Как вырастить розмарин в Подмосковье в открытом грунте

Как выращивать розмарин на участке в Подмосковье

Розмарин – член семейства Labiatae, или мяты, растет как вечнозеленый многолетний кустарник в регионах с мягкой зимой. Его латинское название Rosmarinus officinalis означает «роса моря», что указывает на его средиземноморские корни. Но возможно выращивание пряного розмарина и в открытом грунте в Подмосковье. При этом нужно сделать правильный выбор сорта, схемы посадки, учитывать все советы по уходу и срокам срезки.

Климатические особенности, сорта

Подмосковье характеризуется умеренным континентальным климатом с относительно мягкими зимами и относительно влажным летом. На климат Московской области влияют 3 фактора: приток солнечной энергии, подстилающая поверхность и атмосферная циркуляция. Длительность зимы – 4,5 месяца (мягкая с оттепелями). Средний температурный показатель января составляет -10 °С, а июля + 17 °С.

В природе существует 5 видов многолетника. Розмарин лекарственный — самый популярный из них. Он насчитывает несколько разновидностей. Среди которых популярны:

  • Вишняковский Семко – высота 1-1,5 м, цветки мелкие, от темно-фиолетовых до белых;
  • Нежность – многолетнее, вечнозеленое, декоративно-цветущее, пряно-ароматическое растение, высотой до 1 м;
  • Росинка – растение, высотой 40-60 см, хорошо облиственное, с голубовато-фиолетовыми, цветками.

Есть и в зарубежной селекции популярные виды. Они включают в себя:

  1. Albiflorus – со светло-зелеными листьями и белыми цветами.
  2. Roseus – розовое цветение.
  3. Prostratus – вечнозеленый карликовый кустарник до 0,5 м, его ширина 1,5 м. Листья похожи на сосновые хвои. Цветки синие или сиреневые;
  4. Severn Sea – высота растения около 50 см, цветы синие.

Розмарин – вечнозеленый многолетник, любит тепло и не терпит мороза, особенно при длительной зиме его укрывают. На улице кустарник сажают, когда пройдет пора заморозков, тогда он хорошо приживается. Подходящим периодом считают 2 половину мая. Растение устойчиво к переменам погоды, но температура ниже +10 °С недопустима. Его размещают в хорошо освещенных и защищенных от резкого холода и ветра местах.

Почва, посадка и способы размножения

Почва для посадки – известковая, смешанная с песком, но адаптируется и к глинистой. Он не терпит застоя воды, поэтому нужно, чтобы почва способствовала быстрому отводу лишней воды. Полезным будет обрабатывание земли, в которую посадят растение в осенний период. Ее перекапывают и удобряют органикой. При копании достигают глубины около 30 см, в борозды вносят органическое удобрение, которое затем покрывают почвой.

Размножают розмарин по-разному: семенами, путем черенкования или делением и менее часто, отводками. Для выращивания из семян весной подготавливают почву в емкости, туда насыпают щепотку семян, покрывают небольшим слоем земли. Грунт слегка увлажняют и емкость накрывают прозрачной пленкой, чтобы обеспечить теплую влажную среду. Поддерживают температурный режим на уровне +20 °С. Не дают опуститься ниже +12 °С. Для избежания конденсации, делают несколько небольших дырочек в пленке. Каждые 2-3 дня пленку убирают, для проверки почвы (она должна быть хорошо увлажнена). Обычно сеянцы появляются через несколько недель после посева. На этом этапе пленка больше не нужна. Более слабые саженцы удаляют. Когда высота растений достигает около 15 см, растения пересаживают в открытый грунт.

Размножение черенками проводят весной. С куста срезают черенки длиной около 15-20 см, перед посадкой держат их в течение 10 дней в стакане воды, чтобы помочь выбросу корней. Когда появятся первые корни, их помещают в вазу с субстратом, состоящим из торфа и песка. Здесь их оставляют до следующей весны, избегая прямых солнечных лучей. Затем пересаживают в сад.

Размножение отводками происходит таким образом: побег, растущий около основания кустарника, наклоняют и фиксируют в таком положении. Затем закапывают отводок, оставив верхнюю часть свободной. Побег и весь куст поливают. Когда верхушка начинает расти, отводок разделяют и высаживают в саду. Деление куста, применяют в основном для комнатного розмарина.

Как сажают и ухаживают

Схема посадки розмарина и уход в открытом грунте в Подмосковье несколько отличаются от других регионов РФ. Расстояние между рядами варьируется от 0,75 до 1,5 м, а интервал междурядья поддерживают 40-50 см. Средняя плотность посадки – 1,5-2 растения на кв. м. Многолетник хорошо переносит сухость, и, как и в его естественной среде, часто влажность воздуха достаточна для выживания. В целом, кустарник в открытом грунте поливают только в течение 1 года посадки, распределяя большое количество воды каждые 15 дней при отсутствии осадков.

После этого периода увлажняют только в случае очень продолжительных засух в жаркие месяцы, не принимая во внимание кратковременные ливневые дожди, которые часто не проникают глубоко, будучи почти полностью смытыми. После полива рыхлят грунт и пропалывают.

В активный вегетационный период (весна-осень) многолетник регулярно удобряют. Подходят сложные минеральные препараты. Частота использования – 1 раз в 2 недели. Розмарин нуждается в азотных добавках весной и фосфатах осенью. Многие используют навоз: разбавляют водой органические вещества в соотношении 1:5. Розмарин подстригают садовыми ножницами, придавая кустам густую форму. Обрезку розмарина делают регулярно, особенно перед летом – это поможет открыть растение и минимизировать заболевание.

Розмарин — очень простоватое растение, способное противостоять разным неприятностям. Очень редко подвергается воздействию вредителей. На ослабленном растении часто наблюдают мучнистую росу, особенно зимой. Порошковая мучнистая роса, паутинный клещ, пятнистость листьев и гниль станут проблемой для розмарина. Возникают, когда почва переувлажнена. Предотвращают корневую гниль, обеспечив адекватную циркуляцию воды в почве.

Подготовка к зиме, сбор и хранение

Если розмарин выращивают в открытом грунте, его защищают от холода зимой. Укрыть могут розмарин на зиму в Подмосковье сухой листвой и древесными опилками. Даже легкий мороз нанесет ущерб кустарнику. Поэтому планируют зимовку розмарина заранее. Правильный вариант – пересадить многолетник в контейнер и перенести его в помещение. С началом потепления его снова высаживают на место.

Урожай собирают во время цветения. За это время многолетник набирает максимальное количество эфирных масел. Самым ценным продуктом считают листья розмарина. Собирают его поздним утром или днем, когда солнечные лучи высушивают любую росу. Во время сбора урожая верхушки ветвей обрезают. Этой процедурой избегают чрезмерного роста растения.

Чтобы высушить розмарин, прежде всего, собирают удалив с растений веточки длиной около 20 см и помещают их в коробку тонкими слоями. Затем ставят в затененное, проветриваемое место на 4-7 суток. Переворачивают их несколько раз в день, чтобы не заплесневели. Другой вариант сушки – собирают веточки в пучки, вешают их «вверх ногами» и оставляют их сушиться в тени в проветриваемом месте. Для этого также используют кухонную духовку. Помещают в нее веточки пряности и сушат с приоткрытой дверцей при температуре +30 °C в течение времени от 2 до 4 часов.

