Выращивание горечавки из семян в саду, рассадой, видео

Посев горечавок

Большинство любителей, мечтающих о горечавках, пытались вырастить из семян горечавку бесстебельную. И почти все их них потерпели неудачу, даже строго соблюдая инструкции с обратной стороны пакетика с семенами. Меня часто спрашивают, как же мне удается заставить горечавки взойти? Сейчас я раскрою вам все секреты.

Первый и главный, хотя и известный, наверное, всем: подавляющему большинству горечавок для того, чтобы взойти, необходима стратификация, то есть, длительный холодный период, имитирующий зиму. Некоторые горечавки, например, даурская, могут взойти и без него или после кратковременного понижения температуры, но ни один альпийский вид Вы не вырастите путем простого посева в грунт.

Итак, Вы должны выбрать способ, которым Вы будете сеять горечавки.

Первый из них — дать семенам естественным образом пережить зиму. Этот способ очень хорош тем, что не занимает места на подоконнике и в холодильнике. Кроме того, под воздействием естественных условий — температурных перепадов, светового дня и влажности почвы — процент всхожести семян на улице, как правило, существенно выше. Однако у этого способа есть и неоспоримые минусы. Главным из них я считаю то, что очень сильно увеличивается время от посева до цветения. Горечавки, посеянные осенью одного года, взойдут в мае-июне другого, к его концу образуют лишь одну-две розетки, еще через год они заложат цветочные почки и только после этого весной можно будет увидеть первые цветы. Это относится к альпийским медленнорастущим видам. Однако и для крупных видов уличные посевы отстают в развитии от домашних на целый год!

Но если у вас много семян и вы хотите во что бы то ни стало добиться всходов, лучше всего разделить семена пополам и посеять их обоими способами. Тем более что уличный посев будет требовать минимума усилий и забот. Вам всего лишь надо будет посеять семена в горшочек объемом 0,25 — 0,5 литра, присыпать слоем почвы чуть больше размера семени, аккуратно, чтобы не размыть семена, полить и поставить в тенистое место, где зимой будет вдоволь снега. Под горшок и поверх него хорошо бы положить лутрасил, чтобы из земли не набежали земляные черви, которые любят перерыть все содержимое, а сверху не налетели семена сорняков. Весной, как только стает снег, лутрасил сверху надо будет убрать и не допускать пересыхания почвы в горшочке. После появления всходов их нужно будет защищать от прямых солнечных лучей, слизней и пересыхания. Можно даже забрать посевы домой, где они будут гораздо быстрее расти.

Сеять горечавки таким способом можно в течение всей осени и зимы. Когда уже выпал снег, горшочек надо будет зарыть под него, добравшись до ровной земли.

Совет: если горечавки не взошли после первой зимовки, не спешите выбрасывать посев. В конце июня, когда надежда иссякнет, накройте его снова лутрасилом и поместите в тень. Если поддерживать влажность почвы и оставить горшок зимовать еще одну зиму, семена могут проснуться и все-таки взойти. Такой глубокий сон случается с семенами, которые несколько лет хранились или подвергались глубокой заморозке.

Второй способ посева горечавок, который я предпочитаю первому, — стратификация в домашних условиях. Безусловно, он более трудоемок и сложен, чем первый, однако позволяет быстрее вырастить взрослые растения и любоваться великолепными цветами на год раньше. Есть и еще один плюс: если у вас мало семян, а вы дорожите каждым сеянцем, домашний посев позволит сохранить всех, в отличие от уличного, когда семена может размыть талыми водами или голодный слизень за одну ночь съест драгоценные зеленые петельки.

Чтобы прорастить горечавки в домашних условиях, Вам нужен холодильник или застекленная лоджия. Открытый балкон не подойдет: температура на нем опускается слишком низко, а нашему посеву нужно будет держаться в диапазоне от +4 до -4, т.е., около нуля. Я заметила, что посев, который слегка промораживался, всходит лучше, чем тот, что держался при постоянной плюсовой температуре. Да и колебания температуры больше идут на пользу, чем постоянная.

При посеве важно рассчитать время. Не менее двух недель посев должен постоять при комнатной температуре, затем не менее полутора месяцев — в холоде, а еще две-четыре недели уйдет на прорастание в тепле. Полный цикл в среднем займет три месяца. Поэтому если вы хотите получить всходы в феврале, сеять надо в ноябре. Я именно так и поступаю. В феврале при небольшой досветке на восточном окне уже достаточно света, чтобы вырастить крепкие растеньица. Но если Вы получили семена только в январе-феврале, не стоит откладывать посев на следующий год.

Сеять лучше в пропаренную землю, ведь горшочек с ней будет несколько месяцев стоять во влажной атмосфере, что способствует развитию плесени, мха и болезней. Состав не принципиален, главное, чтобы земля была водо- и воздухопроницаемой. Это может быть покупная земля, смешанная пополам с песком. Обработанную землю надо насыпать в маленький горшочек, немного уплотнить, пролить кипяченой водой и посеять семена, которые присыпать сверху тонким слоем почвы. Дальнейшие поливы лучше осуществлять с помощью опрыскивателя, чтобы не смыть семена и не вымыть их на поверхность.

Горшочки с посевами надо поместить в тепличку или прозрачный пакет, чтобы поддерживать влажность. Через две-три недели всю тепличку необходимо поместить в холодильник или лоджию, где поддерживать нужную температуру. В таких условиях посевам сложно пересохнуть, но иногда проверять влажность почвы все-таки следует. Через два месяца тепличку вынем из холодильника и поставим в светлое теплое место для прорастания. На слишком солнечном месте может быть слишком жарко! А вот когда появятся первые всходы, здесь будет нужен весь свет, какой только Вы сможете им дать, иначе они вытянутся, будут слабыми и подверженными заболеваниям. Посевы на лоджии вообще могут дождаться там весны и взойти естественным образом при общем повышении температуры. Главное, не давать им пересохнуть.

Первые домашние всходы горечавок появляются у меня в феврале. В это время приходится их досвечивать лампой дневного света или натриевой «Рефлакс». Первые две недели после появления семядолей я досвечиваю проростки круглосуточно, затем — включаю лампы, когда просыпаюсь, и выключаю, уходя спать. К концу марта досветкой уже почти не пользуюсь.

После появления двух пар настоящих листочков сеянцев надо распикировать, заглубляя до семядолей. Процедуру рассадки они переносят очень легко. Можно посадить малышей сразу в индивидуальные горшочки, а можно пока ограничиться и общей большей плошкой. В посадочную землю некоторых видов можно добавить крошки известняка.

Обычно при раннем посеве к началу июня альпийские виды уже формируют маленькую розетку, которую легко брать руками, а крупные можно даже высадить на постоянное место в саду. Альпийских карликов еще год я подращиваю в отдельных горшочках, вкопанных «по плечи» в школке. При таком подходе невозможно потерять мельчайшие сеянцы среди сорняков или других растений, да и случайно забредший крот или мышь не сможет загубить малышей. Следующей весной особо шустрые могут начать куститься и даже сформировать первый бутон.

автор статьи: Ольга Бондарева. (имя на форуме: Леля )

Растение горечавка: выращивание, уход, правильный посев

Прошу рассказать о посеве семян горечавки, правильном уходе за растением. Что вы знаете о горечавке-ваточнике? Ничего у меня с ними не ладится, никак не могу добиться даже всходов.

Р. Иванчишина, с. Алексеевка, Харьковская обл.

Скажите, кто из вас пытался вырастить горечавку из семян? Уверена, что многие. Но гораздо меньше цветоводов могут объявить о своем успехе в этом довольно трудном деле. Подтверждением тому — письмо нашей читательницы.

