Как сажать сад и

Посадка деревьев на участке: схема и фото, основные правила

У меня давно уже есть сад на участке, которым восхищаются все соседи. Сегодня я расскажу, как я его высаживал, какие правила учитывал, и по какой схеме выбирал место для высадки.

Участок для сада

Наверное, каждый человек, у которого есть свой приусадебный участок, мечтает о красивом и урожайном саде. Для того чтоб это стало возможно, придется приложить немало усилий. Казалось бы, какая разница, как расположены деревья в саду? Однако оказывается, планирование сада – это самый первый этап, с которого все начинается.

Сад – это то место, где всегда должно быть много солнечного света. Практически все плодовые деревья любят свет и тепло. Для сада хорошо подходят склоны (6-8 градусов), гораздо лучше, чем совершенно ровные участки. Особенно хороши для сада верхние 2/3 склона, на самом нижнем лучше располагать ягодные кустарники. Исключение составляют только южные склоны – их деревья не слишком любят. Особенно опасно садить сад на лесных полянах — в таких местах сильно затруднен отток холодного воздуха и деревья будут себя чувствовать очень не комфортно.

Соседство

Аллелопатия или совместимость растений очень важна. Нужно узнать все нюансы возможности посадки до того, как саженцы окажутся в земле. Совместимость может быть положительной и отрицательной. Лучше всего уживаются рядом растения одного вида – яблоки с яблоками, груши с грушами и так далее. Но, как правило, садовые участки бывают не слишком большими, и хочется посадить на них всего понемногу. Тогда и встает вопрос о соседстве. К примеру:

  1. Абрикос не может соседствовать ни с чем, кроме абрикоса. Ему нужно максимум освещения и тепла. Особенно страшны абрикосу северные ветра.
  2. Айва будет отлично уживаться с яблонями.
  3. Алыча, барбарис, облепиха, персик, хурма, к сожалению, тоже не терпят ничьего близкого соседства кроме своих родственников.
  4. Яблоня может отлично контактировать и с айвой, и с вишней, и с грушей, и со сливой. Яблоне нужен хорошо освещенный участок, она любит солнечный свет. Избыток влаги не для нее, лучше сажать ее на возвышении. Грунтовые воды должны быть не ближе 1,5 м е поверхности.
  5. Грецкий орех – это, пожалуй, самое зловредное растение. Оно не только не терпит соседей, но и угнетает плодовые культуры своей токсичностью. Ему самое место на окраине участка, где и близко нет плодовых деревьев и кустарников.
  6. Груша может вымерзнуть в суровую зиму, поэтому лучше посадить ее на южной, защищенной от ветра стороне участка. Грушу не пугают сильно увлажненные почвы, грунтовые воды могут быть на глубине 1 м — это груше подходит.
  7. Вишня любит и солнце, и тепло. Она плохо зимует и часто вымерзает, поэтому сажать ее в низинах запрещено категорически. Важно, чтоб участок для вишни хорошо проветривался, это убережет дерево от многих болезней.
  8. Слива любит солнечный свет и влажные почвы с нейтральной кислотностью. Это дерево может расти даже в северных регионах, если придерживаться правильной технологии возделывания.
  9. Персики – одни из самых теплолюбивых деревьев, они боятся сильных морозов, от этого дерево может потерять плодовые почки.

Саженцы

Посадочный материал – это всегда очень важно. От того, какого качества саженец, будет непосредственно зависеть его приживаемость на новом месте, первая зимовка и дальнейшие урожаи. Приобретать саженцы надо только в питомниках, только они продают гарантированно качественный материал.

Самые лучшие саженцы – это двухлетки, если сажать молодые деревца более старшего возраста, они будут значительно хуже приживаться.

Корневище – вот первое, на что следует обратить внимание. Оно должно быть здоровым и иметь кроме основных (скелетных) дополнительные корешки. У полноценного двухлетнего саженца должно быть не менее 3 корешков, лучше, если их еще больше. Нельзя брать саженец, у которого на корнях обнаружились узелки и наросты. Если саженец получил повреждения при выкапывании, он, скорее всего, уже будет непригодным для посадки.

Двухлетки не должны быть малорослыми, их нормальный размер — не менее 1,5 м. На таком саженце должно быть уже три боковые ветви.

Почва в саду

На небольших приусадебных участках, где будет расти совсем небольшой сад, система подготовки почвы очень проста. Самые важные правила по работам с почвой:

  1. Не надо проводить вообще никакие работы по подготовке почвы в саду.
  2. Под плодовыми деревьями рекомендуется выращивать газон, но регулярно его косить. Всю скошенную траву надо оставлять прямо под деревьями.

Дерновый слой под деревьями — это отличная защита. Он помогает предотвратить испарение влаги от корней деревьев и защищает растение от засухи. Если сад только закладывается на участке, сплошь покрытом дерном, то никакой перепашки не требуется. Прямо в дерне копаются ямки, в них высаживаются саженцы деревьев. После того, как деревце посажено, всю площадь вокруг ствола так же нужно закрыть дерном и хорошенько полить его. Конечно, участок под сад обязательно очищается от мусора, дикорослого кустарника, пней (их надо выкорчевывать).

На придомовом участке не везде можно посадить деревья. Например, лучше этого не делать, если расстояние до строения составляет менее 5 м. Разрастающаяся корневая система может достигать внушительных размеров и в будущем даже повредить фундамент дома. Такую же угрозу представляют ветви деревьев для крыши дома. Когда это начнет происходить, придется убирать либо сильно отросшие ветви, либо деревья полностью. Поэтому, лучше сразу выдерживать разумные расстояния.

Так же не стоит сажать плодовые деревья возле заборов, ведущих к соседям. Надо всегда помнить о том, что когда-то придется собирать урожай, а как это сделать на территории соседа?

Схемы для сада

  1. Квадратичная — это ровные ряды деревьев. При такой посадке очень удобно будет работать в саду.
  2. Шахматный порядок посадки – деревья располагаются более плотно, нежели в предыдущем случае. Здесь в центре каждого квадрата расположено дерево.
  3. Треугольная схема – еще более плотная схема, она используется для деревьев с крупными кронами.
  4. Горизонтальное расположение деревьев – это когда на участке есть склон и деревья будут высаживаться по нему уступами.

Очень важно, чтоб для каждого дерева в саду было отведено достаточное количество места. Деревце не всегда будет маленьким, когда-то оно превратиться в раскидистое полноценное растение. Для того чтоб деревья в будущем не мешали друг другу, на каждое дерево должно приходиться по 4 м.кв. земли.