Свойства розмарина

Розмарин богат эфирными маслами, флавоноидами, фенольными кислотами и смолами. Выделяют такие свойства розмарина:

  • антибактериальное;
  • смягчающее и увлажняющее;
  • антиоксидантное.

Поэтому розмарин является хорошим ингредиентом для шампуня и геля для душа: успокаивает и увлажняет кожу, защищает ее от пенообразователей, присутствующих в мыле и шампунях. Волосы становятся блестящими и крепкими. Эфирное масло подходит для массажа и для парфюмерии. Его аромат дает ощущение чистоты и немедленного расслабления.

К сожалению, розмарин не терпит мороза и резкого понижения температуры ниже +10 °С. В основном его рекомендуют содержать в домашних условиях. Выбрав сад/огород для выращивания розмарина в Подмосковье, его обеспечивают оптимальными водными и почвенными условиями, и прежде всего не забывают о хорошей защите кустов на зиму. Благодаря своему аромату розмарин отличное растение для посадки вдоль садовых дорожек и домашних входов.

Тонкости выращивания розмарина в открытом грунте в Подмосковье, посадка и уход

Розмарин – вечнозеленый кустарник, который имеет аромат лимона, хвои и эвкалипта. Растет преимущественно на берегах Средиземного моря. Это совершенно не означает, что его нельзя выращивать в других местах. Розмарин успешно выращивают в открытом грунте в Подмосковье, при этом растение требует особого ухода.

  • 1 Розмарин: специфика выращивания в Подмосковье
    • 1.1 Сроки посадки
    • 1.2 Выбор места для посадки
  • 2 Посадка растения в открытый грунт
    • 2.1 Уход за культурой
    • 2.2 Полив
    • 2.3 Подкормка
    • 2.4 Болезни и вредители
  • 3 Как укрыть розмарин на зиму
  • 4 Сбор и хранение урожая

Розмарин: специфика выращивания в Подмосковье

Идеальные условия для нормального роста розмарина – засушливое лето и теплая зима без сильных морозов.

Кустарник капризный, требует много освещения и тепла. Зрелый розмарин старше 3-х лет может выдерживать значительное понижение температуры – до -15. Если показания термометра ниже, растение погибает.

Добиться нормального роста и развития розмарина можно, учитывая следующие моменты:

  • почва должна быть сухая и рыхлая, немного песчаная;
  • высокая влажность воздуха;
  • своевременный полив без пересыхания грунта;
  • недостаточное освещение и сквозняк негативно воздействуют на растение.

Сроки посадки

Розмарин сажают разными методами:

  • семенной;
  • черенкование;
  • отводками;
  • разделением куста.

Семена можно сажать уже в середине февраля и марте в пластиковые контейнеры. Спустя месяц подросшую рассаду следует пересадить в отдельную тару.

Высадку растений на постоянное место в открытый грунт можно проводить по окончанию заморозков, но лучше в начале июня.

Выбор места для посадки

Место, где планируется посадить кустарник, играет большую роль. Поэтому его необходимо правильно выбрать. Розмарин – светолюбивое растение. Для посадки необходимо выбрать солнечное место без сильных сквозняков. Допускается также небольшая тень. Почва должна быть легкой, с небольшим присутствием песка.

На одном месте розмарин может расти до 10-ти лет.

Как правильно посадить розмарин в Подмосковье:

  • Для выращивания растения из семян температурный режим должен быть в пределах 27 градусов.
  • После обрезки молодых побегов их необходимо выдержать в специальном средстве для укоренения. Наиболее распространенные: Корневин, Радифарм. Для укоренения сажать в небольшие стаканчики, после чего высадить в открытый грунт.

Посадка растения в открытый грунт

Растение требует хорошего и заботливого ухода.

Уход за культурой

Культура требует особого ухода. Кустарнику необходимы:

  • умеренный и своевременный полив;
  • при необходимости – опрыскивание листьев;
  • рыхление почвы вокруг растения;
  • борьба с сорняками.

В марте-апреле можно переходить к процедуре формирования куста. Омоложение требуется растениям старше 10-ти лет.

Чаще всего растение забирают зимовать в помещение. Если оно будет сохраняться при температуре воздуха + 12, то весной порадует буйным цветением. Если температура в помещении выше, растение не зацветет.

Розмарин рекомендуется поставить на окне и каждые два дня поворачивать горшок для правильного формирования кроны.

При уменьшении длительности светового дня – досвечивать лампой.

Полив

Кустарнику необходим своевременный умеренный полив. Не нужно впадать в крайности. Слишком заливать росток не стоит. Застой воды приводит к процессу гниения. Чрезмерно пересушенная почва принесет вред растению.

При недостаточном поливе листья начнут желтеть. При избыточной влаге розмарин может скидывать листья, давая понять, что влаги ему достаточно.

Подкормка

В качестве подкормки можно использовать разведенный коровяк в пропорции 1:5. Применяются минеральные и органические удобрения с высоким содержанием азота и фосфора.

В весеннее время необходимо поливать азотсодержащими удобрениями, которые способствуют образованию корней.

Фосфорные удобрения лучше использовать в осеннее время. Подкормку проводить один раз в месяц.

Сразу после посадки в открытый грунт можно полить Радифармом. Данное удобрение позволяет снизить стресс после пересадки и способствует формированию корневой системы. На пять литров воды требуется 5 миллилитров жидкости. Спустя две недели полив произвести еще раз.

Болезни и вредители

На практике садоводы убедились, что на улице растение устойчиво к различным заболеваниям. Высокий иммунитет в большей степени связан с сильным ароматом растения. Пахнущее растение отпугивает тлю, улиток и слизней, что является огромным преимуществом. Розмарин болеет как от обильного, так и от недостаточного полива.

Вредители, поражающие растение, – это щитовка и паутинный клещ.

Если листья укрывают желтые пятна, розмарин необходимо опрыскивать. Процедуру лучше проводить в вечернее время, когда нет солнца. Капля воды, при попадании на нее солнечного луча, становится линзой, преломляет свет, и это приводит к ожогам.

Как укрыть розмарин на зиму

При выращивании в Подмосковье розмарин нормально переносит зимовку даже без предварительной подготовки. Большие кусты хорошенько укутывают и укрывают на зимовку. В качестве материала подойдет опавшая листва и опилки. Укрыть агроволокном.

Идеальный вариант – предварительная обрезка, высаживание в тару и занесение на лоджию или на балкон. Это 100 % гарантия того, что дерево хорошо перенесет зиму и не вымерзнет. После окончания осенних заморозков – деревце высадить на прежнее место. Для уменьшения стресса розмарин необходимо выкапывать с комом земли.

Сбор и хранение урожая

Все лето можно баловать себя и своих близких зеленью розмарина. В пищу следует использовать листья кустарника. Зелень будет присутствовать на столе круглый год, если растение забрать в горшке на лоджию. Если нет, то можно сделать заготовку листьев на зиму.