Несколько безуспешных попыток вырастить это растение из семян было и у меня. Пока не прочла, что семенам подавляющего большинства горечавок необходима длительная стратификация и ни один альпийский вид не вырастишь путем простого посева в грунт.

СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ

Это был посев года четыре назад, когда взошедшие растеньица сначала хорошо пошли в рост, а затем одно за другим начали погибать. Но неудача здесь не в способе посева, а в подходе к уходу.

Взойдут семена, когда созревшее семечко сможет пережить позднюю осень и весь зимний период. Перепады температур (когда то теплеет, то ощутимо холодает), влажность почвы, световой день в это время года для семян горечавок просто необходимы.

Мой ноябрьский посев дал хорошие всходы в апреле. Из других источников информации известно, что к концу года образуется одна-две розетки, цветения не наступит. Это теория, не ставшая для меня практикой. Нет уверенности, что цветы появятся в следующем году, хотя не исключено при благоприятных для растения условиях.

При худшем раскладе еще через сезон будут заложены цветочные почки. Цветение может наступить через 2,5 года после посева. Именно так, как пишется в литературе, ведут себя медленнорастущие альпийские виды. Хотя, повторюсь, случаются и чудеса.

Фотографии горечавки — растения первоцвет

УПРОЩАЕМ ПРОЦЕДУРУ

Многим не нравится подзимний посев семян в грунт: то их выдует ветром, то кошечки похозяйничают во время прогулки, то еще что-то непредвиденное случится. Попробуйте иной способ посева — в стаканчики.

Семена горечавок мелкие, их трудно сеять строго поштучно. Да этого и не требуется, так как при подзимнем посеве мы сеем гуще. В маленькие стаканчики с влагоемкой почвой посейте семена, аккуратно полейте их, стараясь лить воду не в центр, а ближе к краям. Почвой присыпать не надо.

Стаканчики с посевами установите в палетки (рассадные ящички с выемками для стаканчиков) и выставьте в тенистое место, куда попадают и дождь, и снег
Нельзя допускать пересыхания почвы, особенно в февральские оттепели. Палетки можно поставить и на неотапливаемом балконе, веранде. Там они всегда на глазах, без внимания не останутся.

Всходы горечавок тщательно оберегают от прямых солнечных лучей. Цветоводы пишут, что у них были случаи, когда ни весной, ни летом всходы так и не появились. Долго я искала информацию, почему так произошло.

Нашла ее на форуме в Интернете. На вопросы цветоводов-любителей отвечал специалист, посоветовав не выбрасывать посевы до следующей весны, а поставить их в затененное место и следить за влажностью почвы. Пройдет лето, осень, зима, и весной всходы могут появиться. Возможно, семена были или старыми, с низким процентом всхожести, или подверглись в процессе хранения очень глубокой заморозке.

ПРОДОЛЖИМ ЭКСПЕРИМЕНТ

Третий способ выращивания горечавки намного труднее предыдущих, но он дарит возможность любоваться цветками на год раньше. Используют для этих целей холодильник. Главное, чтобы температура держалась в пределах плюс 4 — минус 4 градуса. Именно это легкое промораживание способствует затем дружным всходам весной. Но и тут много нюансов. Один, температурный, мы уже назвали.

Первое же правило осеннего посева — подержать стаканчики с посеянными семенами 2 недели при комнатной температуре. Затем — полтора-два месяца в холодильнике при плюс 4 — минус 4 градусах. По истечении этого времени сеянцы заносят в теплое помещение и ждут всходов 3-5 недель. Подсчитав время, мы придем к выводу, что цикл занимает не менее трех месяцев. Здесь без терпения никак не обойтись.

При идеальном раскладе, хотя и с некоторыми поправками, посеянные в конце декабря семена взойдут в конце марта. День в это время значительно прибавляется, досвечивать всходы нет необходимости, на восточном окне им будет хорошо.

Из советов интернетовского форума: сеять семена в пропаренную почву, что при постоянной влажности оберегает ее от развития плесени, появления мха, болезней. Думаю, что наличие торфа и песка в смеси просто необходимо. Не помешает перед посевом пролить почву кипяченой водой, иногда опрыскивать верхний слой половинной нормой фундазола. Но, применяя препарат, надо быть предельно внимательным, чтобы он не попал на пищевые продукты, на кожу, в глаза.

Если всходы очень вытягиваются, то их надо поставить в более светлое место. Слабые растения больше подвергнуты болезням. Цветоводы считают, что круглосуточное досвечивание сеянцев на начальном этапе просто необходимо. Но это можно проверить только индивидуально.

Специалисты рекомендуют и пикировку сеянцев после появления двух пар настоящих листьев. При этом их заглубляют в почву до семядолей. Вроде бы, пикировку горечавки переносят хорошо. А летом распикированные растения уже формируют розетку, которую можно брать руками. Крепкие экземпляры оставляют зимовать в открытом грунте.

Горечавка ваточниковая (asclepiadea), о которой спрашивает читательница, на самом деле новинка. Информацию о ней собирала по крупицам. Первое, что отрадно, это морозостойкое растение во всех регионах Украины. За простоту выращивания отмечено наградой Королевского общества садоводов. Цветет с конца лета до начала осени.

Горечавка ваточниковая (asclepiadea)

Цветки могут быть как светло-голубыми, так и насыщенно-голубыми. Красиво смотрятся изгибающиеся стебли куполообразного куста высотой до 75 см. Интересно выглядят супротивно расположенные листья и крупные воронковидные цветки. Ярко-зеленые летом, листья к осени приобретают эффектную желтизну. Поэтому растение относят к группе культур с яркой осенней листвой, как и некоторые клены (красный, веерный, сахарный), тую восточную, вереск обыкновенный, бересклет крылатый, рябину черноплодную.

О кислотности почвы информации не нашла, а вот рекомендации выращивать эту горечавку на влажной, богатой перегноем почве есть. Расти это растение может и на солнце, и в полутени.

Особенности выращивания статицы из семян

Дорогие читатели, в этой статье вы узнаете, как вырастить статицу из семян и сделать это правильно и легко. Мы расскажем обо всех нюансах, но прежде давайте разберемся, что это за растение такое.

Статице (кермек выемчатый) – популярное садовое растение. В последние годы к нему сильно возрос интерес. Цветок активно используют ландшафтные дизайнеры, аранжировщики, им украшают клумбы в частных садах. Обширно выращивают в странах Европы, как многолетнее растение. Его называют морской лавандой (sea lavender).

Читайте также:  Горлянка. Калабас. Лагенария. Декоративная тыква. Уход, выращивание, размножение. Декоративно-лиственные. Овощи. Растения в огороде. Фото.

В Средней полосе сеют каждый год. Правильное название – статице. Но часто можно услышать бытовое наименование – статица. Часто этим названием обозначают и другие виды лимониумов: кермек татарский, Переса, китайский, Гмелина, обыкновенный, широколистный.

Цветы пленчатые, воронковидные, распускаются в июне-июле. Окраска зависит от вида. У широколистного они яркие, синие. Сорта выемчатого могут быть окрашены в яркие или нежные расцветки: лимонный, розовый, малиновый, голубой, фиолетовый.

Корень статицы – мощный, стержневой. Высота куста также может быть разной – от 40 (татарский) до 80 см (широколистный).

Выращивание статицы из семян

Наиболее популярный метод размножения статицы – семенной. Может размножаться делением куста, но данный способ вызывает сложности. Корневая система чувствительна к пересадкам. Широколистный рекомендуется пересаживать только на третий год.

