Как правильно залить фундамент под забор: как сделать раствор

Разбираем поэтапно, как сделать прочное ленточное основание для забора

Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.

Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.

К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента

Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:

  • кирпичные;
  • кованые;
  • каменные;
  • габионы;
  • из профлиста;

Фото: ограждение из профлиста на ленточном основании

  • бетонные;
  • из массива дерева;
  • комбинированные варианты.
  • Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.

    Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.

    Преимущества и возможные недостатки

    Достоинства такого фундамента:

    1. Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
    2. Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
    3. Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
    4. Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
    5. Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

    Фото: 3D модель заложения ленты

    Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

    Виды ленточных оснований

    1. Сборные . Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
    2. Монолитные . Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

    • a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
    • б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
    • в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
    • г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.
      • I — из блоков
      • II — монолитный
      • III — из кирпича.

    В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

    • кирпичную;
    • железобетонную;
    • бутобетонную;
    • грунтоцементную;
    • каменную.

    По способу углубления в грунт бывает трех видов:

    1. Заглубленная . Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
    2. Мелкозаглубленная . Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
    3. Незаглубленная . Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

    Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

    Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

    Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

    Он выполняется двумя способами:

    1. Настилкой рубероида . Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
    2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона . Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

    Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

    В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

    Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

    Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

    Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

    Из инструментов, материалов понадобятся:

    1. штыковая лопата;
    2. уровень;
    3. деревянные колышки и веревка;
    4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
    5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
    6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
    7. прутья арматуры;
    8. столбы.

    В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.

    Определяем размеры, выбираем место

    Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

    Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

    • типа почвы;
    • глубины залегания грунтовых вод;
    • вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
    • количества ворот, калиток.

    Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:

    где k(n) — коэффициент надежности;

    F — предполагаемая нагрузка на основу;

    k(c) — коэффициент условий работы;

    R — сопротивление почвы.

    Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

    Выполняем разметку

    Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.

    Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.

    Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.

    Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.

    Подготавливаем траншею

    Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.

    Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.

    Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.

    Подбираем правильно марку цемента

    Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.

    В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:

    1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
    2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.

    На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.

    Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.

    Рассчитываем количество бетона

    Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.

    Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:

    • 340 кг цемента;
    • 0,86 куб. м щебня;
    • 1,05 куб. м песка.

    Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.

    Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.

    Монтируем опалубку

    Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.

  • Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.

    Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.

    Пользователи часто ищут :

    Устанавливаем столбы

    Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:

    • дерево;
    • кирпичная кладка;
    • асбестоцементные, бетонные трубы;
    • трубы из металлического профиля.

    Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:

    Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.

    Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.

    Делаем армирование траншеи

    После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

    Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.

    Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

    Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

    Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

    Заливаем ленту

    Выполняется 2 способами:

    1. Беспрерывно . При заливке малой площади.
    2. С технологическим перерывом . Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.

    Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 710 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.

    Когда нужно проводить облицовку фундамента

    При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:

    • натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
    • облицовочный кирпич, плитка;

  • куски цветного стекла (для создания мозаики).
  • В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.

    Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.

    Изготовление фундамента под забор своими руками

    Строитель 4 разряда

    Итак, принято решение поставить забор. Основой этого сооружения будет фундамент, и именно от его прочности будет зависеть качество всей конструкции.

    Основа необходима, чтобы забор не подвергался деформации на грунте.

    При наличии необходимых навыков сделать фундамент под забор можно своими руками.

    Виды ограждений

    Прежде чем приступить к устройству основания, необходимо определиться с типом забора:

    • легкий ;
    • средний;
    • тяжелый.

    После определения типа фундамента можно приступать к началу работ.

    Для легкого типа заборов

    Для легкого типа ограждения — профнастил, штакетник, сетка «рабица» — на твердой почве вполне подойдет менее затратный способ столбовой заливки.

    По периметру будущего забора выкапываются ямы глубиной от 80 до 120 см на расстоянии от 1 до 5 метров, в них устанавливаются столбы, распираются камнями и заливаются бетоном. При использовании профнастила расстояние между столбами рекомендуется не более 2 метров, учитывая парусность материала при ветровых нагрузках.

    Читайте также:  Витамины дома вылупившимся цыплятам для качественной жизни и взросления

    В этом видео показан способ постройки фундамента под забор:

    Если почва рыхлая, песчаная или илистая, подойдет ленточно-столбовой тип фундамента под забор своими руками. Такой тип цоколя оптимально подойдет для возведения своими руками.

    Очередность наливки

    Разделим все работы на пять этапов, чтобы без ошибок сделать фундамент для забора:

    1. Необходимо сделать разметку по периметру фундамента: для этого вбивают колышки и натягивают веревку, обязательно фиксируют ее на углах. В местах поворота необходимо забить колышек, также отметить место для ворот и калитки.
    2. Роют траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см, в местах, где будут установлены столбы, делают углубления до 90 см. Рекомендуемое расстояние между столбами 2 метра, а высота столба с учетом подземной части — не менее 2,5 метра. Устанавливаем столбы, строго вертикально фиксируем их камнями, битым кирпичом и гравием, проверяем уровнем – это важно. Засыпают дно траншеи подушкой 5 см из гравия.

