Как сажать лук и чеснок чтобы не гнили

Почему гниёт чеснок: как не допустить неприятностей на грядке

Для чеснока находится место на любом огороде. Он, как и лук, обладает бактерицидными свойствами, из чего должно было бы следовать, что чеснок должен защитить от недугов и себя. Однако часто оказывается, что и это растение одолевают болезни, приводящие к загниванию луковиц. Гниение встречается и по разнообразным причинам, связанным с нарушениями агротехники.

Возможные причины гниения чеснока

Чтобы вырастить здоровый и крупный чеснок, надо внимательно и неукоснительно соблюдать все правила агротехники: поливать, но не очень обильно, подкармливать, но вовремя и без фанатизма, выполнять профилактические работы, обеспечить достаточную освещённость, соблюдать правильный севооборот и т. д. Причин гниения чеснока прямо на грядке довольно много.

Заболевания и вредители

У чеснока немало вредителей, да и болезней тоже. Правда, далеко не все из них приводят к загниванию луковиц, но встречаются и такие. По-видимому, основной причиной гниения чеснока в огороде служат различные грибковые инфекции. Как правило, они возникают при избыточном увлажнении почвы, в том числе и из-за неправильного полива. Наиболее опасны следующие.

    Фузариозное увядание, начинающееся с появления на листьях желтизны и разнообразных пятен, после чего листья увядают и засыхают. Корневая система начинает гнить, гниль перемещается и в зубки. Они становятся водянистыми, на днище и между зубками образуется розоватый налёт.

При фузариозе зубки могут и не успеть образоваться

Бактериальная гниль развивается в несколько стадий, но быстро

«Вата» на донце — признак белой гнили

Видео: самая частая причина гниения чеснока

Среди вредителей, приводящих к загниванию чеснока, наиболее опасны:

    луковая муха; сама она не причиняет вреда, но личинки пожирают всю подземную часть растения, после чего повреждённые луковицы полностью сгнивают;

Внешне луковая муха мало отличается от привычной домашней

Увидеть нематоду нелегко, но её действие разрушительно

Переувлажнение почвы

При избыточном поступлении влаги действие болезней резко усиливается, но переувлажнение может привести к гниению чеснока и само по себе. Чеснок требует умеренно влажной почвы, но при поливах надо знать меру. Поливать грядки не следует примерно за месяц до уборки урожая, а до того ни в коем случае нельзя допускать даже кратковременного застоя влаги. Особенно внимательным следует быть на тяжёлых глинистых почвах, где в случае проливных дождей часто приходится даже специально прикрывать грядку каким-нибудь «зонтиком».

Избыток азотных удобрений

Чеснок должен высаживаться в хорошо удобренную почву, которую заправляют перед посадкой как органическими, так и минеральными удобрениями. Но значительное потребление азота для него характерно только в самом начале отрастания пера. В процессе роста и созревания луковиц азот чесноку почти не нужен, и если его внесено много, особенно в форме нитратов, он может спровоцировать загнивание луковиц. Поэтому ни в коем случае нельзя класть в чесночную грядку свежий и даже не полностью перепревший навоз. Используют компост или хороший перегной, причём лучше не доложить, чем взять его больше необходимого.

Пока в навозе видны неперепревшие фрагменты, использовать его под чеснок недопустимо

Правильный выбор посевного материала

Следует учитывать, что инфицированным может быть посадочный материал (как зубки, так и воздушные луковички, так называемые бульбочки). Поэтому перед посадкой их следует продезинфицировать. Зубки, имеющие малейшие признаки повреждения (загнивание, плесень, просто механическое повреждение) сразу отбраковывают.

Лучше вообще не брать посадочный материал со своей грядки, если в прошлом сезоне были какие-то проблемы с выращиванием чеснока, а тем более — наблюдалось существенное гниение растений.

Вариантов обезвреживания зубков и бульбочек перед посадкой много, но чаще всего их вымачивают в розовом растворе перманганата калия в течение полусуток или в растворе медного купороса (1 чайная ложка на ведро воды) в течение нескольких минут. Несколько надёжнее, но затратнее использование современных фунгицидов, например, Фитоспорина, которые применяют согласно инструкции.

Правильный выбор места для посадки

Возбудители заболеваний или вредители, приводящие к гниению чеснока, могут находиться и в почве. В связи с этим за 1–2 дня до посадки готовую грядку стоит пролить крутым кипятком или розоватым раствором перманганата калия. Но заранее следует правильно выбрать место для грядки. Желательно, чтобы оно было солнечным (затенение в течение нескольких часов возможно) и не низинным (чтобы не скапливалась лишняя вода). Глинистые почвы исправляют внесением достаточного количества песка, кислые — известкуют. Почва должна быть лёгкой, воздухопроницаемой, нейтральной по кислотности.

Очень важно соблюдение правил севооборота: они направлены, в том числе, и на исключение возможности накапливания вредителей и болезнетворных организмов. Практически ни одну культуру не выращивают два года подряд на одном месте, и чеснок не исключение. Нельзя сажать его и после любых луковичных растений, по крайней мере, в течение трёх лет. Оптимальные предшественники — огурцы, горох, картошка.

Существует множество вариантов правильного севооборота

Меры по предотвращению гниения чеснока

Меры, необходимые для предотвращения гниения чеснока, вытекают из существующих причин загнивания. Профилактические работы состоит в следующем.

  • Соблюдение правил севооборота.
  • Правильный выбор места для грядки.
  • Тщательная уборка растительных остатков после сбора урожая предшествующей культуры.
  • Использование неинфицированного посадочного материала, предпосадочное обеззараживание его.
  • Периодическая замена зубков на воздушные луковицы.
  • Умеренный полив и обязательное рыхление почвы, борьба с сорняками.
  • Ограничение азотных удобрений.

При обнаружении гниющих растений их следует безжалостно удалять, а землю проливать Фундазолом или бордоской жидкостью.

Видео: как предотвратить гниение чеснока

Вырастить чеснок не очень сложно, но и с ним бывают проблемы. Как правило, гниение чеснока на грядке случается при несоблюдении агротехники, в том числе при неумеренности в поливах. Избежать неприятного явления можно, а бороться с возникшими болезнями гораздо сложнее.

Причины, почему чеснок на грядке гниет: что делать и как с этим бороться?

По определенным признакам овощевод может выяснить, почему гниет чеснок на грядке. Это поможет принять меры и избежать больших потерей урожая. Можно перечислить основные причины загнивания луковиц:

  • грибковые заболевания;
  • бактериальная гниль;
  • вирусные заболевания;
  • вредители.

Снизить риск заражения помогут простые правила агротехники:

  1. Соблюдение правил севооборота. Ежегодная смена места для культур на участке помогает избежать размножения микроорганизмов и вредителей, поражающих определенную группу растений. Для чеснока время возврата на грядку не меньше 4–5 лет. Лучшими предшественниками считаются молодая капуста, огурцы,
  2. Выбор солнечного и возвышенного места на участке под посадку чеснока. Для этой культуры, особенно озимых сортов, опасно весеннее застаивание воды после таяния снега. Чтобы чеснок не гнил, можно обезопасить растения, устроив высокую грядку.
  3. Добросовестная осенняя уборка участка от всех остатков растений и ежегодная перекопка. Большинство вредителей и микроорганизмов способны перезимовать на забытых гниющих луковицах и стеблях, а весной перебраться на уязвимые молодые всходы.
  4. Использование здорового посевного материала. Перед посадкой нужно перебрать и отсеять все чесночные зубки с признаками заболеваний. Хранить семенные луковицы нужно в холодном сухом месте (+1–2 ⁰С) в небольших полотняных мешках или ящиках с отверстиями. Полезно обновлять запасы посадочного чеснока с помощью выращивания бульбочек (для стрелкующихся сортов).
  5. Тщательная просушка семенных луковиц перед закладкой на хранение.
  6. Обработка посадочного материала фунгицидами перед посадкой.
  7. Своевременный полив и рыхление грядок.
  8. Удаление больных растений за границу участка.
  9. Подготовка плодородной нейтральной почвосмеси на грядке и своевременные подкормки комплексными удобрениями.
  10. Соблюдение оптимальных сроков посадки и уборки урожая.

Грибковые заболевания

Главными виновниками гниения чеснока на грядке и при хранении являются грибы. Провоцирует развитие патогенных микроорганизмов нерегулярный полив в паре с неблагоприятными погодными условиями.

Для снижения риска инфицирования через зараженный семенной материал, проводят предпосевную обработку зубков чеснока фунгицидами: Максим, Фитоспорин, ХОМ.

Фузариоз (гниль донца)

Оптимальными условиями для роста несовершенных грибов рода Fusarium являются высокая влажность и теплая погода (выше 13-20 ⁰С). Поэтому чаще всего это заболевание встречается в южных регионах.

Фузариоз поражает многие культурные растения и обычно зимует на остатках растений. Причина быстрого заражения и загнивания луковиц, заключается в механическом повреждения вредителями и во время уборки урожая.