Для выращивания из семян посадочный материал можно собрать самостоятельно. Хотя в условиях Средней полосы плоды вызревают плохо. И только в очень сухое, длительное, стабильное лето. Даже в этом случае их всхожесть их будет незначительной – 30 %. Лучше брать покупные семена, они имеют всхожесть 94-95 %.

Подготовка семян для посадки

Семена цветка небольшие, вытянутые, заключены в плотную кожистую оболочку. Желательна легкая скарификация – обработка семян наждачной бумагой. Затем их замачивают в Эпине: 1-2 капли на 100 мл воды, выдерживают в полученном растворе при температуре +20 °C 4-6 часов. Альтернативный вариант: 2 суток выдержать в мокрых опилках.

Подготовка грунта для статицы

Почва: любой покупной, самодельный, песчаный или торфяной, легкий грунт. Обязателен хороший дренаж.
Грунт и емкости для посадки обрабатывают горячим раствором марганцовки светлого розового цвета (1 %). Почву можно прогреть в духовке: слой не больше 5 см, выдержка при температуре 70-90°С в течение 30 минут. Другие способы предпосадочной дезинфекции почвы:

  1. Пролив небольшими порциями кипятка, раствором Актары, фундазолом, другими фунгицидами.
  2. Прогревание в сковороде, в рукаве для запекания, в фольге.
  3. Смешивание грунта с фитоспорином.
  4. Многократные проморозка и оттаивание.

Подготовка емкости для посадки семян статицы

Посуда для посева: одноразовые, торфяные стаканы – если рассаду планируется высадить в открытый грунт. Для выращивания в комнатах или на балконе можно сразу подобрать высокую габаритную посуду, либо рассадочные ящики – из них полученные сеянцы пикируют на постоянное место.

Желательно сразу посеять семена в отдельные стаканчики, чтобы не тревожить молодые саженцы.

Посев статицы на рассаду

Для выращивания в условиях Сибири посев семенами на рассаду осуществляют в конце февраля-начале марта. В других регионах начать можно позже. Крайний срок – середина марта.

Семена раскладывают по поверхности почвы. Слегка приминают, присыпают песком, накрывают стеклом. Рассаде следует обеспечить достаточно места на подоконнике.

Ежедневно посадки проветривают. При появлении плесени проливают слабым раствором марганцовки и ставят в более солнечное место.

Всходы в домашних условиях, при температуре +18…+20 °С, появятся через 1,5-2 недели. В менее благоприятных условиях семена могут прорастать до 3 недель. Причина – слишком холодная почва и недостаток света. Емкости с посадками можно дополнительно освещать лампой дневного света 60 Вт по 4-5 часов ежедневно.

После появления ростков посадки постепенно приучают к свежему воздуху, ежедневно снимая пленку или стекло. Время постепенно увеличивают.

Пикировка проводится при появлении первых настоящих листьев. Оптимально, если это будет единственная пересадка.

Уход и высадка в грунт рассады статицы

Проводят две подкормки комплексным минеральным удобрением:

  1. Через 1 неделю после пикировки.
  2. Далее – 1 раз в месяц.

Поливают редко, в сухую погоду, только под корень, чтобы вода не попадала на растение. Высаживают в открытый грунт во второй половине мая, в Сибири – в конце мая. Расстояние между саженцами – 30-40 см.

Пересадку на постоянное место затягивать не стоит. Несмотря на хрупкость корневой системы, она активная, быстро разрастается.

Место для выращивания статице должно быть солнечным. Оно отлично переносит даже прямые лучи. Тень или полутень – не подходят, растение будет слабо расти, не даст обильных цветов, а корневая система начнет страдать от гнилей. Почва для посадки – рыхлая, воздухо- и влагопроницаемая. К составу земли статице не требовательна, может расти где угодно, но необходимо избегать застоя воды. Как большинство декоративных культур статице негативно относиться к кислым почвам – участок с таким грунтом необходимо известковать.

При выборе места для посадки обязательно стоит учесть, что статице имеет яркий, порой резкий, аромат. Беседки, клумбы у входа в дом, скамейки и другие места отдыха, частого присутствия разных людей, могут оказаться неудачным решением.

Посев семян статицы непосредственно в открытый грунт

Семена можно посеять сразу на постоянное место. Это позволит избежать травматичных для кермека пересадок. Растение теплолюбиво, понижения температуры не переносит – это учитывают при планировании сроков.

Инструкция по посадке:

  1. В апреле-мае, когда земля хорошо прогреется и минует угроза возвратных заморозков, подготавливают почву. Перекопка, удаление корневищ сорняков, рыхление, известкование, удобрение минералами. При необходимости добавляют песок.
  2. Важно выбрать открытое, солнечное место для посадки, с хорошим стоком избыточной влаги.
  3. Поверхность подготовленной почвы рыхлят, разравнивают. Тыльной стороной доски делают бороздки глубиной 2 см через каждые 30 см.
  4. На расстоянии 10-15 см выкладывают семена. Присыпают смесью торфа (песка) с почвой (в пропорции 1:1).
  5. Поливают из мелкой лейки, чтобы не размыть грунт, и семена остались на своих местах.
  6. При появлении всходов посадки прореживают, оставляя наиболее сильные экземпляры. Расстояние между ними – 30 см.

Возможны хаотичные посадки. В этом случае почву хорошо приминают, затем рыхлят верхний слой – не более 2 см. Семена рассыпают по поверхности. Снова рыхлят верхний слой. Затем тщательно приминают руками или доской, поливают из шланга.

При хорошем уходе (обилие солнца, рыхлая почва, аккуратный редкий полив) статице зацветет в начале июля и до заморозков будет радовать букетами ярких цветов.

Мистер Дачник рекомендует: статица на балконе

Для комнат растение слишком габаритное, однако на балконах, террасах смотрится отлично. Используют крупные напольные горшки, контейнеры, вазы. Лучше из глины, однако подойдет пластик, дерево, камень, бетон. Обязателен хороший дренаж, до 1/3 емкости насыпают гравий, керамзит, черепки.

Затем заполняют субстратом до половины, просыпают слоем минерального удобрения, смешивают его с землей, помещают растение, подсыпают почву, слегка встряхивая саженец, чтобы пустоты между корнями были заполнены. Грунт по мере добавления приминают пальцами. После посадки тщательно проливают водой. Ставят в нужное место.

Вода для полива растений в помещениях всегда должна быть на +5 °С выше температуры окружающего воздуха.

Выращивание газании из семян

А не удивить ли нам в следующем году соседей, посадив клумбу с газанией? Несмотря на некоторое сходство с садовыми «ромашками», выглядит растение столь необычно, что так и хочется рассмотреть каждое соцветие поближе – настоящий садовый деликатес!

Описание

Газания (гацания) гибридная (Gazania x hybrida) – вид садового происхождения. Он объединяет декоративные гибриды, полученные от ряда южноафриканских гацаний. Это многолетнее растение в средней полосе выращивается как однолетник, устойчивый к жаре и засухе.

Растение отличается экзотическим внешним обликом: у него очень большой диаметр соцветия (до 8–10 см) по отношению к высоте цветоноса (15–30 см). Необычно смотрится и контрастное сочетание ярких (у большинства сортов) язычковых цветков с сизыми листьями. Словом, эти огромные приземистые «ромашки», украшенные темными узорами, послужили бы неплохой иллюстрацией к фильму об инопланетных мирах, а в садах и парках они, как правило, служат основой авангардных цветников.

При выращивании рассадой цветение газании начинается в начале июня и продолжается, пока ночная температура не опустится ниже –5 °С. Первые легкие заморозки ему не помеха. У видовых газаний «цветки» открыты только в солнечную погоду днем (примерно с 11 часов), но при выведении сортов и гибридов селекционеры стараются избавиться от этого недостатка: большинство сортовых растений открываются утром раньше, есть также сорта и сортосмеси, не реагирующие на пасмурную погоду.