    Соблюдайте правила заливки фундамента под забор, чтоб в итоге получить добротное строение

  • Приступают к установке арматурного пояса из рифленой арматуры 10-15 мм, не рекомендуется использовать сварку в местах соединения, лучше пользоваться проволокой, продольная арматура должна быть рифленой, диаметром не менее 12 мм, а поперечная и вертикальная может быть гладкой и меньшего диаметра. Армирующий пояс сначала изготавливают и потом опускают в траншею, обязательно обвязать столбы — это усилит конструкцию.
  • Ставят опалубку. Для ее сборки можно использовать подручные материалы — старые доски, фанеру, шифер и так далее. Это позволит удешевить конструкцию, основная задача опалубки — обеспечение фундаменту ровной поверхности. Выставляют и расклинивают опалубку на 25-30 см над поверхностью, проверяют возможность утечки заливной смеси. Проводят тщательную проверку опалубки до начала бетонных работ. Опалубка является временным элементом, и по окончании работ должна легко разбираться.
  • Заливают бетон. Бетонируют поэтапно горизонтальными слоями и разным типом раствора. В землю заливают более грубый с гравием или щебнем, а над землей — мягкий песок и цемент. При поэтапной заливке удастся избежать пустот в бетоне. Снимают опалубку через 5 дней. В сухую погоду фундамент необходимо поливать водой во избежание трещин. К последующим работам можно приступать после полного высыхания, когда основа наберет прочность.
  • Фундамент для среднего типа

    Средний тип ограждения подразумевает смешанную конструкцию: мощные столбы из кирпича, шлакоблока, камня или бетонита и между ними легкий материал — такой как деревянный штакетник, профнастил или решетка из арматуры.

    Такой забор требует более надежного цоколя. Для таких типов ограждений так же, как для легких, подойдет ленточный фундамент для забора.

    Особенностью средних конструкций является устройство дополнительных опор в местах установки столбов.

    Для этого там, где будут столбы, роют ямы, учитывая, что глубина фундамента под забор должна быть больше слоя промерзания, и шириной 50×50 см, вяжем каркас из арматуры, вставляем в яму и бетонируем.

    Для тяжелых конструкций

    Тяжелые ограждения являются конструкциями из кирпича, камня или бетона и обладают большой массой, поэтому зачастую при неправильном устройстве фундамента подвержены деформации, для этих заборов необходим более мощный монолитный ленточный цоколь.

    При устройстве данного фундамента необходимо рыть всю траншею глубиной на 30-40 см больше глубины промерзания, для достижения максимальной надежности необходимо делать более мощный армированный пояс из арматуры не менее 12 мм, именно благодаря армированию нагрузка будет распределяться равномерно по всей конструкции.

    Нужно помнить, что ширина заливки должна быть больше, чем у стенки конструкции, на 15-20 см. Таким образом получится монолитный ленточный фундамент особой прочности.

    Важным этапом является заливка бетона, поэтому, прежде чем перейти к этому процессу, следует убедиться, что все готово, и проверить наличие необходимого инструмента. Заливают фундамент обычным бетоном. Для изготовления раствора самостоятельно необходимые пропорции составляют 2:2:1 (щебень:песок:цемент).

    Такое бетонное основание для забора прослужит долгие годы без дефектов и повреждений.

    Описание груши Каратаевской

    Груша Каратаевская пользуется большой популярностью среди новичков в сфере садоводства. Благодаря своей неприхотливости в уходе и высоким показателям урожайности, она заполучила признание во всем мире.

    1. Характеристика сорта
    2. Описание дерева
    3. Описание плода
    4. Вкусовые показатели и использование
  • Посадка
  • Уход
  • Болезни и вредители
  • Заключение
  • Описание груши Каратаевской

    Характеристика сорта

    Груша сорта Каратаевская была выведена в начале 70-х годов. Получена после того, как селекционеры скрестили Десертную разновидность и Пыльцовую внучку. В результате гибрид вобрал в себя все достоинства обоих сортов. В начале 2000-х Каратаевская груша была включена в Государственный реестр страны. Ее рекомендуется выращивать во всех регионах, вне зависимости от климата.

    Описание дерева

    Согласно описанию деревья в высоте достигают 3-х м. Боковые побеги развиты слабо. Почки характеризуются конусным строением и расположены под углом к основной ветке. Побеги коричневого цвета. Листья яйцевидной формы. Темно-зеленого цвета листовая пластина, гладкая, покрыта плотным слоем воскового налета. Сорт груши Каратаевская относится к самоплодным разновидностям, поэтому не требует высаживания рядом других опылителей. С 1 дерева собирают до 50 кг продукции.

    Описание плода

    • насыщенный желтый цвет;
    • румянец светло-розового оттенка;
    • круглая форма;
    • черенок длиной 3 см;
    • вес около 140 г.

    Вкусовые показатели и использование

    Мякоть цвета слоновой кости. Вкус плодов этой разновидности приятный и специфический. Следует отметить сладкий вкус, в котором имеются нотки кислоты. Выделяют некоторые ноты остроты, которые придают плодам необычную пикантность.

    В составе плода имеется 4% аскорбиновой кислоты, 35% витамина Р и почти 15% сахара на 100 г продукта.