  • После формирования 5–7 листьев, их кончики начинают желтеть и увядать, постепенно захватывая растение целиком.
  • На листьях можно заметить коричневые полоски. В пазухах иногда появляется небольшой розовый налет.
  • Если попробовать вытащить чеснок из земли, он без труда отделяется, так как корни при фузариозе быстро сгнивают.
  • У луковиц и зубков размягчается донце и покрывается светлым мицелием. При раскрытии луковицы между зубками тоже можно заметить следы мицелия.

При обнаружении заболевания фузариозом больные растения срочно удаляются с участка и независимо от погодных условий, временно уменьшается полив грядок.

Белая гниль чеснока

Частым незваным гостем на грядке чеснока и причиной, почему гниют луковицы, является гриб Sclerotium cepivorum Ber. Что делает белая гниль с чесноком:

  1. Первым видимым для овощевода признаком заражения, является пожелтение кончиков листьев, которое довольно быстро охватывает всю зеленую часть растения.
  2. Если вырвать больной чеснок из земли, на корнях виден белый налет мицелия гриба. Он быстро проникает в луковицу через донце. Чеснок начинает загнивать и обретает водянистый вид.

Часто хозяин грядки не придает значение подсыханию листвы чеснока и узнает о болезни, когда луковицы уже гниют.

Фунгициды помогают спасти большую часть урожая при своевременной обработке и удалении зараженных растений с участка (Юниформ, Свитч, Кустодия).

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

Грибковое заболевание большинства луковичных, возбудителем которого является Peronospora destructor Casp. Подходящими условиями для роста являются очень высокая влажность и прохладная погода (7–16 ⁰С). Загниванию луковиц способствует лето с частыми туманами, затяжными осадками. При таких условиях пероноспороз может за 2–3 недели погубить большую часть урожая. После наступления сухих солнечных дней распространение инфекции замедляется.

Чтобы не пропустить начальную стадию заболевания, нужно знать основные симптомы:

  • Листья покрываются желтоватыми пятнами овальной формы.
  • В очень влажную погоду на растениях заметен светло-фиолетовый налет из спор.
  • Листья скручиваются и опадают. Постепенно инфекция захватывает всю надземную часть, спускается в луковицу и запускает процессы гниения.

Зимует ложная мучнистая роса в почве в забытых луковицах или в семенном материале.

При обнаружении заболевания грядки необходимо обработать фунгицидами: Квадрис, Арева Голд ВГ, Ридомил Голд.

Бактериальная гниль

Механические повреждения чеснока являются основной причиной, почему чеснок поражается бактериальной гнилью.

Обычно виновниками становятся насекомые-вредители, нарушающие целостность луковиц. Инфицированные зубки покрываются штрихами и пятнышками, мякоть стекленеет, приобретает перламутровый оттенок и «вареный» вид. Такой чеснок имеет неприятный гнилостный запах и постепенно превращается в слизь.

Опасность этой инфекции состоит в том, что окончательное загнивание чеснока обычно происходит уже при хранении и ее сложно распознать по внешнему виду нераскрытой луковицы.

Как бороться с бактериальной гнилью:

  • борьба с насекомыми-вредителями;
  • осенью огород добросовестно очищают от органических остатков;
  • подкормка минеральными удобрениями с повышенным содержанием фосфора;
  • соблюдение севооборота.

Вредители

Частой причиной, почему гниет чеснок в земле, становится повреждение растений насекомыми-вредителями. Нарушение правил севооборота, обедневшие почвы и нестабильный полив грядок могут привести к быстрому распространению вредителей и большой потери урожая. Для комплексной борьбы с вредителями используют инсектициды общего назначения (Интавир).

Луковая муха

Личинки луковой мухи питаются чесночной мякотью. Зимует насекомое в почве на глубине 10–20 см в форме куколки. Во время цветения садовых культур муха вылезает на поверхность и через 5–10 дней откладывает белые яйца на чесноке или рядом на почве. Уже через 3–7 дней появляются личинки и выгрызают себе путь внутрь луковиц.

За сезон успевает появиться 2–3 поколения луковой мухи. Причина быстрого разрастания популяции луковой мухи — дождливое лето. Поврежденные луковицы быстро загнивают из-за попадания вторичных грибковых и бактериальных инфекций. Листья у чеснока желтеют, скручиваются и засыхают. При разрезе луковицы можно увидеть личинки.

Защитить чесночные грядки помогут следующие мероприятия:

  • Глубокая осенняя перекопка участка.
  • Мульчирование грядок с чесноком торфом, так как луковая муха не любит торфяные почвы.
  • Посадка в междурядьях моркови.
  • Опудривание растений раз в неделю начиная с конца апреля по середину июля, смесью из 10 г табачной пыли, 100 г золы и 5 г молотого перца.
  • Опрыскивание почвы и растений составом: в 2–3 литрах кипятка размешивают 2–3 чайные ложки молотого красного перца и 250 г табачной пыли. Настаивают три дня в теплом месте и разводят в ведре воды с добавлением 50 мл жидкого мыла. Обработку проводят раз в 7 дней начиная с конца апреля.

Луковый корневой клещ

Этот маленький восьминогий вредитель вида Rhizoglyphus echinopus при подходящих условиях (23–26 ⁰С и влажность 60–65%) способен нанести вред значительной части урожая чеснока и лука. Он откладывает в луковицу 200–300 яиц, из которых уже через 7–8 дней вылупляются личинки корневого клеща. Через месяц новое поколение готово к дальнейшему размножению.

  • клещ легко переносится ветром;
  • он способен передвигаться между растениями самостоятельно;
  • вредитель способен перезимовать на чесночных и луковых остатках в почве или в семенных луковицах между зубками.

Клещ обгрызает донце луковицы, из-за чего оно отстает и начинается гниение чеснока на грядке. Листья больных растений желтеют, при раскрытии луковицы заметны между зубками бурые продукты жизнедеятельности клеща.

  • зараженные грядки можно обрабатывать инсектицидом (Кельтан или Рогор);
  • после уборки урожая полезно неделю просушить чеснок при температуре 30–35⁰С;
  • перед посадкой протравить зубки 20 мин в 0,8% растворе коллоидной серы.

Луковая стеблевая нематода

Первое место среди вредителей чеснока принадлежит стеблевой нематоде, червячку вида Ditylenchus allii Bej. В тяжелых глинистых почвах он способен уничтожить большую часть урожая. Причина загнивания чеснока заключается не только в механическом повреждении луковиц, но и вторичном поражении грибками и бактериями.

Этим вредителям подходят для зимовки остатки чесночных растений, забытые в земле зубки и семенные луковицы. Личинки и взрослые особи питаются сочными частями зубков и стеблей. Благоприятными условиями для распространения являются и высокая влажность, и прохладная погода.

  • В первую очередь черви поедают донце луковиц. Корень быстро загнивает и отмирает.
  • Чешуйки растрескиваются и отстают, луковица быстро сгнивает.
  • Растение заметно отстает в развитии, листья сначала покрываются светлыми полосками, затем желтеют и засыхают.
  • Инфицированное растение легко отрывается от земли и имеет неприятный гнилостный запах.
  • При позднем заражении на листьях можно заметить белые следы проникновения нематоды в растение.

К общим мерам предосторожности можно добавить:

  • Облегчение тяжелых почв внесением рыхлых органических компонентов: торфа, соломы, опилок.
  • Зараженные участки засевать сидератами с последующей перекопкой.
  • Протравливание посевных зубчиков в растворе формалина 0,5–1% или настое древесной золы.

Секретный ингредиент при посадке чеснока и лука: теперь сажаю только так

Для того чтобы получить богатый урожай чеснока, нужно следовать нескольким аграрным приемам, которые включают в себя подготовку рассады для будущей посадки и правильный уход за культурой.

Посадка чеснока и лука. Иллюстрация для статьи используется из открытых источников.

Способы повышения урожайности

Даже начинающие огородники знают, что без плодородной почвы невозможно получить хороший урожай любой культуры, включая чеснок. Для интенсивного роста и развития рассады грунт следует хорошо подготовить. Чеснок начинает расти с корня, поэтому необходимо улучшить его укоренение, не отягощая грунт водой.

Для этого нужно внести в почву созревший перегной с минеральными удобрениями, из расчета 8-10 кг на 1 м². Кроме того, можно применять суперфосфат с большим содержанием калия. В конце подготовки участка необходимо подкормить почву древесным углем или опилками. Перед посадкой чеснока всю землю надо хорошо перекопать на глубину штыка лопаты, разбить большие комья граблями и разровнять.

Зубчикам чеснока необходима хорошая защита от различных грибковых заболеваний, и в этом помогут активные химические добавки с содержанием перлита.

Лучше всего применять препараты длительного действия, т.к. это не только защитит растения от болезней, но и поможет им легче переносить негативные внешние воздействия окружающей среды. Весной такая рассада приобретет хороший иммунитет.

Чеснок. Иллюстрация для статьи используется из открытых источников.

Некоторые огородники не приветствуют химические препараты, поэтому используют такой секретный ингредиент при посадке чеснока, как перегной, содержащий большое количество фосфора и калия.

Кроме того, в прорыхленную почву следует внести чесночный или луковый сок, который существенно снизит риск заболевания рассады и уничтожит болезнетворные бактерии в грунте.