Выращивание рассады из семян

1. В домашних условиях оптимальный срок посева газании на рассаду – начало марта, что позволяет получить цветущие растения в первой половине июня. Сеять в середине и даже в конце марта тоже еще не поздно – многие так и поступают, если на окнах ранней весной недостаточно света. Только тогда цветения придется ждать до конца июня – начала июля. Для посева готовим грунт из некислого торфа, компоста и песка (4:1:1). Добавление компоста желательно, но не обязательно. Можно воспользоваться любым универсальным грунтом для рассады из магазина. Почвосмесь собственного изготовления за 2 недели до посева нужно пропарить, покупной грунт можно не пропаривать.

Семена газании достаточно крупны, их лучше сеять поштучно, через 2 см. Это позволит аккуратнее разобрать сеянцы для пикировки, не повреждая корешков: у газании они довольно чувствительны.

2. Присыпаем семена почвой слоем 0,5–1 см. Уплотняем почву и увлажняем из пульверизатора.

3. Ставим плошки с посевами в тепличку или накрываем полиэтиленом и убираем в теплое место (+20. +24 °С). Всходы проверяем ежедневно: часто газания всходит уже на 2–3-й день после посева, и сеянцы быстро сопреют, если их вовремя не раскрыть и не убрать в более прохладное место. Если всходов нет через неделю, желательно сделать резервный посев семенами другого производителя, хотя до 14 дней ожидания еще есть вероятность, что семена газании прорастут. Как только появились первые всходы – переносим горшочки в светлое место с температурой +16. +20 °С и снимаем укрытие.

4. Газанию пикируют в стадии двух настоящих листочков, как на фото (вы видите сеянцы, у которых два нижних листочка – семядольные; два верхних – настоящие). В литературе иногда рекомендуют пикировать газанию в стадии семядолей или даже сеять поштучно в индивидуальные емкости, чтобы вообще не пикировать. Эти советы основаны на ошибочном представлении, будто газания не переносит пересадку. На практике, несмотря на немногочисленные длинные корни, газания переносит пикировку и пересадку нормально.

5. Рассаживаем сеянцы по одному в индивидуальные горшочки 9х9 см. Корни при этом не укорачиваем и не подгибаем, отверстие для посадки сеянца должно быть глубоким, по длине корней. Почвенную смесь можно взять того же состава, что и для посева.

6. Поливаем рассаду, через 2 недели после пикировки подкармливаем газанию жидким раствором минерального или органоминерального удобрения для рассады по инструкции.

Высадка газании в грунт

1. Начинать закаливать рассаду газании можно уже в середине апреля. При +5 °С и выше держим рассаду в саду или на балконе, притенив от прямых солнечных лучей. Если ночная температура не опускается ниже +5 °С, заносить растения в тепло необязательно. В начале мая газанию пора высаживать на постоянное место – закаленная рассада переносит заморозки до –7 °С.

2. Почву перед посадкой желательно заправить удобрением, содержащим азот, фосфор и калий (40–50 г/кв. м).

3. Высаживаем рассаду с комом земли. Чтобы ком хорошо отставал от стенок горшка, около суток перед высадкой не поливайте растения.

4. Не забываем полить свежевысаженную рассаду. В первые 2–3 недели в засушливую погоду полив должен быть регулярным, потом для укоренившихся растений газании это уже не критично. Ждем цветения!

Посадка и уход

Газания славится как на редкость выносливый однолетник. Она не требует питательной почвы, длинные корни помогают ей пережить засушливые недели без полива, а меховая «шуба» защищает листву от резких перепадов температур: дневной жар и холодные ночи газания переносит стоически. Есть только два важных условия при выборе места посадки: оно должно быть солнечным и избавленным от сырости. Лучше всего растение развивается на воздухопроницаемых плодородных супесях и легких суглинках, предпочитает приподнятые цветники и клумбы с бортиком, откуда после дождей быстро уходит вода.

В уходе газания почти не нуждается. Если вы хотите добиться опрятного вида клумбы и более эффектного цветения, удаляйте увядшие соцветия и подкармливайте растения раз в месяц жидким растворимым удобрением.

Как сохранить газанию зимой

Газания – многолетнее растение, хотя и не зимует в открытом грунте средней полосы. Понравившийся сорт можно осенью пересадить в горшок, сохранить зимой и весной снова высадить в сад. Для этого понадобится помещение с температурой не выше +10 °С (некоторым удается успешно сохранить газанию и на подоконнике в квартире, но это сложно). Это может быть остекленная лоджия или веранда, где температура в морозы не опускается ниже –5. –7 °С. Можно поставить горшок с газанией даже у окна на лестничной клетке, если ваши соседи не против.

Поливать газанию зимой надо осторожно, раз в 1–2 недели небольшими порциями, чтобы земля оставалась едва влажной. В апреле переместите растение на светлое место, увеличьте полив и подкормите удобрением для комнатных цветов – газания вскоре зацветет. Весной ее, как рассаду, закаливают и высаживают в сад. Правда повторять этот любопытный опыт из года в год вам вряд ли захочется: уж слишком быстро газания разрастается при выращивании в многолетней культуре, и легче выращивать ее каждый год семенами, чем пересаживать крупные растения из цветника в горшок и обратно.

Как избавиться от стеклянницы на смородине — меры борьбы, средство

Если внезапно вянут, а впоследствии засыхают крупные и совсем здоровые ветви, то следует обратить внимание на растение. Первым делом – сломайте сухую ветвь, удостоверьтесь, нет ли там следов экскрементов. Или не сидят ли на кустарнике неприметные бабочки. По наличию данных признаков можно сделать вывод: смородина заражена стеклянницей. Первыми симптомами является значительное уменьшение в размерах листьев и плодов, усыхание только что распустившихся соцветий, массовый сброс невызревших плодов. Резко снижается активность процесса фотосинтеза в тканях, а потери урожая черной смородины составляют 3,3 – 6,6 кг на сотку.

Читайте также:  Бельмо на глазу у коровы: симптомы и лечение

Своевременному уничтожению вредителя препятствует скрытное пребывание насекомого в тканях растения, отсутствие ранних признаков поражения, затянутый во времени период заселения.

В средней полосе России вредитель поражает от 10 до 50% (максимально 87%) ветвей многолетних посадок при благоприятных погодных условиях.

Характеристика насекомого

Стеклянница Synanthedon tipuliformis CI относится к семейству бабочек. Насекомое любит черную смородину, но иногда поражает красную или крыжовник.

Описание внешнего вида

Внешне вредитель напоминает осу небольшого размера. Крылья имеет узкие с оранжевыми полосками по краям и черными прожилками. Размах крыльев 25-28 см. Тельце продолговатое длиной до 1 см, покрытое темно-серыми чешуйками. На брюшке самок можно разглядеть 3 светлых полоски, а у самца –4. Питается насекомое соком или пыльцой растений. Про крупноплодные сорта томатов для теплиц расскажет эта статья.

Жизненный цикл

В конце мая – начале июня бабочка откладывает 50-60 яиц, каждое из которых имеют длину 70 мм и продолговатую форму. Для этого процесса она проделывает трещины в коре древовидного побега непременно рядом с молодыми почками.

Наибольшую опасность несут личинки насекомого – белые или бежевые гусеницы длиной 2-2,5 см с черной головой. Через 10 дней после появления они начинают наносить вред, поедая молодые побеги изнутри. Гусеницы проникают вглубь стебля, питаются, развиваются там. Таким образом, они опускаются все ниже к основанию растения, поедая сердцевину.

