Варенье необходимо варить 50 минут.
  5. Далее нужны две полулитровых банки и крышки к ним. Их нужно вымыть и простерилизовать удобным способом.
  6. После завершения работы мультиварки следует достать чашу. Варенье требуется разлить в банки и закатать.

Особенности заготовки десерта на зиму

Десерт из корок дыни на зиму готовят из плодов с плотной мякотью. Допустимо выбирать не дозревшие до конца плоды. Для того, чтобы вывести химические соединения из плода нарезанные корки замачивают в воде с мелом на 2-3 часа. Перед приготовлением их хорошо промывают.

Для варенья не используют первые дыни, появляющиеся в продаже. Эти бахчевые выращены на химических препаратах, для скорого появления плодов. Эти соединения остаются во фрукте, и готовый десерт может нанести вред здоровью.

Сроки, условия хранения

Варенье из дынных корок важно правильно хранить. Десерт, который герметично закатан в стеклянной банке может сохранять свои качества до 2 лет.

При этом важно помнить про такие правила:

  • в помещении для хранения не допускается проникновение света к продукту. Температура должна быть не более +15 градусов;
  • период годности будет выше, если продукт будет закатан металлическими крышками. Для избегания появления ржавчины нужно их предварительно обмазать вазелином;
  • в открытом состоянии варенье нельзя хранить больше 2 недель.

Такое варенье можно не только использовать в пищу, но и применять для приготовления выпечки. Оно сохраняет полезные качества и содержит витамины, микроэлементы. Десерт из дынных корок – полезное и вкусное блюдо.

Читайте также о правилах употребления сладкой тыквины:

Самые простые пошаговые рецепты приготовления варенья из корок дыни на зиму

Лето – время прекрасных фруктов. Но это еще и время возможностей для экспериментов и новых открытий в области кулинарии. Приготовление варенья из корок дыни – одно из них. Из этого чудесного фрукта получается необыкновенное, обладающее потрясающим вкусом и ароматом, варенье. А если еще проявить изобретательность и разнообразить его дополнительными компонентами, кулинарным открытиям не будет цены. Открывается возможность создать свой неповторный шедевр!

  • 1 Особенности приготовления варенья из дынных корок
  • 2 Алгоритм приготовления
    • 2.1 Процесс консервирования поэтапно
  • 3 Особенности хранения

Особенности приготовления варенья из дынных корок

Особенностью является то, что не нужно выбрасывать твердую часть дыни – из нее-то и варится варенье. Это также и преимущество. Летом всегда покупаются эти спелые вкусные ягоды, и соответственно, корочки, которые после них останутся, можно использовать для приготовления потрясающего варенья.

Еще одной особенностью является то, что приготовление лакомства не занимает много сил, времени и не требует концентрации внимания. Не нужно посвящать ему отдельное время, его вполне можно готовить параллельно с другими блюдами.
Подготовка основного ингредиента

Для варенья рекомендуется выбирать твердоватые сорта.

Подготовка корочек не составит труда:

  1. Вымыть дыню, обсушить и нарезать на дольки.
  2. Отделить мягкую часть, которой все любят лакомиться.
  3. Следующим этапом отделить твердую, наружную корку. Если у самой шкурки наблюдаются твердые волокна, она срезается так, чтобы удалить их.
  4. Полученную дыню нарезать кусочками в виде кубиков, произвольного размера. Не стоит тереть ее на терке, даже крупного размера.

Кроме основного компонента, необходимы:

  1. Лимонная кислота – она не только придаст некоторую приятную кислинку, но и поспособствует сохранению варенья, иначе оно «заиграет» в банке.
  2. Ванильный сахар, ванилин или ванильная палочка придадут готовому продукту приятный нежный аромат.
  3. Не стоит бояться экспериментировать с дополнительными ингредиентами, они привнесут в варенье неповторимый аромат и вкус. Рекомендуется добавлять мяту, бадьян, кардамон, корицу. Прекрасно разнообразят варенье банан, киви, тыква. А еще кабачок – не стоит удивляться, в варенье он имеет потрясающий вкус!
  4. Для придания более насыщенного цвета можно добавить куркуму.

