Как вырастить мицелии грибов на даче

Грибницей

Можно принести из леса готовую грибницу. Там, где грибы растут в изобилии, найдите грибницу и выкопайте небольшие кусочки, сразу проложите их влажным мхом или смоченной тряпочкой, заверните в целлофан.

На подготовленном участке сделайте небольшие ямки, в них положите кусочки грибницы, слегка полейте и прикройте дерном. Лучше делать это во влажную погоду. В противном случае место высадки придется часто опрыскивать водой.

Если есть желание вырастить опята – срежьте в лесу часть усыпанного ими сухого дерева (для такого похода в лес не забудьте взять пилу), положите на даче в тени деревьев, периодически сбрызгивайте его водой. Даже если ваш спил рассыплется в труху, у вас получится грядка с опятами, которую можно дополнительно обложить мхом.

Хранить купленный мицелий до посадки надо в холодном месте (в холодильнике). Перед посадкой проверьте, является ли ваш мицелий живым. Для этого возьмите упаковку, хорошо встряхните и оставьте на 3-4 дня в теплом месте. Активный начнет расти, от него будет исходить характерный грибной аромат. От негодного признаков жизни не дождаться, а запах будет кисловатым.

Что такое мицелий

Мицелий вёшенки начинает разрастаться

Мицелий – вегетативное тело гриба, которое изменяет своё строение путём появления особых органов. В благоприятных условиях в недрах мицелия нарождаются многочисленные тонкие ответвления, образующие густую сеть микро волокон.

Эти волокна прорастают в неживую древесину и добывают оттуда питательные соединения для развития.

Мицелий вёшенки выглядит как мягкий белый пушок, который покрывает зерновой или древесный субстрат.

Мицелий выращивают в лабораторных условиях из спор, которые добывают из грибов. Так что же нам мешает поступить также? Давайте посмотрим, в чём выгода домашнего разведения грибного мицелия.


Мицелий вёшенки размножают в банках на зерне

РайПорада

  • Двор и ограждение
  • Постройки
  • Мангалы, коптильни
  • Внутри дома
  • Декор интерьера
  • Элементы сада
  • Растения сада

Романтики и лентяи (пардон, занятые люди) высаживают мицелий непосредственно на газоне или под деревьями, учитывая потребности вида и получают сезонный результат. Это экстенсивный метод выращивания грибов.

Выращивание грибов

Решив начать посадку, процедите настой через крупное сито. Отстоявшаяся на дне масса вам не нужна – использовать нужно концентрированную жидкость со спорами. Смело разбавляйте ее водой в пропорции один к ста и поливайте из лейки все укромные уголки вашего участка.

Требования к устройству дымохода

К установке приборов отопления предъявляют требования, изложенные в нормативной документации.

Монтаж устройств регулируется положениями СНиП 2.04.05–91 и ДБН В.2.5-20-2001. Также перед составлением проекта желательно изучить материалы о системах отопления (СНиП 41-01-2003), об устройствах теплогенерации (НПБ 252–98), о технических условиях для работы тепловых аппаратов (ГОСТ 9817–95), о правилах и нормах эксплуатации дымовых каналов (ВДПО).

Часть требований адресована конкретно к устройству дымоходов. Конструкция сооружения может быть какой угодно, но материал изготовления обязательно должен быть негорючим.

В качестве материалов, используемых для строительства дымоходов, могут выступать:

  • сталь;
  • керамика;
  • кирпич.

Все без исключения конструкции являются сборными, а сам монтаж – фрагментарным, так как дымоход проходит через несколько помещений (например, комнату и чердак).

Чтобы сооружение отвечало требованиям пожарной безопасности, следует правильно рассчитать его параметры, а также подобрать по размерам все составные детали. При установке заводского оборудования необходимо исполнять все рекомендации, изложенные в инструкции, включая порядок сборки и способы монтажа деталей.

В документации прописаны отдельные положения, которые также нужно учитывать, например:

  • длина дымохода может быть любой, но не менее 5 м (высота вентиляционных каналов – не меньше);
  • сечение трубы должно соответствовать входному отверстию в генераторе или превышать его;
  • для каждого теплогенератора необходим отдельный дымоход;
  • скорость проточного воздуха внутри трубы – от 15 м/с до 20 м/с;
  • толщина труб определяется материалом изготовления (норма для стальных – не менее 0,5 мм);
  • для регулярного осмотра и мероприятий для очистки дымоходы оборудуют карманами (нишами) глубиной 0,25 м;
  • максимальное число поворотов дымохода – 3;
  • радиус закругления должен превышать диаметр канала;
  • высота трубы над крышей регулируется конструкцией кровли: на плоской – 0,5 м; выше кровли на 0,5, если она расположена на расстоянии 1,5 м (и менее) от конька; равна или больше оси конька, если расположена на расстоянии 1,5-3 м.