Те огородники, которые используют химические вещества, могут купить Фитоспорин. Его разводят водой в соответствии с инструкцией производителя и заливают перлитом. Такой состав является хорошей защитой растений от различных грибковых заболеваний. Его добавляют перед посадкой чеснока по 1 ч. л. в каждую ямку.

Также этой культуре требуется правильное соседство. Это может быть морковь, которая отпугивает луковую муху, наносящую вред не только луку, но и чесноку.

Подготовка чеснока к посадке

Эта культура не любит высокие температуры, поэтому за несколько недель до посадки зубчики необходимо держать в сухом помещении при температуре не выше +5°C. Перед посадкой их следует замочить на 30 минут в слабом растворе марганцовки. Можно приобрести магазинный препарат Витарос.

Если чеснок будет высаживаться в глинистую или чересчур кислую почву, нужно в нее добавить торф с песком и доломитовую муку, которая поможет снизить уровень кислотности грунта.

Мульчирование грядок считается важным этапом. За летние месяцы мульча частично используется растениями, а остальную часть надо перекопать вместе с землей. Этот способ поможет повысить плодородность почвы и увеличить будущий урожай.

Читайте также:  Время посадки рассады

Не стоит применять слишком много азотсодержащих подкормок, т.к. головки чеснока получатся маленькими, а перо длинным.

Чеснок. Иллюстрация для статьи используется из открытых источников.

Этапы внесения удобрений:

  1. Весной в грунт следует внести мочевину. Для этого 1 ст. л. карбамида нужно растворить в 8-10 л воды и полить почву после ее разрыхления.
  2. Через 2 недели следует внести подкормку из суперфосфата.
  3. Третий раз следует подпитать грунт суперфосфатом после формирования чесночных головок.

Можно приготовить удобрения на основе куриного помета:

  1. Бак или бидон объемом 50 л заполнить на 1/3 куриным пометом.
  2. Залить до верха водой и хорошо перемешать.
  3. Оставить на несколько дней, постоянно перемешивая смесь.
  4. Поливать грядки, когда высота пера достигнет 16 см.

Многие огородники считают, что эту культуру лучше недокормить. Удобрения вносят всего 3 раза:

  • когда перо вырастет до 11 см;
  • через 10 дней;
  • через 2 или 3 недели.

После использования органических удобрений подкормку следует прекратить, чтобы все питательные вещества и соки пошли на развитие и рост чесночных головок. Благодаря правильной подкормке урожай чеснока будет обильным, а головки крупными и здоровыми.

10 средств, чем нужно обязательно обработать чеснок перед посадкой на зиму

Чеснок – это одна из наименее прихотливых культур. Однако даже она из-за нарушения агротехники может дать неудачный урожай. Если не провести обработку чеснока перед посадкой под зиму, то на следующий год дольки получатся мелкими и гниющими. Исправить ситуацию не сможет даже длительное просушивание. Вот почему так важна своевременная и правильная профилактика. Это залог богатого и качественного урожая. Ученые детально изучили заболевания растений и вывели ряд рекомендаций, как подготовить чеснок к посадке и в чем замачивать посадочный материал.

Зачем нужна обработка

Несмотря на то, что чеснок часто используют в народной медицине из-за его бактерицидных качеств, само растение подвержено инфекционным заболеваниям. Овощ, который высадили под зиму, долго находится в условиях, благоприятных для развития болезней. Нередко патогены обитают в грунте. Большинство из них прекрасно переносят холода. Инфекции распространяются быстро, и спасти пораженные элементы сложно. Зачастую единственным выходом становится выкапывание посадок и последующая дезинфекция почвы.

Также в донце чеснока могут остаться личинки вредителей (например, луковой мухи, нематоды). Насекомые уничтожают чеснок и разносят инфекции, что значительно усугубляет ситуацию. Вот почему так важно не пренебрегать обработкой посадочного материала. Это поможет предотвратить мозаику, пенициллез, гниль и другие проблемы. Иначе могут пострадать даже самые современные и устойчивые гибриды.

Отбор и подготовка посадочного материала

Для посадки необходимо отобрать качественный семенной материал. При этом следует учитывать:

  1. Размер головки. Выбирают только большие экземпляры, иначе урожай получится мелким.
  2. Массу зубков. Если дольки в головке примерно одинаковы по весу, то они с большей вероятностью дадут урожай с ровными зубцами.
  3. Число долек в головке. Если их меньше, чем положено для сорта, то их отбраковывают. Это указывает на вырождение культуры.
  4. Степень прилегания шкурки. Если чеснок здоров, то она будет сниматься тяжело.
  5. Целостность семенного материала. На нем не должно быть каких-либо признаков болезни (гнили, темных пятен и т. д.).

Перед посадкой в зиму важно убедиться, что был выбран именно озимый чеснок, а не яровой. Первый можно вычислить по таким признакам, как наличие старой стрелки, расположение зубцов в один ярус и фиолетовый оттенок кожицы. Если осенью высадить яровой чеснок, то он может вымерзнуть и не дать всходов весной.

После отсортировки головки разбирают на дольки. Делают это за пару дней до высадки в почву. Если процедуру выполнить раньше, корневое донце пересохнет. Зубки отсоединяют максимально осторожно, стараясь не нарушить их целостность. На донце должны быть видны корешки. Если они отсутствуют – чеснок не взойдет. Шелуху с зубчиков не снимают, так как она является барьером для вредителей и инфекций. Кроме того, ее удаление может стать причиной повреждения корневого донца.

Чем обработать

Для обработки чеснока используют как натуральные, так и химические средства. В любом случае важно придерживаться указанных в рецептах дозировок. Если концентрация действующего компонента будет слишком мала, то результата добиться не удастся. Превышение дозировки может привести к ожогу семенного материала, из-за чего он станет непригоден для посадки.

Зольный щелок

Чтобы получить золу используют еловые или березовые дрова. При растворении зольного порошка в воде частицы пыли идут на дно. Жидкость вбирает гидроксиды кальция и калия, у которых щелочная реакция. Это средство эффективно защищает культуру от поражения нематодами и одновременно выступает в роли удобрения, которое стимулирует рост. Раствор готовят так: 1 стакан золы высыпают в 1 л воды и перемешивают, затем нагревают на слабом огне, но не доводят до кипения. После охлаждения прозрачную жидкость переливают в чистую емкость. Туда же погружают дольки чеснока на 2 часа.

Марганец

Он борется с болезнетворными грибками и патогенными микробами, насыщает чесночные зубки калием. Раствор приготовить не сложно. Для этого в воде растворяют такое количество порошка, после которого жидкость приобретает бледно-розовый оттенок. Если семенной материал здоров и на нем отсутствуют какие-либо повреждения, то его погружают в раствор на час. В противном случае обработка зубцов занимает до 10 часов.

Медный купорос

Это средство защищает чеснок от всех болезней. Чтобы получить дезинфицирующий раствор в 1 л воды высыпают 5 г купороса и тщательно размешивают. В готовую жидкость зубки опускают не больше, чем на 10 минут. Этого времени достаточно для того, чтобы активные вещества проникли в кожицу. В завершение овощ вынимают и раскладывают на бумаге или полотенце, чтобы он просох.

Фунгицид «Максим»

Препарат не токсичен для человека. Он не имеет запаха и быстро растворяется в воде. Его нельзя применять для обработки проросших, уже зараженных или имеющих трещины семян. Он предотвращает заболевания, но не лечит их. Раствор готовят в стеклянных или пластиковых емкостях. В 1 л воды добавляют 2 мл препарата и тщательно перемешивают. Этого объема достаточно для того, чтобы дезинфицировать 1 кг посадочного материал. Использовать приготовленную жидкость нужно в течение суток. Максим защищает чеснок от черной, пенициллезной и серой гнили.

Фитоспорин

Это популярный препарат, который относится к группе биофунгицидов. Производитель выпускает его в жидкой форме, в виде порошка и пасты. Специалисты советуют выбирать последний вариант, так как его легко разводить и при этом он экономно расходуется. Порошок тяжело развести и его после вскрытия упаковки нельзя хранить. Препарат в жидком виде более слабый по действию.

Работы по приготовлению дезинфекционных растворов и обработке посадочного материала проводят в перчатках. После окончания процедуры руки моют с мылом.

Средство готовят так: 200 г пасты растворяют в 400 мл воды. Это маточный раствор. Хранить его можно долго. Когда перед зимой остаются остатки, их разводят с водой, а потом поливают ею компостную яму или землю возле деревьев и кустов. Для дезинфекции чеснока 0,4 г маточного раствора разводят в 0,5 л воды. Овощ замачивают в получившемся средстве на 30-60 минут. Если препарат был куплен в виде порошка, тогда его в количестве ½ ч. л. растворяют в 1 л воды. В готовой жидкости зубцы замачивают на 15 минут.

Поваренная соль

Для дезинфекции чеснока делают концентрированный соляной раствор. Для этого в 1 л воды растворят 2 ст. л. соли. Чтобы добиться лучшего результата в готовую жидкость добавляют еще 1 ч. л. соды. Зубки погружают в воду на полчаса, а затем дают им высохнуть в естественных условиях. Такой раствор размягчает оболочку чеснока и убивает патогены не только на поверхности, но и внутри.