Алгоритм приготовления

Чтобы приготовить варенье по самому простому рецепту, необходимо просто засыпать кусочки дыни сахаром и сварить. Варенье получится наподобие джема: с разварившимися кусочками дынных корочек.

Если есть желание получить прозрачный янтарный сироп с плавающими в нем целыми кусочками фрукта, технология приготовления меняется: сироп периодически нужно будет сливать, кипятить отдельно и заливать им кусочки дыни. И только последний этап предусматривает совместное кипячение.

Процесс консервирования поэтапно

Для приготовления необходимы следующие составляющие:

  • корочки – 600 грамм;
  • лимонная кислота – 2 грамма;
  • сахарный песок – 450 грамм;
  • ванильный сахар – 7 грамм.

Пошаговый порядок приготовления:

  • Корочки, с которых предварительно срезали тонкую твердую корку (наружную часть), порезать на кусочки в виде кубиков произвольного размера.
  • Поместить кусочки в тару, в которой будет вариться варенье.
  • Всыпать сахарный песок, аккуратно встряхнуть емкость с дыней, чтобы сахар просыпался во все отверстия.
  • Оставить кусочки, засыпанные сахаром, на период времени от 2 до 4 часов. За это время должен выделиться сок.

  • Через 2 часа перемешать, если жидкости выделилась мало, рекомендуется долить немного воды (100-120 миллилитров);
  • Полученный состав необходимо прокипятить и убрать с плиты.
  • На следующий день варенье, пустившее еще больше сока, прокипятить еще раз и отставить.
  • Такую процедуру повторять утром и вечером два дня.
  • На третий день закипятить, всыпать кислоту лимонную и сахар ванильный, прокипятить и разложить по банкам, предварительно простерилизованным.

Часто получается, что в процессе варки кусочки дыни становятся мягкими и теряют свою целостность. Чтобы варенье получилось янтарное, прозрачное, и кусочки сохранили свою целостность, можно попробовать второй способ приготовления, он более кропотливый, но результат превзойдет ожидание:

  1. Всыпать сахар в емкость, в которой будет вариться варенье.
  2. Вылить 100-110 миллилитров воды и на небольшом огне, периодически помешивая, сварить сахарный сироп.
  3. Пока готовится сироп, нарезать корочки дыни кусочками желаемого размера.
  4. В кипящий сироп высыпать дыню и оставить напитываться.
  5. Когда сироп остынет и дыня пустит сок, аккуратно слить жидкость в другую емкость и закипятить ее.
  6. Кипящим сиропом опять залить дыню и оставить напитываться.

Важно! Саму дыню в сиропе не кипятить, иначе она разварится. Нахождение в сиропе закрепляет кусочки.

  1. На следующий день утром опять слить жидкость, закипятить и залить дыню. Вечером повторить манипуляцию. Таким образом «варить» варенье два дня.
  2. На третий день уже можно закипятить все варенье. Если продукт еще жидковатый по консистенции, проварить 5-10 минут и оставить настаиваться. Временной отрезок до следующего закипания – около 10 часов.
  3. На следующий день варенье прокипятить около получаса и разложить по сухим банкам, предварительно простерилизованным.

Особенности хранения

Сохранить полученный продукт на зиму можно несколькими способами:

  1. Варенье, разложенное горячим в сухие простерилизованные банки и герметично закрытое, хранится в домашних условиях, при комнатной температуре.
  2. Варенье после приготовления можно остудить, разложить в сухие простерилизованные банки холодным. Присыпать сверху сахаром, чтобы получилась «сахарная корочка». Закрыть негерметичной (пластмассовой) крышкой. В таком виде оно хранится в холодном темном месте.

Какой бы способ приготовления не был бы выбран, варенье из корок дыни всегда получится очень вкусным и аппетитным. Если разнообразить его дополнительными компонентами, учитывая сочетание вкусовых качеств, оно станет кулинарным шедевром и украшением стола во время семейного или дружеского чаепития долгими зимними вечерами.

Добавить комментарий