Как правильно сделать дренаж

Как сделать дренаж на участке

Экология потребления.Необходимость в дренаже участка возникает в той местности, где близко расположены грунтовые воды и выпадает значительное количество осадков. Во избежание вымывания и заболачивания почвы, а также подмывания фундаментов и затопления подвалов следует профессионально подойти к организации дренажной системы.

Необходимость в дренаже участка возникает в той местности, где близко расположены грунтовые воды и выпадает значительное количество осадков. Во избежание вымывания и заболачивания почвы, а также подмывания фундаментов и затопления подвалов следует профессионально подойти к организации дренажной системы.

Впервые система сбора и выведения воды за пределы земельных участков была создана еще в Древнем Вавилоне, и, несмотря на то, что спустя века технологии существенно продвинулись вперед, сегодня дренаж участка производится по тому же принципу.

Разновидности дренажных систем

По назначению дренажные системы делятся на следующие типы:

  • поверхностные (открытого типа),
  • глубинные (закрытого типа).

Поверхностный дренаж участка в свою очередь подразделяется на:

  • точечный. В организации точечной системы используются дождеприемники, отстойники (сливные водоотводы), ливневые заслонки и трапы. Дождеприемники устанавливаются непосредственно под сливами водосточных крыш, в придверных приемках, под поливочными трубами и кранами, а также в тех местах, где требуется локальный сбор воды. Точечный водосбор эффективно дополнит линейный дренаж там, где нужен эффективный и быстрый водоотвод с участка. Водосборники соединены подземными трубами, через которые вода попадает в колодец ливневой канализации. Точечный дренаж участка позволяет эффективно выводить излишки влаги, выпавшие в виде осадков. Обязательными условиями качественной работы данной системы является регулярная ее очистка и профессиональное обслуживание.
  • линейный. Может быть как пристенным, так и отдаленным от построек. Линейная система представлена лотками с решетками, предназначенными для приема дождевых осадков, не попавших в точечную систему канализации. Точкой водосбора является ливневый колодец. Данный вариант наиболее актуален для участков, где грунтовые воды расположены не слишком близко к поверхности. Устройство ливневого водоотвода не предусматривает серьезной подготовки поверхности. Все что требуется – создать плоские уклоны с обеих сторон от линии водостока. Это поможет снизить риск усадки грунта, уменьшить протяженность ливневых каналов, увеличить площадь водосбора. С ливневкой дренажная система соединяется через горизонтальные и вертикальные отводы. Для повышения эффективности работы системы специалисты рекомендуют оборудовать ее пескоуловителями;
  • Глубинный дренаж участка. Сооружение глубинной системы производится на участках, где грунтовые воды располагаются на расстоянии до 2,5 метров, и предусматривает проведение значительного объема земляных работ. Поэтому специалисты рекомендуют начать ее обустройство до начала строительства дома.

Глубинный дренаж участка может быть:

  • трубный. Используется, если грунтовые воды на участке залегают глубоко. Для его создания потребуются трубы с перфорацией (дрены). Трубы закладываются под землей под определенным наклоном, влага попадает в них через отверстия и транспортируется в места сбора (накопительный колодец, дренажный тоннель, колодец ливневой канализации);
  • пластовый. Один из самых распространенных видов глубинной дренажной системы. Он закладывается у основания здания и предусматривает организацию фильтрующей щебневой подушки.

Если в вашей местности возможны сильные дожди, стоит выбрать гибридную систему, предусматривающую организацию глубинного дренажа участка и ливневой канализации. Ливневка может быть как точечной, так и линейной.

Подготовка к возведению дренажной системы

Есть несколько типов участков, на которых гарантированно не обойтись без системы осушения. К ним относятся:

  • расположенные на землях с высоким содержанием глины – даже при небольшом дожде на участке будут постоянно стоять лужи;
  • с высоким порогом грунтовых вод;
  • с ровной поверхностью, вследствие чего вода не имеет возможности куда-либо стекать;
  • расположенные внизу склонов – при паводках или таянии снега их моментально затапливает.

Выбор типа дренажа садового участка должен осуществляться, исходя из территориальной рельефности. Однако прежде чем задумываться о том, какому виду осушения почвы отдать предпочтения, нужно знать, что есть два вида системы:

  • открытая;
  • закрытая.

Открытая система

Проще всего своими руками на даче можно сделать дренаж открытого типа. Он подходит для тех территорий, где нужен отвод воды после осадков или таяния снега. Достоинства данной системы – простота устройства и невысокая цена. Для ее осуществления требуется вырыть вокруг жилого строения дренажные канавы, глубина которых должна быть 0.5 м.

С той стороны, откуда поступает вода, траншея должна иметь уклон примерно в 30 градусов для того, чтобы сток воды проходил как можно активнее. Таким образом прокапывается нужное количество канав, которые соединяются в одну, заканчивающуюся колодцем. Далее необходимо проверить, достаточен ли уклон, поскольку если он окажется слишком малым, то в этом месте будет происходить застаивание вод. В подобной ситуации нужно просто изменить уклон сточных рвов, чтобы влага оперативно уходила даже при сильных осадках.

В дренажной системе открытого типа есть один существенный недостаток – непрезентабельный вид. Чтобы это компенсировать, канавы засыпают щебенкой: внизу располагают более крупную фракцию, а вверху – помельче. Материал должен быть достаточно крупным, но для верхнего слоя допустимо воспользоваться щебенкой помельче или галькой.

Закрытая система

Дренаж дачного участка закрытого (глубинного) типа используется для территорий, где грунтовые воды расположены очень высоко. Он убережет от затопления подвальные помещения дома. Данный метод требует больше усилий и финансовых затрат, по сравнению с открытой системой осушения, поскольку не может обойтись без прокладки труб.

Глубина укладки труб зависит от вида почвы – 60 см для глинистой и 100 см для песчаной. Диаметр основных труб составляет 100 мм, а дополнительных – чуть меньше – 75 мм.

Схема дренажа участка закрытого типа называется «елочка», по способу укладки труб. Такая система подразумевает обязательный элемент: канава или колодец для стока. Устройство этой конструкции потребует немало сил, но окупится в засушливые времена, поскольку воду из сточной канавы можно применять при поливе огорода.

Для системы осушения используют гофрированные перфорированные трубы из пластика. Они экологически чистые, не доставляют сложностей при монтаже, стоят недорого. Процесс их монтажа напрямую зависит от вида почвы на участке.

Большое содержание глины потребует применения особо фильтрующего материала. Если почва щебеночного типа – необходимо подложить под трубу щебень (слой, толщиной примерно 20 см). Если почва на участке суглинистая – трубы оборачивают геотекстилем. В последнее время можно приобрести уже готовые обмотанные трубы и сразу же приступать к самостоятельному монтажу дренажа на дачном участке.

Правильный дренаж

Советы, которые помогут сделать правильный дренаж:

  • Определитесь с типом дренажной системы
  • Если на вашем участке отмечается обильное выпадение осадков, для их быстрого отвода потребуется поверхностный дренаж. А вот для понижения уровня грунтовых вод следует организовать систему дренажа глубинного типа. Для того чтобы определить, нужна ли система дренажа на вашем участке, следует провести простой тест. Выройте на участке яму глубину 0,6 м и заполните ее водой. Если в течение суток вода ушла, необходимость в дренаже отсутствует, а вот если вода в яме осталась, это означает, что почва на участке довольно плотная и без системы дренирования вам не обойтись.
  • В процессе проектирования правильно рассчитайте нагрузку системы
  • Степень нагрузки на систему зависит от особенностей грунта на участке, коэффициента фильтрации в разное время года, насыщаемости почвы влагой, объема притока воды. Если вы монтируете бытовую систему дренирования, нагрузка на которую будет невысокой, можно использовать полимерные дрены, пластиковые лотки и решетки. Если предвидятся серьезные нагрузки на систему, от пластиковых элементов лучше отказаться. Правильный дренаж в таком случае будет предусматривать использование каналов, желобов и колодцев из бетона.
  • Используйте качественные материалы.

Эффективность работы дренажной системы напрямую зависит от качества материалов, которые использовались в ее монтаже. Поэтому не пытайтесь создать дренажные трубы или какие-либо другие элементы системы самостоятельно. Это сомнительная экономия может обернуться для вас существенными тратами. Также не рекомендуется использовать обычные пластиковые трубы. Дренажные трубы не на много дороже обычных труб ПВХ. Но при этом последние работают менее эффективно, а вот засоряются быстро. Лучшим вариантом будет использование жестких гофрированных дренажных труб с гладкой внутренней поверхностью.

  • Позаботьтесь о фильтрах

Правильный дренаж участка предусматривает использование геотекстиля. Обернув перфорированные трубы геотканью, вы исключите риск попадания в них песка. Также не стоит забывать и о пескоуловителях. Это специальные устройства, которые способны задерживать мелкий мусор (песок, семена растений, листья, все, что может засорить ливневку). Система дренирования, оборудованная пескоуловителями, будет работать максимально эффективно, быстро справляясь со значительным объемом жидкости.

Правильный дренаж участков на склонах

Если ваш участок расположен на склоне, первую канаву следует вырыть в самой верхней его части. Это позволит предотвратить переувлажнение почвы на территории, расположенной ниже. Вторая канава должна быть параллельна первой и находиться в самой нижней части усадьбы. Соединить две канавы можно траншеей, в которую в дальнейшем будет заложена подземная труба. Вся вода с участка будет собираться в нижней канаве и стекать в накопитель или дренажный колодец. Для того чтобы стенки канавы со временем не осыпались, их следует выполнять под углом 20-30°. Аналогичным способом выполняются траншеи для глубинного дренажа с использованием труб.

Правильный дренаж открытого типа вполне возможно сделать своими руками, причем довольно быстро. А вот монтаж глубинных систем потребует определенных знаний и навыков, существенных трудо- и времязатрат.

Строительные работы

После того, как закуплены материалы и определено место для будущей сточной канавы, можно начинать монтаж конструкции. Сначала выкапываются канавы, дно которых обкладывается геотекстилем (его нужно стелить с запасом). Если вы не хотите применять геотекстиль – тогда на дно необходимо уложить песок, слоем около 10 см или чуть больше. Сверху трубы засыпаются керамзитом или очень крупным щебнем. Самым верхним слоем кладут грунт, снятый при рытье траншей.