    Это идеальный вариант для приготовления десертов, компотов или фруктовых салатов. При употреблении в свежем виде существует больший шанс получения всех необходимых организму витаминов.

    Посадка

    Данный сорт растет в тепле

    Несмотря на то, что груша сорта Каратаевская относится к теплолюбивым культурам, посадка ее должна осуществляться в затененных участках огорода или сада. Лучше всего размещать саженцы вблизи заборов или зданий, которые смогут выполнять функцию защиты от ветра. Идеальным вариантом станет суглинистая или песчаная почва. С осени землю нужно перекопать, удалить все сорняки и внести перегной (в расчете 5 кг на 1 м2).

    Весной, в средине марта, можно приступать к посадке саженца. За несколько недель до высаживания следует выкопать лунку. Важно, чтобы ее глубина была 90 см, а ширина около 60 см. Внутрь наливают 10 л воды, в которой было разведено 3 стакана компоста. Спустя 14 дней, можно приступать к углублению саженца. Во время посадки следует позаботиться о том, чтобы корневая шейка возвышалась над землей, на 4-6 см. Корневую систему тщательно распределяют по всей лунке и засыпают землей. Если вы желаете получить максимально быстрое плодоношение, то в землю для засыпки следует внести 7 кг перегноя и 3 кг песка. После засыпки, следует утрамбовать почву. Максимальная плотность деревьев – 4 шт на 1 м2.

    Эта разновидность требует стандартных процедур ухода.

    1. Подкормки. Проводят их всего 2 раза. Первое внесение удобрений следует проводить через 2 года после посадки. В этот момент необходимо развести в 10 л воды 50 мг нитрата калия и полить этим объемом воды каждое растение. Вторая подкормка проводится за 20 дней до предполагаемого плодоношения. Следует развести в 10 л воды 40 г аммиачной селитры и влить 8 л под каждый куст.
    2. Важен правильный полив. Рекомендуется поливать деревья не чаще, чем 1 раз в неделю. Не стоит превышать объем воды — не больше 15 л в расчете на 1 дерево — иначе возможен риск появления корневой гнили.
    3. Прополки и удаление сорняков целесообразно проводить каждый раз после осуществления полива. Глубина рыхления почвы около 10-12 см, во избежание нарушения корневой системы.
    4. Обрезку веток проводят в начале весны. Удаляются больные и поврежденные участки растения, а осенью нужно немного проредить крону, чтобы на следующий год повысить показатель урожайности. По мере роста куста следует проводить подвязку его к опоре.

    Болезни и вредители

    Этот вид устойчив к мучнистой росе и парше и подвержен корневой гнили. Избавиться от этого заболевания невозможно, придется удалять все растение целиком. В качестве профилактики нужно следить за уровнем влажности в почве и регулярно проводить рыхление грунта.

    Основными паразитами, которым может подвергаться этот сорт, считаются плодожорка и жуки. Эффективным средством против плодожорки станут опрыскивания бордосской жидкостью (3 мг на 10 л воды). От жуков следует проводить опрыскивания с помощью раствора древесной золы (200 г на 10 л воды).

    Терпкая осенняя красавица — груша «Каратаевская»

    Ароматные небольшие вкусные «Каратаевские» груши давно поселилась на столах дачников и садоводов.

    Небольшие кисло-сладкие плоды пришлись по душе и взрослым, и детям.

    И сегодня мы поговорим о том, что это за сорт, как заботиться об этом дереве, чтобы оно продолжало радовать вас не только красивыми желто-розовыми грушами, но и оформленной пушистой кроной и хорошим урожаем.

    К какому виду относится?

    Каратаевская груша относиться к раннеосенним сортам. Плоды готовы к потреблению в середине сентября, но важно помнить, что срок хранения у них очень непродолжителен. И требует специального микроклимата для поддержания вкусовых и внешних качеств.

    Созревшая «Каратаевская» груша без надлежащих условий содержания может испортиться за две недели. Однако, в холодильнике срок жизни плодов может продлиться до двух месяцев.

    Данный сорт относится к десертным грушам.

    История селекции и регион выведения

    Груша «Каратаевская» появилась в 1971 году путем селекции, которую произвели ученые Калинина И.П., Каратаева Э.П. и Пучкин И.А.

    Они работали на базе НИИС имени Лисавенко (Государственное научное учреждение Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко). На госсортоиспытание полученный гибрид был направлен в 1998 году. Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому региону и внесен в 2012 году.

    Груша была выведена в результате нанесения на цвет сорта «Внучка пыльцы» с «Десертной». И полученный гибрид прекрасно сочетает в себе лучшие стороны каждого из этих плодовых деревьев.

    Груша «Каратаевская»: описание сорта и фото

    Эта груша относиться к среднерослым плодовым деревьям, высота которого (в зависимости от климатических условий содержания) колеблется от 2 до 4 метров.
    Подобная структура побегов вызвана слабым развитием боковых отростков и почек (они имеют угловое направление и конусообразное строение).

    Листья обладают аккуратной вытянутой (яйцевидной) формой с мелкопильчатыми краями. Их цвет — темно-зеленый, а размер скорее средний.

    Плоды имеют характерный желто-розовый, румяный окрас с красным размыто-штриховатыми следами. Форма груш округлая: широкая у основания с коротким хвостиком. Черенок длинный тонкий и темный.