Особенности сбора урожая розмарина:

  • Идеальное время для сбора зелени – период цветения кустарника, когда листья содержат большое количество эфирных масел.
  • Сбор следует осуществлять в солнечную, безветренную погоду.
  • Для хранения на зиму подходят молодые побеги.
  • Сорванные веточки необходимо связать не плотными пучками и развесить в хорошо вентилируемом, темном помещении.
  • Как вариант – предварительно измельчить зелень и высушить.
  • Для получения быстрого результата можно воспользоваться духовкой либо специальной сушаркой.
  • Хранить сушеный розмарин необходимо в стеклянных емкостях. Срок годности составляет 3 года.
  • В последнее время стали популярными морозильные камеры. Хозяйки наловчились замораживать зелень в пластиковых боксах. Это позволяет максимально сохранить полезные свойства зелени.

Как вырастить розмарин в Подмосковье в открытом грунте

Розмарин – это вечнозеленая культура, в естественных условиях произрастающая на побережьях Средиземноморья. Растение очень теплолюбиво, но многие садоводы средней полосы с успехом культивируют его на своих приусадебных участках. Например, возможно выращивание розмарина в открытом грунте в Подмосковье. Чтобы урожай был достойным, нужно учесть особенности региона, условия посадки и ухода, а также обратить внимание на районированные сорта.

Читайте также:  Гербицид Пивот: инструкция по применению, нормы расхода, аналоги

Особенности региона

Климат Москвы и Подмосковья – умеренно континентальный. Он характеризуется теплым или жарким летом и умеренно морозной зимой. Самое холодное время наступает в конце января и начале февраля, самое теплое – в июле.

В природных климатических условиях Подмосковья, согласно данным агроклиматического справочника, можно выращивать широкий спектр сельскохозяйственных культур. Это злаковые, овощи, зеленые культуры, ягодные кустарники и плодовые деревья. При соответствующем уходе и правильном выборе сортов хорошо растут в Подмосковье и экзотические теплолюбивые растения, в том числе розмарин.

Сорта для Подмосковья

В естественной среде существует несколько видов растения, но в садоводстве используют два: обыкновенный и лекарственный. Сортов же выведено довольно много. Для Подмосковья подойдут:

  1. Нежность.
  2. Blue Winter.
  3. Корсикан Блю.
  4. Росинка.
  5. Белый.

Несмотря на некоторую стойкость к холоду, все эти сорта нуждаются в тщательном утеплении на зиму. Оптимальный вариант – пересадить в емкости и занести на холодный период в тепло. Исключение лишь сорт Blue Winter, который переносит температуру до 17 градусов мороза.

Способы размножения

Существует несколько способов размножения культуры. Каждый из них подходит для Подмосковья. Наиболее трудоемкий – выращивание семенами. Если необходимо размножить розмарин в домашних условиях, а на участке уже есть взрослые растения, лучше выбрать черенкование или деление.

Посев семян и высадка рассады

Проращивание семян начинается в первых днях марта. Лучше делать это в помещении. Конечно, возможно высадить семена прямо в землю, но гарантий всходов нет, ведь весной температура в Подмосковье может резко поменяться. Поэтому, чтобы наверняка увидеть свой розмарин, стоит проращивать семена в доме.

  1. Намочить чистую ткань, выложить на нее семена, прикрыть другим куском влажной ткани.
  2. Каждый день увлажнять ткань из распылителя, температура в помещении не должна быть ниже 20 градусов.
  3. Через 4-6 дней высадить семена в емкость с легким питательным грунтом. Каждое семечко чуть вдавить в землю, сверху присыпать тем же грунтом, полить, прикрыть емкость тепличной пленкой (предварительно сделать в ней отверстия), ежедневно увлажнять грунт из пульверизатора.
  4. После появления ростков (примерно через две недели) снять пленку и выставить емкости на солнечный подоконник.

Через 1,5-2 месяца всходы будут готовы к пересадке. Их нужно осторожно выкопать и посадить на участке. После пересадки грунт хорошо полить теплой водой.

Отводками

Способ подходит для размножения культуры, произрастающей в открытом грунте.

  1. Выбрать здоровую низкорастущую ветку, пригнуть ее к земле, зафиксировать рогатками, немного прикопать.
  2. Поливать отводку каждые три дня. Грунт, укрывающий ее, должен постоянно влажным.

После того, как верхушка отводки начала расти, отделить побег от материнского куста и высадить в подготовленное место.

Черенками

Несложный метод размножения. Черенкование лучше проводить в конце весны.

  1. Выбрать здоровый побег со взрослого куста, срезать его, удалить нижние листья и поставить в воду или стимулятор роста.
  2. Воду менять каждые 2-5 дней.
  3. Дождаться появления корней. Это произойдет примерно через две или три недели.
  4. Высадить черенки на участок.

Можно поместить черенки не в воду, а в горшок с подготовленной землей, которую надо регулярно увлажнять. В этом случае корешки появятся несколько позже. Понять, что растение прижилось, можно по вновь появившимся листикам.

Делением куста

Деление не требует дополнительных подготовительных манипуляций.

  1. Выбрать взрослый кустарник, на котором имеется много побегов.
  2. Подкопать часть куста, вынуть ее вместе с корнями.
  3. Выкопать яму, равную по глубине длине корней и поместить растение в нее. Присыпать, утрамбовать, полить.

Деление – наиболее простой вариант размножения. Проводить его нужно в начале лета.

Посадка розмарина, сроки высадки

Розмарин – растение светолюбивое, поэтому место для высадки должно быть солнечное, открытое. Допустима легкая полутень.

Высадку семян или рассады в грунт можно проводить с наступлением тепла, когда минует риск заморозков или сильного похолодания. В Москве и области это конец мая. Выращивание розмарина в Подмосковье в открытом грунте производится рассадным методом, семенами – в регионах с более теплым климатом. Высадка рассады:

  1. Подготовить почву, выкопать небольшие лунки на расстоянии полуметра друг от друга (глубина должна равняться длине корней), увлажнить.
  2. Поместить ростки в лунки, присыпать, чуть утрамбовать, полить теплой водой.

При посадке можно добавить в лунку любое комплексное удобрение.

Требования к почве и уход за ней

О почве, в которой будет расти розмарин, следует позаботиться в первую очередь. Кустарник будет плохо расти в низинах, тени, подтопляемых зонах. Поэтому для высадки нужно выбрать ровное место на некотором возвышении, без сквозняков.

Культура не любит тяжелые, кислые, переувлажненные почвы. Для выращивания подойдет смесь из чернозема и чистого песка либо торфа. Можно добавить сухие листья. Перед посадкой грунт нужно перекопать, добавив меловой порошок или измельченную известь. На десять ведер земли потребуется 100-150 гр. известки. В дальнейшем грунт надо регулярно рыхлить и, по мере закисления, добавлять известь и перекапывать.

Особенности ухода

Культура теплолюбива, поэтому нуждается в особенном уходе. Он оказывается даже важнее, чем соблюдение всех нюансов высадки. Существует ряд общих правил.

Режим полива

Поливать культуру нужно умеренно. В естественных условиях растение извлекает из воздуха большое количество влаги, поэтому переносит длительные засухи. В условиях садового выращивания розмарин нуждается в регулярном поливе. В летний период, если установилась жара, поливать кусты следует раз в два дня. Если же на улице прохладно, полив нужно производить каждые 2-5 дней. На один взрослый куст потребуется примерно 6-8 литров воды комнатной температуры. При этом необходим хороший дренаж, так как застоявшаяся вода приведет к загниванию корней. При недостатке воды листья начнут желтеть, а при переизбытке – опадать.