Необходимо следить за углом наклона труб. Правильный показатель – 7 см на 10 м трубы. Соединяются части труб тройниками или крестовинами.

Отвод сточных вод при дренаже обычно происходит при помощи специально сделанного колодца. Легче всего собрать его из колец железобетона, которые можно купить в готовом виде. Другой, менее затратный вариант, – использование емкости из пластика.

К установленному колодцу подводятся трубы. Для того чтобы свободно происходил сток накопившейся жидкости, в верхней части колодца монтируется труба. Если это невозможно, то образовавшуюся воду откачивают насосом.

Если вы твердо решили провести дренаж участка, наши советы и рекомендации помогут вам сделать это в короткие сроки и с экономией средств. На выполнение всего комплекса работ понадобится несколько дней. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Как сделать дренаж участка своими руками

Довольно часто под дачу человек на сам выбирает участок, но получает уже готовый дом на той или иной местности. Через какое-то время в процессе эксплуатации объекта недвижимости становится ясно, что земля характеризуется повышенным уровнем влажности. Это достаточно неприятное явление, так как вызывает самые разные заболевания присутствующих на участке насаждений. Самое неприятное заключается в том, что грунтовые воды постепенно полностью подмывают фундамент, в подвале стоит вода, а также осуществляется усадка хозяйственных построек.

дренаж участка своими руками

  • 1 Выбор типа и категории дренажа
    • 1.1 Открытый тип
    • 1.2 Закрытый или скрытый дренаж
    • 1.3 Дренаж засыпной
  • 2 Выбор материалов для закрытого дренажа участка
    • 2.1 Выбор труб
    • 2.2 Выбор геотекстиля
    • 2.3 Выбор материалов для засыпки
  • 3 Метод укладки труб
  • 4 Как определить глубину укладки труб
  • 5 Как выбрать участок для колодцев
  • 6 Подводя итоги

Большое количество накопленной влаги вызывает вспучивание грунта, это в свою очередь приводит к тому, что дорожки, отмостки и разные декоративные элементы оформления территории начинают терять свой внешний вид и выходить из строя. Чтобы избавиться от избыточной влаги можно использовать специальные дренажные системы. О том, как их выполнить, будет рассказано здесь.

Выбор типа и категории дренажа

Водоотводная система на территории загородной территории бывает закрытой и открытой. Последний вариант подходит для отведения вод прошедшего дождя и таяния снега. Не менее популярен закрытый и засыпной дренаж. Все они описаны подробно.

Открытый тип

Для обустройства открытого дренажа территорию потребуется окапать по определенному периметру специальными небольшими канавами, которые имеют скошенные края примерно на 30 градусов. Общая глубина таких канав должна быть примерно 0,7 метра, ширина составляет 0,5 метров.

Уклон в данном случае должен соблюдаться в обязательном порядке. Если территория загородная территория расположена на определенном склоне, оптимально, чтобы ров был расположен поперек такого склона. Это поможет перехватить стекающую жидкость. При этом течение направлено в общий канал, причем сразу не с одного участка.

Открытая форма качественной отводящей воду система удобная и простая. Рвы в данном случае можно выполнить примерно также по глубине, но на дно укладываются выполненные из пластика или прочного бетона лотки и сверху закрытые. Перед проведением укладки их на дно, предварительно требуется насыпать стандартный песок в объеме до 10 см. Одновременно с этим потребуется установить специальные пескоулавливатели, то есть емкости из пластика, задерживающие песок и иной мусор.

Важно! Время от времени такие лотки требуется прочищать, чтобы избежать заливания

Закрытый или скрытый дренаж

Подобный вид применяется уже для эффективного отвода жидкости. Траншеи и небольшие рвы выкапываются на общую глубину немного ниже уровня того участка, где почва промерзает. Они также выполняются с соблюдением нужного уклона. В вырытые канавы осуществляется укладка дренажных труб, посредством которых вода будет отводиться к водосточному колодцу.

Есть несколько основных правил относительно того, как обустроить закрытую форму системы:

  1. Подобная система делается вокруг дома, что поможет эффективно отвести влагу от фундамента.
  2. Если территория загородного участка находится в низине, стоит проложить дренажные трубы.
  3. Перед выкапыванием обязательно нужно определить особенности участка, его уклон и рельеф. Сделать это можно при помощи специальных инструментов, а также чисто на визуальном уровне, например, наблюдая, куда стекает поверхностная вода.

Важно! В процессе сооружения дренажной системы, у многих появляется желание вывести в установленные трубы и разные стоки, идущие с крыши. Это ошибочные действия, через какое-то время дренажная система быстро переполнится, и перестанет выполнять свои основные функции. оптимальным вариантом будет проведение труб с одновременным выводом их в колодец.

После проведенных работ стоит определить, выдержан ли нужный уклон. Для этого нужно просто залить в траншеи воду и просто потом понаблюдать за тем, куда она направляется. Если все было сделано грамотно, вода будет свободно протекать и не застаиваться.

Дренаж засыпной

Подобный вариант дренажа немного схож с выше описанным. Отличие заключается в том, что трубы в этой распространенной среди дачников ситуации не применяются вообще, но осуществляется засыпка канав молотым кирпичом или щебнем примерно до половины. Сверху же насыпается достаточно мелкий щебень, а сверху выкладывается дерн.

Такого плана дренажная система обычно очень быстро заиливается. Оградиться от данной неприятности можно просто постелив перед самой засыпкой небольшой слой из специального материала, например, геотекстиля, который будет выполнять важную функцию фильтра. Материал идеально будет впитывать воду и одновременно с этим не пропустит мелкие частицы.

Это три основных варианта эффективной системы, среди которых большой популярностью пользуется именно закрытая форма водоотводящей системы. Ее обустройство и будет описано более подробно.

Выбор материалов для закрытого дренажа участка

Для обустройства качественного и эффективного дренажа важно не просто изучить технику обустройства подобной системы. Требуется еще грамотно подобрать материалы – геотекстиль, трубы и так далее.

Выбор труб

Оптимальным вариантом будет приобретение труб, выполненных из поливинилхлорида. Предпочтительный диаметр – 110 и 63 мм. подобные трубы гофрированы по всей площади, а также есть специальные отверстия, в которые будет проникать вода. С внутренней части трубы совершенно гладкие, что поможет значительно облегчить выход воды.

В обязательном порядке устанавливаются специальные смотровые колодцы, которые позволят наблюдать за общим состоянием всей дренажной системы в целом. Если дренажные трубы засорены, их можно очистить именно при помощи таких колодцев, направив в них струю воды из шланга под сильным напором.

Что касается выбора качественных пластиковых труб, то осуществлять данный процесс стоит, основываясь на следующих правилах, которые связаны с типом и категорией присутствующего на участке грунта:

  • Если грунт щебеночный, оптимально подойдут стандартные дренажные трубы, которые имеют перфорацию;
  • Для песчаной почвы потребуется приобрести трубы с качественным фильтром, выполненные из геотекстиля. Они помогут избежать проникновение песка;
  • Для особого грунта илистого оптимально подойдут трубы, оснащенные фильтры, выполненные из кокосового волокна. Заменить их можно обычными трубами, которые имеют перфорацию. Их достаточно будет просто обернуть предварительно подготовленной геотканью;
  • Для особых суглинков идеально подойдет труба с функциональном фильтром, выполненным из специальной геоткани.

Если есть определенные ограничения в разнообразии ассортимента или в материальном плане, можно не так тщательно выбирать трубы. Достаточно будет просто закрыть геоматериалом траншею везде насыпать щебневую прослойку. В подобном случае можно укладывать простые дренажные трубы, имеющие перфорацию, которую, кстати можно сделать своими силами при помощи дрели.

Выбор геотекстиля

На данный момент существует много разных производителей геотекстиля, а также разновидностей самого материала. Для дренажа оптимально подойдет геотекстиль, который производится из полипропилена.

Материал идеально противостоит влиянию внешней среды, а также характеризуется оптимальными фильтрующими качествами. В процессе приобретения качественного геотекстиля, стоит узнать показатели плотности материала.

Важно! Для эффективного водоотвода вполне достаточно будет полотна, плотность которого составляет 60-110 г/м2.

Имеет значение внимание на общую структуру материала. геотекстиль выполнен должен из сплошной по структуре нити, так как выполненный из обрезков очень быстро расползется на части.

Выбор материалов для засыпки

Для качественно засыпки рекомендуется применять песок и простой щебень. К песку каких-то особых требований не предъявляется, что же касается щебня, то с ним стоит быть немного внимательнее. Профессионалы не рекомендуют приобретать щебень из известняк, так как он рано или поздно приводит к серьезному засолению почвенного покрова. В процессе выбора щебня стоит обратить пристальное внимание на размер фракции, который может колебаться в диапазоне от 20 до примерно 60 мм.

Важно! Все материалы для надежной засыпки траншей полностью чистыми должны быть, то есть предварительно их нужно промыть.

Метод укладки труб

Как отмечалось немного выше, все трубы для обустройства дренажа стоит подбирать с строгим учетом категории грунта. То же самое правило касается и метода их укладки. В грунт, который характеризуется, как щебеночный, то конструкции вполне можно монтировать без применения специального фильтрующей основы. Для всех остальных грунтов процесс укладки труб производится следующим образом:

  1. После полного выравнивания, производится монтаж колодцев. Подобные приспособления должны быть установлены на всех поворотах, а также там, где осуществляется смена угла наклона труб. На полностью прямых территория колодцы устанавливаются на расстоянии примерно 50 метров друг от друга. Все уложенные трубы сквозь колодцы проходят, потому стоит предусмотреть наличие отверстий. Они необходимы, чтобы следить за общим состоянием всей системы отвода воды. Также при помощи колодцев вполне можно осуществлять прочищение колодцев, используя напор воды.
  2. На самое дно траншеи следует насыпать подготовленный песок, который в обязательном порядке уплотняется специальной трамбовкой. Подобный слой не менее 5 см. Наверх укладывается геотекстиль, прочно закрепляется на самом краю траншеи, закрывая постепенно и ее.
  3. Осуществляется засыпка щебня, слой его должен быть примерно 6-9 см. Уже на него кладутся трубы и также засыпаются небольшим слоем щебня. Желательно чтобы его толщина была не меньше 20 см. Благодаря подобным манипуляциям труба оказывается в особое «рубашке» из щебня.
  4. Засыпанный щебень обязательно закрывается оставшимися свободными краями, а сверху все засыпается грунтом.
Читайте также:  Где хранить маринованные грибы с уксусом

Процесс выполнения самостоятельного выполнения дренажной системы на загородных участках достаточно прост, главное следовать определенной инструкции.