Установлен порядок возведения конструкции – обязательно снизу вверх, то есть от теплогенератора (котла, печи) через перекрытия на крышу. В сборных конструкциях каждую последующую деталь трубы вводят в предыдущую.

Рабочая температура герметиков, применяемых для фиксации деталей, должна быть не менее 1000º. Снаружи соединения оборудуют хомутами, крепежный материал не должен попадать внутрь дымохода.

В нормативной документации определены места, в которых разрешено устанавливать дымоходы. Материал стен обязательно должен быть негорючим, если же это условие не соблюдено (например, в здании с деревянными стенами), то при монтаже в целях защиты следует использовать насадные или коронные трубы.

Рабочая температура герметиков, применяемых для фиксации деталей, должна быть не менее 1000º. Снаружи соединения оборудуют хомутами, крепежный материал не должен попадать внутрь дымохода.

Делаем дымовую трубу

При устройстве печи в идеале хочется иметь такую конструкцию, которая автоматически давала бы столько воздуха, сколько надо для горения. С первого взгляда, это можно сделать с помощью дымовой трубы. Действительно, чем более интенсивно горят дрова, тем больше должно быть горячих дымовых газов, тем больше должна быть и тяга (модель карбюратора). Но это не так. Тяга вовсе не зависит от количества образующихся горячих дымовых газов. Тяга — это перепад давления в трубе от оголовка трубы до топливника. Определяется же она высотой трубы и температурой дымовых газов, а точнее — их плотностью. Тягу определяют по формуле:

F = A(pB-pA)h,

где F — тяга, А — коэффициент, рв— плотность наружного воздуха, рд — плотность дымовых газов, h — высота трубы. Плотность дымовых газов рассчитывают по формуле: рд=рв(273+у/(273+у,
где tB и Тд — температура в градусах Цельсия наружного атмосферного воздуха вне трубы и дымовых газов в трубе.

Скорость движения дымовых газов в трубе (объёмный расход, то есть засасывающая способность трубы) G вовсе не зависит от высоты трубы и определяется разностью температур дымовых газов и наружного воздуха, а также площадью поперечного сечения дымовой трубы. Отсюда следует ряд практических выводов.

Во-первых, дымовые трубы делают высокими вовсе не для того, чтобы повысить расход воздуха через топливник, а только для увеличения тяги (то есть перепада давления в трубе). Это очень важно для предотвращения опрокидывания тяги (дымления печи) при ветровом подпоре (величина тяги должна всегда превышать возможный ветровой подпор).

Во-вторых , регулировать расход воздуха удобно с помощью устройств, изменяющих площадь живого сечения трубы, то есть с помощью задвижек. При увеличении площади поперечного сечения канала дымовой трубы, например, вдвое — можно ожидать примерно двукратного увеличения объёмного расхода воздуха через топливник.
Поясним это простым и наглядным примером. Имеем две одинаковые печи. Объединяем их в одну. Получаем вдвое большую печь с удвоенным количеством горящих дров, с двукратными расходом воздуха и площадью поперечного сечения трубы. Или (что является тем же самым), если в топливнике разгорается всё больше дров, то необходимо всё больше и больше открывать задвижки на трубе.

В-третьих , если печка горит нормально в установившемся режиме, а мы добавочно пустим в топливник поток холодного воздуха мимо горящих дров в трубу, то дымовые газы тотчас охладятся, и расход воздуха через печь сократится. При этом горящие дрова начнут затухать. То есть мы вроде бы непосредственно на дрова не влияем и направляем дополнительный поток мимо дров, а получается так, что труба может пропустить меньше дымовых газов, чем раньше, когда этот дополнительный поток воздуха отсутствовал. Труба сама сократит поток воздуха на дрова, что был ранее, и к тому же не пустит добавочный поток холодного воздуха. Иными словами, дымовая труба запрётся.
Вот почему так вредны подсосы холодного воздуха через щели в дымовых трубах, излишние потоки воздуха в топливнике да и вообще какие-либо теплопотери в дымовой трубе, приводящие к снижению температуры дымовых газов.