Внесение подкормок

Весной полезно полить культуру любым удобрением, содержащим азот. Это поможет развиться корневой системе. В осенний период стоит использовать подкормки с содержанием фосфора. Удобрения вносятся раз в 20-30 дней. Летом можно подкормить розмарин любым минеральным комплексным препаратом. Некоторые садоводы используют разведенный навоз (часть коровяка и пять частей воды). Но в этой ситуации стоит учитывать, что излишняя подкормка органикой может привести к гибели культуры, поэтому такое удобрение вносить надо в минимальных количествах (не больше ковша на взрослый куст, один раз в 30-40 дней).

Обрезка

Если культура выращивается в промышленных целях, то обрезать ее нужно раз в 5-8 лет. Ветви срезают полностью, под корень. Это способствует появлению новых веточек и общему омоложению.

При выращивании розмарина для декорации и украшения приусадебного участка обрезку нужно проводить весной, раз в год. Ветви срезают примерно на одну треть, придавая кустам желаемую форму.

Защита от морозов

Зима – самое сложное время для теплолюбивой культуры, так как морозоустойчивость ей не присуща. Укрыть розмарин на зиму в Подмосковье можно опилом или опавшей листвой. Ими следует тщательно прикрыть грунт над корневой системой. Сам кустарник накрыть тепличной пленкой.

Если ожидается морозная зима, то лучше пересадить розмарин в какую-либо емкость и занести на зиму в теплое помещение, а с наступлением тепла снова высадить в грунт. Еще один вариант – выкопать куст вместе с большим количеством грунта и поместить на зиму в подвал или погреб (температура в помещении не должна опускаться ниже пяти градусов).

Сроки сбора урожая

Листья розмарина – популярная пряность. Срывать их и добавлять в блюда можно в течение всего теплого периода. Если куст перенесен на холодный период в дом, то использовать листочки можно весь сезон. Существует ряд нюансов в сборе урожая для зимних запасов:

  1. Сбор урожая следует проводить только в солнечный, сухой, безветренный день.
  2. Хранить можно только молодые побеги.
  3. Собранные ветви сушить в темноте (в подвешенном виде), помещение должно хорошо вентилироваться. Допускается сушка в духовом шкафу и электросушилке.
  4. Сушеную зелень и веточки хранить в стеклянных емкостях, срок – не более трех лет.

Оптимальное время для сбора – период цветения. В это время количество эфирных масел в растении становится максимальным.

Розмарин – это декоративное растение и популярная пряность. Посадка в открытом грунте возможна даже в Подмосковье, и уход не слишком сложен. Главное – обеспечить растению полив, подкормку и соответствующую зимовку.

Как вырастить розмарин на грядке в Подмосковье

16.11.2019 Катя Брусникина

Зимой температура в средней полосе России достигает минус 30, поэтому выращивание пряного розмарина в открытом грунте в Подмосковье возможно только в период с мая по октябрь. На зиму растение пересаживают в кадки и заносят в помещение. Летом же климат Подмосковья мягкий и умеренный, здесь не бывает внезапных заморозков, как на Урале или в Сибири, поэтому при следовании советам аграриев получают прекрасный урожай. И первоочерёдное – для выращивания на открытом грунте подбирают неприхотливые сорта.

  1. Подбираем сорт для средней полосы
  2. Определяемся со способами выращивания
  3. Как высаживают и ухаживают за розмарином
  4. Профилактика болезней и подготовка розмарина к зиме
  5. Сбор урожая

Подбираем сорт для средней полосы

Розмарин – пряное и лекарственное растение. Его родина – Центральная и Южная Америка, а также Средиземноморье, где температура никогда не опускается ниже 0°С. Хорошо подойдут для Подмосковья сорта розмарина обыкновенного, они неприхотливы в уходе и имеют густую листву. Это сорта: Вишняковский Семко, Росинка, Нежность. Для тех, кто бывает на дачном участке лишь в выходные и не имеет возможности поливать пряность часто, подойдет устойчивый к засухе сорт Бирюса. Широкое распространение получили виды: Лекарственный и Распростертый.

Лекарственный имеет высокие кусты. Его побеги устремлены вверх, кустик напоминает по форме маленький кипарис. Сорт Нежность ветвистый и достигает в высоту 1 метра. Обладает хвойным ароматом и этим отпугивает многих вредителей. Устойчив к множеству заболеваний. Распростертый розмарин хорошо разрастается вширь, в высоту вытягивается до 0,5 метра. Один такой куст может занять площадь до 2-х метров.

Определяемся со способами выращивания

Размножают розмарин четырьмя способами: семенами, рассадой, черенками или делением куста. При размножении семенами, посев производят в конце февраля начале марта. Семена предварительно замачивают в воде на одни сутки. Грунт готовят из смеси песка и торфа в соотношении 1:2. На дно емкости для посадки укладывают дренаж. Почву при этом увлажняют из пульверизатора. Далее рассеивают семена по поверхности грунта и слегка присыпают их землей слоем 3-4 мм, снова орошают из пульверизатора. Емкость с посеянными семенами ставят в теплое светлое место. Оптимальная температура для прорастания семян +25-+27 °С. Для лучшего прорастания ящик с посевом накрывают пленкой.

Периодически почву увлажняют, не допуская пересыхания. Первые росточки появятся в срок от 3-х до 6 недель. Сразу после появления сеянцев укрывной материал убирают. Пикируют рассаду после появления 3-4 настоящих листочков. В грунт высаживают ростки высотой 6-8 см. Оптимальное для этого время в середине мая, когда уже не бывает понижения ночных температур до минуса.

Если на участке уже есть розмарин, то новый куст получают с помощью укоренения черенка. Это наиболее простой и надежный метод размножения кустарника. Верхние побеги кустиков срезают весной и укореняют в горшочек для рассады примерно на глубину 4 см. Черенок должен быть длиной 10 см и с листьями. Перед укоренением нижние листочки удаляют. Некоторые умельцы укореняют даже веточку розмарина, купленного в супермаркете, просто поставив ее в чистую воду. Черенки ежедневно опрыскивают и предохраняют от прямого солнечного света. Примерно через месяц-полтора черенки приживаются и их высаживают на открытый грунт.

Способ размножения делением куста применяют на 7-8-й год жизни растения. Сначала куст выкапывают, а потом делят лопатой на части. Отделенные части пересаживают в разные места, предварительно обрезав верхнюю наземную часть. Делают это ранней весной.

Как высаживают и ухаживают за розмарином

Независимо от выбранного способа выращивания подбирают правильное место для высадки растения в открытый грунт.

Инструкция по посадке:

  1. Поскольку растение светолюбивое, выбирают солнечное защищенное от ветра место.
  2. Почву подготавливают за 1-2 недели до высадки, сначала увлажняют и через 3 дня вносят удобрения. Розмарин хорошо себя чувствует в слабо-известковой почве. Земля должна быть легкая воздухопроницаемая. Если почва на участке тяжелая, то добавляют 1 ведро песка на 1 м².
  3. Дополнительно вносят щебень 1 кг на 1 м², это обеспечит необходимый дренаж, поскольку эта культура не любит застой воды.
  4. Посадку и уход в открытом грунте для розмарина в Подмосковье проводят в середине мая начале июня в прогретую почву.
  5. Если хотят получить не только ароматную пряность к столу, но и красивые декоративные растения, то расстояние между саженцами выдерживают примерно 50 см. Необходимое минимальное расстояние между саженцами – 10 см.