Как определить глубину укладки труб

Параметры глубины, которая должна соблюдаться в процессе укладки труб, прямо зависят от определенных условий климата. Также имеет значение категория грунта.

Важно! Самое главное условие – трубы обязательно должны располагаться ниже того участка, на котором промерзает почва.

Оптимальной глубиной будет показатель в 80 см, но допускается и больше. Данной величины вполне будет достаточно для грунтов на глинистой основе. По причине их достаточно высокой пористости такая почва очень быстро промерзает, но на небольшую по размеру глубину. В грунте из песка трубы требуется укладывать на десятки сантиметров глубже, такие почвы промерзают намного сильнее.

Одновременно с этим на глубину оказывает влияние средней температурный режим, присущий определенному региону. В регионах, где глубина общего промерзания больше достаточно глубиной будет установка труб примерно на 80 см. Если грунт характеризуется, как глинистый или суглинистый, данный показатель будет равен 160-170 см.

Как выбрать участок для колодцев

Для колодца, куда будет всегда стекать вся вода, что выводится посредством дренажной системы, стоит выбрать самое низко расположенное место загородного участка. Вода из него удаляется при помощи современного дачного дренажного насоса, а также она может просачиваться в самые глубинные грунтовые слои почвы.

Колодцы для стока воды, которые входят в состав систем, двух основных видов бывают – поглотительные, то есть фильтрующие, а также водоприемные емкости. Первые устанавливаются на территориях со супесчаным или особым песчаным по составу грунтом, а также имеет значение незначительный объем вод. На дно подобного колодца насыпается молотые элементы кирпича, также подойдет простой щебень. Сверху также укладывается предварительно подготовленный геотекстиль, который будет служить фильтром.

Что касается водоприемных колодцев или коллекторов, то в вырытую яму кладется пара выполненных из бетона колец, потом засыпается слой мелкого кирпича, кладется дерн. Если много присутствует в почве влаги, тем большим по толщине будет слой производимой засыпки. Жидкость из подобных устройств можно откачивать при помощи простого насоса.

Подводя итоги

После полностью обустроенной качественной системы какое-то время не стоит перемещаться по нему тяжелыми видами техники. Это необходимо , чтобы система не продавилась, соответственно не вышла из строя. Все строительные работы на территории загородного участка стоит завершить до создания дренажной системы, так как восстанавливать ее будет намного сложнее, чем потом создать что-то новое. Это распространяется на все виды почвы, а также не имеет значения, в какое время осуществлялась разработка качественной и функциональной дренажной системы.

Если некоторые моменты по обустройству дренажной системы не очень понятны, можно ознакомиться с данным видео.

При полном соблюдении определенных правил, связанных с установкой функциональной системы , можно гарантированно получить конструкцию, которая будет эффективно выводить с участка лишнюю влагу, полностью защищая его от неприятного заболачивания. Самостоятельно строить качественный дренаж на загородной территории своими силами вполне реально.

Как сделать дренаж на участке

Дренаж участка своими руками на глинистых почвах лучше всего выполнять сразу до проведения других работ, потому что его устройство связано с производством большого объема земляных процедур, которые на завершающих этапах строительства могут нарушить благоустроенную территорию. Кроме того, привлечение специалистов для выполнения этих работ потребует финансовых затрат. Но не делать дренажную систему на участке тоже нельзя, поэтому владельцы загородных территорий задаются вопросом, как сделать дренаж на участке своими руками.

Необходимость устройства системы водоотведения

Дренаж – это система, обеспечивающая осушение воды и не допускающая ее скопление на благоустраиваемом участке. Он необходим, чтобы после выпадения атмосферных осадков и в период весенней оттепели участок не затапливало, и фундамент не разрушался под действием этой воды. Дренажная система своими руками выполняется достаточно просто, если понять, для чего она нужна:

  • Вода в районе подошвы фундамента может содействовать подвижкам грунтов и фундаментов, а при промерзании грунта также возможно их выпучивание и выдавливание. Эти процессы особенно свойственны глинистым почвам. Дренаж препятствует возникновению этих процессов.
  • Дренажная система не позволяет воде проникать в подвальные помещения, что предотвратит образование плесени и грибка на несущих конструкциях стен и фундамента. Также качественно выполненный дренаж защитит строительные материалы от агрессивного воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод.
  • При наличии высоких грунтовых вод дренажная система отведет их от септика и не допустит его выдавливания.
  • Дренаж на садовом участке предотвращает застаивание воды, что в свою очередь защитит от переувлажнения грунта.
  • Совместная работа кровельной системы отвода воды и дренажа обеспечивает быстрое отведение излишек и не позволяет им воздействовать на подземные строительные конструкции.
  • Качественная система отведения воды с участка позволяет создать благоприятные условия для выращивания различных плодово-ягодных культур.
  • На наклонных территориях открытый дренаж позволяет предотвратить вымывание грунта.

Продуманная и качественно выполненная система водоотведения предотвращает образование луж на тропинках, площадках и тротуарах. Пребывание людей на участках с дренажной системой является более комфортным и уютным по сравнению с территориями, не оборудованными организованной системой водоотведения.

Подготовка

Необходимость устройства дренажа на конкретной территории и способ, как правильно сделать дренаж участка, определяется проектным решением после обследования и проведения геодезических и проектно-изыскательных работ. В ходе выполнения этих процедур получают данные, на основании которых определяется необходимость устройства принудительного водоотведения и схема дренажа участка:

  • Геодезическая съемка с указанием границ и кадастрового номера участка, на котором планируется выполнять строительные работы.
  • Вид рельефа обследуемой территории. Очень важно знать о наличии уклонов, определяющих направление водяных потоков и возвышенностей, препятствующих их удалению с участка.
  • Свойства материалов и пород, послойно залегающих под участком. Для их установления выполняются работы по извлечению образцов грунта на разных глубинах. В лабораторных условиях экспериментальные образцы изучают и определяют их характеристики.
  • Физико – механические характеристики грунтов, определяющие их несущую способность.
  • Глубина залегания грунтовых вод, если они имеются под исследуемым участком.
  • Наличие пучинистых оснований и способность грунтов к набуханию и просадкам.

На основании полученных в результате исследовательских и изыскательских работ данных формируются исходные значения для проектирования фундамента, определения количества материалов, рекомендации по устройству системы водоотведения и информацию о том, как правильно сделать дренаж на участке.

Условия самостоятельного устройства дренажа

В определенных случаях выполнение дренажа считается обязательным даже без выполнения сложных топографических, геологических и проектно-изыскательских работ. Это определяется наличием следующих условий:

  • Ровный участок, отвод воды с которого естественным путем невозможен, где не справится открытый дренаж.
  • Низменная территория, с которой вода не только не уходит, но и прибывает с более высоких соседних участков.
  • Участок с сильным уклоном, поскольку он препятствует вымыванию грунта.
  • На участках с глинистыми грунтами, которые препятствуют просачиванию в нижние слои основания, вода может скапливаться и застаиваться после выпадения осадков и таяния снега.
  • Высокий уровень грунтовых вод, расположенный выше 1 м от поверхности земли.
  • Строения на участке имеют фундаменты глубокого заложения.

Во всех перечисленных случаях устройство дренажной системы считается обязательным условием, при котором можно застраивать рассматриваемый участок.

Чтобы понять, как сделать дренаж участка своими руками, нужно рассмотреть его разновидности.

Виды дренажных систем

Существует большое количество дренажных систем применяемых для отвода воды с поверхности территории и от фундаментов зданий и сооружений. Самыми простыми и достаточно эффективными являются поверхностный и глубинный дренаж.

  • Поверхностный дренаж предназначен в основном для отвода поверхностных вод, образовавшихся в результате атмосферных осадков, таяния снега или при мойке машин, механизмов или садовых дорожек.
  • Глубинный дренаж предназначен для понижения уровня грунтовых вод. Этот дренаж выполняется на участках с высоким уровнем подземных вод.

Как сделать дренажную яму и выполнить обустройство дренажной канавы, которые являются простейшими вариантами выполнения дренажа на садовом участке своими руками можно понять, рассмотрев основные виды систем дренажа на участке.

Поверхностный дренаж

Поверхностный дренаж и его устройство

Поверхностный дренаж участка своими руками выполняется вокруг зданий и сооружений, вокруг площадок и в местах выезда с территории или из гаража. Эта система водоотведения проста в устройстве и эксплуатации и достаточно эффективна. Разделяется она на 2 вида:

  • Точечный дренаж предназначен для отведения воды с конкретного места. Еще его называют локальным дренажом. В основном он размещается под кровельным водостоком, в приямке на выезде из гаража или с участка.
  • Линейный дренаж используется для удаления воды с определенной площади и состоит из системы водоприемных лотков, каналов и трубопроводов.

Наиболее приемлемым считается совместное применение точечного и линейного дренажа, что обеспечивает организованное отведение поверхностных вод с территории участка.

Для устройства поверхностного дренажа необходимо строго и последовательно выполнять следующие рекомендации:

  • Производится отрывка траншей глубиной примерно 50 см. Стенки траншеи выполняют под уклоном, чтобы вода по ним могла стекать внутрь канавы.
  • Все траншеи соединяются в одну, из которой осуществляется сброс воды в колодец.
  • Далее, выполненные канавы засыпают щебнем, который обеспечивает дренирование воды.