Читайте также:  Выращивание укропа на продажу

В-четвёртых , чем больше коэффициент газодинамического сопротивления дымовой трубы, тем меньше расход воздуха. То есть стенки дымовой трубы желательно выполнять как можно более гладкими, без завихрений и без поворотов.
В-пятых, чем меньше температура дымовых газов, тем более резко изменяется расход воздуха при колебаниях температуры дымовых газов, что и объясняет ситуацию неустойчивости работы трубы при розжиге печи.
В-шестых, при высоких температурах дымовых газов расход воздуха не зависит от температуры дымовых газов. То есть при сильном разгорании печи расход воздуха перестаёт увеличиваться и начинает зависеть только от сечения трубы.
Вопросы неустойчивости возникают не только при анализе тепловых характеристик трубы, но и при рассмотрении динамики газовых потоков в трубе. Действительно, дымовая труба представляет собой колодец, заполненный лёгким дымовым газом. Если этот лёгкий дымовой газ поднимается вверх не очень быстро, то не исключена вероятность того, что тяжёлый внешний воздух может попросту утонуть в лёгком газе и создать падающий нисходящий поток в трубе. Особенно вероятна такая ситуация при холодных стенках дымовой трубы, то есть во время розжига печи.

Рис. 1. Схема движения газов в холодной дымовой трубе: 1 — топливник; 2 — подача воздуха через поддувало; 3 —дымовая труба; 4 — задвижка; 5 — каминный зуб; 6 — дымовые газы; 7—проваливающийся холодный воздух; 8 — поток воздуха, вызывающий опрокидывание тяги.
а) гладкая открытая вертикальная труба
б) труба с задвижкой и зубом
в) труба с верхней задвижкой
Сплошные стрелки — направления движения лёгких горячих дымовых газов. Пунктирные стрелки — направления движения нисходящих потоков холодного тяжёлого воздуха из атмосферы.

На рис. 1а схематически изображена печь, в которую подаётся воздух 2 и выводятся через дымовую трубу дымовые газы 6. Если поперечное сечение трубы велико (или скорость движения дымовых газов мала), то в результате какой-либо флуктуации в трубу начинает проникать холодный тяжёлый атмосферный воздух 7, достигая даже топливника. Этот падающий поток может заменить «штатный» поток воздуха через поддувало 2.

Даже если печь будет заперта на все дверцы и все заслонки воздухозаборных отверстий будут закрыты, то всё равно печь может гореть за счёт поступающего сверху воздуха. Кстати, именно так часто и бывает при догорании углей при закрытых дверях печей. Может даже произойти полное опрокидывание тяги: воздух будет поступать сверху через трубу, а дымовые газы — выходить через дверцу.

В действительности же на внутренней стенке дымовой трубы всегда имеются неровности, наросты, шероховатости, при соударении с которыми дымовые газы и встречные нисходящие холодные воздушные потоки взвихриваются и перемешиваются друг с другом. Холодный нисходящий поток воздуха при этом выталкивается или, нагреваясь, начинает подниматься вверх вперемешку с горячими газами.

Эффект разворачивания нисходящих потоков холодного воздуха вверх усиливается при наличии частично открытых задвижек, а также так называемого зуба, широко применяемого в технологии изготовления каминов (рис. 16). Зуб препятствует поступлению холодного воздуха из трубы в каминное пространство и предотвращает тем самым дымление камина.

Нисходящие потоки воздуха в трубе особенно опасны в туманную погоду: дымовые газы не в состоянии испарить мельчайшие капельки воды, охлаждаются, тяга снижается и может даже опрокинуться. Печь при этом сильно дымит, не разгорается.

По той же причине сильно дымят печи с сырыми дымовыми трубами. Для предотвращения возникновения нисходящих потоков особенно эффективны верхние задвижки (рис. 1в), регулируемые в зависимости от скорости дымовых газов в дымовой трубе. Однако эксплуатация таких задвижек неудобна.
Устойчивая и достаточно сильная тяга возникает только после прогрева стенок дымовой трубы, на что требуется значительное время. Так что в начале протопки воздуха всегда не хватает. Коэффициент избытка воздуха при этом меньше единицы, и печь дымит (рис. 2). И наоборот: по окончании протопки дымовая труба остаётся горячей, тяга долго сохраняется, хотя дрова уже практически сгорели (коэффициент избытка воздуха — больше единицы). Металлические печи с металлическими утеплёнными дымовыми трубами быстрее выходят на режим ввиду малой теплоёмкости по сравнению с кирпичными трубами.