С приходом весны гусеница выползает наружу. С внешней стороны ветви она окукливается и порождает следующее поколение. Новая бабочка появляется в июне, когда температура воздуха становится выше +15°С. Активность насекомого длится 40-42 дня, а массовый лет составляет 10-18 дней, заканчивается к моменту созревания плодов.

Про описание сорта вишни Шалунья узнайте по этой ссылке.

Жизненный цикл стеклянницы составляет 2 года.

Симптомы поражения

В первый год больные побеги внешне ни чем не отличаются от здоровых. Однако если присмотреться, можно заметить:

  • неестественно мелкие ягоды и листья;
  • увядание не отцветшего куста;
  • сброс невызревших ягод;
  • небольшое количество цветоносов;
  • плохая завязь;
  • черная сердцевина с отверстием посередине;
  • небольшой, менее 15 см прирост побега к осени.

Садоводы с опытом проверяют наличие насекомого, обрезая секатором верхушку побега. Если сердцевина темная – обрезку продолжают до здоровой ткани, а срез обрабатывают садовым варом.

Необходимо различать повреждения нанесённые стеклянницей и другими вредителями. Например, ход от узкотелой златки светлый по краям, и заполненный выделениями и трухой.

Последствия

Вредителю по силам поразить значительную часть посадки смородины, особенно при устойчиво теплой погоде. Ветви кустарника постепенно вянут, засыхают и внезапно отламываются, поскольку их внутренности превращаются в труху.

Полное истребление стеклянницы практически невозможно.

Борьба с вредителем

Это дело непростое. Поскольку стеклянница паразитирует внутри растения под защитой тканей. Чтобы успешно справиться с вредителем, опытные садоводы прибегают к целому комплексу разнонаправленных мероприятий.

Агротехнические методы

Наиболее подходящим моментом для уничтожения вредного насекомого является время, когда из гусениц появляются куколки, и многие из них покидают укрытия. Весь май и июнь нужно регулярно рыхлить и обрабатывать землю под кустом, добавляя древесную золу или табак.

Если вредитель полностью оккупировал куст смородины, то необходимо удалить ветки, обрезав их под основание. Из оставшихся корней вырастут новые, молодые побеги. При появлении одиночных симптомов побеги обрезают до здоровой ткани. Обрезанные, сухие ветви сжигают.

Химические средства

Для защиты смородины от стеклянницы рекомендуется использование химически активных препаратов. Они обладают высокой эффективностью и результативностью. Но в то же время их применение должно быть строго регламентировано, поскольку вещества имеют высокий уровень токсичности.

  1. Карбофос. Инсектицид и акарицид контактного действия, относится к фосфорорганическим соединениям. Бесцветная жидкость с характерным неприятным запахом и маслянистой консистенцией. Препарат кратковременного действия. Применяют при тёплой температуре воздуха на улице, выше +15°С. Обработку данным веществом выполняют весной, во время активного распускания листьев. Смородину опрыскивают до момента созревания ягод трижды, с промежутком в 2 недели. Разводят «Карбофос» в пропорциях 75 мл на 10 литров воды. На один куст необходимо 1,5 литра раствора.
  2. Фуфанон. Относится к классу инсектицидов широкого спектра действия. Обработку следует проводить в сухую погоду. Средство опасно для пчел. Опрыскивание выполняют не позднее 3 недель до созревания плодов. Применять препарат не более двух раз. Расход на куст – 1,5 литра.
  3. Искра М. Средство относится к контактным инсектицидам широкого спектра действия. Малотоксичное. Активное вещество – малатион. Пропорции: на 10 литров воды необходимо 10 мл химического препарата. Для одноразового опрыскивания потребуется 1,5 литра раствора.
  4. Кинмикс. Использовать необходимо 2,5% раствор препарата. Безопасен для окружающей среды. Обрабатывать кустарник нужно тщательно, со всех сторон. На одно растение нужно 1 литр раствора. Ядовитый раствор готовят непосредственно перед использованием, на 10 литр нужно 2,5 мл концентрата.
  5. Tpихлopmeтaфoc-3. Инсектицид, который применяют для целого ряда овощных и плодовых вредителей. Произведен на основе фосфорорганических соединений. Опрыскивать растение рекомендуют ранним утром или поздним вечером. Раствор делают в пропорциях 2 г на 1 литр воды.

Про посадку и уход за сортом лука Радар узнайте здесь.

Производственные ядохимикаты опасны для пчел и рыб. Поэтому запрещается использование во время цветения смородины и слив препаратов в водоемы.

Народное лечение

Данные насекомые не терпят стойкие интенсивные запахи. Положительный эффект возможен после обработки смородины настоем растений с ярко выраженным ароматом. Для этого подойдут цитрусовые фрукты, лук, чеснок, нашатырный спирт, уксус. Обрызгивать куст нужно в период лета бабочек.

  • Цитрусовый настой. Готовится следующим образом: 100 г цитрусовых корок, можно высушенных, залить 1 литром кипятка и поставить в темное, прохладное помещение, настаиваться. После пяти дней средство готово для применения. Используют настой в 3 этапа с промежутком 10-14 дней.
  • Луковый настой. Для его приготовления потребуется измельченный лук в объеме 1 литра и столько же теплой воды. Настаивать сутки в емкости с закрытой крышкой. Перед использованием необходимо развести 20 мл раствора на 10 литров воды. Применять по мере появления вредителей.
  • Чесночный настой. Для приготовления следует измельчить среднюю головку чеснока. Залить ее 1 литром кипяченой воды. Настаивать на протяжении недели. Перед обрызгиванием кустов развести 50 мл чесночного настоя в ведре воды.

В междурядьях высаживают настурцию, бархатцы, календулу, томаты – источающий аромат отпугивает стеклянницу. Почуяв запах, вредитель даже не приблизится к ягодным кустам.

На ветвях смородины можно развесить соцветия бузины. Это растение крайне неприятно вредителям, и таким образом, защищает кустарник от стеклянницы и почкового клеща.

Черемуха наоборот приманивает паразитов, поэтому нежелательно высаживать смородину рядом.

Устойчивые сорта

К сожалению, селекционерами еще не выведены сорта, абсолютно устойчивые к стекляннице. Однако стоит отметить наиболее выносливые подвиды ягодного кустарника.

Черной смородины

  • «Дачница»;
  • «Перун»;
  • «Ядреная»;
  • «Сеченская-2».

Красной смородины

  • «Натали»;
  • «Джонкер Ван Тетс»;
  • «Ранняя сладкая».

Профилактические методы

Безусловно, профилактика – лучшее лечение в борьбе с вредителями. Ведь именно растения с ослабленным иммунитетом становятся жертвами инфекционных заболеваний и вредоносных насекомых.

  1. Покупать посадочный материал только в проверенных, специализированных магазинах.
  2. Нельзя допускать зарослей сорной травы возле кустарника.
  3. Регулярно рыхлить и вскапывать землю по периметру околоствольного круга.
  4. Постоянно осматривать куст смородины на наличие на листьях серых бабочек.
  5. Каждые 2-3 недели, особенно в период цветения, срезать усохшие побеги.
  6. Собирать под кустами сухие ветки, листья и кидать их в костер.
  7. При поражении стеклянницей более 40% побегов куст нужно выкорчевать и уничтожить.

Периодичность обработок

Ранней весной до распускания почек необходимо обрезать сухие, замерзшие, черные побеги. Выполняют обрезку под корень, чтобы не осталось пенька. Удалить необходимо побеги, лежащие на поверхности земли. Однако важно не причинить механические повреждения здоровым ветвям.