Другие способы устройства поверхностного дренажа предусматривают монтаж в траншеи водоотводящих лотков, которые покрывают решетками или в простейшем выполнении оставляют открытыми.

Глубинный дренаж

Глубинный дренаж участка своими руками выполняется из специальных труб, расположенных в местах, где нужно понизить уровень грунтовых вод или отвести их от фундамента или участка. При устройстве дренажа на участке своими руками для обеспечения организованного и качественного водоотведения необходимо соблюдать следующие технологические требования:

  • Дренажную систему выполняют ниже отметки границы фундамента.
  • При укладке дренажных труб выдерживается уклон, совпадающий с уклоном поверхности участка, то есть вода должна уходить от высшей точки к нижней, особенно когда выполняется дренаж на глинистых почвах.
  • Уклон задается от 1 до 5 см. Небольшой уклон позволяет воде уходить, но может вызвать заиливание трубопроводов. Даже дренажная канава на даче должна быть выполнена с заданным расчетным уклоном.
  • Для осмотра и очистки системы отведения воды, которые необходимо проводить с определенной периодичность, обычно это выполняется в начале весны и конце осени, устраиваются колодцы.
  • Для обеспечения водоотведения применяется укладка дренирующих труб на определенном расстоянии.

Трубы для дренажной системы

Когда нет возможности вывести воду за пределы разрабатываемой территории, устройство дренажа на участке своими руками производится с установкой водопоглатительных колодцев или выполнением дренажной ямы, которые отводят воду в нижележащие слои.

Как делать дренаж с устройством уклона в зависимости от вида грунта, можно понять при рассмотрении таблицы со следующими рекомендациями:

Виды грунтовУклон труб, см
1Глина2-3
2Суглинки2-3
3Супеси3
4Песок4

Для правильного устройства системы водоотведения, способной обеспечить отвод воды с участка, необходимо сделать проект дренажной системы, расчет показателей которого должны выполнить специалисты.

Устройство глубинного дренажа

Выполнение заглубленной дренажной системы считается наиболее сложным вариантом обеспечения водоотведения. Но при хорошей подготовке и соблюдении технологической последовательности этот вид дренажа может быть выполнен самостоятельно:

  • Вычерчивается схема дренажа и по ней отрываются траншеи с уклоном к месту планируемого сбора или сброса воды.
  • По дну траншей устраивается щебеночная подложка толщиной 10-15 см.
  • Укладывается геотекстиль (внахлест на стены траншеи) и гофрированная дренажная труба.
  • Засыпается щебнем и оборачивается геотекстилем.
  • Далее траншея заполняется песком и землей.

Засыпку траншеи нужно выполнить несколько выше земли, поскольку по истечении определенного времени она осядет.

Осушение участков, дренаж на котором планируется делать с минимальными финансовыми затратами, можно выполнить при организации правильного стока воды. Если же уклон отсутствует, то отведение воды как на глинистом участке, так и территории с другими грунтами поможет организовать простейшая дренажная канава для стока воды.

Выращивание рассады томатов в Ленинградской области.

Выращивание рассады томатов в Ленинградской области. Выбор сортов томатов для Ленинградской области. Когда сеять помидоры на рассаду в Ленинградской области?

С чего начинается выращивание томатов? С рассады! К сожалению, в нашем регионе без крепкой, хорошо и правильно выращенной рассады, вкусных, красивых плодов не получить. Почему одни огородники начинают собирать спелые плоды уже в конце июня-начале июля, а другие и в августе не могут получить спелых плодов?

Итак, вы решили вырастить на своем участке вкусные, сладкие помидоры.

Условия выращивания рассады в Ленинградской области.

Первое и самое важное условие для получения хорошей рассады-подсветка!

Без дополнительной подсветки хорошей рассады не получить! Слишком много у нас пасмурных дней, рассада будет сильно вытягиваться, станет хрупкой, тонконогой.

Можно сочетать лампы Флора и обычные люминесцентные дневного света. Если нет Флоры, повесьте хотя бы просто люминесцентные, сейчас они недорого стоят. Ну а если есть возможность приобрести светодиодные — просто здорово! Хотите приобрести действительно хорошую подсветку для рассады? Рекомендую прочитать статью «Какие лампы для рассады лучше — ответит рассада. Тестирование разных ламп» — ТУТ

20-22 градуса вполне достаточно для роста рассады. Не нужно сильно повышать температуру в помещении, получится слишком изнеженная рассада, и после пересадки в теплицу она будет долго болеть, может даже погибнуть.

Если в квартире очень жарко, то отключайте батареи. Если нет такой возможности- чаще проветривайте помещение, где растет рассада.

Второе условие, вы должны четко знать, когда у вас есть возможность перевезти рассаду в теплицу, от этого зависит срок посева семян. Я перевожу рассаду на дачу в конце апреля. Если у вас нет такой возможности, и вы посеете семена в те сроки, в которые сею я, то раннего урожая вы не получите.

Выбор сортов томатов для Ленинградской области.

Я предпочитаю сорта Сибирского Сада и Биотехники. Они холодостойкие, районированы для нашего региона. И самое главное — я собираю с них семена сама, мне не нужно каждый год покупать в магазине новые семена и тратить деньги. Более того, семена со своих растений «подстраиваются» под имеющиеся у нас условия. Сорта выбираю по своему вкусу, под потребности своей семьи.

Предпочитаю так называемые индетерминантные сорта — сорта с неограниченным ростом, они будут расти и радовать нас урожаем до осени, с них собирается максимально большой урожай. Мне нравятся такие сорта, как Розовый мед, Мазарини, Сахарный пудовичок, Сосулечка. Они с неограниченным ростом и очень урожайные, но не самые ранние.

Для получения раннего урожая — выращивать детерминантные сорта (с ограниченным ростом), тут надо все-таки экспериментировать, смотреть какие сорта и гибриды нравятся именно вам и вашей семье, выбирать по вкусу, урожайности, устойчивости к болезням.

«Семко-Синдбад»

На детерминантные сорта я бы обратила внимание новичков и тех дачников, которые не имеют возможности переехать на дачу в апреле. У этих помидоров (если они не переросли) плодовая кисть формируется после 7 листа, и весь урожай успевает созреть за лето на кустах.

Хороши голландские гибриды F1 «Полонез», «Полфаст». Гибриды «Благовест», «Семко-Синдбад», Биотехника — «Снегирь». Они скороспелые и не требуют особого ухода, отлично подойдут новичкам.

Когда сеять семена помидоров на рассаду в Ленинградской области?

Я высаживаю семена на рассаду в районе 23 февраля. Раньше нет смысла, у корневой системы не хватит места в наших рассадных коробочках для роста, рассада получится «хлипкой». Если у вас солнечные окна, южная сторона, то можно высаживать и на 8 марта, рассада успеет отлично вырасти. Но про подсветку не забываем, она все равно нужна.

Я сажаю семена сразу в отдельные 100 г-вые стаканчики, сажаю с запасом на «выбраковку».

Смесь готовлю из вермикопоста и кокосового субстрата 1:4. (Вермикомпост и вермикофе – ТУТ)

Составляю 100 г стаканчики в контейнер, закрываю полиэтиленом, чтобы они не пересыхали, и ставлю на батарею. Если батареи очень горячие, подкладываю под них старые журналы, газеты.

Как только появляются всходы (примерно на 5-й день), сразу же переставляем рассаду на подоконник под лампы.

Подсвечиваю с 8-00 до 21-00.

Итак, семена начали массово всходить. Помните, что мы сажали семена с запасом на выбраковку? Выбраковывать будем те растения, которые позже всего взошли и с уродливыми семядолями.

Это больные и слабые растения, они нам не нужны. Остальные растения- под лампы примерно на неделю-полторы, до появления первого настоящего листика. В это время поливаем простой отстоянной водой по мере необходимости, ничем не подкармливаем.

А дальше готовим тару из-под соков, молока, напитков вместимостью 1 л минимум!

Это даст возможность хорошо развиться не только надземной части растения, но самое важное — корням.

Без хорошей корневой системы не будет хорошо развитой рассады. Если позволяет место, то лучше взять и 2-х литровые емкости.

Из 100 г стаканчиков переваливаем рассаду! Так не повреждаются корни при пересадке. Чтобы легко сделать перевалку, просто какое-то время не поливаем нашу рассаду, но конечно, не до полного пересыхания грунта и увядания растений. Ком земли будет чуть влажный, легко выйдет из стаканчика.

После перевалки ставим обратно рассаду на подоконник под лампы. Так она будет расти до переезда на дачу в теплицу в конце апреля.

Если вы переезжаете на дачу на месяц позже, то и семена нужно сеять на месяц позже и лучше сажать детерминантные сорта.

Уход за рассадой помидоров.

У меня в квартире такие условия, что я поливаю обычно два раза в неделю. Если у вас жарко, южные окна, то поливать надо чаще. Помидоры не любят переливов, это частая ошибка новичков. Влажный режим поддерживаем сухо-мокро-сухо. Но не допускаем увядания листиков у рассады. Перед поливом трогаем землю в горшочке, если она совсем сухая, то поливаем. Если влажная — ждем еще несколько дней, пока земля не подсохнет, и только после этого поливаем.

Если излишне поливать, рассада вырастает хрупкая, тонконогая и может заболеть.

Чем я подкармливаю рассаду помидоров?

Я подкармливаю рассаду примерно 1 раз в неделю разведенным жидким биогумусом, половиной нормы. Рассада не любит высокую концентрацию удобрений, поэтому лучше подкармливать половиной или даже третью нормы. Обычно этого хватает.

Можно поливать водой с добавлением Вермикофе, тогда никаких проблем не возникает.

Как только на улице теплеет (начало апреля), я переношу коробки с рассадой на застекленную лоджию. Там более правильный температурный режим — днем тепло, ночью прохладно, что в условиях квартиры организовать практически невозможно. Балконная дверь у меня круглосуточно открыта, если дни солнечные, рассада не перегревается, а если ночью очень холодно, то не замерзает. Если есть возможность организовать на лоджии подсветку, делаем и это, все-таки у нас не солнечный регион.