Фундазол

Он представляет собой фунгицид, который используют не только для профилактики, но и для лечения растительных заболеваний. Препарат токсичен для человека, поэтому использовать его нужно крайне осторожно. Производитель выпускает его в виде белого порошка со специфическим ароматом. Раствор готовят так: в 500 мл воды разводят 10 г препарата. Зубцы в нем замачивают на сутки.

Деготь

Это средство помогает предотвратить появление луковой мухи и гнили. При этом он безопасен как для человека, так и для экологии. Раствор готовят следующим образом: в 1 л воды растворяют 1 ч. л. средства. Зубки в нем замачивают на 30 минут непосредственно перед посадкой. Также дегтярным раствором поливают зону между рядков после прорастания культуры. Для этого в 10 л воды разводят 1 ст. л. дегтя и 30 г мыла. Спустя 2 недели процедуру повторяют.

Нашатырным спиртом

Для приготовления дезинфекционного средства 30 мл спирта разводят в ведре воды. Приготовленной жидкостью опрыскивают посадочный материал из пульверизатора. Для лучшего эффекта в мае также поливают насаждения спиртовым раствором. Готовят его так: в 10 л воды растворяют 5 ст. л. средства. Это не только уничтожает патогены, но и насыщает растения азотом, стимулирует их рост. Процедуру проводят вечером после утреннего полива и рыхления грунта.

Обработка по Ганичкиной

Кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина рекомендует обрабатывать чеснок раствором Хома (хлорокиси меди). Делают его так: 1 ч. л. средства растворяют в 3 л воды. В готовую жидкость посадочный материал помещают на 10-15 минут. По истечении этого времени зубки не промывают. Их раскладывают на полотенце и дают высохнуть естественным путем.

Подготовка земли

Для получения хорошего урожая и полной защиты от болезней одной только обработки мало. Значение имеет также качество грунта. Он должен быть здоровым, без каких-либо патогенов в составе. Чеснок нельзя высаживать на одно и то же место 2 года и более подряд. Это же относится и к участкам, грунт на которых был обогащен навозом. Вот чем это объясняется:

  • наземная часть растения будет активно расти, и развиваться в ущерб корнеплодам;
  • головки сформируются рыхлыми и будут плохо храниться;
  • повыситься риск развития грибковых заболеваний.

Около чеснока полезно высаживать бархатцы, полынь и календулу. Насекомые-паразиты предпочитают держаться подальше от этих растений.

Наиболее благоприятными предшественниками чеснока являются: огурец, томаты, капуста и тыква. Для посадки культуры выбирают хорошо освещенное место, где не застаивается влага (идеально на возвышенности). Подходящее расположение грядок – восточно-западная часть. Перед посадкой перекапывают грунт, удаляют все сорняки и если почва кислая – вносят золу.

В завершение землю поливают фунгицидным раствором. Для этого обычно используют один из следующих вариантов:

  • нашатырный спирт и соду (по 2 ст. л. на ведро воды);
  • бордоскую жидкость (50 г на 5 л);
  • медный купорос (20 г на 5 л).

Расход раствора – 1 л на 1 м 2 . Некоторые дачники вместо этого предпочитают покупать в специализированных магазинах препарат для дезинфекции грунта фирмы Август – «Здоровая земля». Его выпускают в жидком виде в емкостях объемом 50 мл. В состав входит тирам и карбоксин. Он защищает чеснок от корневой гнили, почвенных инфекций на протяжении длительного периода.

Сроки и правила высадки, полезные рекомендации

При покупке чеснока с рук можно попасть не на тот сорт, поэтому лучше покупать посадочный материал либо в специализированных магазинах, либо брать у знакомых. Чеснок высаживают за 15-20 дней до заморозков. Тогда его корневая система до морозов успевает развиться, но всходы еще не появляются. В этом случае удобно исходить из температуры. Если ее показатели равняются +10-12 °C, приступают к высадке. В средней полосе страны это время обычно приходится на середину осени. В южных регионах чеснок сажают несколько позже, а в северных, напротив, раньше. Культуру сразу после перекопки грунта не сажают. Земля должна успеть усесться, а удобрения прижиться.

При посадке следят за тем, чтобы ширина грядки составляла 1 м. Зубцы погружают в землю донцем вниз на глубину 8-12 см (сильно не вжимают, чтобы не повредить корни). При этом между ними выдерживают расстояние в 10 см. Непосредственно на те места, куда будут высажены зубки, высыпают по 1 ст. л. песка. Он будет выполнять дренажную функцию и предотвратит загнивание посадочного материала. Оптимальный промежуток между рядками – 20 см. После завершения процедуры землю застилают торфом или сухой листвой. Весной, когда формируются головки овоща, удалять стрелки, чтобы они не вытянули все соки себе.

Отзывы

Раньше не обрабатывала чеснок перед посадкой. Однако в последние несколько лет он начал болеть. В прошлом году сосед посоветовал припудривать зубки толченой известью. На каждый килограмм чеснока у меня уходило около 20 г порошка. Метод оказался эффективным. Чеснок после такой обработки действительно не болел. Понравилось и то, что процедура никак не повлияла на вкус урожая.

Перед посадкой чеснок обрабатываю всегда. С момента, когда начал заниматься огородом, перепробовал не одно дезинфицирующее средство, однако наиболее сильно понравился Фитолавин. Нравится, что препарат широко распространен и его несложно найти в магазинах. Чеснок после обработки им не болеет и дает хороший урожай. Головки получаются крупные, здоровые и красивые на вид.

Подготовка чеснока к посадке – это одно из главных условий для получения качественного урожая. Она повысит устойчивость культуры к суровой погоде и сделает ее неуязвимой перед инфекциями. Не менее важно правильно выбрать место для выращивания и подготовить грунт. Если соблюдать все рекомендации агрономов, результат выращивания чеснока порадует, так как объем урожая значительно увеличится.

Выращивание лука и чеснока

Лук и чеснок — важные овощные культуры, которые широко используются в кулинарии, в том числе и в русской кухне. Мало какое блюдо обходится без них, и мало какой другой продукт востребован настолько же сильно, как лук и чеснок. Учитывая огромную потребность в этих двух овощах, практически все огородники-любители стараются вырастить на своем участке хотя бы немного лука и чеснока для потребностей собственной семьи. К сожалению, далеко не все знают, как правильно выращивать эти культуры.

Что собой представляют лук и чеснок?

Лук — это довольно обширная группа ботанических видов (ботанический род), относящаяся к семейству амарилиссовых растений. В природе насчитывается около тысячи видов лука, среди которых есть как совершенно дикие, так и культурные виды. Причем культурный лук бывает не только пищевым, но и декоративным.

Поскольку овощных видов лука насчитывается около десятка, а декоративных — полтора десятка, рассказать о них всех в рамках одной статьи будет совершенно невозможно. Тем более, что многие из этих видов достаточно сильно различаются по технологии выращивания. Так что здесь же мы расскажем только о двух наиболее распространенных и востребованных видах лука — луке репчатом и чесноке, о том, как и когда сажать лук и чеснок.

Итак, репчатый лук — это двулетнее растение с большой луковицей и трубчатыми листьями. В зависимости от сорта размеры луковицы могут составлять от 3—4 до 15 см в диаметре. Луковица имеет плёнчатую (чешуйчатую) структуру, то есть состоит из множества слоев. Именно эта луковица и является основным продуктом, который получают от данного вида растений, хотя в пищу также пригодны и молодые зеленые стебли.

В свою очередь чеснок — это близкий родственник репчатого лука, но отличающийся от него строением луковицы и ее вкусовыми качествами. Луковица чеснока состоит не из множества слоев-чешуек, а из нескольких изолированных долек-зубчиков с более-менее однородной структурой.

Оба вида — яровые и озимые лук и чеснок — широко применяются в кулинарии по всему миру. Их роль почти всегда сводится к вкусовой приправе, и очень редко они становятся одним из основных ингредиентов блюда. Чеснок же, обладающий хорошо выраженным антисептическим действием, находит также широкое применение в народной и научной медицине.

Выращивание чеснока и репчатого лука

Репчатый лук размножается посредством семян. Но поскольку это двулетнее растение, и луковица (основной продукт) созревает только на второй год, в овощеводстве принято различать посадку семенами и луковичками.

Семена принято называть чернушкой, а луковички — севком. В первый год высевают чернушку, которая к осени вырастает и формирует луковичку размером около полутора сантиметров в диаметре. Это и есть лук-севок, который весной высаживают для получения полноценных товарных луковиц.

Что касается чеснока, то посадка лука и чеснока имеют много общего, поскольку посадочный чеснок очень близок по технологии к севку.

Получение семян репчатого лука

Проще всего, конечно же, приобрести семена лука в магазине для садоводов-огородников. Но поскольку этот метод не представляет особого интереса, лучше рассмотрим технологию самостоятельного получения семян.

Крупные луковицы, обладающие всеми признаками интересующего сорта, сажают в открытый грунт либо ранней весной, едва растает снег, либо осенью незадолго до холодов. Когда садим лук и чеснок, всегда лучше выбирать сухую хорошо освещенную площадку, которую нужно основательно перекопать, добавив немного перегноя и древесной золы.