    Вес колеблется от 80 до 120 грамм. Имеют ярко выраженный, кисло-сладкий вкус с острыми пряными нотами.

    Консистенция мякоти сложная, плотно зернистая, оттенка слоновой кости. Плоды сочные, хрустящие с приятным послевкусием.

    СоставКоличество
    Сахарадо 12,2 %
    Кислотыдо 0,64 %
    витамина Сдо 3,3 мг%
    Р-активные веществадо 62,0 мг%

    Семена располагаются в овальных закрытых капсулах. Они мелкие, светло коричневого цвета и каплеобразной вытянутой формы.

    Великолепным вкусом также могут похвастать следующие сорта груши: Дюшес, Бере Боск, Бере Русская, Январская и Феерия.

    Более подробно ознакомиться с сортом и увидеть груши «Каратаевская» можно на фото ниже:






    Характеристики

    «Каратаевская» груша плодоносит умеренно, но регулярно. В зависимости от условий (качество почвы, полива и температурного режима), в которых растет дерево, с него можно снять от 15 до 45 килограмм плодов (средняя урожайность 9,3 т/га).

    Этот сорт не требует высадки дополнительного опылителя. Его цветы обоеполые. Плодоносить начинает на четвертый или пятый год жизни.

    Плоды созревают в период с 12 по 18 сентября. В это же время их можно начинать собирать и убирать на хранение в прохладное темное место.

    Посадка и уход

    При высадке саженца груши необходимо учесть, что это теплолюбивое растение, и постараться разместить его в наименее продуваемом и тенистом месте.

    В идеале стоит определить под посадку самую южную или юго-восточную часть сада. Так же хорошо, если это место будет иметь некую защиту от ветра (недалеко может находиться забор или стена дома).

    Для груши сорта «Каратаевская» свободное пространство между саженцем и остальными деревьями составит 4-7 метров.

    Это позволит груше получать из почвы необходимое количество питательных веществ и избежать случайного переплетения корнями с другими деревьями, и как следствие – паразитировании друг на друге.

    Очень важным моментом перед высадкой является подготовка почвы. Идеальной для груши является песчано-глинистая среда.

    Но хороший рост и последующий урожай обеспечат и коричневые, серые и бурые лесные почвы. Землю стоит тщательно увлажнить, разрыхлить и внести троф, чтобы та «подышала».

    Размер ямы должен быть метр в ширину и полметра в глубину, а, так же, на дно следует поместить землю, смешанную с торфом и удобренную 18-21 килограммами навоза.

    Для того чтобы саженец успел бы укрепиться, подрасти, и окрепнуть перед суровыми зимними вьюгами, высаживать грушу «Каратаевскую» нужно весной. Однако яму под посадку стоит подготовить еще осенью. При высадке в земле не должно быть промерзших участков.

    Если высадка предстоит осенью, то яму выкапывают заранее, за три недели.

    При посадке в яму вбивается колышек для подвязки деревца. Его необходимо разместить с южной стороны, и убедиться, что он не помешает росту и развитию груши. После посадки саженец необходимо полить двумя ведрами воды и тщательно утрамбовать лунку.

    Поливать «Каратаевскую» грушу в первый год жизни стоит обильно 4-5 раз за сезон (по 2-3 ведра). Далее, уже взрослое дерево необходимо поливать 1-2 раза за сезон дождевым способом.

    В следующий год после посадки следует побелить ствол и удобрить землю. Эти действия необходимо производить в середине весны (начало-середина марта). В это же время стоит произвести обрезку дерева и формирование разветвленной кроны.

    Болезни и вредители

    У гибрида «Каратаевской» груши хорошая устойчивость к грибковым заболеваниям.

    Однако существует ряд инфекций, которым они подвержены:

    Черному раку подвержены все части дерева за исключением корней.

    Ветки и ствол покрываются ранами, которые, расширяясь, постепенно разрушают дерево.

    Листья опадают, а плоды покрываются черной гнилью, сморщиваются и мумифицируются.

    Парша, если не будет подвергнута своевременному лечению может погубить грушу. Как и в предыдущем случае, это заболевание может охватить ствол, побеги, почки, листья, цветы и плоды.

    На всем этом могут образовываться мелкие пятна (от 2-3 мм до 2 см), которые постепенно будут расти и размножаться. Фрукты становятся практически несъедобны: жесткие, растрескавшиеся и очень мелкие.

    Проводить как профилактическое, так и лечебное опрыскивание груши и земли вокруг нее 7% раствором мочевины и бордоской жидкостью. Пораженные участки дерева обязательно удаляются и сжигаются.

    Так же в качестве профилактики развития любых заболеваний у груш, следует каждую осень собирать и сжигать опавшие листья.

    Так как они могут быть не только переносчиками вирусных инфекций, но и привлекать вредителей, способных нанести дереву не меньший вред.

    Основными врагами «Каратаевского» гибрида будут:

    1. Зеленая тля.
    2. Грушевая медяница или листоблошка.
    3. Грушевый клещ.
    4. Листовертка.