Посадка плодовых деревьев

Когда все предварительные работы проведены, можно приступать непосредственно к посадке саженцев. Немаловажное значение здесь играет то, как будет выкопана яма под будущее дерево. Например, для груши и яблони ямки копаются на глубину 50-60 см, при диаметре 80-100 см. Для сливы и вишни ямы могут быть немного поменьше — 45 см в глубину и так же в диаметре. Когда копается ямка, почва должна складываться отдельно по слоям, чтоб потом так же заложить ее обратно. Посадка включает в себя следующие этапы:

  1. Примерно за 1-2 суток саженцы замачиваются в стимуляторе роста (болтушке). Надо развести средство и опустить в него корни растений.
  2. Когда ямка вырыта, в ее центре надо сделать небольшое возвышение из дерна.
  3. В яму вносится около 2 ведер компоста.
  4. Перед посадкой корни саженца надо снова окунуть в болтушку.
  5. Саженец нужно расположить на вершине холма в ямке, а корни аккуратно распределить по бокам этого холма.
  6. Не отпуская саженец, ямка засыпается землей. Деревце должно стоять максимально ровно. Важно: корневая шейка обязательно должна быть выше уровня земли на 6-8 см. Если закопать корневую шейку, то спустя 5-10 лет дерево может беспричинно погибнуть.
  7. После прикапывания обязателен полив. На один саженец надо вылить 1,5-2 ведра воды.
  8. Если почву сильно втянуло водой, нужно подсыпать еще. Площадь вокруг корней надо замульчировать компостом или торфом на несколько сантиметров. Это делается для предотвращения быстрого испарения влаги.
  9. Саженец надо сразу же зафиксировать. Для этого рядом с растением вбивается колышек, и деревце восьмеркой прикрепляется к этой опоре. Так можно будет не бояться, что молодое деревце сломается от первого же ветра.
  10. После этого надо побелить ствол саженца раствором мела, глины и средства от вредителей. Делается это на высоту 12-15 см.
  11. Если саженец был посажен в землю осенью, то нужно сразу утеплить растение для зимовки. Для этого вокруг ствола наворачивается несколько слоев мешковины, бумаги или любого другого утеплителя.
  12. Для того чтоб саженец не беспокоили грызуны, можно соорудить защиту вокруг ствола из сетки-рабицы. Такая конструкция заглубляется в землю на 5-10см.

При посадке молодых деревьев нельзя поступать следующим образом:

  1. В посадочные ямки категорически запрещено закладывать свежий навоз. Это может быть только хорошо перепревшая органика вместе с почвой.
  2. Саженцы нельзя поливать небольшим количеством воды. Это только приведет к тому, что почва в посадочной ямке пересохнет.
  3. Нельзя проводить полив саженцев ледяной водой из-под крана, нужно, чтоб она постояла какое-то время на солнце.
  4. В первый год после посадки не проводят никаких подкормок. Особенно это касается азотистых удобрений.
  5. Прикорневой круг нельзя мульчировать толстым слоем. Если будут идти сильные дожди, то этот слой будет преть, и кора в этой области начнет загнивать, растение может погибнуть.

Как правильно посадить деревья в саду

Добавление статьи в новую подборку

Если высадить деревья слишком близко друг к другу или попытаться “сдружить” несовместимые культуры, сад не будет приносить достойного урожая. О том, как этого избежать, читайте в нашей статье.

Давайте поговорим о том, какие факторы стоит учитывать при расположении деревьев в саду.

Какие растения можно высаживать рядом?

Это, пожалуй, один из самых важных моментов, которые следует выяснить до посадки саженцев. Совместимость растений носит название аллелопатия. Она бывает как отрицательной, так и положительной.

Наилучшая совместимость плодовых деревьев будет достигнута, если рядом высаживать растения одного вида: яблони с яблонями, груши с грушами, вишни с вишнями. Но такой однотипный сад будет выглядеть довольно скучно. И поэтому в наших садах растут деревья разных видов, которые важно рассадить правильно. Например, груша будет отлично себя чувствовать по соседству с яблоней и красной рябиной, в то время как вишня или персик доставят ей много неудобств.

В случае положительной аллелопатии деревья в саду могут не только благополучно существовать по соседству, но и быть взаимно полезными. Поэтому перед планированием посадок в саду рекомендуется свериться с таблицей совместимости различных культур.

Хуже всего с “соседями” по саду уживается грецкий орех. Это дерево считается токсичным и может угнетать практически все плодовые культуры. Поэтому, если вы собираетесь завести в саду такое растение, найдите ему место на окраине участка, где оно никому не будет мешать.

Как составить план посадки деревьев?

Выбор участка для сада

Большинство деревьев предпочитает расти на солнце. Поэтому сад следует располагать так, чтобы светолюбивые культуры (абрикос, груша, персик, слива, черешня, яблоня) находились на южной или юго-западной стороне участка. Здесь они будут расти и плодоносить лучше всего.

Если площадь, отведенная под посадку деревьев, на вашем участке небольшая, растения нужно размещать ступенчато: невысокие – на южной стороне, высокорослые – ближе к северу.

Стили сада

Составляя план сада, первым делом следует решить, по какой схеме будут высажены деревья. Выделяют 2 основных стиля сада:

  1. регулярный (геометрический),
  2. ландшафтный (естественный).

При планировании регулярного сада, культуры необходимо располагать так, чтобы они организовывали симметричные фигуры (квадраты или прямоугольники). Желательно “расставлять” деревья в ряд, чтобы между ними можно было проложить прямые тропинки. Допустимо размещать растения на участке и в шахматном порядке – так они будут получать больше солнечного света.

Если участок находится на холме, то ряды деревьев следует располагать поперек склона.

Ландшафтный стиль смотрится более естественно – деревья в природе растут хаотично. То есть, вы можете размещать культуры так, как вам захочется (учитывая совместимость растений и прочие факторы, влияющие на их благополучный рост). Этот способ посадки плодовых культур подходит для неровных участков, с впадинами и холмиками, поскольку такие “недочеты” рельефа позволят создать иллюзию естественной природной композиции.

Подбор видов и сортов плодовых деревьев

После того как вы определитесь с местом размещения деревьев и схемой посадки, стоит подумать о том, сколько и каких растений следует посадить. Для этого лучше всего нарисовать примерный план участка со всеми постройками и крупными объектами. Подбор видов и сортов садовых культур должен осуществляться с тем условием, чтобы они могли друг друга опылять.

Например, если вы высаживаете яблони, позаботьтесь о том, чтобы больше половины саженцев относилось к зимним сортам. Их плоды впоследствии будут храниться вплоть до весны или даже до начала лета.

Срок созревания урожая – также важный критерий. Желательно высаживать сорта с разными сроками созревания – это позволит продлить срок сбора урожая.