Высаженные в грунт луковицы в начале лета отрастят стебли-цветоносы (стрелки), на верхушках которых сформируются шарообразные зонтики (коробочки), содержащие небольшие черные семена. Если луковицы здоровы, выброшенные ими стрелки будут достаточно длинными, поэтому не исключено, что их придется даже подвязать. Пока стрелки растут и созревают семена, грядку нужно умеренно поливать.

Читайте также:  Использование цитокининовой пасты для орхидеи: для цветения, размножения

К сожалению, семена лука в коробочках созревают достаточно неравномерно, из-за чего часть этих семян неизбежно будет утрачена по причине раскрытия части семенных коробочек. Впрочем, можно пойти на хитрость и обмотать марлей или другой тканью луковые зонтики. Но смысл в таких ухищрениях есть лишь в том случае, если речь идет о редком сорте, который трудно достать. Да и то лишь при условии, что у Вас каждая луковица на счету.

Собирать семена начинают в тот момент, когда в зонтиках начнут появляться треснувшие коробки. Тогда зонтики просто срезают и выкладывают в сухом теплом помещении для сушки и дозревания. Через две-три недели зонтики полностью высохнут, после чего их можно будет легко перетереть и отделить семена от шелухи.

Посев лука-чернушки и последующий уход

Работая с луком-чернушкой имейте ввиду, что всхожесть этих семян теряется стремительно: на следующий год половина уже гибнет, через год — еще половина от того, что осталось, на третий год семенной материал будет попросту утрачен. Ввиду этого имеющиеся в наличии семена нужно использовать сразу. По этой же причине многие огородники не доверяют семенам из магазина, так как неизвестно, сколько им лет.

Перед севом чернушку желательно продезинфицировать. Если семена были приобретены на стороне, дезинфекцию проводят в обязательном порядке, чтобы не занести инфекцию на свой огород. В качестве дезинфицирующего средства вполне сгодится марганцовка, в слабом растворе которой семена нужно выдержать около получаса. После всех дезинфицирующих процедур семена проращивают на влажной тряпочке при комнатной температуре.

В грунт чернушку сеют в первой половине апреля. В хорошо увлажненную почву семена можно бросать непророщенными, но в этом случае всходы следует ожидать чуть позже.

Если в прошлом году на грядку удобрения уже вносились, то вносить их под чернушку уже не обязательно. В ином случае можно воспользоваться как обычным перегноем, так и специальными комплексными удобрениями, предназначенными для лука.

Чернушку сеют в грядку, с которой предварительно были удалены все сорняки, особенно их корни. Если этого не сделать, прополка будет весьма затруднительным и хлопотным занятием.

Семена можно сеять либо рядами, либо вразброс. Первый вариант обеспечивает более крупные луковички по итогу сезона, а второй — экономит место на грядке. Норма высадки чернушки — 6—8 кг на га.

Чернушку не нужно закапывать слишком глубоко, достаточно поместить ее на 1—2 см ниже уровня поверхности и потом слегка прикатать.

До появления первых всходов грядку с чернушкой рекомендуется поддерживать в увлажненном состоянии. Если на поверхности постоянно формируется почвенная корка, ее нужно аккуратно рыхлить, чтобы нежные ростки смогли пробиться на поверхность.

Едва над грунтом появятся первые ростки, нужно обязательно провести процедуру прореживания чернушки, оставив между всходами не менее 2 см. Если есть желание получить средних размеров товарные луковицы уже в первый год, через три недели прореживание проводят снова, но теперь расстояние между растениями увеличивают уже до 6 см.

При необходимости всходы чернушки нужно поливать. Но в любом случае полив нужно прекратить за три недели до уборки, которую выполняют после того, как поляжет ботва.

Посадка лука-севка

Осенью из грядки, где был посеян лук-чернушка, выкапывают небольшие луковички диаметром около сантиметра или чуть больше. Это и есть лук-севок. Его также можно приобрести в готовом виде в магазине, но поскольку стоимость готового сортового севка достаточно высокая, выгоднее все-таки использовать севок собственного выращивания.

Технология посадки лука-севка в целом схожа с посевом чернушки, но имеет некоторые свои особенности. Во-первых, севок не нужно замачивать с целью проращивания, достаточно просто обработать марганцовкой. Во-вторых, чтобы ускорить прорастание, перед посадкой с луковичек срезают верхушку. Главное здесь — не переусердствовать и не срезать слишком много.

Срок посадки — как только закончатся весенние заморозки, а почва достаточно подсохнет и прогреется. Следует отметить, что некоторые фермеры практикуют посадку мелкого севка осенью. Вопрос, когда сажать чеснок и лук под зиму довольно дискуссионный, но большинство сходится во мнении, что лучше это делать в середине сентября.

Подготовка почвы осуществляется аналогично варианту с чернушкой. А вот схема посадки севка предполагает такие расстояния: 25 — 30 см между грядками и 12 см между луковичками в ряду. Сажать лук-севок нужно непременно корнем вниз, после чего его засыпают землей.

Норма высева сильно зависит от размеров севка и густоты высадки, но обычно это около 600 кг на гектар для мелкого севка и 1,1 тонны на гектар для крупного.

Чтобы получить хороший урожай, грядку с луком-севком желательно регулярно поливать — раз в неделю будет оптимально.

Выращивание чеснока

Хотя в принципе чеснок способен размножаться семенами и формирует такие же семенные коробки, как и репчатый лук, в сельском хозяйстве лук размножают почти исключительно зубчиками, а не семенами. Поскольку эти зубчики очень сильно напоминают луковички лука-севка, технология выращивания чеснока очень схожа с выращиванием лука-второгодки. К тому же многие настаивают на том, что можно сажать лук с чесноком прямо на одной грядке, используя одинаковую технологию.

Подготовку к севу начинают с того, что отбирают самые крупные зубки. Их-то и сажают потом в первую очередь, чтобы получить в итоге луковицы максимальных размеров. Зубки средних размеров сажают в том случае, если остается место на грядке. Мелкие зубки сажать не рекомендуется, поскольку из них вырастут мелкие луковицы с такими же мелкими зубками.

Норма высева зависит от размеров посадочного материала. Крупных зубков уходит в среднем 20—25 кг на сотку, средние зубки расходуются в количестве 10—15 кг на сотку.

У чеснока бывают как яровые, так и озимые сорта. Причем озимые явно доминируют. Озимый чеснок высаживают за 2—3 недели до заморозков, что в средней полосе России обычно приходится на вторую половину сентября. А вот яровой чеснок сажают, когда почва прогреется до 5—6 градусов тепла. В средней полосе это вторая половина апреля.

Схема посадки — вопрос весьма дискуссионный в среде огородников. Многие сходятся во мнении, что оптимально следующее: ширина грядки 30—40 см и в ней три ряда-полоски с чесноком, расстояние между зубками 12—15 см, междурядье 40—60 см (при такой ширине за грядкой удобнее ухаживать).

Чтобы избавить себя от необходимости пропалывать грядки с чесноком, рекомендуется замульчировать их соломой. Эта культура относится к числу тех, для которых мульча не станет препятствием для роста, поэтому слой соломы можно укладывать прямо на грядку. Оптимальная толщина слоя мульчи 15—20 см при глубине посадки чеснока в грунт около 5—8 см.

В процессе вегетации чеснок выбрасывает большие стрелки, на которых потом формируются семенные коробочки. Чтобы растение не тратило силы на формирование стрелки и семенной коробочки, эту стрелку следует обрезать. Поскольку стрелки появляются неравномерно, лучше срезать их в несколько приемов. Проводят эту процедуру в тот момент, когда стрелка начинает закручиваться и формировать виток.

Уборку озимого чеснока производят в конце июля. Оптимальный момент — когда начинают засыхать нижние листья. Если засохло пять-шесть листов, можно приступать к уборке. Яровой чеснок убирают на месяц позже. Чеснок выкапывают вместе с оставшейся ботвой и, не срезая ботву, отправляют сушиться. Делать это нужно в тени, не допуская намокания урожая под дождем.

Можно ли сажать лук с чесноком на одной грядке?

Многих огородников интересует, можно ли сажать чеснок с луком на одной грядке одновременно. Чтобы ответить на этот вопрос, нудно учесть ниже следующее.

Поскольку репчатый лук и чеснок являются очень близкими родственниками, у них одинаковый набор вредителей и болезней. Также они обладают схожими требованиями к агроклиматическим и агротехническим условиям.

На практике это означает, что в севообороте эти две культуры являются взаимозаменяемыми или одинаковыми. То есть крайне не рекомендуется несколько лет подряд сажать на одном месте лук и чеснок. Между ними должна быть пауза хотя бы в 3—4 года, чтобы избежать распространения болезней и вредителей, а также одностороннего истощения почвы. То есть ответ на вопрос, можно ли сажать чеснок после лука — однозначно нет.

А вот в том, что касается размещения лука и чеснока на соседних грядках или даже на одной, единого мнения нет. С одной стороны эти культуры настолько близки и родственны, что вполне хорошо уживаются рядом, не мешая друг другу, но и не стимулируя рост соседа. С другой стороны, как уже было сказано, набор вредителей и болезней у них одинаков, так что заражение одной культуры тут же поразит и другую. Поэтому, разместив лук и чеснок в разных концах огорода, можно спасти хотя бы одну культуру, если пострадает вторая.