    Против этих вредителей используется опрыскивание. Существует масса современных препаратов, направленных на уничтожение и отпугивание насекомых, но есть и народные рецепты, которые успели зарекомендовать себя в веках.

    От Зеленой тли лучше всего помогает раствор хозяйственного мыла.

    Личинок листоблошки убивает табачная пыль, отвар из тысячелистника или аптечной ромашки.

    Для грушевого клеща смертелен раствор коллоидной серы.

    Против листоверток можно использовать крутой луковый или чесночный настой.

    В заключении хотелось бы сказать, что «Каратаевская» груша — прекрасный образец выведенных гибридов, успевший зарекомендовать себя и как вкусный, сочный, ароматный фрукт, наполненный витаминами и микроэлементами, и как аккуратное красивое дерево, которое при должном уходе радует глаз и украшает любой дачный участок.

    Смотрите видео о груше сорта «Каратаевска».

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Груша Каратаевская

    Груша Каратаевская с небольшими, кисло-сладкими, ароматными плодами влюбила многих дачникок и садоводов, взрослых и детей. Из этой статьи вы узнаете больше об этом сорте, о секретах ухода за этой грушей, а также о том, что нужно сделать, чтобы была оформленная пушистая крона и хороший урожай.

    Груша Каратаевская: описание сорта и характеристика

    Каратаевскую грушу относят к раннему осеннему сорту, она является десертной. Время созревания плодов – середина сентября, правда, сроки хранения этих груш – непродолжительны. Для их хранения требуется специальный микроклимат, с помощью которого возможно сохранить вкусовые и внешние качества плодов.

    Если созревшей груше Каратаевская не обеспечить надлежащие условия, то она испортится за пару недель. Самый простейший вариант хранения – это холодильная камера, где груша хранится до 2-х месяцев.

    Как выведена и где груша Каратаевская

    Груша Каратаевская выведена селекционным способом в 1971-м году учеными Калининым, Каратаевым и Пучкиным, работавшими в Научно-исследовательском Сибирском институте садоводства имени Лисавенко).

    Сортовое испытание в России груша Каратаевская прошла в 1998-м году, включили ее в государственный реестр Восточной Сибири в 2012-м году. Сорт вывели с помощью сортов «Внучка пыльцы» на «Десертная». Получился гибридный сорт, сочетающий лучшие свойства обоих сортов.

    Подробные характеристики, морозостойкость груши Каратаевская

    Груша Каратаевская: видео о сорте

    • Это среднерослое плодовое дерево высотой 2-4 м (зависит от климата). У этого сорта не сильно развиты большая часть боковых отростков и почек. От такой структуры у культуры — конусообразная форма. Листочки небольшие, вытянуто-округлые, края мелкопильчатые. Листва насыщенно-зеленая, среднего размера.
    • На длинных редких толстых побегах красновато-коричневого колора листвой создается зеленая опушка. Дерево нуждается в формировании, чтобы не было скелетоподобного вида.
    • Желто-розовые плоды – с «румянцем» и красноватыми нечеткими штрихами.
    • По форме плоды круглые, есть широкое основание и короткий хвостик. Черенок длинный, тонкий и темный.
    • Плод весит 80-120 г, вкус кисло-сладкий с присутствием остро-пряных ноток.
    • Консистенция мякоти плотная, зернистая, сочная, хрустящая с приятным послевкусием.
    • Наличие сахара – 12 процентов, вит. С – около 3,5 мг.
    • Семечки мелковатые, коричневые, похожие на капельки, находятся в овальной закрытой капсуле.
    • По великолепному вкусу Каратаевскую грушу можно сопоставить с «Дюшесом», «Январской», «Феерией», «Бере Боском» и др.
    • Плодоношение у сорта умеренное, регулярное. При грамотных выборе почвы, графике поливов и температурном режиме эта культура способна давать до 45-ти кг груш (до 9,5 тонн с гектара).

    У груши Каратевская моростойкость не очень высокая, мягкий климат для него более предпочтителен. Он очень чувствителен к отсутствию необходимого количества влаги. Каратаевская груша требует к себе должного грамотного ухода.

    Для сорта груши Каратаевская не требуется дополнительный опылитель, так как он самоопыляем. Плодоносит на 4-й или 5-й сезон с момента высадки. Созревание плодов можно зафиксировать 12-18 сентября. В эти же сроки их собирают и убирают для хранения в прохладный, темный погреб.

    Груша Каратаевская: посадка и уход

    Груша Каратаевская: фото сорта

    Высаживая саженец груши сорта Каратаевская, следует помнить о его теплолюбивости. Посадите его в тенистое место и обеспечьте защиту от ветра. Подойдет южная или юго-восточная сторона вашего участка без сквозняков.

    Расстояние между саженцами груши Каратаевская и другими деревьями-соседями должно быть от 4 до 7 метров, благодаря чему груша получит нужные питательные вещества и избежит сплетения корневой системы с корешками других деревьев (профилактика паразитирования).

    Если вы на участке удалили старые или погибшие деревья, то смело высаживайте на эти места саженцы груши. Это идеальный вариант для легкой приживаемости молодого дерева.