Почва под растением не должна пересыхать, поскольку снизится качество побегов, поэтому за этим тщательно следят. Полив должен быть умеренный, объем воды увеличивают в жаркую погоду. После полива почву рыхлят, при этом она хорошо насыщается кислородом. Для этой культуры избыточный полив хуже, чем недостаточный, при избытке воды пряность сбрасывает все листья.

Подкармливают культуру весной, чаще используют – органические смеси, компост, прикормки для цветущих растений. Второй раз вносят удобрение перед зимовкой в конце лета. Также удаляют сорняки, которые забирают из почвы питательные вещества.

Читайте также:  Как вырастить паслен комнатный

Весной или осенью проводят обрезку, делают это аккуратно, не задевая старые побеги. Удаляют только мертвые стебли, свободные от листьев. Используют острый секатор. Обрезка помогает растению обновляться, но она не является обязательной.

Профилактика болезней и подготовка розмарина к зиме

В открытом грунте розмарин устойчив к болезням и вредителям, но все же и он им подвержен. На листьях может появиться мучнистая роса. Это грибковое заболевание, грибок активизируется в пасмурную прохладную погоду. При поражении мучнистой росой поврежденные листья удаляют, а все растение обрабатывают мыльным раствором или фунгицидом. В засушливые периоды и при недостаточном поливе, кустарник атакуют паутинные клещи. Культура привлекательна и для щитовки. Для защиты от этих вредителей кустарник регулярно опрыскивают обычной водой. Еще один опасный вредитель – тля, куст обрабатывают мыльным раствором.

Также розмарин часто поражает белокрылка. Если куст уже атакован, то в борьбе с вредителями помогут готовые спреи. Продаются они в отделах для садоводов и огородников. При обработке химикатами землю вокруг накрывают пленкой, чтобы яды не проникли в почву. Еще одна возможная болезнь – корневая гниль. Ее определяют по увядшему виду растения. От таких кустов избавляются в кратчайшие сроки.

Рекомендованные выше сорта переносят небольшие кратковременные заморозки, но на зимовку розмарин выкапывают из грунта и пересаживают в кадки. Кадки хранят в прохладном помещении, оптимальная температура от +7 до +10 °С. В Подмосковье могут укрыть розмарин на зиму, агрополотном. Это делают не позднее середины октября, так как во второй половине месяца приходят первые заморозки. Выкапывают осторожно, чтобы не повредить корни. Полив во время зимовки осуществляют умеренно 1 раз в 7 дней для поддержания корневой системы влажной.

Сбор урожая

Собирают урожай, начиная с июля и по август. Летом листья используют свежими. Для заготовки на зиму розмарин срезают в период цветения. В это время растение накапливает наибольшее количество эфирных масел и приобретает еще больший пряный аромат. Для лекарственных сборов веточки срезают вместе с цветочками. Для сушки срезают молодые побеги. Сбор проводят в безветренную солнечную погоду.

Перед высушиванием зелень измельчают или сушат целые веточки в неплотно связанных пучках. Высушенный розмарин хранят в стеклянной посуде. Веточки замораживают в морозильных камерах, что позволяет добавлять пряность к блюдам с максимально сохраненным витаминным составом. А из молодых побегов в домашних условиях готовят розмариновое масло.

Выращивание кустов розмарина в Подмосковье осуществляют не только для получения ароматной приправы к блюдам. При правильном уходе получают красивые кустики, которые радуют глаз с начала лета и до середины осени. Для этого всего лишь выкапывают растения и переносят на зимовку в помещение. А уже в мае снова высаживают на грядки.

Олива европейская – плодоносящее дерево у Вас дома

Немного постаравшись, можно получить оливки самостоятельно. Это будет экологически чистый продукт выращенный, как бонус, с любовью.

Описание растения

Дерево Олива (лат. Olea) или маслина европейская – растение, плоды которого, богаты маслами и используются в пищу. Эти вечнозеленые представители флоры принадлежат к роду Маслиновых (Oleaceae). Широкое распространение получил вид Olea europaea (олива культурная), который иначе называют оливковым деревом. Кроме выращивания растения для получения плодов, его возделывают в декоративных целях. В первых упоминания о культурном растении фигурируют такие места как Греция (о. Крит) и побережье Черного моря. Маслины, в общем, любят солнечный и ветряный климат Крыма, Грузии, Азербайджана, и даже Индии. А при более жестких климатических условиях хорошо приживаются в теплицах или оранжереях.
Дерево оливы в домашних условиях редко достигает двухметровой высоты. Как правило, это карликовые образцы с прямым длинным стволом и шаровидной густой кроной. В случае комнатного растения олива может быть выполнена в стиле бонсай, при этом прямой и тонкий ствол причудливо изгибается, а корневая система угнетается. Иногда уже издали глаз улавливает серебристый отлив кроны, который потрясающе смотрится в домашнем интерьере при условии хорошего естественного освещения.
Белая чашечка цветка оливы имеет форму бокала, довольно мелкая по размеру. Цветы пахнут очень слабо и не резко, скорее травой или прибитой дождем пылью, образно говоря, как степь над морем. Европейская олива является двуполым растением, деревья бывают мужского и женского пола. Чтобы получить плоды, необходимо выполнять перекрестное опыление, поэтому, для получения урожая, нередко два разнополых саженца помещают в одну лунку контейнера. Вопреки бытующему мнению, что оливки зеленые, а маслины темно-фиолетовые, стоит заметить, что это один и тот же косточковый плод. Разница лишь в спелости. Чтобы деревце не давало плодов, а служило как декор, завязи после цветения нужно удалять. Зимует оно, не сбрасывая плотные узкие листочки и оставаясь зеленым круглогодично, лишь раз за 2-3 года обновляя их.

Классификация

Жители Средиземноморья столетиями выводили различные сорта домашней оливы, которые отличаются процентным содержанием масла. Самые маслянистые – принадлежат к масличной группе. Комбинированные – подходят для переработки и консервирования. Из столовых сортов масло не выжимают, а употребляют сырыми, консервируют и маринуют. Сегодня олива выращивается не только в питомниках растений, но и культивируется на дому. Популярные столовые сорта: Крымская 172, Революция, Никитская 1, Наджвийская, Раццо, Аскелано, Мессион, Севильяно, Уртинская, Отур, Кореджиало.

Применение

Состав оливок включает масло, богатое ненасыщенными жирными кислотами, которые очень полезны организму. Витамин F восстанавливает клеточные оболочки, омолаживая кожу. Медицина широко использует листья маслиновых деревьев.