В конце сезона, ближе к зиме проводят санитарную обрезку. Прореживают куст, лишая его слаборазвитых и погибших ростков. Срезы дезинфицируют садовым варом или пастами.

Профилактическую обработку инсектицидами проводят после того, как установится теплая погода. Неплохо подойдет биопрепарат «Энтoнem-F». Обработку следует выполнять во время появления листвы и до образования завязей. При необходимости процедуру повторить через 10-14 дней.

После схода снега грунт взрыхлить, присыпать сухой горчицей, полынью, пеплом или раствором «Тpихлopmeтaфoca-3» из расчёта 2 г на 1 литр вода. Перед зимовкой обработку химическими препаратами повторить.

Для крепкого иммунитета нужна весенняя и осенняя подкормка минеральными, органическими веществами.

Естественные враги

Главные враги стеклянницы – наездники. Эти насекомые внешне похожи на крупную осу. Ведут паразитирующий образ жизни, откладывают свои яйца на других гусеницах, в частности на стекляннице. Однако наездников не стоит бояться, они безопасны для людей и урожая. Привлечь насекомых можно пыльцой укропа. Про сорт томатов Валентина читайте тут.

Для сигнализации и частичного вылова стеклянницы опытные огородники предусматривают ловушки. Для этого используют забродившее смородиновое варенье, которое разводят 1:1 с водой. Емкости развешивают на кроне кустов. На одно растение достаточно повесить 1-2 штуки.

На ягодных плантациях целесообразно использовать световые ловушки. Не советуют их применять на дачных участках, чтобы не привлечь насекомых с соседних участков.

Видео

Видео про борьбу со стеклянницей.

Выводы

  1. Выполнение профилактических мер поможет уберечь кусты смородины от вредителей.
  2. Для успешной борьбы с вредоносными насекомыми важно выстроить комплекс разнонаправленных работ.
  3. Осторожно использовать химические препараты.
  4. Не лишней будет обработка химическими средствами кустов малины, нектаром которой питается паразит.
  5. Несоблюдение дозировки препаратов влечет гибель не только насекомых, но и растения в целом.
  6. Куст смородины с пораженными побегами более 40% лучше выкорчевать.

Про сорт томата Медовая капля расскажет этот материал.

Как избавиться от стеклянницы на смородине

Стеклянница на смородине приводит к гибели урожая. Насекомые появляются внезапно и стремительно захватывают новые территории. Кустарник начинает чахнуть, а затем полностью высыхает. Требуется предпринимать эффективные меры борьбы весной и осенью с вредителем, тогда стеклянницу удается победить и сохранить культуру здоровой. Избавиться от нее не так просто, нужно знать, как и когда обрабатывать ветки.

Как выглядит стеклянница

Взрослая особь — разновидность бабочки с прозрачными крыльями с размахом по 2 см и с темным полосатым брюшком. Она появляется весной с потеплением, примерно за пару недель до начала цветения. Мотылёк откладывает по 50-60 яиц продолговатой формы. От самой бабочки никакого вреда нет, чего не скажешь об ее личинках.

Через 10-12 дней из яиц вылупляются гусеницы с черной головкой и светлым тельцем. Они внедряются в побеги и выгрызают всю сердцевину. Зимой успешно зимуют в самих ветках, а весной опять активизируются. На следующий год с потеплением гусеница выходит на поверхность и перерождается в бабочку. Полный жизненный цикл насекомого составляет 2 года. За это время количество вредителей стремительно увеличивается, что при бездействии приводит к полному поражению культуры.

Вред от насекомого

Вред от стеклянницы может быть колоссальным. В первую очередь, это:

  • образование мелких плодов;
  • низкая урожайность;
  • нет развития культуры;
  • изменение вкусовых характеристик ягод;
  • побеги постоянно надламываются;
  • быстрое усыхание веток.

Если стеклянницу заметить слишком поздно, то спасти кустарник удастся с трудом. При своевременном принятии мер и при небольших очагах поражения смородина быстро восстанавливается, а от нападения не остается ни малейшего следа.

Признаки поражения плодового кустарника

Поскольку личинки питаются внутренним содержимым веток, увидеть их на кусте сложно. Признаками атаки являются:

  • внезапное увядание куста;
  • большое количество сухих веток;
  • сброс листьев и цветоносов;
  • плохое завязывание ягод;
  • мелкие плоды.

Чтобы окончательно убедиться, что смородину поразила стеклянница, срезают ветку и оценивают ее внутреннюю часть. Если сердцевина почернела, а в середине побега — пустота, значит, насекомое прогрессирует. У пострадавших ветвей будет маленький прирост, поскольку сил на формирование здоровых побегов у растения уже нет.

Меры борьбы с вредителем

При обнаружении первых признаков вредительства нужно принимать экстренные меры. Способов уничтожить стеклянницу раз и навсегда существует несколько. Для этого понадобятся химические препараты, биологические вещества или народные средства. Перед тем, как приступить к обработке, нужно срезать пораженные ветки, пока побег не будет здоровым, целым. Места среза прижигают садовым варом, чтобы не попала другая инфекция.

Биологические препараты

В их основе лежат токсины от различных грибковых культур. При попадании внутрь насекомого они вызывают паралич кишечника, поэтому стеклянница гибнет. Для ягод и кустарника биологические препараты безопасны, не причиняют вреда. Садоводы рекомендуют следующие средства:

  • Фитоверм. Уничтожает не только гусениц-стеклянниц, но и паутинного клеща. Для приготовления раствора на ведро воды нужно взять 2 мл вещества. Проводят опрыскивание культуры, раствор наносят на все побеги, включая самые верхние и нижние. Через 10 дней повторяют процедуру.
  • Агравертин. Растворяют 50 мл жидкого препарата в ведре воды, орошают культуру. Для усиления эффекта через 2 недели проводят повторную обработку;
  • Битоксибациллин. На 5 л воды понадобится 30 мл жидкости. Орошают свежеприготовленным раствором кустарники исходя из нормы расхода 500 мл на одно растение;
  • Лепидоцид. На одно ведро уходит 50 мл биологической добавки. Опрыскивают смесью растения, через 2 недели повторяют.

Биологические препараты помогают победить многих насекомых, поэтому их целесообразно использовать как превентивное средство для ежегодной обработки.

Химические препараты

Для экстренной обработки и для прекращения стремительного распространения стеклянницы помогут только химические препараты. Они действуют эффективно, даже когда очаг поражения большой и помогут сохранить культуру. Однако вещества оказывают токсичное действие не только на насекомых, но и на ягоды, поэтому использовать их нужно с осторожностью и максимум за месяц до сбора урожая. Зарекомендовали себя препараты с названиями:

  • Искра М. Подавляет не только стеклянницу, но и большинство вредителей. Для опрыскивания нужно приготовить раствор: смешивают 10 мл вещества и 10 л воды. Орошают ветки и листья средством, через неделю повторяют;
  • Карбофос. Вещество относится к классу инсектоакарицидов, поэтому имеет широкий спектр действия. Готовят поливочную смесь, состоящую из 8 л воды и 60 г препарата. Опрыскивают побеги до наступления цветения и после, но не менее, чем за месяц до сбора плодов;
  • Трихлорметафос. Еще одно проверенное средство, которое поможет истребить гусениц раз и навсегда. Контактный препарат также отпугивает пчел. На 10 л понадобится 20 г вещества. Поливочную смесь наносят на побеги и листья, через 2 недели обработку проводят повторно, чтобы закрепить результат;
  • Кинтикс. Действенное вещество вызывает гибель насекомых, но при этом не наносит вреда растению. Смешивают 10 л воды с 25 мл препарата и орошают смесью кустарники.
Читайте также:  Виды и принцип работы скарификаторов для ухода за газоном

Все химические препараты при неосторожном обращении могут нанести вред человеку и растениям. При разведении нужно тщательно соблюдать требования и пропорции к приготовлению растворов, указанные производителем на этикетке. Для защиты кожного покрова и органов дыхания процесс приготовления проводят с использованием перчаток и респиратора.