Рис. 2. Зависимость коэффициента избытка воздуха а от времени протопки печи (сплошная кривая). Пунктирная кривая — потребный расход воздуха С-потр для полного окисления продуктов сгорания дров (в том числе сажи и летучих веществ) в дымовых газах (в относительных единицах). Штрих-пунктирная кривая—реальный расход воздуха G-трубы, обеспечиваемый тягой трубы (в относительных единицах). Коэффициент избытка воздуха является частным отделения G-трубы на G-потр.

Анализ процессов в дымовой трубе можно продолжить, но уже и так ясно, что как бы ни хороша была сама печь, все её достоинства могут быть сведены к нулю плохой дымовой трубой. Конечно, в идеальном варианте дымовую трубу надо было бы заменить современной системой принудительной вытяжки дымовых газов с помощью электрического вентилятора с регулируемым расходом и с предварительной конденсацией влаги из дымовых газов. Такая система помимо прочего могла бы очищать дымовые газы от сажи, окиси углерода и других вредных примесей, а также охлаждать сбрасываемые дымовые газы и обеспечивать рекуперацию тепла.

Но всё это — в далёкой перспективе. Для дачника и садовода дымовая труба порой и так может стать намного дороже самой печи, особенно в случае отопления многоуровневого дома. Банные дымовые трубы обычно попроще и покороче, но уровень тепловой мощности печи может быть очень большим. Такие трубы, как правило, сильно прогреты по всей длине, из них часто вылетают искры и пепел, но выпадение конденсата и сажи незначительно.

Если вы пока планируете использовать банное здание только как баню, то трубу можно делать и неутеплённой. Если же баня задумывается вами и как место возможного пребывания (временного проживания, ночёвок), особенно зимой, то целесообразнее трубу сразу делать утеплённой, причём качественно, «на всю жизнь». Печки при этом можно менять хоть каждый день, подбирать конструкцию поудачней и по-нужнее, а труба будет одна и та же.

Рис. 3. Простейшие конструкции металлических дымовых труб: 1 — металлическая круглая дымовая труба; 2 — искроуловитель; 3 — колпак для защиты трубы от атмосферных осадков; 4 — стропила; 5 — обрешётка крыши; 6 — деревянные бруски между стропилами (или балками) для оформления противопожарного проёма (разделки) в крыше или перекрытии (при необходимости); 7 — конёк крыши; 8 — мягкая кровля (рубероид, гидростеклоизол, мягкая черепица, гофрированные картонно-битумные листы и т.п.); 9 — металлический лист для настила крыши и перекрытия проёма (допускается использовать плоский лист ацеида — асбоцементную электроизоляционную доску); 10 — металлическая водоотводная накладка; 11 — асбестовая герметизация зазора (стыка); 12 — металлический колпак-выдра; 13 — потолочные балки (с заполнением пространства утеплителем); 14 — обшивка потолка; 15 — пол чердака (при необходимости); 16 — металлический лист потолочной разделки; 17— металлические усиливающие уголки; 18 — металлическая крышка потолочной разделки (при необходимости); 19 — утеплитель негорючий термостойкий (керамзит, песок, перлит, минвата); 20 — защитная накладка (металлический лист по слою асбестового картона толщиной 8 мм); 21 — металлический экран трубы.
а) нетеплоизолированнаятруба;
б) теплоизолированная экранированная труба с сопротивлением теплопередаче не менее 0,3 м2-град/Вт (что эквивалентно толщине кирпича 130 мм или толщине утеплителя типа минваты 20 мм).

По крайней мере, если печка работает в режиме длительного горения (тления дров), то утепление трубы абсолютно обязательно, поскольку при низких мощностях (1 -5 кВт) неутеплённая металлическая труба станет совсем холодной, будет обильно течь конденсат, который в самые сильные морозы может даже замёрзнуть и перекрыть льдом трубу. Это особенно опасно при наличии искроуловительной сетки и зонтов с малыми проходными зазорами. Искроуловители целесообразны при интенсивных протопках летом и крайне опасны при слабых режимах горения дров зимой. По причине возможного забивания труб льдом установка дефлекторов и зонтов на печных трубах была запрещена в 1991 году (а на дымоходах газовых печей ещё раньше).

По тем же соображениям не стоит увлекаться высотой трубы — уровень тяги не так уж важен для безоборотной банной печи. Если же она будет поддымливать, всегда можно быстро проветрить помещение. А вот высоту над коньком крыши (не менее 0,5 м) следует соблюсти обязательно для предотвращения опрокидывания тяги при порывах ветра. На пологих же крышах труба должна выступать над снежным покровом. Во всяком случае лучше иметь трубу пониже, но потеплее (чем повыше, но холоднее). Высокие трубы зимой всегда холодные и опасные в эксплуатации.