Если у вас нет лоджии, то нужно понизить температуру и пересадить растения в горшки большего объема. Это замедлит рост надземной части, а корневая система будет развиваться. Что очень положительно скажется на растениях.

Дальше смотрим по погоде, если конец апреля-начало мая солнечные, теплые, смело перевозим рассаду на дачу и высаживаем в теплицу. Помидоры я выращиваю на очень высоких грядках, о которых я писала — ТУТ.

Если холодно и даже выпал снег (такое у нас часто бывает на 1 мая) — не торопимся, ждем погоду.

В принципе, я никогда долго не задерживаюсь с высадкой, к Дню Победы помидоры у меня всегда высажены в теплицу.

Вырастить хорошую рассаду помидоров просто, нужно только знать несколько правил:
1. Посев семян должен быть своевременным.
2. Подсветка рассады нужна обязательно.
3. Размер горшка, чем больше тем лучше.
4. Нельзя переливать рассаду.

О том, как получить урожай помидоров в Подмосковье 15 июня можно прочитать – ТУТ.

Как высаживать рассаду в теплицу, как ухаживать за растениями я расскажу в статье «Выращивание ранних томатов в теплице Ленинградской области. Урожай в июне» ТУТ

Как вырастить помидоры в Ленинградской области

Климатические условия Ленинградской области сложные для культивирования томатов. Но это не останавливает любителей, которые хотят получать овощи со своих грядок, а не покупать их в супермаркете. Поможем огородникам этого региона выбрать подходящий сорт и ознакомим с особенностями агротехники.

Лучшие сорта томатов для Ленинградской области

По классификации Госреестра Ленинградская область относится к Северо-Западному региону и первой световой зоне. Климат характеризуется повышенной влажностью воздуха и почвы, частыми дождями, коротким и прохладным летом. В таких условиях можно выращивать томаты с короткими сроками созревания, обладающие теневыносливостью и иммунитетом к грибковым заболеваниям, которые часто развиваются в условиях повышенной влажности. И такие сорта есть — их можно найти в Госреестре. Приведём краткие характеристики некоторых из них.

Таблица: лучшие детерминантные сорта для открытого грунта

СортСрок созревания, днейУрожайностьМасса плодов, гЦветВкусНазначение
Грунтовый Грибовский 118096—112173–420 ц/га55–90КрасныйУдовлетворительный и хорошийСалатное
Белый налив 241Раннеспелый275–814 ц/га80—130ХорошийУниверсальное
Балтийский4,2 кг/м 2166Салатное
Вспышка85—954,8 кг/м 280—110ОтличныйУниверсальное
Отрадный92—102251–489 ц/га50—68Хороший и отличныйСалатное
ЛисичкаСреднеранний9,1 кг/м 2110—130ОранжевыйОтличныйУниверсальное

Фотогалерея: томаты для открытого грунта

Таблица: лучшие сорта для теплицы

СортТип ростаСроки созревания, днейУрожайность, кг/м2Масса плодов, гЦветВкусНазначение
Розовая красавицаДетерминантный976150РозовыйОтличныйСалатное
Розовые щёчки110—1125,5180—260
Северная красавицаИндетерминантный1204,162—120
Мишка на севереДетерминантныйРаннеспелый11120КрасныйХороший
Боец952,367—88Универсальное
ЧухломаИндетерминантный111—1187,9—9,6110—120ОранжевыйОтличный

Фотогалерея: томаты для теплицы

Детерминантные сорта томатов ограничены в росте образованием на верхушке цветочной кисти.

Индетерминантные сорта имеют неограниченный рост, который прекращается лишь с окончанием вегетации.

Условия выращивания

Для успешного выращивания томатов в Ленинградской области нужно создать определённые условия.

В открытом грунте

Томаты нуждаются в тепле и хорошей освещённости, с которыми в этом районе существуют проблемы. Прежде чем приступать к подготовке грядки без укрытия, следует выбрать наиболее подходящее место. Оно должно отвечать следующим условиям:

  • Быть ровным, хорошо освещённым.
  • Иметь защиту от холодных ветров и сквозняков. Это могут быть стены зданий, заборы, высокие густые деревья, расположенные с северной стороны грядки.
  • Находиться на некоторой возвышенности, исключающей заболоченность и застои влаги.
  • Иметь рыхлую, проницаемую почву, богатую гумусом и имеющую кислотность, близкую к нейтральной. Оптимальный уровень — pH 6,5—7,0. Почвы, не отвечающие этим требованиям, потребуют улучшения.

Если грунты на участке тяжёлые (что в этом регионе вполне вероятно), то ещё осенью стоит разрыхлить их любыми доступными способами. Для этого под перекопку вносят торф, опилки, крупнозернистый песок и т. п. А также одновременно следует вносить удобрения:

  • перегной либо компост (10–20 кг/м 2 );
  • древесную золу (2–3 л/м 2 );
  • суперфосфат (40—60 г/м 2 ).

При необходимости раскисления почвы также вносят доломитовую муку либо известь-пушонку по норме 0,5–1 кг/м 2 .

Тёплые грядки

В холодных регионах (и в Ленинградской области в том числе) часто используют тёплые грядки для выращивания овощей. Коротко напомним процесс их подготовки:

  1. По размерам грядки копают яму глубиной 30—40 см. Можно обойтись и без ямы, устроив высокие грядки, для чего устанавливают ограждение по их периметру из подручных материалов (доски, шифер, черепица и т. п.).
  2. На дно укладывают слой из старых досок, брусков, толстых веток и другой подобной грубой органики.
  3. Вторым слоем размещают органические остатки средних фракций — стебли кукурузы, грубую щепу, ботву овощей и т. п.

Вторым слоем размещают органические остатки средних фракций — стебли кукурузы, грубую щепу, ботву овощей и т. п

Такие грядки можно устраивать и в теплицах — это позволит приблизить сроки посадки.

Таблица: условия для выращивания томатов в теплице

ПоказательНормативное значениеЧем контролируютПоследствия несоблюденияКак откорректировать
ОсвещённостьИнтенсивность — 20 тыс. люкс; продолжительность светового дня — 12—14 часовЛюксметрРастения вытягиваются, становятся слабымиУстановка специальных светильников. Любители чаще используют лампы дневного света, «экономки» и светодиодные фитолампы
Температура+18—25 °CТермометрПри температурах ниже +15 °C останавливается рост, при повышенных (более +30—32 °C) — стерилизуется пыльцаДля повышения — обогрев с помощью отопительных приборов, например, тепловентиляторов, а для снижения — проветривание
Влажность воздуха65—70%ГигрометрПовышенная влажность провоцирует грибковые заболевания, пониженная — иссушение пыльцыДля повышения влажности в помещении расставляют ёмкости с водой, для понижения — проветривают

Видео: советы специалистов по выращиванию томатов в Северо-Западном регионе (57 минут)

Особенности выращивания рассады

В Ленинградской области томаты в открытом грунте выращивают исключительно рассадным методом. В целом процесс выращивания рассады обычный, существуют лишь некоторые нюансы.

Сроки посева семян

В этом регионе семена томатов для рассады сеют в первых числах апреля, чтобы к началу июня растения в возрасте 50—60 дней были готовы к пересадке. Если для конкретного сорта рекомендованы другие сроки, то придерживаются их. Некоторые сорта томатов (например, Ямал, Подснежник) в Ленинградской области можно высеивать в необогреваемую плёночную теплицу без комнатного выращивания рассады. Это делают 15—20 апреля, а в парник на тёплой грядке чуть позднее — 20—25 апреля.

Важно. Процедура закаливания семян помидоров перед посевом является обязательной для Ленинградской области. Это делают путём помещения их на сутки в холодильник, предварительно завернув во влажную салфетку.

Уход за рассадой

В целях профилактики заболевания чёрной ножкой необходима обработка почвы перед посадкой дезинфицирующими составами, например:

  • 1%-й раствор марганцовки;
  • 2%-й раствор фармайода и т. п.

Обработки проводят за месяц до посадки, а за 7—10 дней вносят препараты, содержащие почвенные бактерии (перечень их был приведён выше) для восстановления микрофлоры.

К особенностям ухода можно отнести необходимость досвечивания рассады в период её роста, а также обязательное закаливание растений за 2—3 недели до высадки в открытый грунт. С этой целью ёмкости с растениями ежедневно выносят в прохладное помещение либо на улицу при температуре +13—16 °C (если рассаду предполагается высаживать в теплицу, то закаливание ей не нужно). Вначале время «прогулки» должно быть небольшим (2—3 часа) а затем его постепенно увеличивают. В последние несколько дней перед пересадкой оставляют томаты на улице круглосуточно.

В Ленинградской области обязательно нужно закаливать рассаду за 2—3 недели до высадки в грунт

Пересадка рассады в грунт

В теплицы рассаду пересаживают в начале, а в открытый грунт — в середине июня. Основным условием для этого является наступление устойчивых температур не ниже +15 °C. Схемы посадки зависят от сорта томатов. Как правило, применяют ленточные схемы, при которых грядку делают шириной 1 м, а на ней размещают томаты в 2 или 3 ряда (в зависимости от их роста и объёма кустов). Интервал между растениями в ряду также определяется сортом — он может быть от 20—30 см для карликовых томатов до 40—50 для высокорослых.

После высадки рассады в грунт наступает этап ухода за томатами. Акцентируем внимание на некоторых важных моментах.

В открытом грунте

Ввиду дождливости региона и повышенной влажности томаты в открытом грунте отлично обходятся без полива, так как они обладают хорошо развитой корневой системой, способной добывать влагу из глубоких слоёв (до 1 м). Необходимость в поливе может возникнуть лишь в случае, когда почва пересохнет на глубину более 5—7 см. При этом более важным приёмом агротехники является рыхление, так как корням необходим кислород и азот, содержащиеся в воздухе, дефицит которых губительнее, чем недостаток влаги. Чтобы почва не пересыхала и не образовывалась корка, желательно применять мульчирование с помощью доступных материалов:

  • сено;
  • солома;
  • торф;
  • перегной; подсолнечная шелуха и т. п.
Подкормки

Поскольку в открытом грунте здесь выращивают исключительно скороспелые сорта томатов, то при условии внесения в почву достаточного количества удобрений при её подготовке и высадке рассады, в дополнительных подкормках они не нуждаются.