Расстояние между деревьями

Чтобы культурам хватало места для гармоничного развития, их необходимо высаживать на определенном расстоянии друг от друга, а также от построек. Так, вишни и сливы не следует располагать ближе, чем за 3 м от границ участка (а также от заборов и построек). Яблони и груши желательно сажать еще дальше от них.

Расстояние между рядами деревьев, привитых на высокорослые подвои, в среднем должно составлять около 5-6 м. В рядах между культурами нужно оставить промежуток шириной 4-5 м. Если высаживать плодовые культуры ближе, то они начнут вытягиваться раньше времени (будут тянуться к солнцу), их продуктивность будет снижаться, а качество урожая – ухудшаться.

Если вы планируете высаживать деревья с малогабаритной кроной, расстояние между ними можно уменьшить на 0,5-1 м. При смешанном размещении плодовых деревьев и ягодных кустарников расстояние между культурами в рядах следует увеличить на 1-2 м, а между рядами – на 1-1,5 м.

Культура

Расстояние между рядами (м)

Расстояние между растениями в ряду (м)

Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Мечта любого садовода — создать на своем участке красивый и плодоносящий сад. Насколько трудна эта задача? Вы должны понимать, все плодовые деревья — многолетние, поэтому собрать первый урожай удастся только спустя 3–7 лет. И лишь в том случае, если дерево посажено правильно. В нашей статье мы расскажем, как происходит посадка саженцев плодовых деревьев, сроках и инструкции по посадке.

Выбор места для посадки

Если вы планируете посадить плодовые деревья на приусадебном участке, то необходимо правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Желательно начертить схему участка, на которой точно обозначить расположение плодовых культур и все пункты будущей работы.

Сначала определитесь с видами и сортами деревьев. После этого составьте план посадки, обозначив для каждого вида его отличительные признаки:

  • максимальная высота дерева для учета степени затененности соседних культур;
  • тип кроны дерева, чтобы не допустить сгущенности насаждений;
  • когда начинается плодоношение — промежуток созревания ранний, средний или поздний для обеспечения правильного ухода.

Дополнительно внесите в схему примерное расстояние между культурами, чтобы не допустить тесного соседства между высокими и раскидистыми деревьями и небольшими кустарниками, так как в этом случае они начнут пропадать. Расстояние рассчитывается следующим образом:

  • Средние и высокие деревья с широкой кроной должны расти на участке, периметр которого составляет не менее 10 м на 10 м.
  • Периметр участка для карликовых деревьев составляет 5 м на 5 м.
  • Периметр участка для колоновидных культур — 2 м на 2 м.

Также важно помнить о правильном подборе соседей, ведь не все деревья способны спокойно уживаться друг с другом.

Соблюдайте такие правила:

  • Садите рядом с яблоней грушу, сливу, айву и вишню. И не садите калину и черешню.
  • Хорошо рядом с грушей себя чувствуют рябина и яблоня. А вот выращивать дерево рядом со сливой, черешней и калиной не рекомендуется.
  • Вишня и слива отлично уживаются рядом с яблоней. Но рядом с грушей мы не советуем их садить.

Время посадки саженцев

Обычно посадка саженцев происходит весной, так как это дает растениям наибольший срок для укоренения и роста перед зимними холодами. Но при этом кустарники и деревья можно пересаживать в любое время покоя, т. е. после сброса листвы и перед распусканием почек.

Читайте также:  Как опылять помидоры в домашних условиях на подоконнике

Можно высаживать саженцы осенью и зимой. Зимнее время высадки является максимально щадящим для корневой системы, но трудным для самого садовода. По этой причине подобный тип высадки рекомендуется оставить профессионалам.

Исходя из всего вышеперечисленного, большую часть культур лучше пересаживать в весеннее время, после оттаивания почвы и до распускания почек — это позволит саженцу легче прижиться.

Отличный рост, плодоношение и цветение могут дать только хорошие и здоровые саженцы. Поэтому при их выборе будьте особенно внимательны. Приобретать саженцы желательно в специализированных питомниках в родном регионе, чтобы растения быстро и хорошо акклиматизировались. При этом растения должны быть здоровыми, без следов вредителей и болезней. Именно такие саженцы мы продаем в нашем питомнике саженцев КФХ Фруктовый сад.

Саженцы плодовых деревьев должны иметь крепкие корни, толщину штамба более 2 см, 3 и более скелетных ветвей, длина которых от 45 см. Обязательно при покупке осмотрите ствол и кору, чтобы на них отсутствовали механические повреждения, пятна, изменения цвета. У саженцев роз, помимо здоровых стеблей, должна быть крепкая корневая система. Если растение поставляется в контейнере, его корни должны крепко сидеть в земляном коме, при открытом корневище оно не должно пересыхать.

Как сохранить саженцы до посадки

Нередко садоводы приобретают саженцы задолго до посадки. В этом случае актуальным становится вопрос, как сохранить купленные саженцы до посадки в грунт. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Для того чтобы уберечь корни от высыхания, оберните их влажными тряпками, после чего поместите саженцы в темное и прохладное место. Следите за тем, чтобы корневище саженца не высыхало!

При перевозке растений рекомендуется обернуть корни и ветви мягкой тканью. Перевозить саженцы желательно в салоне машины или в прицепе, накрытом плотным брезентом.

Чтобы саженцы быстро укоренились и хорошо росли их требуется подготовить к посадке. Для этого корешки обрежьте до здоровой ткани, а тонкие и высохшие коренья удалите.

За 2–3 часа до посадки обильно полейте корни саженцев, если растение находится в контейнере, или погрузите в воду при открытом корневище. Такая процедура способствует увлажнению корешков и улучшению приживаемости.

Растения из контейнеров высаживают совместно с материнским земляным комом. Отдельные виды кустарников и деревьев требуют значительной предпосадочной обрезки побегов.

Сроки посадки саженцев

Когда должна происходить посадка молодых саженцев? В литературных источниках можно часто найти рекомендации по посадке в осеннее время. Только важно учитывать, что такое правило приемлемо только к южным областям.

В северных районах, как правило, посадку проводят весной. И даже в этом случае многим удается сберечь растения самых теплолюбивых культур, успешно их перенести в грунт с открытой корневой системой. Вот только у такой посадки есть одна особенность. Выполнять ее нужно как можно раньше, чтобы начало вегетационного периода дерево встретило уже в почве.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной, если на них уже есть листва? Ждать такие растения не могут, поэтому их необходимо высаживать:

  • как только наступит стабильное тепло и не будет вероятности обмерзания побегов и корней, особенно в ночное время;
  • в пасмурную погоду, чтобы свести к минимуму возможность солнечных ожогов листьев и почек, которые не привыкли к прямым лучам солнца.