Читайте также:  Как сажать лук и чеснок чтобы не гнили

Холодные дымовые трубы имеют массу недостатков. В то же время неутеплённые, но не очень длинные трубы на металлических печах при растопке прогреваются быстро (много быстрее, чем кирпичные трубы), остаются горячими при энергичной протопке и поэтому в банях (и не только в банях) применяются очень широко, тем более что они относительно дёшевы. Асбоцементные трубы на металлических печах не используют, так как они имеют большой вес, а также разрушаются при перегреве с разлётом осколков.

На рис. 3 представлены типичные монтажные схемы неутеплённых металлических труб. Саму трубу следует приобретать из нержавеющей стали толщиной не менее 0,7 мм. Наиболее ходовой диаметр российской трубы — 120 мм, финской — 115 мм.

По ГОСТ 9817-95 площадь поперечного сечения многооборотной дымовой трубы должна составлять не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности, выделяющейся в топке при горении дров. Эту мощность не следует путать с тепловой мощностью теплоёмкой печи, выделяющейся с наружной кирпичной поверхности печи в помещение по СНиП 2.04.05-91. Это — одно из многочисленных недоразумений наших нормативных документов. Поскольку теплоёмкие печи обычно топятся лишь 2-3 часа в сутки, то мощность в топке примерно в десять раз больше мощности выделения тепла с поверхности кирпичной печи.

Но всё это — в далёкой перспективе. Для дачника и садовода дымовая труба порой и так может стать намного дороже самой печи, особенно в случае отопления многоуровневого дома. Банные дымовые трубы обычно попроще и покороче, но уровень тепловой мощности печи может быть очень большим. Такие трубы, как правило, сильно прогреты по всей длине, из них часто вылетают искры и пепел, но выпадение конденсата и сажи незначительно.

Минусы дымохода сделанного снаружи дома

Если теплогенератор и дымоход устанавливается вплотную к одной из внешних стен, то дымовая труба должна находиться внутри теплового контура.

Ещё один часто задаваемый вопрос, а можно ли поставить кирпичный дымоход снаружи дома.

Хочу поставить в доме чугунную печь-камин, а кирпичный дымоход с гильзой сделать снаружи, вместо дорогого металлического сэндвича, а потом обложить камнем. Как поведёт себя такая дымовая труба в суровую зиму?

Если ответить кратко, то такой дымоход сделать можно, но вот нужно ли, применительно к российским зимам?

Даже если хорошо утеплённая дымовая труба находится в холодной зоне на улице, то, при нашем суровом климате и длительном отопительном периоде, зимой создаются благоприятные условия для остужения и промерзания дымохода. Это может привести:

1. к усиленному образованию конденсата;
2. к ускоренному накоплению сажи;
3. к трудностям с растопкой теплогенератора;
4. к ухудшению тяги, вплоть до её опрокидывания.

Не забываем об усложнении строительства и монтажа длинной дымовой трубы, расположенной близко к краю ската крыши. Возвышающейся конструкции, например, обычному сэндвич-дымоходу, нужно придать дополнительную статическую устойчивость, сделав растяжки.

Уличное размещение дымохода, особенно на краю ската кровли, приведёт к дополнительным затратам при его проектировании и монтаже:

  • Под тяжелый кирпичный дымоход придётся делать усиленный фундамент.
  • Дымоход, из-за повышенного расхода материалов, обойдётся дороже.
  • Дымоход придётся хорошо утеплить по всей длине.
  • Наружный дымоход обогревает не дом, например, отдавая часть тепла второму этажу, а улицу.

Важно: при расположении дымовых каналов снаружи зданий толщина стенок, сделанных из кирпича, должна быть не менее 38 см при расчетной наружной температуре воздуха до – 20 °С. Если температура зимой ниже, то толщину стенок дымохода придётся увеличивать ещё больше.

Итак, сложные решения, которых надо избегать:

  • Монтаж дымохода «в ендову» скорее всего приведёт к протечкам.
  • Монтаж дымовой трубы близко к краю ската кровли или на «улице».


У меня в доме стоит чугунная отопительная печь. Задумался, а хватит ли для неё высоты дымохода в 3.5 м? Как печь поведёт себя при такой длине дымовой трубы и могут ли возникнуть какие-нибудь проблемы?