Принцип жизнедеятельности оливы довольно прост: фаза роста и развития, цветение, плодоношение, покой или зимовка. Новая поросль появляется в феврале — апреле, когда увеличивается световой день и растение начинает получать больше света. До этого цветок находится в спячке. В период покоя растение аккумулирует силы.
Если дерево имеет достаточно сил, цветы появляются в конце апреля. Цветение длится несколько месяцев, в среднем до начала июля. Чтобы завязались здоровые плоды, лучше не полагаться на самоопыление. Несильное встряхивание веточек способствует обмену пыльцой между разными соцветиями. Можно использовать ватные палочки и переносить пыльцу вручную.
Чтобы цветение было обильным, осенью и зимой оливковому дереву обеспечивают период покоя (с ноября по февраль, когда обменные процессы замедляются), вынося на утепленный балкон (10-12 градусов), сокращают полив, и не трогают. Манипуляцию проводят с растениями старше пяти лет, которые в течение года не пересаживали.
Если плодоношение не планируется, то кроме вышеперечисленных действий, по уходу за оливой европейской в домашних условиях, выполняют искусственное формировании кроны. Молодые побеги у ствола желательно удалять, чтобы рост происходил вверх, а не вширь и дерево не становилось похожим на заросли. У взрослых растений отщипываются сухие или слабые ветви. Декоративность достигается быстро, если регулярно проводить обрезку.
Выращивание оливы в домашних условиях предоставляет вам возможность, при достаточно компетентном уходе, получить до 2 кг урожая. В квартирных условиях содержания плодоносит раз в два года. Маслина не простая культура, выхолить ее первые полгода бывает сложнее, чем любую другую зелень. В частности возникает множество трудностей, если растить из семян: косточки капризны, всхожесть часто не превышает 50%, а свежие побеги нередко теряют жизнеспособность. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют более легкие, и приносящие в разы лучший эффект, способы размножения, такие как черенкование и прививка.

Условия содержания

Оливковое дерево, как комнатное растение, выращиваемое в горшке требует определенных условий для здорового развития, при этом не важно, каким способом оно высажено, рассмотрим их по порядку:

Почва

Поскольку в природе маслины произрастают на суглинках и песчаниках, то необходимо подобрать грунт похожего состава. Закисленную почву деревья не любят, но слегка щелочная среда им подходит идеально. В качестве разрыхлителя следует выбрать кокосовый субстрат, вулканический туф, мелкий керамзит. Перед посадкой, земелька должна быть рыхлой и умеренно влажной.

Температура

Олива в комнатных условиях хорошо растет при температуре 18-22 градуса. Однако в период зимовки приемлемым считается понижение температуры до 10-12 градусов.

Освещение

Света требуется много, хорошо, если это будут яркие солнечные лучи от рассвета до заката, а не настольная лампа несколько часов в день. Иначе дерево начнет вянуть и сбрасывать листву. Рекомендуется выставлять саженец на свежий теплый воздух — это активирует рост, полезно для завязи почек.

Полив

Контролировать влажность почвы желательно, сухость взрослая маслина переносит, а вот от заливов начинают гнить корни. Однако с молодыми саженцами нужно быть особо внимательными, чтобы не засушить едва проклюнувшиеся побеги. Признаком, что олива недополучает воды, являются тусклые вянущие листья, которые, сворачиваясь, начинают опадать. Во время жарких летних дней крона должна орошаться водой из пульверизатора.

Прикормка

Чтобы развитие протекало активно, с марта и до середины лета рекомендуется вносить комплексные минеральные удобрения, с частотой до двух раз за месяц. Возможна как корневая подкормка, так и внекорневая – путем опрыскивания листьев. Специальные тоники поддерживают упругость листьев, стимулируют их рост. В магазинах имеются готовые сбалансированные составы.

Размножение

Существует три способа вырастить плодоносящее оливковое дерево.

Из косточки

Следует заготовить побольше костянок, из живых маслин, а не из консервированных, потому что термическая обработка плодов разрушает биологические связи в семени. Ядра выдерживают при условиях, приближенных к естественной среде посадки. Это комнатная температура, замачивание на 12-14 часов в слегка щелочном растворе (10%). Для первого высаживания достаточно иметь горшок 10 см диаметром. Промытые косточки погружают в грунт на 2 см. Первые ростки показываются через шесть восемь недель. Такое растение сможет образовывать завязи лишь к десятому году жизни. При желании ускорить процесс, прививают молодые растения к более взрослым сортовым.

Прививка

В магазинах можно купить дерево оливы в горшке, оно выглядит компактным, но имеет толстый ствол. Такие экземпляры получают путем прививки черенков взрослых маслиновых к росткам, выращенным из косточек. Отведение черенков производят от плодоносящих особей, поэтому, деревья, полученные таким способом, довольно быстро готовы давать плоды. Если есть где взять «мамку», можно самостоятельно размножать оливу дома.

Черенкование

От материнского растения отщепляют косым срезом несколько летних веток. Торцы обрызгивают стимулятором роста, опускают черенок в лунку на 10-12 см вглубь грунта, горшок нужен глубиной от 20 см. Желательно создать эффект парника, для этого следует накрыть саженец прозрачной банкой. Тепло варьируют от 25 до 30 градусов, без перепадов. Олива укореняется на четвертой — пятой неделе, о чем будет сигнализировать появление молодых листьев. Окончательно сформируется корневая система через 3-4 месяца, после чего следует пересадка внутрь большего контейнера на постоянное место.

Пересадка

Первые четыре года деревце пересаживается ежегодно. Чтобы разобраться, в каком месяце пересаживать комнатную оливу, нужно учитывать период цветения (конец апреля — начало июля), для переселения в новый горшок выбирается период с февраля по середину апреля. Перед цветением олива ощущает нехватку питательных веществ, поэтому новая почва будет способствовать увеличению количества цветков, урожайности дерева.

Болезни

Это вечнозеленое растение, практически не имеет болезней, стойко к вредителям, и листопад не является нормой. Если это все же происходит, необходимо обратить пристальное внимание на полив и возможно ввести опрыскивание кроны. Так же можно попробовать внести комплексное минеральное удобрение, для восстановления сил растения.

Интересные факты

Многие туристы привозят оливковые деревья как сувениры из Греции. Остров Крит занимает лидирующие позиции по выращиванию маслиновых, поставляя большую часть оливкового масла на мировой рынок. Средняя продолжительность жизни критян 80 лет, свое долгожительство они объясняют регулярным употреблением оливок и продуктов их обработки. Поэтому растите их у себя дома, наслаждайтесь полезными плодами и круглогодично наблюдайте за красотой оливкового дерева!

Олива: уход в комнатных условиях

Оливковые деревья (см. Олива) очень неприхотливы, недаром их считают символом благоденствия, они способны расти и плодоносить там, где многие другие растения не выживают. Во время цветения маслины распространяют очень приятный аромат, могут завязаться вкусные и полезные плоды. Листья этого дерева обладают целебными свойствами.

В домашних условиях это очень устойчивое деревце, мирится со многими нарушениями в уходе, но хорошо себя покажет только при соблюдении определенных правил. Маслину можно рекомендовать для озеленения офисов, но рассчитывать на цветение и плодоношение в таких условиях не стоит.

Освещенность. Для хорошего роста необходим яркий солнечный свет, предпочтительно летом выносить маслину в сад или балкон на полное солнце. Хотя маслина может мириться с затененными условиями, ее рост остановится и не наступит цветения. Оливковое дерево – классическое кадочное растение, с весны и до поздней осени оно содержится на открытом воздухе в саду, а зимует в прохладной оранжерее.

Температура. Оливковое дерево хорошо переносит летнюю жару, а зимой ему необходимо предоставить прохладное содержание при температуре +5…+10 о С. Дома оптимально круглогодично содержать маслину на балконе, где летом много воздуха, а зимой прохладно, но температура не должна опускаться ниже +5 о С.