Как производится посадка лука и чеснока на зиму

Многие огородники на своих наделах осуществляют посадку лука и чеснока на зиму, чтобы с наступлением весны порадовать себя душистой зеленью, а летом раньше срока собрать урожай этих овощей, отличающихся своими крупными формами, способностью противостоять воздействию различных болезней.

Процесс этот сразу и прост, и сложен. Ведь наряду с рутинными работами по подготовке, необходимо ещё выбрать правильный период для его осуществления. А это очень важно, так как при слишком ранней высадке эти луковичные растения могут сильно прорасти и замёрзнуть с наступлением холодов, а поздняя – приведёт к тому, что они просто не будут укореняться, развиваться.
Как же правильно выращивать эти культуры? Как верно определить время их высадки? Где лучше всего садить? Ответы сможете найти в статье.

Выращивание озимого лука

Прекрасный урожай лука на грядке

Для получения озимой культуры используется лук-севок, выросший из семенного сырья в первый год после сева. Такие луковички, называемые «овсюжкой», должны быть очень мелкими (d ‹ 1 см). На зелень, высевается посевной материал категорий – II и «выборок» диаметр, которых 3 и более сантиметров.

Кроме того необходимо учитывать сортовую принадлежность овоща. Для осеннего сева рекомендуется применять сорта, предназначенные для местностей с коротким либо средним световым днём. Они отличаются достоинствами в виде сроков созревания, лёжкости, морозоустойчивости и другими. Примеры: Арзамасский, Золотничок, Эллан, Шекспир, Радар.

Вывод: для осенней высадки в основном выбирают острые сорта, так как они отлично выдерживают низкие температуры. Сладкие — фиолетовый и белый лук используются только в южных районах нашего государства.

Определение сроков посадки лука под зиму

Как указывалось выше большое значение в получении будущего урожая имеет период сева, ведь преждевременная либо излишне поздняя высадки чреваты гибелью посевов.

Чтобы не прозевать нужный момент необходимо следить за прогнозами погоды. Ведь процесс следует осуществлять примерно за месяц до наступления холодов, а именно с конца сентября по начало ноября (в зависимости региона).

Кроме этого требуется контролировать температуру грунта, которая должна быть устойчивой. Оптимальный показатель для высевания озимой культуры + 5 С0. Выявить его возможно с помощью термометра, которым в течении всего дня измеряют почву гряд, а потом просто высчитывают среднюю величину.

Также можно всё посадочное сырьё поделить на части и высеять в разные сроки. Тогда весной будет понятно, в какой месяц лучше всего сажать.

Вывод: можно придерживаться любой из предложенных методик. Главное, чтобы конечный результат смог порадовать огородников.

Выбор места посадки озимого лука

На получение будущего высокого урожая влияет такжеместо высадки озимой культуры. Поэтому при его выборе следует опираться на следующие тонкости:

  • Грядки нужно делать на открытых местностях, доступных солнечным лучам, но в то же время безветренных (например, окружённых высокими растительными насаждениями).
  • Почва должна быть плодородно-песчаной либо суглинок.
  • Участок необходимо оснастить хорошей дренажной системой, чтобы избежать застоев влаги.

Также лук в виде «второй волны» возможно высеивать на грядах, на которых до этого росли зерновые, томаты, огурцы, свёкла, капуста и ранний редис. На участках, используемых для картофеля, петрушки, сельдерея, люцерны и красного клевера – данная культура не сеется, так как может заразиться нематодами.

Вывод: даже идеально подобранный участок требует тщательной подготовки для высадки лука. Его нужно будет хорошо перекопать, взрыхлить, внести удобрения.

Процесс высадки озимого лука

Выращенный лук на грядке обычным садоводом

Примерно за месяц до наступления морозов делаются грядки. Рекомендуется располагать их с севера на юг, это обуславливает их скорейшее прогревание в весеннюю пору. Междурядье при этом должно составлять 15-20 см, высота – не менее 18-20 см (для предотвращения замерзания растения).

В почву загодя вносятся минеральные удобрения в виде калийной соли, суперфосфата либо экофоски, а перед самой посадкой – древесной золы.

С помощью специальных садовых инструментов делаются бороздки, глубиной 5 см, куда и высаживается севок. Промежуток между луковичками должен быть не менее 8-10 см, а заглубляются они так, чтобы их «шейки» были ниже уровня почвы на 1,5-2 см. Следует помнить, что при озимой посадке верхушки овоща не подрезаются. Посадочный материал присыпается сухой землёй и немного утрамбовывается.

Полив посевов сразу не производится, необходим он при отсутствии осадков по истечению декады.

Когда наступят заморозки озимый лук будет нуждаться в мульчировании, которое производиться при помощи сухих листьев, елового лапника, сосновой хвои и т. п. В бесснежную зиму для предотвращения замерзания посевного материала натягивается ещё и плёнка.

Вывод: для посадки важны не только работы по подготовке участка, но и по выбору посевного материала. Луковички должны быть сухими, без следов гнили и необходимого размера.

Мероприятия по уходу также влияют на хороший урожай.

Посадка озимого чеснока

Для посадки чеснока под зиму выполняются следующие этапы:

    сначала подготавливают место для этого процесса. Грядки делаются за 14-20 дней до морозов, хорошо удобряются. Для этого используются те же удобрения, что и для лука. Гряды делаются такой же высоты, что и для другой озимой культуры (18-20 см), задаётся и такое же расстояние между зубками (8-10 см). Междурядье рекомендуется делать не менее 20-25 см;

Прекрасный чеснок, который придется по вкусу любому

Нередко применяется гнездовой метод высаживания озимого чеснока. Для этого на грядках через каждые 20-30 см приминается почва на глубину до 30 см. В эти лунки закладывается перегной, делается небольшая земляная «подушка» и высаживается по 2-3 зубчика овоща.

Вывод: для посадки чеснока можно пользоваться различными способами. Второй будет более удобным для людей, которым постоянно не хватает времени.

Сроки посадки чеснока под зиму

Данная культура высаживается в конце сентября – начале октября, при температуре земли +12С0. Напоминаем, что данный показатель должен быть постоянным. Это позволит ей отрастить необходимую длину корневой системы (до 10-12 см), но при этом не пустить зелёные стрелки.

Вывод: можно пробовать высеивать зубчики в разные сроки с учётом климатических изменений, тогда в конечном итоге можно будет выявить оптимальное время посадки.

Подбор места для посадки осеннего чеснока

В отличие от лука данная озимая культура более требовательна к грунту. Она предпочитает плодородную супесчаную и суглинистую почву. Любит солнечные места. Хорошо высевать на грядках, где ранее росли капуста, фасоль, тыква, горох.

Во время просмотра видео вы узнаете о выращивании лука и чеснока.

В подведении итогов, хотелось бы отметить, что для получения отличных урожаев озимых лука и чеснока необходимо только выполнить несколько условий.Первое, выбрать правильные сорта, второе – оптимальные срок и место для посадки, третье – правильно ухаживать за растениями. И всё у Вас получиться!

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Это меня удивило

Комментарии (6)

Ирина

31.01.2019 в 15:46 | #

Я живу в южном регионе. У нас принято высаживать чеснок в зиму в конце октября-начале ноября. Главное, чтобы успеть высадить до первых заморозков. Пленкой не накрываю. Урожай чеснока всегда хороший. А лук сажаю только весной.

Юлия Эксперт Плодогород

02.02.2019 в 17:02 | #

Здравствуйте, Ирина! Если в вашем регионе хорошо растёт чеснок, что был посажен в зиму, то можно смело попробовать сажать и лук. Из плюсов осенней посадки перед весенней можно назвать то, что посадочный материал не очень хорошо храниться, мелкие луковички могут засохнуть и в будущем не дать урожая. Нужно отметить, что именно такие маленькие луковицы обычно не идут в стрелки, потому, не стоит пренебрегать их сохранностью.

Перед холодами не стоит сажать крупные луковички. Если такие уже попались, то лучше посадить их на подоконнике и всю зиму есть свежие перья. А вот мелкий посадочный материал для этого не очень подходит, созревание сильно затянется.

Ещё одним очевидным преимуществом высадки перед зимними холодами является более скорое созревание. Это также уберегает лучок от некоторых вредителей, так как к моменту, когда они появились всходы уже достаточно окрепли. Когда соберёте урожай, то освободиться участок, который можно будет использовать и в других целях.

Лук, который взошёл ранней весной нуждается в меньшем уходе, потому что сорные растения ещё не начали вовсю разрастаться. Ещё, можно немного сэкономить, так как, когда у вас появиться лук, он будет ещё довольно дорогим на рынке ввиду того, что массовая уборка ещё не началась.

Читайте также:  Все секреты выращивания немофилы - американской незабудки

Принцип посадки — такой же как и у чеснока, только важно посадить растения не только не слишком поздно, но и не рано, иначе лучок сразу же прорастёт и появиться зелень. В таком случае он просто погибнет зимой и урожай собрать не удастся.