Точные сроки посадки плодовых деревьев в весеннее время напрямую зависит от климата и погодных особенностей региона, а также состав почв и месторасположения участка. Обычно в низинах снег тает менее активно, грунт плохо просыхает, и это откладывает высадку саженцев.

Посадка саженцев: видео сюжет

Как посадить саженцы плодовых деревьев

Главные этапы посадки саженцев плодовых деревьев в открытый грунт:

  • Для посадки подготовьте посадочные ямы. Для многих деревьев требуются круглые ямы с отвесными стенками глубиной около 80 см и диаметром 1 м. Саженцы яблони и груши сажают в ямы диаметром в 1 м 25 см, черешни — 90–100, а вот для вишни и слив будет достаточно 80.
  • Опытные садоводы советуют вбить посередине ямы кол для опоры саженца. Так как при установке его после посадки будет повреждена корневая система растения.
  • Во время выкапывания ямы отложите на 1 штук в сторону верхний слой почвы, в дальнейшем он потребуется для засыпания ямы как наиболее плодородный. Вырытую яму присыпьте этой верхней почвой, которая была предварительно смешана с длительно растворимыми удобрениями (древесная зола, навоз или компост).
  • Оставшуюся почву смешайте с песком, дерном и торфом, затем засыпьте ей яму.
  • Рекомендуется высаживать дерево не самому, а с помощником. В этом случае один придерживает растение, а другой засыпает яму.
  • Подготовленный саженец опустите в яму для посадки, хорошенько расправьте корешки и следите за тем, чтобы центральный корень располагался вертикально.
  • Засыпьте почвой все пространство между кореньями, тщательно утрамбуйте землю.
  • Многие плодовые деревья требуется углублять в землю таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 6 см выше поверхности.
  • После закапывания сделайте на поверхности ямы небольшой холмик для дальнейшей усадки земли.
  • Рекомендуется сделать вокруг ствола валик, чтобы во время полива вода задерживалась в лунке и впитывалась корневой системой.
  • После высадки саженца полейте его из лейки. Требуемое количество воды — 2–3 ведра.

Как обрезать саженцы после посадки

Потребность обрезки появляется уже в первый год после посадки саженцев. Это обусловлено тем, что при выкопке растения из питомника повреждается часть корней. Вследствие этого корневая система становится меньше, она с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. В таком случае обрезка способствует восстановлению равновесия между корневой системой и кроной.

Для посадки применяют 1-летние и 2-летние растения. В независимости от срока посадки, обрезку 1-летних саженцев требуется производить в весеннее время. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой от 30 до 40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой производят срез побега секатором. Этот срез должен быть на 5 мм выше почки, чтобы избежать ее повреждения. На штамбе убирают все почки.

Двухлетние саженцы с хорошо развитыми боковыми ветвями (от 40 до 50 см) следует обрезать. Если однолетний прирост составил менее 30 см, то в данном случае обрезку перенесите на следующую весну.

При обрезке соблюдайте соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает, что в кроне должно быть 4–5 главных хорошо развитых скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга. На каждой из этих ветвей вырастают менее развитые ветви, и на последних — еще меньше. Не допускайте, чтобы из одного места вырастали 2 одинаковые по толщине ветви. Следите за тем, чтобы не было острого угла отхождения, так как в будущем такие ветки легко обламываются.

У многих саженцев часто присутствуют 2 верхние ветви, одна из которых является проводником, а другая — смежной и боковой. Они имеют схожую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, в результате чего образуется развилка. Смежную ветку нужно отклонить от проводника, придавая ей тупой угол отхождения. Если у вас это не получается, то вырежьте эту ветвь до основания.

Хороший вопрос: Как создать жизнестойкий сад

Чтобы рос сам по себе, требовал как можно меньше внимания и изящно старел вместе с нами

Встречается убеждение, что мы — ландшафтные дизайнеры — намеренно создаем клиентам нежизнеспособные сады. Чтобы по мере роста они требовали постоянного обслуживания (докопать, пересадить, заменить растения) и постоянных финансовых вложений.

И с лозунгом «проще самому — так явно дешевле будет» многие владельцы участков берутся за ландшафтный дизайн своими силами. Но к сожалению, это не гарантирует, что не придется докапывать, пересаживать или заменять растения. И дело здесь вот в чем.

Мы неверно подходим к самой идее сада
Традиционный подход основан на грубом вмешательстве и контроле за ростом посадок: замене значительного объема земли, частой обработке химикатами и агрессивном внесении удобрений. Первые несколько лет в таком саду мы имеем «красивую картинку» (тот самый стиль или дизайн, ради которого приглашали специалиста). А все последующие годы путем вложения денег и физических усилий пытаемся поддержать угасающую жизнь растений. Итог: вместо сада — экологический кошмар.

Между тем, растения могут жить в прочном симбиозе и создавать друг для друга комфортные условия произрастания, цветения и плодоношения. Понятно, что минимальные агротехнические мероприятия проводить придется — если совсем ничего не делать, любой участок превратится в непроходимые заросли, или, наоборот, в заросший дикой травой пустырь. Однако объем вмешательства можно значительно сократить.

Для этого требуется изменить отношение — вместо запроса на «сад в определенном стиле» (красивую картинку, как из журнала) должен появиться другой. На сад, где растения будут взаимно усиливать друг друга, формировать друг другу условия для комфортного роста. И почти не требовать вашего непосредственного вмешательства.

Найдите проблемные участки в саду
Задайте себе вопрос: какой участок сада отнимает у вас больше всего времени и сил, а на каком вы больше отдыхаете и расслабляетесь? Редко все места сада одинаковы.

Поиск областей с высоким уровнем обслуживания поможет рационально подойти к решению задачи — изменить или устранить «плохо работающие» функции сада.

Скажем, в средней полосе не так много растений, способных порадовать яркими декоративными акцентами. Вместо них можно подобрать кустарники с декоративно окрашенной листвой и использовать их как основной объем в цветнике, сэкономив на дорогих многолетних или однолетних цветочных культурах. Каждое такое решение приводит к оптимизации времени и усилий.

Оцените почвенные, световые, влажностные условия на своем участке. Это отправная точка, которая подскажет вам, что выращивать, сориентирует в подборе ассортимента. Природно-климатические предпочтения растений должны совпадать или быть похожими — тогда их можно сочетать и быть уверенным в успешном росте устойчивого и неприхотливого растительного сообщества на территории участка.

При недостаточной влажности почвы мы можем заменить влаголюбивые растения на засухоустойчивые. И наоборот.

Для лесных тенистых участков, где кроны деревьев пропускают минимум солнечных лучей, подойдут теневыносливые растения, способные расти на характерной для леса песчаной почве с повышенной кислотностью и недостатком питательных веществ. А, например, на участках с частичным затенением, или вовсе без него, хорошо будут расти устойчивые к засухе светолюбивые растения с минимальными требованиями к увлажненности почвы.