В теплице

В закрытом грунте в первую очередь необходимо следить за соблюдением тепловлажностного режима и освещённости в пределах указанных выше значений. И кроме того, при культивировании высокорослых индетерминантных сортов потребуется их формировка и подвязка.

Болезни и вредители

Сырой климат Ленинградской области является благоприятным для развития грибковых заболеваний. Не исключены нападения некоторых вредителей. Рассмотрим основных представителей.

Чёрная ножка

Часто эта болезнь поражает томаты ещё на стадии рассады. Происходит это в случаях наличия инфекции в почве, применяемой для посадки, и нарушении правил полива (отсутствие дренажа, переувлажнение и закисание почвы). Затем после высадки болезнь может быть перенесена в теплицу или открытый грунт, где она будет быстро развиваться. Характерные признаки болезни — почернение и загнивание стеблей у основания и, как следствие, полегание растений.

Чёрная ножка поражает томаты ещё на стадии рассады

Лечению чёрная ножка не подлежит, поражённые растения следует уничтожать.

Фитофтороз

Во второй половине лета при наступлении тёплой погоды и сохранении высокой влажности на томатах может развиваться эта опасная болезнь, которая развивается быстротечно и поражает сначала листья (на них появляются коричнево-бурые пятна), а затем недозрелые плоды. Через 3—5 дней плоды загнивают и урожай уже не спасти.

Фитофтороз на томатах развивается бурно

Фитофтроз нельзя вылечить, его можно только предупредить. Для этого с начала лета следует проводить регулярные обработки биофунгицидами, наиболее популярным из которых является Фитоспорин М Томаты. Интервал обработок — 2—3 недели, их количество не ограничено, разрешено проводить в период сбора плодов.

Слизни

Эти брюхоногие моллюски поселяются в тёплых и влажных местах (например, в мульче). Днём они спят, а ночью заползают на растения и приступают к питанию — от их нашествия страдают как листва томатов, так и плоды. Для борьбы с этими вредителями химические средства обычно не применяют. Зачастую их просто периодически собирают вручную и уничтожают. Можно также устраивать для них тёплые влажные кучи, например, из перегноя, укрытые рубероидом или подобным материалом. Днём, когда они собираются в таких местах для сна, их собирают и уничтожают.

Слизни повреждают как листья, так и плоды томатов

Совка

Опасность представляют гусеницы, выползающие из яиц, отложенных бабочкой совки. Эти личинки проникают в зелёные и зрелые помидоры, а затем выедают их изнутри. Бороться есть смысл с бабочками в период их лёта, который в Ленинградской области приходится на середину июня. В это время можно применить обработки биоинсектицидами (Искра Био, Фитоверм, Фитолавин и др.), а также установить липкие ловушки с феромонами — пахучими веществами, привлекающими насекомых. Теплицы в этот период на ночь закрывают, так как эти бабочки ведут ночной образ жизни.

Совка наносит существенный урон урожаю

Сбор и хранение урожая

Процесс сбора урожая такой же, как и в любом регионе. Некоторой его особенностью является тот факт, что при коротком лете плоды зачастую не успевают вызревать и приходится снимать их недозрелыми. Делать это нужно в сухую погоду, а если такой возможности нет, то после сбора томаты раскладывают на просушку в помещении. После этого их помещают в невысокие ящики, которые размещают в хорошо освещённом месте для дозаривания.

Для дозаривания томаты в невысоких ящиках помещают в хорошо освещённое место

Применение современных методов агротехники, а также посадка районированных сортов, позволяют вырастить хорошие урожаи томатов даже в условиях Северо-Западного региона. Большим плюсом для этого будет наличие теплицы, но даже если её и нет, то опытный огородник Ленинградской области без помидоров не останется.

выращивание томата в о/г на северо-западе

Запись дневника создана пользователем Giperborej, 24.02.15
Просмотров: 8.575, Комментариев: 7

Расскажу немного про технологию выращивания томата в открытом грунте на Северо-западе.
Я, как и многие овощеводы, полагаю, что технология – это конкретная вещь, соблюдая которую можно получать стабильные результаты.
Для товарищей с югов – прошу самим корректировать срок высадки. все остальное верно и для вас, единственно можете оставлять в 2 раза больше кистей и формировать 2 ствола.

Участки для томата выбираем самые солнечные, хорошо просыхающие весной.
В открытом грунте лучше не высаживать томат повторно на одно и то же место.
Могу предложить следующий севооборот:
1. томат
2. капуста
3. огурец/ тыква/ кабачки.
4. лук, салат, укроп.
Это предотвратит односторонне истощение почвы и накопление болезней и вредителей.

Все начинается в теплице с выращивания рассады.
Покупаем готовый грунт (чаще “Антей”) или используем компост, который я готовлю сам – туда идет газонная трава, листья, солома, овощные очистки – получается хороший рыхлый мягкий грунт.
Для себя я просто насыпаю на стеллаж в теплице слой земли в 10см, пикировку в фазе семядольных – первого настоящего листьев проводим по схеме 8 на 8см или 10 на 10.
Посев проводится в первых числах марта, или в самом конце февраля сухими семенами, без замачивания. Температуру лучше держать в пределах 20-25 градусов.
Питательных элементов в почве достаточно на период в 60 дней и подкармливать не надо.
Так же сажаю рассаду в 200гр стаканчики – это для реализации. Так же можно сажать на подоконнике.
Температуру в период выращивания рассады поддерживаем в пределах 18-25 градусов (в пасмурный день по нижнему пределу) и 15-16 ночью.
К моменту высадки рассада имеет одну цветочную кисть.

Подготовка почвы к посадке.
С осени пашем (или перекапываем), вносим компост по 2 ведра на 1м2 – это дает легкий состав почвы – быстрее высыхает и прогревается.
Удаляем корни многолетних сорняков, или качественно перекапываем с оборотом пласта. на целине полезно обработать участок гербицидом, что сэкономит вам очень много сил, времени.

Если почва кислая – ориентируясь на растения индикаторы вносим с осени известь – по 100-200гр на 1м2 с заделкой в землю, добиваясь близкой к нейтральной реакции.

С осени формируем приподнятые гряды (на см 25). можно под основание гряды подкладывать слой соломы в 10см, что бы отделить холодную землю от теплой грядки.

Органические удобрения в основном направлены не на повышение питательности почвы, а на повышение уровня гумуса. Это улучшает ее физические и механические свойства – лучше обрабатывается, хорошая структура, водо влаго и воздухо – проницаемость.

Весной как только оттает земля (около середины апреля – по разному тут конечно, но как только так сразу) слегка взрыхлить землю, поставить дуги и накрыть пленкой.
Я использую самую тонкую пленку (сейчас она стоит около 24 рублей) – она дешева, выгодна, выдерживает сезон, часто два. Как мне кажется, при нагрузках она растягивается и дольше сохраняет эластичность, нежели толстая. как то купил 200 микрон – и уже к середине сезона она растрескалась.
Дуги можно сделать из тонкой арматуры (6мм) – они долговечны и дешевы, из обрезков дренажных труб, сколотить каркас из досок или других подручных средств. Иногда делаю еще так – по середине гряды вдоль идет сколоченные доски буквой п, а от верхней перекладины натягиваю веревку к краям – на которую и ложиться пленка. высота дуг должна быть около 80 – 100см.

Основная задача рыхления (просто граблями или тяпками сверху, или у кого есть мотокультиватор на глубину 5см) – это предотвращение испарения влаги из почвы путем разрушения почвенных пор, выходящих наружу по которым вода продвигается наружу.

Внесение минерального удобрения – разделим на 3 части.
я вношу за сезон из расчета 800кг/га. (то есть если взять азофоску – тогда берем на 10м2 – 2 кг).
Возможно вы скажете, что если вносить по 2кг на 10м2, это получается норма в два раза большая, чем я указываю. Но надо помнить, что содержание действующего вещества в азофоске 49% (13% азота, 13% фосфора, 13% калия) – то есть половина веса – это просто балластное вещество.

Получается что 660гр/10м2 – вносим под весеннее рыхление
Далее 5 мая – к этому времени почва уже прогреется – намечаем рядки для посадки – вносим по рядкам 2 остальные части (каждая по 660гр/10м2).
Можете заправить почву удобрением единоразово, урожай не снизится, но в 2 приема вносить – более экономично – первая часть уже начинает растворяться к моменту высадки рассады и начинает работать на ее рост, вторая – включается в работу несколько позже. Таким способом меньше теряется питательных веществ, уходящих в почву.
Но в любом случае – удобрение должно быть в земле, а не на поверхности. это очень важно.

Важно помнить, что каждый килограмм урожая должен быть обеспечен питательными элементами. регулируя их количество, мы можем регулировать урожай.
Элементы питания должны соотносится как 1:1:1 – N:P:K. если хотя бы количества одного элемента будет не хватать, он будет лимитирующим. допустим мы внесли азота 2кг, фосфора 2кг, а калия 1кг. так вот. эффект будет такой, как будто вы внесли всего по 1кг.
Если вы вносите половину рекомендуемой мной дозы – тогда и урожай будет в 2 и более раза ниже. (зависимость не линейная, а параболическая), больше нее – вносить не стоит. это будет угнетать растение.

5 мая проводим высадку рассады – у нее должна быть 1 цветочная кисть уже – 60 дней рассаде, потом все поливаем теплой водой). Я поливаю шлангом из садового водоема, т.к. высаживаю томат в больших объемах, там вода прогревается быстро. Можно из бочек, их полезно покрасить в черный цвет. Главное не поливать из колодца. вода холодная там около 7 градусов, которая будет охлаждать почву.
Сажаем 6.5 растений на 1м2 – по схеме 40 на 40см.

Последующий уход.
Важно в теплые дни открывать торцы укрытия для проветривания, на ночь лучше закрывать, а с июля, если погода стоит жаркая, пленку можно открыть совсем, но ее наличие приблизит созревание.
Проветривание сдерживает появление фитофторы и других болезней. особенно во влажные и прохладные года. Можно использовать препараты для профилактики фитофторы начиная с июля.