    Особое внимание уделите подготовке грунта. Он должен быть песчано-глинистым (идеальный вариант для Каратаевской груши). Не возбраняются также коричневый, серый и бурый лесной грунт: все они обеспечат хорошее развитие деревьев и неплохой урожай.

    Почву увлажняют, рыхлят и вносят торф. Яма для дерева должна быть в 100 см шириной и 50 см глубиной. На дно необходимо насыпать почву с торфом и навозом (примерно 20 кг). Посадочные ямки готовят по осени.

    Саженцы Каратаевской груши сажают в весенний период, тогда он укрепится, подрастет и окрепнет зимним периодом. Во время посадки проверьте, чтобы не было промерзших мест.

    Если все же решили высадить саженцы по осени, то ямки следует подготовить заранее, дней за двадцать.

    Важно помнить, что сажать в сезон затяжного дождя противопоказано, иначе не избежать загнивания корневой системы!

    Подсохшую корневую систему саженца для его оживления подержите немного в воде. Так он лучше приживется.

    В посадочные ямы со стороны юга вбиваются колышки, с их помощью деревья подвязываются. Убедитесь, чтобы колышки не мешали саженцам идти в рост и развиваться.

    Далее следует заняться поливом (2 ведра на саженец) и тщательной утрамбовкой лунки. В 1-й год поливы должны быть обильными (2-3 ведра воды до 5-ти раз в сезон). Для взрослого дерева достаточно будет 1-2 раз в сезон (подойдет дождевой способ).

    На 2-й год в начале марта побелите стволы и удобрите почву. Также необходима обрезка с формированием области кроны.

    В первый год обрезку делают методом прищипывания. В этом случае будут лучше формироваться будущие побеги. В следующие годы будет необходима полноценная обрезка, чтобы крона в итоге стала пушистая, разветвленная и активно плодоносящая. Избавляются от одиночных, сильно отросших веток замещения.

    О болезнях и вредителях груши сорта Каратаевская

    Груша Каратаевская: фото сорта

    Сорт груши Каратаевская отличается хорошей устойчивостью к грибкам. Это относится к Лире, Ильинке, Кармен, Верной, Ноябрьской. Правда, некоторые инфекции им не подвластны.

    Например, от черного рака разные части деревьев (не корни) разрушаются (сначала появляются раны, которые расширяются и ведут к гибели дерева), листва опадает, а на груши нападает черная гниль, и в итоге плод сморщивается и мумифицируется. Чтобы инфекция не поразила деревья-соседи, необходимо лечение. Это – удаление появляющихся красных, буро-коричневых пятен с захватом пары сантиметров древесины рядом, обработка срезов медным купоросом.

    На Каратаевскую грушу может напасть парша. Здесь тоже необходимо своевременное лечение, чтобы спасти дерево. Поразить парша может все части дерева – от почек до веток и плодов. Проявляется парша в виде мелких пятен (до 20 мм), постепенно увеличивающихся и размножающихся. В результате нападения парши плоды трескаются, мельчают, мякоть становится жесткой, в целом плоды – несъедобные.

    В качестве профилактики и лечения опрыскивают деревья и почву в приствольном круге с помощью 7-ми процентного раствора мочевины или бордоской жидкости. Если части дерева сильно поражены, то их удаляют и сжигают.

    Реально работающая профилактическая мера – осеннее сжигание опавших листьев во избежание переносчиков вирусов и вредных насекомых.

    Теперь расскажем о зеленой тле – основном вредителе груши Каратаевская. Бороться с ней можно с помощью опрыскивания (также как и против грушевой медяницы или листоблошки, грушевого клеща, листовертки). Помогут современные препараты для уничтожения и отпугивания вредителей. Также бороться с зеленой тлей и другой заразой с помощью народных рецептов. Например помогает избавиться от тли хозяйственное мыло (раствор), листоблошку можно победить табачной пылью или с помощью ромашкового или тысячелистникового отвара. На помощь в борьбе с грушевым клещем придет кролоидная сера, а листовертки падут от крутого лукового или чесночного настоя.

    Каратаевскую грушу полюбили в разных регионах России как садоводы-профессионалы, так и любители. Вкусные, сочные, ароматные плоды со множеством витаминов и микроэлементов пользуются популярностью как у детей, так и у взрослых. А аккуратный и красивый внешний вид груши Каратаевская дополнит и украсит любое садовое пространство.

    Сорт груши Каратаевская

    Каратаевская — груша раннеосеннего срока созревания. Свое название получила по имени одного из ученых-селекционеров, подаривших ей жизнь. В НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко (г. Барнаул) в 1971 году ученые-селекционеры Э.П. Каратаева, И.П. Калинина и И.А. Пучкин пыльцой сорта Десертная Млиевская опылили сорт Внучка. Таким образом они пытались получить грушу, способную плодоносить после суровых зим Сибири и Алтая. В 1998 г. сорт был принят на госиспытание. В 2011 г. внесен в госреестр селекционных достижений. Рекомендован к выращиванию в Восточно-Сибирском регионе (Забайкальский и Красноярский край, Иркутская область, республики Тыва, Хакасия, Бурятия, Саха (Якутия)). Получил распространение в алтайских садах.

    Фото: Баранов Алиер Самильевич.