Оглянитесь вокруг и вы увидите, что лучший ваш садовник — это природа. Она создает ландшафты с использованием местных растений и цветов. Учитесь у нее, как правильно разбить сад на участке . Пользуйтесь тоже этим преимуществом — местные растения требуют минимального ухода.

Придумайте новый план посадок
Разработайте и поддерживайте закрытую систему, которая сначала производит, а затем использует все необходимые питательные вещества почвы и органические добавки.

В наши дни измельчители и передовые системы компостирования позволяют любому человеку научиться компостировать самостоятельно. Максимально используйте зеленые отходы, которые производят ваши газоны и сады. Скошенная трава, сорняки после прополки, пищевой мусор (очистки, корки, огрызки) — все эти компоненты должны быть сложены не в кучу, а по правилам: слоями в отведенном под компост месте. По истечении трех лет этот грунт просеивают, а уже затем используют и для многолетников, и в огороде, и для посадки деревьев. Перерабатывая то, что дает вам сад, для вторичного использования в качестве удобрения в нем же, вы создаете возобновляемую самообеспечивающую систему.

Засаживайте сад плотнее
Чем более разноуровневыми и сложными будут ваши насаждения, тем меньше они будут требовать ухода. Засаживайте сад в меру плотно. Плотная посадка придает саду масштабность, полноту визуального восприятия и «сочный» вид.

Кроме того, плотная посадка создает особый микроклимат, ведь происходит затенение почвы от воздействия солнца и защита от интенсивных ветров. Растения создают кулисы с повышенной влажностью воздуха, что положительно сказывается на деревьях и кустарниках не только в период активного роста, но и защищает их от ранних заморозков. Плюс плотная посадка затрудняет рост сорняков, что экономит ваши усилия по обслуживанию сада. Но…

Следите за тем, чтобы корни деревьев и кустарников не находились в непосредственной близости при посадке: чтобы одно растение не начинало расти в ком другого — это приводит к угнетению роста растений. В перспективе разросшиеся кроны могут создать помеху соседствующим посадкам. Например, плодовые культуры вроде яблонь и груш желательно высаживать не менее чем в 4 метрах друг от друга. Как бы искусно в дальнейшем вы ни формировали эти растения, им будет требоваться хотя бы по 1,5 метра для роста ветвей в каждую сторону.

Соблюдайте оптимальные расстояния между деревьями и кустарниками, достаточные для их потенциально успешного развития и роста. Любой плотности посадки есть предел. Хорошо продумайте, в каком месте и какое растение хотите посадить.

Покупайте хорошие саженцы
Используйте только высококачественный посадочный материал с хорошо развитой корневой системой, без повреждений на стволе и ветвях. Перед покупкой саженца с открытой корневой системой внимательно осмотрите корни: они должны быть немного влажными и упругими. Притом не только толстые корешки, но и самые тонкие. Чем сохраннее корешки, тем лучше саженцы переживут пересадку.

Проверить, жив ли саженец, несложно: срежьте кончик корня секатором. Срез должен быть белого или розового цвета. Все остальные оттенки говорят о том, что саженец просто вымочили в воде, а жизнеспособность он потерял еще до продажи. Также нельзя высаживать саженцы с подмороженными корнями.

Растения с закрытой корневой системой выбирать надо тоже придирчиво. Сначала попробуйте извлечь растения из контейнера. Посаженные перед продажей растения извлекаются без кома земли. А вот ком земли с белыми оплетающими корешками говорит не только о том, что саженец давно растет в емкости, но и о хорошем самочувствии растения. Такой саженец наверняка отлично укоренится и рано начнет плодоносить.

Готовьте почву
Перед посадкой подготовьте грунт, проанализировав исходную почву на вашем участке.

Если почва глинистая, добавьте перегной, компост, песок и торф в соответствующих пропорциях — 30/30/20/20.

Если почвы торфяные — компост и перегной. Перегной (перепревший коровий или конский навоз) хорош для обогащения почвы, но использовать его можно только в качестве добавки к грунтам, предварительно дав ему перепреть два года.

Выбирайте естественный стиль
По типу луга и леса, где растения успешно сочетаются друг с другом. Избегайте высаживать многолетники, которые являются «чужеродными» для вашего биорегиона. Это сократит затраты и объем работ по ежегодной высадке летников и по уходу за неместными видами растений.

Заполняйте клумбы плотно высаженной матрицей кустарников, многолетников, луковиц и трав. Пусть в каждой клумбе около трети растений составляют вечнозеленые, а от трети до половины — местные растения.

Усиливайте, а не ослабляйте
Правильно посадить сад на дачном участке — мало. Надо еще правильно за ним ухаживать. Существует биологический закон: насекомых опылителей привлекают самые сильные и жизнеспособные растения, а насекомых-вредителей — ослабленные и угнетенные. В ваших силах создать саду благоприятные условия, чтобы он был здоров и силен, а значит, стоек к нападению вредителей.

Формула проста: своевременный уход, полив, внесение удобрений, обрезка и уборка урожая (если мы говорим о плодовых культурах) повышают устойчивость деревьев к неблагоприятным условиям.

Поливайте правильно
Системы автополива актуальны для газонных лужаек. И только для них! Лучше используйте в своем саду прицельные сплинкеры-оросители и обычные лейки, которые поливают грунт, а не листву растений сверху.

Полив листьев может повредить их, а влага с их поверхности — испариться, не достигнув почвы. Помните о времени: полив до 9 утра укрепляет растения и помогает им пережить полуденную жару, обеспечивая наилучший баланс между влажностью и испарением. Крупные деревья лучше поливать реже, но очень обильно, а не понемногу и часто.

Мульчируйте, мульчируйте и еще раз мульчируйте
Чтобы сохранить влажность в почве, предотвратить температурные перепады воздуха и подавить сорняки, организуйте глубокий слой мульчи на всех поверхностях с посадками. Предпочтительные мульчирующие материалы — органические. В качестве мульчи используют перепревшие компосты, скошенную траву и кору. Более глубокие слои — в 10-15 см (обычно садоводам предлагают делать слой в 5-10 см), распределенные по открытым участкам грунта два раза в год, прекрасно справляются со своей задачей: удерживать влагу и подавлять сорняки. В бесснежные зимы мульчу можно разбрасывать с октября по апрель. Толстый слой мульчи избавит вас от весомой доли работ на участке, и прополка станет скорее приятным разнообразием, нежели еженедельной морокой.