Минусы дымохода из стали

Помимо преимуществ, стальные трубы имеют ряд недостатков. Главным их недостатком является быстрое поглощение тепла. Стальные быстро нагреваются, потому их необходимо изолировать. Если этого не сделать, труба может нагреть материалы, с которыми соприкасается и стать причиной пожара. Кроме того, когда она нагревается, она теряет способность гасить искры, возникающие в дымоходе.

Ещё один недостаток стальных труб — большое образование конденсата. Эта особенность материала может варьировать по выраженности в зависимости от покрытия и типа конструкции. Меньше всего конденсата выпадает на прямых трубах без горизонтальных отводов.


Высота трубы зависит от вида крыши. Минимально возможное её значение — 5 м, если измерять от отопительного прибора до оголовка. Кроме того, необходимо рассчитать высоту выступающей над крышей части трубы.

Изготовление дополнительных деталей

По тому же принципу изготавливаются отводы, только длина секций будет задаваться не шириной листов утеплителя, а длинной прямых частей отвода.

  • Изготовление с помощью сварки внешних и внутренних труб. Обратите внимание, что внешние трубы выполняются из нержавеющих сортов стали, а внутренние из оцинкованных. Это необходимо для того, чтобы защитить внешнюю поверхность от воздействия погодных условий, а внутреннюю от агрессивной среды, создаваемой дымовыми газами.
  • Следующий этап это вырезание из листов нержавеющей стали центрирующих колец. Кольца должны иметь внутренний диаметр равный внутренней трубе и внешний диаметр равный внешней трубе.
  • Производится укладка утеплителя. Для этого на внутреннюю трубу надевают два центрирующих кольца, между которыми зажимается лист утеплителя.
  • На утепленную внутреннюю трубу надевается внешняя труба.

Самодельная сэндвич-труба

Диаметр

Как правило производители теплогенерирующих устройств в инструкциях прописывают рекомендуемый диаметр дымохода. Данный параметр напрямую зависит от силы тяги. А она уже определяется высотой, зависимость прямо пропорциональна. Основное требование: диаметр не может быть уже диаметра патрубка печи, это запрещено.

  • Через стену. Преимуществами такого решения является улучшение пожарной безопасности, минимизация задымления, возможность простого увеличения тяги в зависимости от высоты трубы, а также установки в готовом здании. Но есть и недостатки: более сложный и дорогой монтаж.
  • Через крышу. Достоинства этого решения – высокая устойчивость конструкции, отсутствие переохлаждения дымовых газов. Но при этом, вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.

Как правильно сделать дымоход в частном доме

Отведение газов и дыма от приборов отопления является одной из главных составляющих обеспечения уюта и безопасности. Мало выбрать понравившийся на фото дымоход в частном доме, важно учесть возможность и нюансы его установки. От правильности монтажа зависит эффективность отвода продуктов сгорания от печей, каминов, газовых, жидко- и твердотопливных котлов. Изучите требования и познакомьтесь с нормами, даже если не планируете выполнять работу своими силам.


Дымоход предназначен для удаления продуктов сгорания и создания тяги при работе теплогенератов. Он должен быть устойчивым к воздействию высоких температур, влаги и серной кислоты, образующейся при контакте дымовых газов с конденсатом. Стенки трубопровода должны быть гладкими, чтобы меньше скапливалось сажи.

Выбор материала труб и расчет основных параметров

Самым распространенным материалом для изготовления дымоходов является нержавеющая сталь, однако в домашних условиях из листового материала сложно изготовить трубу, т.к. для этого нужна специальная сварка. Диаметр трубы должен обеспечивать стабильную тягу. Этого можно достичь, если площадь сечения дымохода будет не ниже сечения выходного патрубка источника тепла.

У котлов на твердом топливе устройство дымоудаления должно быть выше, чем у газового прибора. Для расчета высоты дымохода существуют специальные формулы, однако на практике они используются крайне редко. Тяга в отопительном приборе будет устойчивой, если оголовок дымового устройства будет возвышаться относительно горизонтального участка на 5-9 м.

Самым распространенным материалом для изготовления дымоходов является нержавеющая сталь, однако в домашних условиях из листового материала сложно изготовить трубу, т.к. для этого нужна специальная сварка. Диаметр трубы должен обеспечивать стабильную тягу. Этого можно достичь, если площадь сечения дымохода будет не ниже сечения выходного патрубка источника тепла.

Читайте также:  Как отвадить кошек от садовых грядок?

Установка дымоотвода из трубы

Выбор типа стальной дымовой трубы зависит только от индивидуальных предпочтений хозяев и особенностей котла или печи.