    Деревья этого сорта считаются среднерослыми, но при несвоевременной и неправильной обрезке могут достигать 5 метров в высоту. Скелетные ветви и побеги голенастые (слаборазветвленные), из-за апикального доминирования нуждаются в ежегодной обрезке верхушечных почек для лучшего роста боковых побегов. Крона редкая, округлая, асимметричная. Побеги толстые, красно-коричневого цвета, с опушением на верхушках. Чечевички мелкие. Почки конические, отогнутые. Листья темно-зеленые, среднего размера, имеют мелкопильчатую зазубренность по краю, черешки длинные. Форма листа — яйцевидная. Плоды образуются преимущественно на простых и сложных кольчатках.

    Фото: Баранов Алиер Самильевич.

    Плоды груши Каратаевская среднего и ниже среднего размера, слаборебристые, широкояйцевидной или широкогрушевидной формы. Средняя масса плода 110 — 130 г, единичные экземпляры вырастают до 200 г. Плодоножка длинная, тонкая. Кожица гладкая, маслянистая, блестящая и нежная. Под кожицей хорошо заметны зеленые многочисленные точки. При съемной зрелости основная окраска плодов зеленовато-желтая; покровная, буровато-красного цвета, занимает половину поверхности груши. При полном созревании основная кремовая окраска покрыта размытым темно-красным полосатым румянцем, расположенным на большей части плода. Блюдце широкое и мелкое. Чашечка закрытая, неопадающая. Подчашечная трубка слабо выражена. Углубление плодоножки отсутствует. Мякоть белая, очень сочная, мелкозернистая, полумаслянистая, колющаяся, средней плотности, кисло-сладкая с пряным привкусом и средним ароматом. Сердечко эллиптическое, крупное. Семенные камеры закрытые. Семена светло-коричневые, мелкие, ланцетные. Вкусовые качества по дегустационной шкале составляют 4,8 — 4,9 баллов.

    Фото: Баранов Алиер Самильевич.

    В состав плодов входят дубильные вещества — 62 мг/100 г, сахара — 12,2%, аскорбиновая кислота — 3,3 мг/100 г, P-активные вещества — 62 мг/100 г, а также клетчатка и минеральные соли (цинк, калий, йод, железо).

    Урожайность сорта умеренная — 20 — 21 кг/дер. Взрослое дерево в условиях г. Барнаула в среднем за год дает 16,7 кг урожая (данные за 1991 — 2000 гг.). Плодоношение начинается уже на 4 — 5 год после высадки саженца на постоянное место. Плодоносит эта груша регулярно.

    Плоды поспевают в конце августа — середине сентября, хранятся недолго, максимум две недели, в холодильнике — до двух месяцев. Назначение сорта — универсальное.

    Фото: Баранов Алиер Самильевич.

    К плюсам груши Каратаевская можно отнести хорошие потребительские и товарные качества плодов, повышенную устойчивость к грибковым заболеваниям.

    К минусам относят: высокую требовательность к влаге, недостаточную зимостойкость деревьев в условиях суровых сибирских зим и необходимость специальной обрезки сучьев и побегов для увеличения ветвления.

    Груша Каратаевская

    Описание сорта Груша Каратаевская

    Саженцы осенних сортов груши почтой.

    АГРОТЕХНИКА ГРУШИ

    В нашей стране груша — вторая по популярности семечковая культура.

    Место для посадки. Несмотря на то, что груша всегда считалась южной культурой, последние морозостойкие сорта, созданные отечественными селекционерами, хорошо растут и плодоносят на большей части территории России. Главное — выбрать для молодого растения самое солнечное, ярко освещённое место. В тени и даже полутени эта культура плодоносить не будет! Ещё К.А. Тимирязев сказал о груше: «Если на лист растения не упадёт луч солнца, то его почка останется бесплодной».

    Кроме того, груша не переносит кислых почв и близкого залегания грунтовых вод (менее 1,5 м от поверхности земли). В связи с этим не менее, чем за три недели до посадки на участке, где планируется посадить груши, проводят сплошное раскисление почвы доломитовой мукой (2 кг на 6 кв.м площади).

    Плохо будет расти груша в низине, на холодных глинистых или торфяных почвах. Выбранный вами солнечный участок должен быть хорошо защищён от холодных северных ветров.

    Практически все сорта груши самобесплодны, поэтому для опыления рекомендуется посадить рядом 2—3 растения разных сортов.

    Подготовка к посадке. Грушу лучше сажать весной, чтобы за лето она успела хорошо укорениться и подготовиться к первой перезимовке. Но саженцы с закрытой корневой системой прекрасно приживаются и осенью.

    Расстояние между саженцами на сильнорослых подвоях должно быть не менее 3-х, на слаборослых — 2-х м, расстояние между рядами и в том, и в другом случае – 4,5—5 м.

    Посадка. Размеры посадочной ямы: диаметр —80—90 , глубина — 50—60 см. На лёгких, хорошо проницаемых почвах в посадочную яму добавляют 1/2 ведра перепревшего навоза или компоста, 1/4 ведра древесной золы, а также 4 спичечных коробка двойного суперфосфата и 2 коробка сернокислого калия.