Читайте также:  Как вырастить молочный рис

Проводите обрезку плодовых деревьев и косточковых культур
Проводите аккуратно, следуя основным правилам, чтобы не навредить. То есть, с соблюдением соответствующего каждому виду и сорту растения сезонного графика и времени, с учетом места произрастания деревьев (биорегиона), их возраста / размера. Прежде чем приступить к самой обрезке, определите, для чего она необходима и составьте план действий. Хотите сформировать правильную крону дерева? Укрепить тонкие молодые побеги? Удалить скрещивающиеся ветки? Разрядить крону для проникновения в нее солнечного света? — Это будет формующая обрезка. Удалить больные ветки, дав возможность, расти здоровым? Увеличить количество плодоносящих веток? Подготовить дерево к зимнему периоду? — Это санитарная обрезка. После того как цель определена, важно изучить техники обрезки.

Важно: Для безопасной процедуры обрезки у вас должны быть острые исправные и ни в коем случае НЕ ржавые садовые инструменты, а также средства для обработки срезов.

Заблаговременно начинайте подготовку сада к зиме
Со второй половины лета уменьшайте полив, чтобы сократить вегетационный период, и проводите корневую подкормку комплексными удобрениями, содержащими фосфор и калий. Эти элементы способствуют повышению зимостойкости всех частей растений.

Вовремя собирайте урожай в плодовом саду, не оставляйте плодов на деревьях. В сентябре-октябре можете провести закаливание корней, чтобы повысить их устойчивость к низким температурам.

Во второй половине осени (с момента массового листопада и до промерзания почвы), особенно если она засушливая, необходимо провести влагозарядный полив. Для утепления корней после осенней обработки почвы зону приствольных кругов следует укрыть слоем мульчи толщиной в 10 см (перегной, сухой торф, листья, опилки и т.п.). В дни оттепелей нижняя часть штамба не должна находиться под мульчей — кора подопреет.

Берегите деревья от солнечных ожогов и морозобоин, больше всего — нижнюю часть ствола. От солнечных лучей кору защитит осенняя побелка. Однако она не обеспечивает дерево необходимой теплоизоляцией, поэтому ночью штамбы остывают. Чтобы защитить их от морозобоин, обвяжите деревья светлыми утепляющими материалами, хорошо пропускающими воздух. Такие « повязки » помогут уберечь сад и от повреждения грызунами. Развилки скелетных ветвей, которые трудно обвязать, белите.

Продолжайте уход и в зимний период. После сильных снегопадов и в гололед штамбы и ветки освобождайте от налипшего снега и наледи. Для этого достаточно аккуратно постучать по веткам шестом, обвязанным шерстяной тканью. В оттепель около стволов в снегу образуются выемки, в которых скапливается холодный воздух — такие воронки нужно утаптывать либо засыпать снегом.

Экономьте усилия

Для дорожек — гравий. Используйте для обустройства дорожек и площадок на участке натуральный материал, такой как щебень из гравия — недорогой и простой в обслуживании. Ни в коем случае не окатанный мелкий гравий горошком — он небезопасен под ногами. Гравий хорошо пропускает воду и обеспечивает равномерное распределение естественной влаги. Для вас это означает меньшее количество полива. Более того, гравийные участки сохраняют свой ухоженный вид без сорняков (и это без использования огневого культиватора или кислот, которые меняют pH почвы на год).

Избавьтесь от газона. Никакие влаголюбивые почвопокровники или многолетники не нуждаются в том, чтоб их косили и кормили так часто, как того требует газон.

Начните с того, что каждое дерево по периметру приствольного круга можно окаймить «юбкой» из местных или адаптированных к данному региону растений. Не пытайтесь сажать бордюрные однолетники; вместо этого используйте лесные растения, которые хорошо конкурируют и не против компании корней деревьев.

Чтобы ваши посадки хорошо выглядели в любой сезон, сочетайте весенние и летние луковичные с засухоустойчивыми вечнозелеными почвопокровными растениями, которые можно косить один или два раза в год. Например, высадите такие луковичные, как весенний крокус (Crocus vernus) и пролеска (Scilla), летние цветущие лук Шуберта (Allium schubertii) и безвременник (крокус) осенний (Cólchicum autumnále), которые могут дать «текстурное ковровое покрытие» в сочетании с барвинком (Vinca minor). Уход за луковичными многолетниками прост: бережно укройте грунтом «засыпающую» луковицу вместе с пожухлой листвой и разбросайте компост на каждой клумбе весной и осенью.

Pro-Landshaft.com Студия ландшафтного дизайна

Спасибо, Elderberry, за Ваш комментарий. Вы подали хорошую идею на будущее – подготовить материала на тему благоприятного соседства растений в одном саду. Надеюсь, читатели найдут статью интересной и познавательной для себя.

Касательно ситуации с плодовыми в Вашем саду: гибель сливы и заболевание вишни Бессея могли быть связаны с грибковой инфекцией, которая в течение 2-х предыдущих лет массово поражала все косточковые культуры (слива, вишня, черешня, абрикос и тд.). А вот гибель смородины – с размножением грибкового заболевания можжевеловая ржавчина, которая проходит одну из стадий развития именно на смородине. Распространение ржавчины можжевельника не поддается регулярности и зависит от погодных условий. Причем распространяться она может даже от можжевельника, растущего на расстоянии 1 км. от сада. Лучше не бороться с ржавчиной (это бесполезно – не вылечить пораженное ею растение), а в профилактических целях проводить систематические обработки подверженных заражению растений фунгицидными препаратами.

О прополке приствольных кругов: в течение всего периода вегетации незамульчированную площадь приствольного круга регулярно нужно рыхлить, тем самым уничтожая сорняки и сохраняя влагу. Особенно это касается молодых саженцев плодовых культур. Но более эффективный способ содержания почвы под деревьями – это мульчирование приствольных кругов. Для старых деревьев вопрос обустройства и содержания приствольных кругов уже не столь критичен.

  • Нравится | 2
Pro-Landshaft.com Студия ландшафтного дизайна

Светлана Ц, спасибо за то, что поделились своим опытом! Фото Вашего сада – наглядное подтверждение всему вышеизложенному в данной статье – бережливое садоводство возможно и нужно как саду, так и самому человеку. Ваш бесценный садоводческий опыт, в прямом смысле слова “вложенные в землю” старания и долготерпение возымели плоды – красивый, ухоженный сад, который больше дарит вам гармонию и отдых, нежели отнимает время на поддержание и уход за ним. Мое искреннее восхищение Вашими трудами!