Как бы то ни было, при самостоятельной установке дымоотводящей трубы из нержавеющей стали следует учитывать ряд правил:

  1. Сборку конструкции нужно начинать с нижнего звена, постепенно поднимаясь вверх. Обратите внимание, что верхние участки должны плотно стыковаться с нижними, а зазоры нужно загерметизировать огнестойкими герметиками, рассчитанными на температуру до 1000 ℃.
  2. Чтобы сократить теплопотери, дымовую трубу следует обернуть изоляционным материалом.
  3. В тех случаях, когда у здания изготовлена крыша из горючих материалов, в обязательном порядке нужен искроуловитель.

Стоит отметить, что все эти манипуляции покажутся пустяками по сравнению с процессом проведения дымохода наружу сквозь стену или крышу частного дома или бани.


А в тех случаях, когда проход дымохода будет осуществляться через потолочные перекрытия и крышу, в первую очередь следует подумать об их термоизоляции, а также о том, чем обмотать металлическую трубу дымохода. Это очень важно, поскольку начальный участок дымовой трубы, примыкающий к печи или котлу, нагревается очень сильно. Причем в случае с банной печью это явление носит периодический характер, а вот в жилом доме зимой котел эксплуатируется постоянно.

Как собрать дымоход

1 Общие правила проектирования и сборки дымоходов

Проектирование и монтаж дымоходов должны выполнятся согласно с действующими нормативными положениями:

СНиП 41-01-2003; ВДПО (ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, РЕМОНТА ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ); СП 7.13130.2009.

Задача дымохода — удаление продуктов горения и обеспечение нормальной тяги для поддержания горения. Уровень тяги зависит от высоты дымового канала и диаметра дымохода.

При монтаже дымохода следует соблюдать следующие правила:

  • Высота дымохода от отопительного прибора до оголовка должна быть не менее 5 м.
  • Возвышение дымохода над коньком / парапетом определяется по схеме (Рис. 1).

  • Возвышение дымохода над близко расположенными крышами соседних зданий должно быть не менее 1,5 метров.
  • Если дымоход возвышается над кровлей на 1,5 и более метров, необходимо его дополнительно закрепить при помощи растяжек (Рис. 2).
  • В конструкции дымохода рекомендуется предусмотреть заглушки с конденсатоотводчиком для удаления образующегося конденсата и/или ревизии для возможности чистки и обслуживания дымового канала

  • Если кровля выполнена из горючих материалов, в дымоходе следует установить искроуловитель, выполненный из сетки с ячейкой не более 5 х 5 мм.
  • При проектировании и сборке дымохода не допускается заужение диаметра дымохода, но допускается его уширение. (Например, для сборки дымохода отопительной печи с выходящим диаметром дымохода 115 мм нельзя применять дымоход сечением 110 мм, но можно применить дымоход 120 мм, используя переходник со 115 мм на 120 мм).
  • Длина горизонтального участка дымохода не должна быть более 1 метра.
  • Места соединений элементов дымохода не должны совпадать с местами потолочных и кровельных проходов, проходов в стене.
  • Отводы и тройники необходимо устанавливать так, чтобы они не несли нагрузку от веса элементов дымохода, установленных над ними.

2 Конструирование дымохода и расчет монтажных элементов

ДИАМЕТР ДЫМОХОДА. Диаметр дымохода должен быть равен или больше диаметра выходного отверстия отопительного прибора. Для перехода с одного диаметра на другой используется элемент «Переходник» соответствующего диаметра.

ПОДБОР ТИПА ТРУБ. Применение обычной трубы или утепленной трубы зависит от места расположения дымохода. Обычные трубы применяются только в отапливаемых помещениях. Утепленные трубы могут применятся в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, и снаружи помещений. Выбор между обычной и утепленной трубой в отапливаемых помещениях осуществляет потребитель, сопоставляя стоимость, пожарную безопасность и комфорт при эксплуатации. Для перехода с обычной трубы дымохода на утепленную трубу используется «Переход с неутепленной на утепленную».

ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА. Выбор конструкции дымохода с использованием или без использования опорной площадки «Кронштейн консольный» определяется по конструкции отопительного прибора и расположению дымохода.

Без опорной площадки возможно использование только ровного вертикального дымохода, опирающегося непосредственно на отопительный прибор. Рисунок №3.

Во всех остальных случаях необходимо использовать опорную площадку «Кронштейн консольный». Рисунки 4, 5, 6. Расположение несущего элемента «Кронштейн консольный» должно быть не реже,чем через 5 метров по высоте дымохода.