Народные эффективные меры борьбы

Народные методы помогут на начальных этапах заражения. Однако если стеклянница атаковала большую часть кустов, то такие способы оказываются малоэффективными:

  • обрабатывают кустарники настоем чеснока. 2-3 головки очищают, зубчики измельчают и заливают 3 л воды. Когда смесь немного настоится, ею орошают ветки. Средство можно использовать в любой период развития смородины, оно не оказывает вреда на плоды;
  • используют луковый отвар. 2-3 головки лука запаривают 5 л кипятка, настаивают 2-3 дня, затем процеживают и распрыскивают по побегам. Резкий запах спугнет бабочек и гусениц;
  • поливают настоем полыни. Ведро наполняют на ¼ часть травой, заливают кипящей водой и выдерживают 1-2 дня. Опрыскивают смородину во время цветения и в начале плодоношения.

Поскольку резкие запахи для вредителей неприемлемы, рядом с кустарником можно посадить бархатцы, календулу, зеленый лук. Некоторые огородники в междурядья раскладывают бузину, ее аромат отпугивает помимо бабочек почкового клеща – еще одного опасного врага смородины. Чтобы привлечь взрослых особей, нужно растворить в воде сахар или варенье, перелить в чашку с широким горлом и поставить в огороде на ночь. На утро все мотыльки окажутся в сладкой воде.

Сроки обработки смородиновых кустов

Самое опасное время, когда стеклянница пробуждается и начинает атаковать – середина весны и начало лета. С 10-х чисел апреля и весь май бабочки стремительно летят к распустившимся цветкам на побегах, а вскоре на листьях и ветках появляются отложенные яйца. С наступлением потепления (при температуре 10 градусов тепла) смородину нужно:

  • подрезать от сухих, замерзших за зиму веток. Делать это нужно до распускания почек;
  • обработать кусты, пока на них еще нет листьев, любым инсектицидным препаратом. Процедуру почти всегда повторяют, чтобы закрепить результат – интервал составляет от 7 до 10 дней;
  • землю около кустарника перекопать, добавить в нее пепла (1 стакан на 1 м2).

Правильно нужно подготовить кустарник к зимованию: провести обрезку, обработать места среза садовым варом, инсектицидами орошать побеги не нужно, это делают только весной. Стеклянница одинакова опасна для любой смородины: белой, красной или черной, поэтому правила обработки не зависят от разновидности культуры.

Профилактические приемы

Регулярная профилактика помогает снизить риск заражения. Ее осуществляют весной, как только кусты начнут развиваться. В качестве превентивных мер садоводы рекомендуют следующее:

  • землю под кустарником регулярно рыхлят, вносят в нее золу, табачную пыль (по стакану на квадратный метр), перец или горчицу (ст.л. на квадратный метр);
  • листья и ветки постоянно осматривают, не реже 2 раз в неделю, на наличие признаков атаки насекомого;
  • побеги ежегодно подрезают, места срезов заливают варом или прижигают раствором марганцовки;
  • при посадке новых саженцев нужно убедиться в том, что они здоровы. Посадочный материал приобретают в специализированных питомниках;
  • рядом со смородиновыми кустами сажают лук, чеснок, укроп, петрушку, кинзу и другие ароматные травы;
  • до начала цветения опрыскивают культуру Карбофосом, а в момент цветения и плодоношения можно орошать побеги настоем перечной мяты или цитрусовой водой.

Борьба со стеклянницей – процесс нелегкий, но, если принять верные меры и комплексно воздействовать на вредителя, вывести его с культуры навсегда вполне реально. Срезанные поврежденные побеги сжигают, чтобы насекомые не размножились дальше. Когда гусеницы и бабочки исчезнут, соблюдают сроки профилактических обработок и регулярно ухаживают за культурой.

Все ваши статьи будут на этой странице.

Стеклянница на смородине: меры борьбы, как избавиться

Одним из самых распространенных вредителей смородины является стеклянница. Это насекомое наносит существенный вред кустарнику.

Проблема в том, что заметить заражение этим вредителем очень тяжело. И это существенно усложняет борьбу.

В сегодняшней статье мы расскажем, что же такое стеклянница, чем именно она вредна и как с ней бороться.

  1. Как выглядит вредитель, признаки появления на растениях
  2. Какой вред наносит, и какие растения поражает
  3. Народные меры борьбы со стеклянницей на смородине
  4. Обрезка и уничтожение больных побегов
  5. Ловушки из варенья
  6. Чесночный настой
  7. Песок и керосин
  8. Ароматный настой
  9. Раствор нашатыря
  10. Эффективные препараты от стеклянницы
  11. Как правильно проводить обработку растений
  12. Частота обработок от стеклянницы
  13. Какие растения отпугивают вредителя
  14. Устойчивые сорта смородины
  15. Как правильно провести обрезку, если вредитель уже появился
  16. Профилактика появления
  17. Частые ошибки
  18. Ответы на частые вопросы
  19. Заключение

Как выглядит вредитель, признаки появления на растениях

Для начала разберемся с тем, как же выглядит сам вредитель.

Взрослое насекомое похоже на осу своей черно-желтой окраской. Отличается более монолитным телом. У осы есть ярко-выраженная талия, а у стеклянницы ее нет.

,

Крылья у насекомого с явно заметным оранжево-коричневым оттенком. Кроме того, стеклянница скорее черная с желтыми полосками. Еще обладает длинными черными «усами».

Гусеница небольшая (около 2 см), имеет желтовато-серый цвет и красно-коричневую голову. Обнаружить ее очень сложно, так как она обитает в сердцевине смородиновой ветви.

НА ЗАМЕТКУ. После себя гусеница оставляет канал по всей длине побега.

Определить инвазию на ранних стадиях очень и очень сложно. Дело в том, что внешне больной куст ничем не отличается от здоровых.

Только со временем на зараженных ветвях начинают проявляться признаки присутствия стеклянница. А именно: увядание листвы, засыхание ветвей, остановка роста, снижение урожайности.

Какой вред наносит, и какие растения поражает

Помимо кустов смородины вредитель также не прочь полакомиться крыжовником и малиной.

Начинается заражение обычно в мае-июне. Взрослая особь откладывает яйца на побегах кустарников, стараясь расположить их в маленьких трещинках на ветках.

Примерно спустя пару недель из яиц появляются гусеницы. Они вгрызаются в ветки и проникают внутрь. Там они питаются тканями и соком растения.

Во время роста гусеницы движутся вниз к основанию ветвей. Это приводит к засыханию и отмиранию побега.

Если у вас сильные кусты смородины, то воздействие вредителя они смогут пережить. Но существенно сократится урожайность ягод.

Отмечается, что стеклянница способна сократить урожай вдвое.

Наибольший вред приносит дачникам в Средней Полосе России.

Народные меры борьбы со стеклянницей на смородине

Прежде всего, обсудим народные способы борьбы с насекомым.

Обрезка и уничтожение больных побегов

Это простой, но эффективный метод. Обрезайте засыхающие ветви, чтобы не допустить распространения личинок.

Ловушки из варенья

Это не совсем метод борьбы, но способ обнаружения вредителей и определения срока начала борьбы с ним.