  • Нравится | 3
ООО “СИВТРЕЙД-Автополив”

Спасибо за интересную статью. На наш взгляд, есть неточность в понимании системы автополива. Смысл использования системы только на газон – не объективен. Регулярный полив на все группы растений: газон, живые изгороди, кусты, цветы и розарии – основная цель его реализации на участке. Сегодня для разных типов растений и посадок изготовлены специальные линейки оборудования. Специалисты его применяют, при проектировании и дальнейшей реализации. Капельный шланг, микрокапельницы, спреи и роторы, баблеры, ротаторы и пр. типы оросительного оборудования при комплексной реализации позволяют реализовать полив любых групп растений на участке.Естественно, для каждой группы полива – свое время и цикл. Мы конечно не против леек, но все же, только для огородных групп растений )))

Тис: описание, виды, выращивание и уход

Культура используется для получения древесины, озеленения ландшафта, приготовления фармакологических и гомеопатических препаратов. Тис – дерево или кустарник, внешний вид которого зависит от разновидности. Растение неприхотливое, не требует сложного ухода. Важно правильно провести посадку, поскольку микроклимат и почва влияют на рост, развитие.

Описание растения

Некоторые виды хвойного многолетника способны прожить до 4-5 тыс. лет. В зависимости от разновидности – дерево или кустарник. Тис – это растение двудомное, делится на мужские и женские экземпляры. Крона раскидистая, колоновидная, многовершинная или округлая. Ветви густо посажены, создают плотное опушение. Кора красновато-коричневого цвета, чешуйчатая. Смола отсутствует, поэтому нет хвойного запаха. Иголочки плоские, мягкие, темно-зеленые, длиной 2-3,5 см. На молодых побегах растут спиралевидно, на старых двурядно.

Высота растения 1-40 м, диаметр ствола до 4 м. Развивается медленно, в год прирост составляет всего 10-15 см. Древесина обладает фитонцидными свойствами. Крона хорошо переносит обрезку, благодаря чему тис применяется для посадки живой изгороди, украшения участка. Культура ядовита, сильное отравление вызывают все части растения, кроме сладковатого ариллуса. Смерть часто наступает в течение первого часа после употребления семечек, хвои или коры.

Виды и сорта

Выведены декоративные карликовые сорта, используемые в ландшафтном дизайне. Стелющаяся крона подходит для альпинария, зеленых ковров. Тисовые деревья вырастают до 30-40 м, обладают колоновидной, округлой, пирамидальной формой, кустарники ниже. Окраска хвои зависит от разновидности и сорта, может быть желтой, красноватой, голубой, зеленой.

Насчитывают около 8 видов тиса, наиболее распространенные из них с популярными сортами:

  • обыкновенный – Самерголд, Компакта, Довастониана, Фастигиата;
  • остроконечный – Минима, Капитата, Нана, Золотистый;
  • канадский – Ауреа, Пирамидалис;
  • средний – Хилли, Хикси, Хатфилд;
  • тихоокеанский – коротколистный.

На заметку! Среди высокорослых разновидностей встречаются карликовые формы. Например, Компакта – сорт ягодного (обыкновенного) тиса. Вырастает 1х1 м, обладает округлой, темно-зеленой кроной.

Ягодный

Дерево до 20-25 м, диаметром кроны 1,5 м, живет 1,5-4 тыс. лет. Произрастает в лесах, на равнинах. В горах встречается на высоте до 2000 м над уровнем моря. Разновидность применяется в строительстве, токарном и столярном деле, для производства фанеры, музыкальных инструментов и мебели. Свойства кроны позволяют использовать тис ягодный для посадки лабиринтов, живых изгородей, боскета.

Форма кроны цилиндрическая, часто многовершинная. Кора гладкая или имеет пластиночки, цвет серый с красноватым оттенком. Ствол покрыт множеством спящих светло-коричневых почек. Хвоинки длиной 2-3,5 см, шириной 0,2 см. Окрас верхней части листочков темно-зеленый, заметна центральная жилка. Нижняя сторона светло-зеленая, тусклая.

На женских деревьях формируются одиночные семенные шишечки. Семязачаток покрыт мясистым ярко-малиновым ариллусом (кольцевой валик, кровелька). Семена буроватые, вытянутой формы, твердые. Опыление происходит в апреле – мае. Годовой прирост маленький, но селекционерами выведены сорта, которые растут значительно быстрее.

Остроконечный

Вечнозеленое дерево высотой до 20 м, часто не выше 6 м. Некоторые подвиды – кустарники, стелются по земле. Крона неправильной овальной формы с пониклыми или горизонтальными побегами. Красновато-серый ствол вырастает толщиной до 1 м. Темно-зеленые хвоинки серповидные, плоские, с небольшим шипом на верхушке, размер иголочек 2,5х0,3 см. Раз в 5-7 лет тис обильно плодоносит яйцевидными приплюснутыми семенами размером 0,5-0,7 см на 0,4 см, закрытыми красным присеменником.

Разновидность произрастает группами в хвойно-лиственных лесах, над уровнем моря встречается до 900 м. Характеризуется теневыносливостью, предпочитает известковый грунт и повышенную влажность. Тис остроконечный относится к редким видам. Используется для ландшафтного дизайна, изготовления мебели, столярных изделий, но древесина заготавливается редко ввиду ограниченных запасов.

Канадский

Произрастает по берегам водоемов, в оврагах, болотистых лесах. В зависимости от сорта тис канадский – кустарник или низкое дерево до 1,5-2 м. Разновидность однодомная, мужские и женские генеративные органы расположены на одном растении. Хвоинки 1-2,5 см на 0,2 см, изогнутые, остроконечные, плоские. Цвет желтовато-зеленый, зимой приобретает красновато-коричневый оттенок. У основания растения хвоя более длинная, чем на макушке. Цветение происходит в марте. Тис канадский образует круглые ягодоподобные плоды. Корневая система поверхностная, хорошо развита. Вид отличается морозоустойчивостью, медленным приростом – до 5 см в год.

Средний

Промежуточная разновидность между ягодным и остроконечным тисами. Отличается морозостойкостью (до -28°C), теневыносливостью, простотой размножения черенкованием. Подходит для посадки стриженной изгороди, оград и бордюров, хорошо переносит стрижку и глубокую обрезку. Устойчив к задымленности, загазованности воздуха, но не растет на кислых почвах и при застоях воды.

Кустарник высотой 3-5 м, с диаметром округлой или колоновидной кроны 2,4-3 м. Нижние побеги оливково-зеленого окраса, верхние под действием солнца приобретают красноватый оттенок. Хвоинки крупные, размером 0,3х3 см, сверху темно-зеленые, блестят, снизу светлее, просматривается центральная жилка. Цветение наступает в апреле – мае, созревание семян в августе – сентябре. Растет быстрее остальных видов, за 10 лет достигает 3 м.