Лично у меня нет такой проблемы как фитофтора.
Но нужно соблюдать профилактические меры – все растительные остатки и траву после прополки убирать с грядок, проветривать, стараться, что бы растения не валялись на земле + севооборот.
У кого все же наблюдаются болезни – могу рекомендовать фитоспорин – весьма эффективное средство (действуйте согласно инструкции) или бордосскую жидкость – но она оставляет на плодах синие пятна (они смываются, но мне надо получить товарные плоды и мыть их времени нет).

На первых порах можно вырастить по краям культуры уплотнители – посеять редис, салат, зелень.

Формируем растения следующим образом:
По мере роста подвязываем к шпалере или кольям. формируем в 3-4 кисти. если хотим получить ранний урожай для сбора с 5 июня то сначала в 2 кисти, а после дать еще сформировать 2 кисти.
Кусты, которые планируется формировать только в 2 кисти можно высаживать гуще, чем обычно – 25 на 25см.
Можете оставлять больше кистей, чем рекомендуется, но тогда более 50% плодов на кусте вызреть не успеют – будете собирать зелеными. и уменьшится масса плода.

Если вы решили посадить детерминантный сорт для получения раннего урожая в теплицу – тогда также можно сформировать 2 кисти, а после сбора плодов перевести рост куста на пасынок. формируя по 3-4 кисти на каждое колено, ведем в один ствол, после 4 кисти каждый раз переводим рост на пасынок. так они вырастут до 1.5-2 метров и дадут еще урожай, доходящий к сентябрю-октябрю до 8-10кг с куста.

Пасынки все удалять. растения должны стоять, а не валяться на земле. тогда они хорошо освещаются солнцем и прогреваются, что ускоряет плодоношение.

Не стоит жалеть лишние кисти – их лучше удалить. это не уменьшит урожай – т.к. оставшиеся плоды будут более крупными и доберут массу.

Что бы пасынки не отрастали повторно на одном и том же месте – надо оставлять пенек в 1-2см, а не обрывать полностью.
Часто бывает, что пасынки вырастают большими – по 7-10см. Если есть время я их не выбрасываю, а ставлю в банку с водой на неделю и они дают обильные корни. Высадив их между рядами мы получим еще с них 1-2 кисти, но первые дни их лучше поливать почаще, что бы они не завяли, или прикрыть сверху пленкой

Если вы сажаете много кустов, тогда кольев потребуется много, это не удобно. Сделаем шпалеру – вобьем колья высотой 1 метр через каждые 1.5 метра и натягиваем 2 ряда веревки. К получившейся конструкции будем подвязывать томаты. я часто не просто подвязываю – потому что это трудоемко, а ближайший лист к натянутой веревке обкручиваю по спирали горизонтально вокруг веревки. Так получается намного быстрее и держится хорошо

Если сажать рассаду в шахматном порядке, тогда можно высадить 4 ряда, на которые потребуется всего 2 шпалеры (по 1 шпалере на 2 ряда).

Надо равномерно распределить 4-5 поливов за сезон (сезон у нас с мая по 25 августа) по 25-30 литров на 1м2. то есть около 1 полива раз в три недели. На дождь надеяться не стоит. Полив надо провести все равно.

Можно замульчировать черной пленкой, единственно – поливать будет не удобно, или сразу под пленкой прокладывать шланг с капельным поливом.
Так же в качестве мульчи можно использовать скошенную газонную траву.

При точном соблюдении этой технологии вы гарантированно получите около 12-15 кг/м2 в удачные годы больше.
Выращиваем под дугами под пленкой, хотя в жару пленка открыта (июль август).

Я сажаю старые проверенные сорта (сажал вообще много, больше 2 сотен) – но эти зарекомендовали себя как наиболее стабильно и гарантированно дающие урожай в любой год:
Невский (который хорошо сформировать в 2 кисти для раннего урожая), Новичок, Ранний 83, Волгоградский скороспелый 323 и 5/95, Агата, Джина, Белый налив, еще могу посоветовать – Факел, Венету.
Но больше внимания уделяйте не сорту, а технологии выращивания и дозам удобрений.

Выращивание томата индетерминантных сортов в теплице схоже. ведем в 1 ствол, удаляем пасынки, в начале августа прищипываем верхушку. проветриваем. поливаем чаще – каждую неделю. по 5 литров/м2. Больше не стоит, так как будут вымываться сахара из плодов, и они будут становится безвкусными, это верно и для овощей открытого грунта.
Растение высаживаем по 2 на кв. метр.
Удобрение – столько же.
Нельзя повышать температуру в теплице выше 35 градусов. это вредит урожаю.

Так что всем удачи в выращивании томата, хороших и вкусных урожаев. надеюсь кому нибудь помогут мои рекомендации.

Самые урожайные томаты для Ленинградской области

Районированные разновидности томатов – это сорта и гибриды, приспособленные к определенным климатическим условиям. Помидоры, выведенные для юга, не дадут хорошего урожая на северо-западе.

Для выращивания в Ленинградской области создано чуть больше 40 разновидностей. Среди них можно выбрать лучшие не только по урожайности, но и для разных условий культивирования: теплица из поликарбоната, пленочные укрытия или открытый грунт.

Как выбирать томаты для Ленинградской области

Для местности характерно частое выпадение осадков, высокая облачность и растянутая, холодная весна. Возвратные заморозки могут наблюдаться в начале июня, лето короткое, погода непостоянная. Утро может быть теплым и солнечным, в обед пройдет ливень, а вечер начнется с порывистого ветра, который сохранится до следующего дня. Районированные разновидности помидор для Ленинградской области (1 зона) должны стойко выдерживать повышенную влажность, короткий световой день, резкую смену температур и ветер.

Дачникам, у которых есть возможность выращивать культуру в теплице беспокоиться не о чем, а хозяевам маленьких огородов придется обустраивать парники или организовывать пленочные укрытия. Сортов, которые допустимо высаживать в открытые грядки для этой местности мало. Как и в других регионах России томаты культивируют рассадным способом, но с одним обязательным условием – саженцы нужно закалять.

Помимо срока созревания и иммунитета к негативным факторам огородники обращают внимание на такие характеристики, как урожайность и размеры плодов. Крупные помидоры в неотапливаемых теплицах, парниках, в открытых грядках не успевают полностью вызреть до значительного осеннего похолодания. Некоторые плоды не достигают даже технической зрелости, что делает их непригодными для дозревания и засолки (остается неприятная горечь).

Урожайные томаты для Ленинградской области: сорта и гибриды

Какие сорта томатов выбирать для зоны рискованного земледелия понятно, но, чтобы выделить хотя бы несколько удачных для себя вариантов нужно просмотреть множество сайтов, тематических форумов. Времени на это уходит много, информация не всегда достоверная. Чтобы вам было проще определиться мы собрали несколько подборок лучших, проверенных помидор для северо-запада.

Сорта для открытых грядок

Для начала отметим важный нюанс, любые разновидности томатов на северо-западе нельзя выращивать совсем без защиты. Укрытие обязательно понадобится сразу после высадки и ближе к концу лета. Необходимо следить за погодой на протяжении всего вегетационного периода культуры. Определяя высоту опор (дуги, пруты и др.) для полиэтилена нужно учитывать характеристики взрослого куста.

Карлик 1185

Сортовой томат, созревающий через 96–115 дней после проклевывания семян. Кусты невысокие, аккуратные, штамбовые, не нуждаются в подвязке и пасынковании. Первые соцветия закладываются над 5 или 8 листом, последующие через каждые 2–3 листика. Неприятной особенностью сорта является полное отсутствие иммунитета к фитофторозу, в климатических условиях Ленинградской области требуются регулярные обработки медьсодержащими препаратами.

Сбор первого урожая приходится на начало августа, плодовитость Карлика немного уступает другим урожайным сортам, составляет около 3, 5 кг/кв. м. Томаты овально-округлые, ярко-красные, плотные, сочные по 50–70 грамм. Назначение универсальное, вкус приятный, кисловато-сладкий, аромат насыщенный. Кожица плотная, плоды отличаются лежкостью и транспортабельностью.

Белый налив

Раннеспелый сорт, рекомендованный для использования в свежем виде, но подходит и для консервации. Куст детерминантный, не выше 80 см, по густоте средний. Устойчивость к повышенной влажности, резкому похолоданию отличная. В условиях короткого светового дня сорт плодоносит очень хорошо. Иммунитет к основным болезням, вредителям культуры на высоком уровне, кроме фитофтороза.

Плоды округлые, слаборебристые, красные по 75–150 грамм. Семенных камер от 5 до 12, они небольшие, зернышек среднее количество. Шкурка плотная, но не жесткая, глянцевая. Вкус хороший, насыщенный, сладкий с легкой кислотой. Помидоры хорошо переносят перевозку, долго хранятся, имеют отличный товарный вид (до 95% из собранных за весь сезон). Урожайность с одного куста от 3, 5 до 4 килограмм.

Разновидность поспевает в ранние сроки, салатного направления, подходит для цельноплодного консервирования. Куст штамбовый, детерминантный, аккуратный, не занимает много места на грядке, не боится легкого затенения. Сорт устойчив к негативным погодным факторам (в том числе и к засухе), наделен отличным иммунитетом к корневой, вершинной гнили и вредителям.

Томаты плоскоокруглые с легкой ребристостью, иногда неравномерные, яркого красного цвета, средняя масса 85 грамм, встречаются более мелкие, крупные экземпляры. Семенных камер около 4–6, зернышек много. Вкус очень хороший, сладкий с едва заметной кислотой, аромат насыщенный. Кожица плотная, но не жесткая, спелые плоды не растрескиваются. Урожайность около 5 кг/кв. м.

Сибирский скороспелый

Плоды поспевают через 95–110 дней после проклевывания семян (ранний срок). Растение детерминантное, до 80 см в высоту, под пленкой может вырасти до 100 см. Сорт высокоустойчивый к пониженным температурам, излишней влажности, короткому световому дню, плохо переносит затяжные засушливые периоды. Иммунитет к болезням, вредителям повышенный.