    На глинистых почвах грунт из ям полностью вынимают, откладывая верхний плодородный слой в одну сторону, а нижний убирая за пределы участка. Затем готовят посадочную почвенную смесь. Её составляют в равных количествах из: посадочного грунта, речного песка и перепревшего навоза или компоста, добавляя те же минеральные удобрения, что и в первом случае.

    Почвенную смесь хорошо перемешивают и заполняют ею 2/3 объёма ямы. В середине ямы вбивают кол высотой 1.5—1,7 м. Посадку проводят вдвоём. Один человек ставит саженец с северной стороны кола, предварительно расправив корни по поверхности грунта в яме. Второй засыпает грунт, хорошо утрамбовывая землю в яме, чтобы между корнями не было пустот. Затем саженец поливают из лейки с насадкой-дождиком (проливают как минимум три лейки воды под одно растение, чтобы земля промочилась на глубину 70 см). После посадки и полива корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы.

    Приствольные круги мульчируют торфяной крошкой или свежескошенной травой, чтобы замедлить рост сорняков и уменьшить испарение влаги из почвы.

    Часто учёные рекомендуют при посадке саженцев плодовых культур укорачивать надземную часть и стержневой корень, чтобы уравновесить надземную и подземную части. Однако груша очень плохо переносит такое вмешательство. Лучше молодые растения вообще не обрезать до укоренения. Саженцы с закрытой корневой системой, сформированные в питомнике, вообще не трогают.

    Удобрения. Удобрения вносят ежегодно. Весной, в конце апреля вносят перепревший навоз или компост, по 1 ведру на одно растение. В середине мая поливают все саженцы груши раствором мочевины (1 ст. ложка на 10 л воды). Летом (в конце июня) под каждое растение вносят по 1 горсти суперфосфата. Осенью подкармливают сернокислым калием (2 спичечных коробка под одно растение) или калимагнезией — для лучшей подготовки к зиме.

    Формировка кроны. Через год после посадки весной укорачивают центральный проводник, оставляя 40—50 см от прироста. Боковые побеги с помощью шпагата или тесьмы отгибают вниз до угла 90 градусов и закрепляют в таком положении, привязывая к кирпичам, вбитым колышкам и т.д. После отгибания боковые побеги укорачивают так, чтобы срез находился над почкой, направленной вниз. Делается это для того, чтобы питательные вещества поступали в ветви, и там закладывались плодовые почки следующего года.

    Эту операцию повторяют каждый год в течение 5—6-ти лет. За это время дерево сформирует плодоносящую крону, высотой не более 2,5—2,8 м. Центральный проводник после этого обрезают, переводя его на сильную боковую ветвь.

    Болезни. Самая распространённая болезнь груши — парша, поражающая листья, плоды и побеги. Лучше её предотвратить, чем лечить! Для этого осенью собирают и сжигают все опавшие листья и гниющие плоды, а деревья, после снятия урожая, опрыскивают 2%-ным раствором бордоской жидкости.

    Весной делают три обработки той же бордоской жидкостью, но в меньшей концентрации (1%-ной): 1-я — после раскрытия почек весной, 2-я — после окончания цветения, 3-я — через две недели после предыдущей.

    Подготовка к зиме. Кора у груши очень нежная, она может сильно пострадать весной от морозобоин и солнечных ожогов, поэтому ей нужна двукратная побелка: осенью (в ноябре) и весной (в марте).

    Корневая система у этой культуры подвержена вымерзанию, особенно у молодого растения. Поэтому приствольные круги груш до 5-ти лет нужно укрывать на зиму листовым опадом и сверху в один слой еловым лапником.

    Особенности осенней посадки саженцев плодовых деревьев

    Если вы получили свои саженцы поздней осенью или даже после выпадения снега, то рекомендуем Вам, не спешить с высадкой на постоянное место, а сохранить их до весны следующими методами:

    А. Прикоп в почву.

    Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают наклонной, северную – вертикальной.

    Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.

    Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника.

    Б. Хранение в снежном бурте.

    Для этого саженцы складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом – торфом, опилками, еще лучше мхом – и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.

    Советуем внимательно отнестись и к зимовке этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.

    Мощный укоренитель. Оптимально для пересадки как взрослых растений и саженцев растений, так и рассады.

    Основные свойства:

    • восстанавливает корень и способствует его развитию;
    • усиливает иммунитет и морозоустойчивость;
    • улучшает приживаемость саженцев растений после транспортировки и пересадки.

    Состав:

    • мука соевая ферментированная,
    • мука люцерны,
    • мука рыбная,
    • мука костная,
    • аминокислоты,
    • витамины,
    • морские водоросли,
    • N-P-K: 1-5-1

    Схема использования: вносится при посадке саженцев на дно лунки, перемешивая с землёй. Затем небольшое количество вносится после посадки на почву вокруг растения, и немного перемешивается руками с землёй. При мульчировании эффект усиливается.

    Норма внесения на 1м.кв. от 100 гр.:

    • при высадке рассады 25гр. (1 мерная ложка) под одно растение,
    • при посадке саженцев деревьев от 50 до 100 гр., в зависимости от размера саженцев,
    • при посадке крупного дерева удобрение вносится от 200гр.
    • передозировка невозможна.
    Добавить комментарий