Некоторые садоводы замачивают растения в растворе марганца перед посадкой. Но, для тех видов, что можно сажать перед холодами делать этого не советуем. Влажный севок может загнить, заболеть, начать прорастать или просто вымерзнуть.

Наталья

15.03.2019 в 14:56 | #

Я живу в Подмосковье, чеснок всегда сажаем под зиму, а лук -весной. Но у меня есть грядка многолетнего лука. К сожалению, он никак не разрастается, не погибает, растёт, но еле «теплится» вот уже два года.

Юлия Эксперт Плодогород

16.03.2019 в 01:27 | #

Здравствуйте, Наталья! Давайте разберемся в основных требованиях к выращиванию многолетнего лука, чтоб понять, в чем может быть причина проблемы.

Для начала стоит подготовить грунт под посадку. Он должен быть рыхлым, с хорошей влаго и воздухопроницаемостью, а также с нейтральной кислотностью. Если же вода застаивается в верхних слоях, то это может навредить культивируемым растениям.

Если земля на участке, где Вы выращиваете лук, не соответствует требованиям, то рекомендуем принять меры. Если она тяжелая, глинистая, то внесите в нее торф, а также немного песка. Также, обязательно добавьте несколько горстей золы или мела.

Лук будет плохо расти на бедной почве. Чтоб избежать связанных с этим проблем, подготовьте грядки заранее. Нужно внести в грунт перегной и подкормки, в которые входит большое количество фосфора, калия. Весной же нужно избавиться от сорняков и подкормить лучок азотом.

Еще, в этот же период нужно подрыхлить землю. Можно улучшить рост с помощью минеральных подкормок. Для этого можно использовать мочевину, суперфосфаты, калийную соль.

Когда срезаете перья, особенно массово, рекомендуем снова проводить подкормки.

Хотим отметить, что подобные проблемы при выращивании многолетнего лучка могут проявляться из-за нападения вредителей.

Одним из неприятных вредителей является луковый листоед. Для этого насекомого характерный трещащий звук, из-за чего его иногда называют трещалкой. Особенно опасны личинки этого жука. Они имеют серо-желтый окрас, довольно толстые. Они грызут листья, забираются внутрь пера, которое из-за этого ломается и усыхает.

Для уничтожения трещалки применяют настой полыни, механическое удаление, сбор опада и соблюдение правил ротации культур. Если щадящие меры не помогают, то стоит переходить к применению препаратов. Это может быть Актеллик, Децис, Актара.

Напасть на ваши грядки могут и табачные трипсы. Для посадок опасны как взрослые особи, так и те, что находятся в стадии личики. Размножению способствует сухая и жаркая погода. Характерный признак: серые и черные пятна на листве.

В качестве профилактики нужно убирать сорные растения, глубоко перекапывать грунт, убирать мусор и опавшие листья, мульчировать почву. Из препаратов применяют Вертимек, Актеллик, Конфидор Экстра.

Татьяна

22.03.2020 в 15:49 | #

Высаживала чеснок и лук перед зимой, в конце ноября. Удобряла землю перегноем. Лук это я первый раз на зиму посадила, и не пожалела. Сейчас на грядке чеснок уже зеленеет по всю, лук немного поменьше. Интересно уже как он будет расти дальше, и чем же отличается лук посаженный на зиму и весной.

Юлия Эксперт Плодогород

22.03.2020 в 17:46 | #

Здравствуйте, Татьяна! Рекомендуем удобрять грунт не только азотсодержащими средствами, к которым относится указанная органика, но и минеральными подкормками с калием и фосфором, а также другими микроэлементами. Это положительно скажется на иммунитете и развитии культуры, а также вкусе и качестве урожая.

Разница в дальнейшем росте в основном состоит в скорости развития, а также подверженности вредителям. Рано развивающиеся культуры обычно меньше поражаются вредоносными насекомыми. Технология ухода практически не отличается.

Кроме того, грядка после озимых культур освободится раньше, чем после весенних посадок. Ее можно повторно использовать для быстрорастущих видов. Например, высадить зелень. Прежде, чем повторно засевать бывший под луком или чесноком участок его нужно оздоровить и удобрить.

Для этого подойдет посадка растений-сидератов с дальнейшей заделкой вегетативной массы в почву. Если во время роста лука или чеснока наблюдалось размножение вредителей, стоит принять меры для их устранения. Моно высаживать непосредственно лук в два этапа, как зимой, так и в весенне время.

Цитокининовая паста: эффективное средство в помощь цветоводам, выращивающим орхидеи

Орхидеи любимы многими цветоводами за яркие эффектные цветки. Но чтобы добиться цветения от капризного и требовательного в уходе растения, придётся регулярно уделять ему много времени и сил. Среди наиболее распространённых проблем, с которыми сталкиваются цветоводы — отсутствие «отпрысков» и цветения. Решить их поможет применение на орхидеях цитокининовой пасты — препарата, обладающего несомненными достоинствами.

Что такое цитокининовая паста и в чём заключается её помощь?

Цветущие орхидеи — мечта любого цветовода, но иногда растениям нужно немного помочь

Цитокининовая паста — гормон для растений, очень популярный у цветоводов. В основном её используют те, кто выращивает орхидеи, но есть и другие растения, которым препарат очень поможет — сенполии, бегонии, розы, камелии, гибискусы, цитрусовые, суккуленты, фикусы, драцены и так далее. Её основу составляет цитокинин (он же 6-бензиламинопурин). Также паста содержит полезные для растений питательные вещества и витамины, например, пенетрант. Она выглядит как тягучая жидкость медового или жёлто-белого цвета, для продажи расфасовывается в небольшие ампулы.

Цитокининовая паста выглядит так

Основное, за что препарат ценят цветоводы — способность ускорять деление клеток и регулировать обмен веществ за счёт стимуляции синтеза аминокислот. Таким образом можно пробудить «спящие» ростовые и цветочные почки, заставить цветок расти быстрее, сделать цветение более продолжительным и обильным, даже продлить существование стареющих и отмирающих побегов и придать растению желаемую форму, вырастив побеги там, где это необходимо. Также препарат незаменим при реанимации растения, пострадавшего от ошибок, допущенных цветоводом при уходе за ним.

Под воздействием цитокининовой пасты начинается активное деление клеток на обработанном участке

При правильном применении средства через 10–15 дней растение образует новую ростовую почку, если обрабатывался «голый» участок побега либо формирует новый побег или цветонос при обработке уже имеющейся почки. Если говорить об орхидеях, то только это средство даёт стопроцентную уверенность в том, что будут сформированы «отпрыски».

Цитокининовая паста имеет аналог — препарат Keiki Grow или Keiki Clone, но российские цветоводы используют его сравнительно редко. Средство довольно трудно достать, и оно существенно дороже.

По ряду объективных причин аналог цитокининовой пасты гораздо менее популярен, чем она сама

Видео: как выглядит препарат

Достоинства и недостатки

Цитокининовая паста не панацея, способная вернуть к жизни сильно пострадавшее растение. Но она обладает рядом несомненных достоинств. Часто это последняя надежда цветовода, когда все остальные биостимуляторы и другие средства уже перепробованы. Неуклонному росту её популярности способствует низкая цена и небольшой расход препарата. Её применение для орхидей настоятельно рекомендуется, если:

  • Цветок долгое время вынужденно существовал в неподходящем микроклимате или страдал от неправильного ухода и сейчас находится в критическом состоянии.
  • Растение отказывается «просыпаться», хотя период покоя уже закончился.
  • Орхидея выглядит неэстетично из-за того, что листья и псевдобульбы растут несимметрично, «перекашиваясь» на одну сторону горшка.

Положительное воздействие цитокининовой пасты на орхидеи:

  • Активизация ростовых почек, долгое время находящихся в зачаточном состоянии.
  • Формирование и стимуляция роста новых побегов и «деток».
  • Стимуляция закладки цветочных почек, более длительное и обильное цветение.
  • Повышение общей выносливости растения, его приспособляемости к не совсем подходящему микроклимату.
  • Торможение процесса старения, увеличение срока жизни растения.

Цитокининовая паста при правильном применении даёт 100%-й результат

Если пользоваться цитокининовой пастой согласно общим рекомендациям, вреда орхидее не причиняется. Для человека средство тоже безопасно, хотя любые работы с ним всё-таки советуют проводить в резиновых перчатках, а затем тщательно мыть руки. Недостатки препарата выражаются в следующем:

  • Запрет на производство и применение средств, содержащих цитокинин, как в России, так и в ЕС.
  • Необходимость высчитывать нужное количество пасты «на глазок». Чёткие критерии и инструкции по поводу того, сколько препарата нужно тому или иному растению отсутствуют, а превышение дозировки ведёт к деформации листьев, искривлению побегов, иным уродствам.
  • Постепенное привыкание. После первой обработки, действительно, наблюдается активный рост, но затем развитие орхидеи почти прекращается и необходима новая искусственная стимуляция.
  • Невозможность применения одновременно цитокининовой пасты и иных стимуляторов.
  • Действие на генетическом уровне. Препарат заставляет клетки растения делиться, даже если в данный момент для него это вредно (перед периодом покоя, после болезни и так далее). Если неправильно выбрать время, орхидея сильно угнетается и может даже погибнуть.