Плоды красные, шаровидные или плоскоокруглые, немного ребристые по всей поверхности от 60 до 130 грамм. Вкус кисло-сладкий, приятный, но его нельзя назвать ярким и насыщенным, скорее пресноватым, аромат слабый. Помидоры больше подходят для консервирования, засолки. Гнезд не более 4, семян среднее количество, мякоть сочная, неплотная. Урожайность около 4 кг/кв. м.

Балтийский

Кусты детерминантные, однако требуют обязательной подвязки и обрезки (пасынки, листья). Поспевает разновидность в ранние сроки, очень редко поражается вредителями, не восприимчива к грибным и вирусным заболеваниям. Иммунитет сохраняется даже при сильном поражении соседних растений. Балтийский хорошо развивается, плодоносит даже в дождливое, прохладное, пасмурное лето.

Помидоры красные, плоскоокруглые, немного ребристые, неплотные, средней массой 150 грамм. Мелочи на кустах практически нет, часто вызревают плоды около 300 грамм. Семенных камер 4–6, зернышек среднее количество. Мякоть сочная, не водянистая, без зернистости, кожица тонкая и мягкая. Вкус отличный, сладкий с едва заметной кислотой, аромат насыщенный. Урожайность до 5 кг/кв. м.

Северная красавица

Сорт салатного направления, поспевающий в средние сроки. Кусты индетерминантные, требуют подвязки и стрижки, для получения хорошего урожая растение лучше вести в 2 или 3 стебля. Сорт хорошо плодоносит в сезоны с неблагоприятной погодой, отлично переносит жару и засуху. Иммунитет к вредителям хороший, к фузариозу и вирусу табачной мозаики на высоком уровне.

Спелые помидоры розовые, иногда с темно-малиновым пятном у плодоножки, форма грушевидная. Кожица гладкая, неплотная, мякоть приятной консистенции, сочная, мягкая. Семенных камер не более 3, семян мало. Средняя масса плодов 60–150 грамм. Вкус сладкий, иногда с кислинкой, сорт салатный, подходит для консервирования, приготовления соков. Урожайность около 4, 5 кг/кв. м.

Сорта помидор для теплиц и парников

Тут собраны урожайные разновидности помидор для теплиц и парников любого типа (в том числе с пленочным покрытием). В таких условиях растениям нужно уделять как можно больше внимания, следить, чтобы на грядках не было сорных трав, проветривать помещение, проводить стрижку кустов и профилактические обработки. В отапливаемых теплицах томаты можно выращивать круглый год, но только с хорошей системой дополнительного освещения.

Грунтовый Грибовский

Плоды поспевают через 95–115 дней после появления дружных всходов, рекомендован для приготовления различных блюд и соков, которые получаются густыми. Куст детерминантный (до 60 см в высоту), полураскидистый, аккуратный. Иммунитет к типичным для культуры болезням и вредителям повышенный, в пасмурное, дождливое лето снижение урожайности не наблюдается.

Томаты ярко-красные, плоскоокруглые со слаборебристой поверхностью от 60 до 110 грамм. Семенных камер не более 4, зерен немного. Шкурка средней плотности, мякоть довольно плотная, сочная, вкус чаще всего описывают как удовлетворительный или хороший, он сбалансированный, кисло-сладкий. Аромат очень пресный, практически неощутимый. Урожайность до 4 кг/кв. м.

Ленинградский скороспелый

Растение штамбовое, максимальная высота 30 см (в теплице до 80 см), при этом посадки лучше не загущать, кусты должны хорошо проветриваться со всех сторон. На квадратном метре земли рекомендовано сажать не больше 6 саженцев. Срок созревания среднеранний, к середине августа сорт отдает весь урожай. Иммунитет к негативным факторам (плохая погода, болезни, вредители) отличный.

Помидоры шаровидные, равномерные, в съемной зрелости насыщенного красного цвета по 45–65 грамм. Кожица плотная, однако при еде практически не ощущается. Сорт не склонен к растрескиванию и перезреванию, плоды долго хранятся, не портятся при перевозке. Вкус иногда пресноват, но чаще всего хороший, сбалансированный, кисло-сладкий. Урожайность около 10–13 кг/кв. м.

Уральский многоплодный

Сорт поспевает в средние сроки, куст индетерминантный, мощный, требует обязательной подвязки и пасынкования. Для получения обильного, качественного урожая растение нужно вести в 2 стебля. Плоды подходят для употребления в свежем виде, приготовления домашних блюд, консервирования. Устойчивость к вредителям слабая, а к болезням отличная, разновидность одинаково хорошо переносит жару и холод.

Томаты красные, плоскоокруглые и шаровидные с легкой ребристостью. Масса плодов может быть от 60 до 120 грамм, чаще куст усыпан средними по размеру помидорами (70–80 грамм). Мякоть нежная и сочная, при этом плоды достаточно плотные, кожица жесткая, не растрескивается, при еде ощущается слабо, вкус хороший. Урожайность очень высокая, в годы с благоприятной погодой составляет около 15 кг/кв. м.

Ленинградский осенний

Разновидность созревает в средний период, растение индетерминантное, мощное, высокое, требует пасынкования и стрижки. Когда куст вырастет до 130–150 см лучше прищипнуть верхушку, чтобы все силы ушли в плоды. Иммунитет к вредителям и бурой пятнистости отличный, но растение сильно подвержено поражению вирусом табачной мозаики. Профилактические обработки народными средствами и биопрепаратами лучше проводить на протяжении всего периода вегетации.

Плоды шаровидные или плоскоокруглые, немного неравномерные от 50 до 160 грамм. Вкус очень хороший, сладкий с приятной, легкой кислотой. Мякоть сочная, нежная без зернистости, кожица плотная, но не жесткая. Сорт универсальный в использовании, но не подходит для вяления, при заморозке частично теряет вкус. Помидоры хорошо завязываются при недостаточном освещении, урожайность до 6 кг/кв. м.

Лисичка

Сорт среднераннего срока созревания, для цельноплодного консервирования и приготовления салатов. Кусты индетерминантные, высокорослые, требуют обрезки, формирования и подвязки. Устойчивость к перепадам температуры отличная, разновидность хорошо плодоносит в пасмурную погоду. Иммунитет к самым распространенным болезням культуры повышенный.

Плоды обратнояйцевидные или овальные, при полном созревании оранжевые от 100 до 150 грамм. Семенных камер не более 3, зернышек среднее количество. Вкус очень хороший, сладкий с легкой кислинкой и насыщенным томатным ароматом. Мякоть в меру плотная, сочная, шкурка практически не ощущается и не растрескивается. Урожайность при правильном уходе 9, 5 кг/кв. м.

Дворцовый

Раннеспелый, индетерминантный сорт, требует подвязки и стрижки. Иммунитет к неблагоприятным погодным факторам и болезням хороший. Назначение салатное, помидоры подходят для приготовления домашних блюд, соков, паст, кетчупов, а также для консервации. Плоды плоскоокруглые, красные по 200–350 грамм. Вкус хороший, сладкий с едва заметной кислотой. Семенных камер не более 9, зернышек мало, мякоть сочная. Шкурка плотная, но не жесткая, растрескивается только при сильном переспевании. Урожайность до 14, 5 кг/кв. м.

Многие огородники называют лидерами по урожайности такие сорта и гибриды, как Оля, Верлиока, Урал и Де-Барао. Они хорошо плодоносят практически в любых условиях произрастания, имеют повышенный иммунитет к самым распространенным болезням и вредоносным насекомым. По-настоящему хороших результатов можно добиться только при соблюдении правил агротехники.

Когда сеять семена на рассаду в Ленинградской области

Чтобы определить срок посева семян нужно обратить внимание на то, что готовыми к высадке считаются саженцы, которым не меньше 50 дней. Стоит учесть, что на прорастание семян уйдет около 4 дней. Пересадку в закрытый грунт и под пленку можно проводить после 1 июня. Получается, что ранний сорт нужно посеять за 57 дней до намеченной даты высадки, это примерно 6–9 апреля.

Если культуру планируется высаживать в незащищенный грунт, благоприятным периодом будет вторая декада июня, когда уже нет риска возвратных заморозков. Сеять семена можно с последних чисел марта по 5 апреля. В северных частях Ленинградской области посевы (для любых условий выращивания) проводят на неделю позже. Томаты можно сажать на постоянное место, когда почва прогреется до 12 градусов, а среднесуточная температура в течении 7 дней будет сохраняться в пределах 12–15 градусов.

Выращивание томатов в Ленинградской области уже не проблема, с задачей справится любой, даже начинающий огородник. В открытом грунте на северо-западе лучше сажать исключительно районированные разновидности, полностью приспособленные к климату. Мы описали варианты, проверенные временем, которые стабильно дают хорошие урожаи. Рекомендуем присмотреться еще к таким сортам и гибридам, как Санька, Митридат, Барон, Джина, Янтарный, Баллада и Ленинградский холодок.

Отзывы

Когда переехал с юга на северо-запад первым для себя выделил томат Ленинградский скороспелый, описание у него очень заманчивое. Не разочаровался, большую часть кустов посадил в теплице, 4 саженца оставил на улице. Все дали хороший урожай, не болели. В позапрошлом году просматривая рекомендованные семена томатов для Ленинградской области выбрал Лисичку и Балтийский. Немного не уследил за кустами, сильно разрослись, пришлось срезать часть ветвей, остальные прищипнул. Как ни странно, практически все плоды успели вызреть до начала осени.

Кристина, Санкт-Петербург

Самыми лучшими, высокоурожайными сортами томатов для Ленобласти считаю Дворцовый, Уральский многоплодный, Грунтовый Грибовский, Балтийский и Белый налив. В незащищенных грядках сажаю только последний сорт. Несмотря на то, что эти разновидности не относятся к капризным, чтобы они хорошо плодоносили рекомендую следовать основным правилам. Нужно ежедневно проветривать теплицу, рыхлить почву, регулярно подкармливать кусты и не забывать о профилактических обработках.

Читайте также:  Виноград Краса балок: описание сорта, характеристика, фото
Добавить комментарий