По периметру смородиновых посадок расположите приманки с забродившим вареньем из смородины. При обнаружении в них стеклянниц начинайте обработку.

Чесночный настой

Надавите 1-2 головки чеснока и залейте массу водой. Дайте настояться. Потом процедите и обработайте растения после цветения.

Песок и керосин

Насыпьте в тазик песок и пропитайте его керосином. Сделайте несколько таких заготовок и расположите между кустами смородины. Запах керосина отпугнет стеклянницу от кустарника.

Ароматный настой

Стеклянница не выносит запаха хвои, гнилой луковой шелухи, полыни, махорки и пижмы. Сделайте настой на основе одного из этих средств и обработайте кустарники до цветения и сразу после него.

Раствор нашатыря

Аммиак, который содержится в нашатыре, отлично отпугивает стеклянниц от вашей смородины. Проводите обработку, начиная с весны. Мало того, что вы отгоните вредителя, так и проведете азотную подкормку растения.

Эффективные препараты от стеклянницы

Помимо народных средств защитить смородину можно с помощью инсектицидов. В таблице ниже мы собрали для вас наиболее действенные препараты от стеклянницы.

Таблица. Эффективные инсектициды от стеклянницы

ПрепаратСпособ приготовления / способ применения
Фитоверм2 мл / ведро воды. Обрабатывать из расчета 1,2 – 1,5 л на куст
АгравертинНа каждый литр воды добавлять 1 мл препарата
БитобаксциллинНа каждый литр воды добавлять 7 мл препарата. Использовать в тот же день. Норма расхода на 1 куст – 0,5 л
ЛепидоцидНа ведро воды нужно 50 мл средства
Искра МНа каждый литр воды добавлять 1 мл препарата
ФуфанонНа каждый литр воды добавлять 1 мл препарата. Обрабатывать из расчета 1,2 – 1,5 л на куст
НемабактОбработка посадочного материала
Инта-ВирОбрабатывать в период вегетации. Норма приготовления – 1 таблетка на ведро воды
Энтонем-FОбработка посадочного материала .Опрыскивание в фазу «зеленого конуса»

НА ЗАМЕТКУ. Обработку препаратами проводят дважды за сезон. Первый раз непосредственно перед цветением, второй – спустя 1,5 – 2 недели после цветения.

Как правильно проводить обработку растений

Очень важно правильно обрабатывать смородину.

Начинать опрыскивания народными средствами или химическими инсектицидами надо с ранней весны. Ориентир – появление первых листочков.

Дело в том, что в это время вылезают гусеницы, чтобы превратиться в куколок. Обработкой вы их уничтожите.

Вторую обработку надо провести в мае-июне до цветения. В это время взрослые бабочки прилетают, чтобы отложить яйца на побеги смородины.

Третье опрыскивание проводят уже после цветения. Его цель – уничтожить взрослых особей и по возможности личинок, которые находятся внутри коры.

Норма расхода рабочего раствора на 1 куст высчитывается индивидуально в зависимости от размера. В среднем это 1-1,5 л жидкости.

Частота обработок от стеклянницы

Работать со смородиной, предупреждая появление вредителя, нужно в течение всего сезона.

По весне до момента, когда куст проснется, нужно провести санитарную обрезку.

Также важно постоянно убирать опавшие листья, обломавшиеся веточки и гнилые или засохшие ягоды.

С началом вегетации проводят опрыскивание кустов. Часто это делать не нужно. Химические препараты используют не чаще 2 раз за сезон: перед цветением и после него.

Народные средства допустимо применять чаще, но не обрабатывайте смородину ими во время цветения. Ведь так вы отпугнете пчел и шмелей, которые опыляют цветки.

Перед зимовкой обрезку нужно повторить. Опять вырезаются больные и сухие ветки.

Какие растения отпугивают вредителя

Стеклянница, как и многие другие вредители, не выносят запах сильно пахнущих растений. Поэтому в качестве профилактики вдоль смородины или между кустами можно высаживать такие растения.

Например, считается, что стеклянницу отпугивают бархатцы, настурция, календула, лук, чеснок, полынь, бузина.

Однако не думайте, что это полностью убережет смородину от вредителей. Высадка отпугивающих растений – это лишь часть комплексного плана по борьбе с вредителем.

Устойчивые сорта смородины

Абсолютно устойчивых сортов не существует. Есть разновидности смородины, которые более успешно сопротивляются воздействию вредителей.

Среди них стоит упомянуть Перун, Ядреную, Дачницу, Натали, Джонкер Тетс и др.

Как правильно провести обрезку, если вредитель уже появился

Наиболее эффективным методом борьбы со стеклянницей является уничтожение зараженных побегов.

Если ваши ягодные кусты часто становятся жертвой данного вредителя, то проводить обрезку нужно регулярно в течение всего сезона.

Опиливать нужно слабые и засохшие побеги. Причем удалять их нужно до чистой древесины. То есть пока не пропадет черный канал.

Если придется, то режьте под самый корень. Иначе личинки так и останутся внутри кустарника.

ВАЖНО! Все опиленные побеги в обязательном порядке нужно сжечь, чтобы гусеницы стеклянницы не смогли спастись.

Также не забывайте о профилактической обрезке кустарников. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье «Обрезка смородины весной, схемы для начинающих».

ВАЖНО! Не забывайте обрабатывать срезы садовым варом, чтобы не допустить повторного заражения или проникновения грибковой инфекции.

Профилактика появления

Заметить появление вредителя очень сложно, так как гусеницы сразу прячутся внутрь ветвей. Поэтому очень важно проводить профилактические меры появления стеклянница:

  • Перед высадкой новых саженцев обязательно осматривайте посадочный материал. Больные и сомнительные экземпляры лучше уничтожить, чтобы не допустить заражения всего сада;
  • Проводите профилактическую обрезку смородины. При обнаружении зараженных побегов обрезайте их до чистой древесины. Больные ветви сжигайте;
  • Проводите регулярный осмотр кустов в течение сезона. Удаляйте подсохшие ветви;
  • Высаживайте поблизости растения, аромат которых отгоняет стеклянниц. Среди них лук, чеснок, ноготки, бузина, томаты;
  • Не сажайте смородину, малину и крыжовник возле черемухи. Черемуха привлекает стеклянниц своим ароматом;
  • Проводите профилактические обработки ароматными настоями и отварами;
  • Начиная с июня, периодически обрабатывайте кустарники биоинсектицидами. Уничтожив бабочек, вы предупредите появление гусениц.

Частые ошибки

Разберем ошибки, которые допускают дачники во время борьбы со стеклянницей.

  • Полное удаление куста при обнаружении зараженной ветви. Уничтожать весь куст смородины нет никакой нужды. Срезайте только зараженные ветви.
  • Не проводится профилактическая обрезка. Из-за этого личинки спокойно развиваются внутри смородины.
  • Обработка инсектицидами во время цветения может привести к гибели пчел и отсутствию опыления. В итоге вы можете вовсе остаться без урожая.

Ответы на частые вопросы

К сожалению, в первый год это можно сделать только случайно. Поначалу больные кусты вообще ничем не отличаются от здоровых. Проявлять себя вредитель начнет только на 2-3 год после инвазии.

Какие эффективные методы борьбы существуют?

Справиться с вредителем можно только комплексно. Это и обрезка больных побегов, обработка препаратами, высадка отпугивающих растений.

Заключение

Стеклянница – настоящая напасть. Справиться с вредителем очень сложно, но все же возможно.

Важно не забрасывать кусты на произвол судьбы, а бороться с вредителем в течение всего срока вегетации. Даже если вы полностью не уничтожите стеклянницу, то существенно сократите масштабы ущерба.

Добавить комментарий