Как правильно применять в домашних условиях?

Лучшее время для того, чтобы воспользоваться цитокининовой пастой — перед самым окончанием периода покоя. Большинство орхидей выходят из «спячки» в конце февраля или в начале марта.

Основной принцип в использовании средства — умеренность. Если почка уже имеется, на неё наносят «горошину» препарата, не превышающую в диаметре 1–1,5 мм. При её отсутствии количество увеличивают примерно в 1,5 раза, до 2,5 мм. Избыток препарата вызывает одновременное появление нескольких отростков, чтобы обеспечить полноценное развитие каждого из них, растению не хватит сил.

Также не стоит мазать цитокининовой пастой всю орхидею. Причина та же — корни не в состоянии обеспечить питание резко увеличивающейся в объёме зелёной массе.

Если целью применения препарата является формирование цветоноса, его наносят очень умеренно. Для того чтобы получить новых «отпрысков», количество пасты увеличивают. В последнем случае её наносят на верхнюю или нижнюю почку, расположенную на самом крепком и здоровом цветоносе из имеющихся.

Количество препарата определяют «на глазок», исходя из желаемого результата

После процедуры орхидее сразу обеспечивают условия, подходящие для периода активной вегетации. Если продолжать содержать её при пониженной температуре, умеренном поливе и практически без подкормок, растение может погибнуть, будучи вынужденным направлять силы на формирование новых побегов и отпрысков в ущерб всему остальному.

Если вы всё-таки переборщили, и из одной точки роста появляются два или более побега, оставьте только один из них (тот, который кажется наиболее сильным и развитым). Иначе очень скоро вся «конструкция» высохнет и отпадёт.

Если переборщить с препаратом, на цветоносе появится что-то похожее

Храните препарат в месте, недоступном для маленьких детей и домашних животных. Оптимальный вариант — холодильник. Цитокинин плохо реагирует на тепло и свет, поэтому положить пасту рядом с батареей отопления или иным работающим нагревательным прибором — тоже не вариант. Перед употреблением обязательно уточните срок годности препарата и дайте ему 2–3 часа полежать при комнатной температуре, чтобы средство приобрело нужную консистенцию.

Чего делать нельзя?

Как и любой препарат, тем более гормональный, цитокининовая паста имеет ряд «противопоказаний к применению», точнее, ограничений. Средство можно использовать не всегда, если вы не хотите причинить нормально развивающейся орхидее больше вреда, чем пользы. Поэтому настоятельно не рекомендуется:

  • Обрабатывать цитокининовой пастой орхидеи, сильно пострадавшие от болезней и/или вредителей. Восстановить повреждённые побеги не удастся. Такая стимуляция только ускорит гибель ослабленного растения. Даже если получится вырастить «деток», здоровым такое потомство гарантированно не получится.
  • Стимулировать образование чересчур большого числа побегов или цветоносов одновременно. На каждую орхидею цитокининовую пасту можно наносить максимум в трёх точках. Это касается только совершенно здоровых растений, с достаточно развитой корневой системой, которым обеспечен правильный микроклимат и должный уход.
  • Наносить препарат на что-либо кроме побегов. Средство не предназначено для того, чтобы использовать его на листьях и корнях.
  • Использовать средство на растениях в возрасте до трёх лет и молодых побегах, а тем более — на только что пересаженных «детках». У них ещё не сформировалась достаточно развитая корневая система, способная обеспечить новым побегам и цветоносам должное питание. Скорее всего, вы добьётесь только того, что молодая орхидея сбросит листья.

Сильно пострадавшим от болезней или вредителей орхидеям цитокинин принесёт больше вреда, чем пользы

Как применять цитокининовую пасту: пошаговая инструкция

В применении цитокининовой пасты нет ничего сложного. С задачей справится даже начинающий цветовод. Главное условие успешного проведения операции — наличие цветоносов на орхидее.

Через 10–15 дней орхидея, обработанная цитокининовой пастой, выглядит так

  1. Осмотрите орхидею и найдите наиболее здоровый, крепкий и не деформированный цветонос.
  2. Острым продезинфицированным бритвенным лезвием или скальпелем сделайте на стебле неглубокий надрез. С имеющейся ростовой почки снимите покровную чешуйку, поддев её стерильной иглой и удалив остатки с помощью пинцета. Откроется небольшой светло-зелёный бугорок. Действовать нужно предельно аккуратно и не торопясь, повредить почку очень легко.
  3. Слегка поцарапайте почку ногтем или иглой, чтобы препарат проник в ткани, но очень осторожно.
  4. Подцепите нужное количество цитокининовой пасты. Лучше всего для этого подойдёт толстая игла или зубочистка.
  5. Равномерно распределите препарат по почке или выбранному участку побега.
  6. Появления цветоноса или нового «отпрыска» можно ожидать уже через неделю. Но чаще процесс занимает 10–15 дней. Отличить их несложно. У «детки» кончик сильно заострён, у цветоноса он более округлый.

Чтобы стимулировать у орхидей развитие боковых побегов, надрез или царапину нужно делать в том месте, где листья соединяются с корнями, поднявшись немного выше нижней пары листьев, желательно сбоку.

Процесс нанесения цитокининовой пасты — процедура, требующая аккуратности и терпения

Видео: применение цитокининовой пасты на орхидеях

Дальнейший уход за растением

Растение, формирующее новые побеги, «деток» или готовящееся цвести, нуждается в создании оптимального микроклимата и усиленном питании. Поэтому обработанным цитокининовой пастой орхидеям сразу же обеспечивают тепло, яркий рассеянный свет, необходимую влажность воздуха, своевременный полив и регулярные подкормки.

Если у растения развивается новый цветонос, используются удобрения с содержанием фосфора и калия и минимумом азота. При появлении отпрысков, наоборот, азот более важен. Полив орхидеи увеличивать не нужно. Внимательно следите за состоянием почвы в горшке, не позволяя ей ни пересыхать, ни превращаться в болото.

На большей части территории России обеспечить достаточную продолжительность светового дня в начале весны проблематично. Поэтому для досвечивания используют специальные фитолампы, расположенные на расстоянии 30–50 см над цветком. От обычных люминесцентных, энергосберегающих и ламп накаливания листья получают ожоги, приобретая неестественный пурпурный или чернильно-фиолетовый оттенок.

Очень вредны для орхидей в это время прямые солнечные лучи и сильная жара. Оптимальная температура — около 25ºС. В идеале цветок нужно разместить во флорариуме, позволяющем создать оптимальный микроклимат.

Вообще, уходу за орхидеей в это время нужно уделять больше внимания, чем обычно, регулярно осматривая растение. Если созданы подходящие условия и обеспечен правильный уход, проблем с орхидеей не возникнет. В противном случае нужно ориентироваться на то, как выглядит растение. Состояние листьев и псевдобульб наглядно свидетельствует о том, что именно цветовод делает не так.

Обработанная цитокининовой пастой орхидея нуждается в особо тщательном уходе и создании оптимального микроклимата

Видео: негативный опыт применения цитокининовой пасты

Как приготовить средство самостоятельно?

Если нет возможности приобрести цитокининовую пасту, препарат вполне можно приготовить самостоятельно. Нужные ингредиенты не лежат на прилавке каждого магазина, но вполне доступны.

Понадобится безводный ланолин (можно поспрашивать в аптеках, занимающихся приготовлением лекарств и мазей по рецептам), вещество под названием 6-БАП, оно же бензиладенин или бензиламинопурин (собственно, сам цитокинин, он продаётся в магазинах, торгующих химическими реактивами) и чистый медицинский спирт (96%-й). Основной компонент — это белый, как будто волокнистый порошок, концентрация активного вещества — 98%.

Основной компонент цитокининовой пасты — 6-БАП

Помногу ингредиенты приобретать не стоит. Даже 100 г ланолина хватит для приготовления такого количества цитокининовой пасты, что её будет достаточно для обработки целой оранжереи с орхидеями.

  1. Растворите 1 г 6-БАП в примерно вдвое большем объёме этилового спирта.
  2. Поставьте 100 г ланолина в стеклянной ёмкости на водяную баню. Держите до тех пор, пока он не станет по консистенции напоминать расплавленный парафин или воск.
  3. Добавьте раствор, в течение нескольких минут интенсивно перемешивайте.
  4. Снимите ёмкость с огня, дайте постоять 2–3 дня, не закрывая крышкой. За это время спирт должен полностью испариться.
  5. Ещё раз перемешайте пасту. Срок годности готового препарата — 3 года. Хранят его в закрытой ёмкости из тёмного стекла с плотно прилегающей пробкой. Лучше всего поместить баночку в холодильник, но подойдёт и другое тёмное сухое место, в котором поддерживается постоянная температура 5–15ºС.

«Домашняя» цитокининовая паста выглядит так

Видео: цитокининовая паста своими руками в домашних условиях

Цитокининовая паста не панацея. Её неграмотное или неумеренное применение способно погубить цветок. Но если использовать средство согласно рекомендациям и затем правильно ухаживать за растением, размножение орхидей и отсутствие цветения перестанет быть проблемой. Препарат подходит и для других капризных, неохотно размножающихся комнатных растений.

Добавить комментарий