ПОВОРОТ ДЫМОХОДА. Для изменения направления дымохода используется «Отвод или отвод утепленный под 45 или 90 градусов»

СБОР КОНДЕНСАТА И ЧИСТКА ДЫМОХОДА. Для сбора конденсата из дымохода и чистки дымохода используется «Тройник или тройник утепленный под 45 или 90 градусов» вместе с элементом «Заглушка с конденсатоотводом» или «Заглушка глухая».

ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПОТОЛОК. Если дымоход проходит через потолок, необходимо использовать элемент «Проход через потолок утепленный». Который должен быть больше толщины потолка на 70 мм.

ВАЖНО

  • В некоторых теплогенерирующих приборах (печах, котлах) может быть повышенная температура отходящих газов. Это потребует дополнительной изоляции строительных конструкций и индивидуальной проработки потолочного проходного узла для обеспечения пожарной безопасности. В процессе эксплуатации дымохода необходимо контролировать температуру на внешней поверхности элемента «Проход через потолок утепленный» и при необходимости, пополнять слой изоляции при ее усадке.
  • Поверхность дымохода в процессе эксплуатации нагревается. Если дымоход проходит вблизи строительных конструкций из горючих материалов, он не должен нагревать их выше 50°С (п.4.39.8 ГОСТ Р 53321-2009).

ПРОХОД ЧЕРЕЗ КРЫШУ. Если дымоход проходит через кровлю, то необходимо применение элемента «Проход через крышу» или элемента «Уплотнитель резиновый для кровли» прямой или угловой. При монтаже дымохода через кровлю необходимо соблюдать действующие строительные нормы и правила пожарной безопасности.

ЗАВЕРШЕНИЕ ДЫМОХОДА. Для завершения дымохода используются стандартные элементы «Зонт» или «Зонт утепленный».

ВАЖНО
– Для отопительных установок, работающих на газе, дымоход должен оставаться открытым!

КРЕПЛЕНИЕ ДЫМОХОДА. Крепление должно исключать возможность прогиба и какого-либо смещения дымохода от ветра или собственного веса. Для этого используется элемент «Крепление стенное», который устанавливается из расчета: 1 крепление на каждые 2 метра дымохода.

Для подсчета необходимого количества элементов прорисуйте схему дымохода с учетом всех вышеизложенных правил и рекомендаций. Количество прямолинейных участков отводов и тройников определяется по схеме расположения дымохода и его конструкции. Типовые схемы сборки дымоходов приведены на рисунках с 3 по 6.

3 Сборка дымохода

  • Монтаж дымохода начинается снизу, от отопительного или нагревательного прибора вверх. Для возможности регулирования тяги установите в дымоход элемент «Шибер».
  • Рекомендуется собирать элементы дымохода «по конденсату», чтобы конденсат и смоляные отложения не выходили наружу.
  • Все места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.) должны быть уплотнены термостойкой мастикой-герметиком, тщательно соединены между собой на всю глубину посадочного раструба и скреплены элементом «Хомут» в КАЖДОМ соединении.
  • После монтажа следует произвести испытательную топку, в ходе которой необходимо проверить герметичность стыков и убедиться в том, что прилегающие конструкции из горючих материалов не подвергаются влиянию высокой температуры и не нагреваются.

При первом использовании дымохода возможно появление запаха и лёгкого задымления, образующегося в результате испарения остатков масла с поверхности металла и кристаллизации герметизирующих материалов.

При нагреве дымохода из нержавеющей стали, в том числе двустенного, на его поверхности могут появиться цвета побежалости, что не является дефектом. Дымоход нуждается в уходе. Следует регулярно проводить чистку дымохода, как минимум 2 раза за отопительный сезон.

СБОР КОНДЕНСАТА И ЧИСТКА ДЫМОХОДА. Для сбора конденсата из дымохода и чистки дымохода используется «Тройник или тройник утепленный под 45 или 90 градусов» вместе с элементом «Заглушка с конденсатоотводом» или «Заглушка глухая».

Требования к кирпичному дымоходу

Главным из них является расстояние «от дыма» до сгораемых конструкций. Оно равно 250 мм – это полная длина керамического полнотелого кирпича.

Второе требование – строгая вертикальность конструкции. Отклонение от нее более чем на 3 градуса (на один метр высоты) не допускается. Также в кирпичной кладке не должно быть сквозных трещин.


Второй по значимости критерий при расчете – высота. Она зависит от места её вывода на крышу относительно конька:

Добавить комментарий