Полив. Взрослые маслины в природе засухоустойчивы, их стволы способны запасть влагу. В домашних условиях олива тоже может переносить кратковременные периоды пересушки, но злоупотреблять этим не стоит, особенно у молодых экземпляров, их следует поливать регулярно. Грунт взрослого растения между поливами должен практически полностью просохнуть, затем необходимо обильно полить, но лишнюю влагу с поддона обязательно убрать. От чрезмерного увлажнения на листьях появляются коричневые пятна, может наступить листопад. Зимой, когда дерево отдыхает в прохладных условиях, полив сводится к минимуму.

Читайте также:  Как избавиться от стеклянницы на смородине

Влажность воздуха. При выращивании кадочного растения нет необходимости искусственно повышать влажность воздуха, летом на открытом воздухе, а зимой в прохладной оранжерее влажность достаточна. Если маслина проводит круглый год на балконе, то в опрыскиваниях она не нуждается, разве что в сильную жару. Если дерево растет дома при включенных батареях, то опрыскивайте крону несколько раз в день.

Грунты и пересадка. Маслина нетребовательна к составу грунта, но предпочитает плодородные и обязательно хорошо дренированные смеси. К готовому торфяному субстрату можно добавить немного дерновой земли и перлит (или крупный песок), который обеспечит легкий проход воды через грунт. Пересадку производят только аккуратной перевалкой, молодые растения обычно каждый год, увеличивая объем горшка на один размер (1-2 см в диаметре), а более взрослые раз в несколько лет, по мере освоения корнями предыдущего объема.

Подкормки вносят с момента возобновления роста весной и до осени, начиная и заканчивая с половинных доз. В зимнее время все подкормки отменяют. В качестве удобрений лучше использовать готовые универсальные минеральные комплексные смеси с микроэлементами.

Цветение и плодоношение. Для закладывания цветочных почек растение зимой должно минимум 2 месяца находиться при температуре не выше +10 о С. Необходим также яркий солнечный свет, особенно с возобновлением роста весной. Есть вероятность, что произойдет опыление собственной пыльцой, но лучше иметь два различных экземпляра для перекрестного опыления. Необходимо провести искусственное опыление, перенося пыльцу с одного цветка на другой.

Обрезка и формировка. Маслину можно вырастить в виде пышного невысокого куста или штамбового деревца.

Если цветение не важно, то обрезать можно в любое время, укорачивая слишком длинные побеги. Если ожидаете цветения, то весной не обрезайте.

Размножение предпочтительно делать вегетативным методом – укоренением черенков или отводками. Маслина хорошо черенкуется как молодыми, так и старыми побегами по стандартной методике.

Размножение семенами затруднительно. Поскольку у плода очень плотная оболочка, всхожесть невелика, и прорастание происходит неравномерно. Обработка косточек концентрированной серной кислотой в течение 24 часов облегчает прорастание.

Болезни и вредители. Маслина обладает отменным здоровьем и не склонна к заболеваниям. Только чрезмерное увлажнение грунта может привести к загниванию корней. Вредители на оливковое дерево тоже не сильно нападают, но возможно поражение щитовкой или мучнистым червецом.

Выращивание оливкового сада: правила посадки и особенности ухода

Маслина европейская является очень важной плодово-масличной культурой в сельском хозяйстве стран субтропического климата. Но в последние десятилетия погодные изменения диктуют аграриям свои правила. Климатические особенности оказывают существенное влияние на выбор растений для выращивания. Традиционные культуры, бывшие ранее рентабельными, теряют свою бизнес-привлекательность по причине снижения урожайности в новом климате. Им на смену приходят растения, которые чувствуют себя комфортно в подобных условиях и, кроме того, могут обеспечивать земледельцам высокий уровень доходов.

Такие факторы, как высокий спрос на плоды оливкового дерева, а также на продукт их переработки оливковое масло, имеют большое значение для выбора этой культуры садоводами. Учитывая, что маслины живут и плодоносят в течение сотен лет, а их урожайность с каждым годом увеличивается, и уже в 20-летнем возрасте деревья дают в среднем по 20 – 35 кг плодов, создание оливковых плантаций представляется очень перспективным занятием.

Выращивать оливковые деревья можно как семенным способом, так и вегетативным. В природе косточки плодов распространяются птицами, питающимися оливками. Растения, выращенные из семян или прикорневой поросли, не отличаются хорошими сортовыми показателями, но их можно использовать в качестве подвоя для получения более продуктивных экземпляров с высококачественными плодами. В культивировании оливковых деревьев чаще всего используется черенкование, позволяющее сохранить лучшие характеристики растения-донора. Чтобы приступить к выращиванию олив в промышленных масштабах, в качестве посадочного материала выбирают уже готовые саженцы, что помогает существенно сэкономить время на их выращивание и получить более ранние урожаи.

Наиболее правильный подход к покупке саженцев для будущего оливкового сада – это отбор их из питомников, где деревьям был обеспечен должный уход. Достаточные и правильные поливы, применение качественных удобрений, оптимальный режим освещения, температуры, аэрации способствуют формированию более мощной и устойчивой корневой системы, а также сильной и прочной надземной части с хорошим ростовым потенциалом. Такие растения менее подвержены стрессу при пересадке и легко укореняются на новом месте.

К тому же саженцы, приобретённые в питомнике, имеют правильную сортовую и возрастную маркировку, подтвержденную документами, что снижает риск ошибиться в выборе нужных растений до минимума. Первые плоды появляются на оливковых деревьях, достигших возраста 6 – 7 лет. До этого времени практически невозможно определить характеристики растения, поэтому так важно иметь гарантии при покупке саженцев.

Очень важна при покупке визуальная оценка растений. Кроме нормативных размеров деревьев (высота, диаметр ствола), соответствующих их возрасту, а также хорошей облиственности, необходимо убедиться в отсутствии возможных повреждений саженцев болезнетворными микроорганизмами или вредителями.

Для закладки оливкового сада следует прежде всего правильно выбрать участок. Это должна быть хорошо прогреваемая и освещаемая солнцем, желательно защищенная от сильных и холодных ветров территория с рыхлой, насыщенной кислородом почвой и глубоким залеганием подземных вод. Поскольку культура обладает очень густой и разветвленной корневой системой, она издавна известна своими мелиоративными способностями. Оливковые деревья зачастую высаживают на склонах, где возможны оползни, каменистых холмах и других проблемных территориях с целью предотвращения почвенной эрозии.

Оливы не слишком требовательны к питательности грунта, они могут давать неплохие урожаи даже на истощенных, глинистых и умеренно засоленных землях. Оптимальный уровень рН для них составляет 5,0 – 7,5 единиц. Основное условие для почв – это отсутствие застоя влаги и хорошая аэрация. Влажная среда способствует развитию грибковых патогенов, губительно действующих на оливковые деревья. Именно поэтому в регионах с дождливым климатом, а также при возможности даже незначительного или кратковременного затопления будущей плантации необходимо обустройство на территории самой простой поверхностной дренажной системы.

Культура обладает высоким порогом жаро- и засухоустойчивости, она успешно растет, развивается и плодоносит в условиях жаркого и сухого лета. Для нормальной вегетации оливам достаточно среднегодовой нормы осадков от 400 до 700 мм. Но сильная засуха в комплексе с недостатком питательных веществ за 1 – 1,5 месяца до наступления у олив фазы цветения вызывает значительное уменьшение количества цветов и, как результат, существенное снижение урожаев. В то же время капельный полив, организованный в критичный период, приводит к росту урожайности на 20 – 40% и более.

Также урожайность оливковых деревьев сильно зависит от качества их опыления. Растения эти – двудомные, и хотя многие современные сорта относятся к самоопыляемым, всё же перекрестное опыление очень благотворно сказывается на их урожайности. Как показывает практика, при самоопылении процент пустых и щуплых семян гораздо выше, а сами плоды формируются мелкими, разнокалиберными. Опыление оливковых деревьев происходит с помощью ветра, что требует благоприятных погодных условий (отсутствие затяжных дождей, безветрия или сильного порывистого ветра). Соотношение самоплодных и самобесплодных деревьев среди сортовых олив приблизительно одинаково. Поэтому для обеспечения лучших урожаев рекомендуется при закладке оливкового сада высаживать одновременно с остальными растениями саженцы деревьев-опылителей (на расстоянии не менее 10 м от других растений) или же располагать в одной посадочной яме по два, а то и по три саженца разных сортов.

После очистки территории выбранного участка от древесной растительности, кустарника и остальной поросли, удаления камней, разравнивания поверхности, проводятся глубокая вспашка почвы (на глубину не менее 0,8 м) и фрезерование. Одновременно вносятся необходимые органические (50 – 100 т/га компоста или навоза) и комплексные минеральные удобрения. Наиболее оптимальный способ повышения плодородности почвы – заделка питательных веществ на глубину около 0,4 м в междурядьях. При необходимости на участке обустраивается дренажная система для отвода излишков воды.

Посадка проводится в достаточно прогретую почву как в середине осени, так и весной (но не поздней). Посадочные ямы размещают на расстоянии 5 – 7 м друг от друга с междурядьями 7 – 8 м (при достаточном влагообеспечении) и на расстоянии 8 – 10 м с междурядьями 10 м (для участков в засушливых зонах). На дне каждой ямы располагают дренажный слой из битого кирпича, гравия и т. п., а также смешанный с удобрениями грунт. Саженцы устанавливают в центре посадочных ям таким образом, чтобы корневая шейка находилась чуть ниже уровня земли, корни аккуратно засыпают землей, слегка встряхивая растения и устраняя таким образом возникшие при посадке воздушные карманы, затем поливают.

До укоренения, которое полностью завершится не менее чем через 4 месяца, уход за саженцами состоит в регулярных, но не избыточных поливах (желательно нагретой на солнце водой) и периодических подкормках. Удобрения вносят в грунт на пространствах между соседними деревьями, равноудаленно. Недостаток у растений питательных веществ, тепла или света проявляется в потускнении листвы, а иногда даже её сбрасывании. Также необходимо регулярно удалять активно образующуюся прикорневую поросль, чтобы дерево не превратилось в кустарник.

Оливковые деревья очень теплолюбивы, поэтому суровые зимы для них представляют большую угрозу. Более старые растения легче справляются с холодами: зафиксированы случаи, когда они выдерживали кратковременные морозы до –17. 21°С. Даже в случае обморожения побегов оливы способны к регенерации. А если погибает надземная часть, то с наступлением тепла корневище образует новые побеги, которые со временем превратятся в полноценные взрослые растения. Но молодые деревья в первые годы жизни нуждаются в обязательном теплоизоляционном укрытии зимой, так как снижение температуры до –7. 10°С является для них критическим. Особенно губительны для олив в холодное время года осадки в виде мокрого снега. Кроме обмерзания растений, происходит обламывание веток и стволов под тяжестью скопившейся на деревьях влажной снежной массы.

Для оливковых деревьев характерен очень медленный рост. В то же время по продолжительность жизни они превосходят практически все плодово-ягодные культуры. Первые достойные урожаи растения приносят через 7 – 10 лет после посадки. Одна из составляющих ухода за оливами – обрезка и формирование кроны деревьев. Обычно её проводят в конце зимы – начале весны (февраль, март), когда растение еще находится в стадии вегетативного покоя.

От того, насколько правильно и регулярно выполняется обрезка, зависит продуктивность и жизнеспособность оливкового дерева. При этом следует учитывать схему расположения деревьев в посадке, расстояние между ними, сортовые особенности. Основные правила при обрезке:

– удалять ветки, растущие внутрь кроны, так как они ухудшают её свето- и воздухопроницаемость;

– обрезать старые и сохранять молодые, более тонкие ветки с цветочными почками, так как именно на побегах предыдущего года формируется будущий урожай;

– ограничивать рост дерева в высоту для удобства сбора урожая;

– обрезку проводить качественно, с ровными и чистыми срезами, не повреждая кору, чтобы избежать возможного возникновения различных заболеваний.

Годовой жизненный цикл оливкового дерева включает одиннадцать основных фаз развития. Период покоя, приходящийся на самую холодную пору года (конец ноября – начало февраля), завершается началом формирования цветочных почек (февраль – начало марта), после чего можно наблюдать активную вегетацию растения. В марте происходит интенсивный рост новых побегов. На образование молодой, светлой поросли растениям требуется 20 – 25 дней.

В начале апреля на деревьях уже хорошо различимы небольшие соцветия с нераскрывшимися зеленоватыми бутонами. Они постепенно увеличиваются в размерах, и к концу апреля полностью завершают свой рост. С наступлением устойчивой теплой весенней погоды бутоны на соцветиях раскрываются. Цветение оливкового дерева довольно обильное, происходит оно, в зависимости от климатической зоны и сортовых особенностей растений, в середине мая – первой декаде июня и длится примерно неделю.

В метельчатых соцветиях собраны от 10 до 40 цветов, большинство из которых не могут образовывать завязь, так как предназначены только для выработки пыльцы, поэтому в данный период можно наблюдать на деревьях олив раннее опадание множества цветов. В действительности количество цветов, образующих завязь, очень мало и составляет не более 5 % от их общего числа. Резкие перепады температур, сильные ветры и недостаток воды в фазе цветения также негативно отражаются на количестве образующихся плодов.

Со времени образования завязи и до завершения первого этапа роста плодов (конец мая – июнь), когда они достигают маленьких, но хорошо различимых размеров, проходит 3 – 4 недели. После этого рост плодов приостанавливается, так как начинается фаза отвердения эндокарпа (косточки, в которой находится семя-ядро), которая может продолжаться от недели до 25 дней: начинается она в июле, а заканчивается в начале августа.

Как только косточка одревесневеет, растения вступают в фазу второго этапа роста плодов (август – сентябрь), длящегося от 1,5 до 2 месяцев. Обычно он сопровождается сезоном дождей, сменяющих сухое и жаркое лето, благодаря чему плоды заметно увеличиваются в размерах. При этом содержание в них масла крайне невелико.

С октября начинается новая стадия созревания плодов, связанная с изменением их цвета : прежняя зелёная окраска кожицы приобретает красно-фиолетовые тона. Это также свидетельствует о накоплении масла в мякоти плодов. Плоды оставляют на дереве до состояния полной спелости, когда содержание масла будет более высоким за счет постепенной потери воды. О том, что плоды полностью созрели свидетельствует равномерная окраска их поверхности в черный или темно-фиолетовый цвет.

Уборку урожая проводят в конце октября – ноябре, применяя ручной труд либо специальную технику.

Добавить комментарий