Коротколистный

Другое название – тис тихоокеанский. Вырастает до 6-12 м, редко достигает 25 м. Диаметр ствола 0,3-0,4 м. Форма кроны ширококоническая, веточки горизонтальные или восходящие, молодые побеги немного свисают. Хвоя линейная, заостренная, размером 1-2 см на 0,2 см. Верхняя поверхность окрашена в желтоватый или голубовато-зеленый цвет, нижняя светлее. Растение двудомное, семена около 0,5 см, с 2-4 гранями, ариллус до 1 см в диаметре, окрашен в красный или оранжево-красный цвет.

Использование в ландшафтном дизайне

Посадку тиса можно производить одиночно или небольшими группами, в альпинариях, на фоне миксбордеров. Чаше всего по соседству размещают хвойные породы (можжевельник, туя), японскую айву и рододендроны. Редкие сорта переносят городской воздух, культура не выращивается в условиях загазованности и задымления. Сложный уход не требуется, но почва должна иметь подходящий состав. Недопустимо близкое протекание грунтовых вод, заболоченность.

Тис допускается располагать в тени, где другие культуры не способны развиваться. Маленький годовой прирост позволяет проводить посадку на фоне различных цветочных композиций. Живые изгороди из данного растения получаются густыми, ровными, без пустот. Нельзя забывать о ядовитости многолетника, не использовать для детских площадок, мест выгула домашних животных. В одиночной посадке тис может стать главным украшением сада, поскольку хорошо переносит стрижку, долго сохраняет форму.

Посадка

Тис сажать весной или с середины августа по октябрь. Процедура аналогична другим хвойным:

  • выбор подходящего участка;
  • подготовка посадочной ямы;
  • приобретение саженца с закрытой корневой системой;
  • посадка;
  • увлажнение почвы, дождевание;
  • уход.

Яму готовить непосредственно перед операцией или за 2 недели. Для тиса важно, чтобы корневая шейка была на уровне с поверхностью земли. Посадку лучше проводить в пасмурную погоду. Саженец обильно полить, можно с помощью дождевания, но на него не должно светить яркое солнце, иначе хвоя обгорит.

На заметку! Для посадки выбирать тис с сохраненным земляным комом. Оголенная корневая система станет причиной гибели многолетника.

Выбор места и почвы

Культура выращивается на открытых участках, но способность хорошо переносить тень используется садоводами для озеленения темных уголков. Весеннее солнце может стать причиной ожога хвои, поэтому тис следует притенять, особенно первые несколько лет. Нежелательно производить посадку на незащищенном от ветра и сквозняка месте. Молодому растению сложно этому противостоять.

Почва нужна легкая, рыхлая, питательная. Для большинства разновидностей подходят суглинок и чернозем. Органики и прочих удобрений должно быть в меру. При посадке обязательно добавление хвойного опадка, земли из-под хвойных пород. Тис не может сам добыть питательные нутриенты из грунта, это ему обеспечивают специальные грибки, с которыми многолетник находится в симбиозе. Обязательно должен быть дренаж.

В зависимости от разновидности требуются различные показатели кислотности. Некоторые виды хорошо переносят слабокислые и нейтральные составы (канадский), другие предпочитают известковые почвы (остроконечный, средний). Тис ягодный не требователен к кислотности. Его посадку допустимо производить на щелочных и слабокислых составах.

Подготовка посадочной ямы

Перед посадкой тиса требуется выкопать яму глубиной 50-70 см и шириной на 20-25 см больше земляного кома саженца. На дне проложить дренажный слой. Толщина зависит от характеристик почвы, в тяжелый грунт насыпать крупные осколки кирпича, затем более мелкую фракцию и песок. Сверху углубление заполнить почвосмесью из дерновой земли, торфа, песка. Если разновидность тиса предпочитает слабокислую среду, перед посадкой внести листовой перегной. Древесная зола поможет получить слабощелочной субстрат. Добавить универсальное удобрение в небольшом количестве, но корни пересаженного растения не должны с ним соприкасаться.

Схема посадки саженца

Расположение растений относительно друг друга, прочих культур зависит от сорта и цели выращивания тиса. Допустимое расстояние между тисовыми деревьями составляет 0,6-2,5 м. Глубина посадочной ямы для живой изгороди составляет 0,5 м, а при двухрядной посадке 0,7 м. Ввиду медленного роста и длительного периода жизни культуры рядом разрешается сажать многолетники с меньшим сроком существования. Тис не боится затенения, а пока вырастит не будет мешать соседним деревьям.

Пересадка

Процедура требуется при перепланировке участка, переносе растения из леса, из-за неправильно выбранного места. Посадку рекомендуется проводить весной. Растение окопать по диаметру приствольного круга. Выкопать земляной ком не менее 40-50 см высотой. Если саженец молодой, то меньше. Главное, чтобы корешки остались закрыты землей.

Читайте также:  Декоративная вьющаяся жимолость Гекротта Голдфлейм (Goldflame): описание сорта, посадка и уход, фото

Полученный посадочный материал поставить на ткань, аккуратно завернуть, чтобы не осыпался грунт и перенести в нужное место. Посадочная яма должна быть уже готова. Посадка аналогична обычной процедуре, корневую шейку заглублять нельзя. Тис полить, поверхность замульчировать хвойной подстилкой.

Размножение

Основные способы – семенной и черенкование. Пирамидальные сорта ягодного тиса можно размножать прививкой. При этом стандартного размера кустик вырастит быстрее. Подвоем выступает трехлетний саженец, используется способ вприклад. Время проведения операции – ранняя весна.

Посадка семян считается самым длительным методом, поэтому применяется редко. В питомниках так размножают тисы ягодный и остроконечный. Семена заготавливать в сентябре – октябре, когда мясистая оболочка становится мягкой, приобретает слизистую консистенцию. Декоративные разновидности многолетника разводить черенкованием. Важно учитывать, что пирамидальные и колоновидные сорта размножают из верхушечных побегов, а у кустарниковых видов можно использовать боковые.

Семенной способ

В природе предварительную подготовку перед посадкой проводят птицы. Проглатывая красные ягоды, в их желудке происходит скарификация, благодаря которой семена хорошо прорастают, попадая на землю. В домашних условиях требуется собрать вызревший семенной материал, замочить, избегая брожения, затем очистить от ариллуса. Немного подсушить, положить в холодильник для стратификации до следующей осени.

В подготовленную питательную почвосмесь посеять семена, замульчировать тонким слоем хвойного опадка. Сверху установить парник, натянув на дуги пленку. К маю – июню должно взойти около 70% семенного материала. Иногда посадку производят через 1,5 года весной. В этом случае всходы появятся через 2 месяца. Свежие семена без стратификации в земле могут пролежать 3-4 года.

Расход семенного материала на 1 м² составляет 3 г – около 500 шт. В питомниках 2 года всходы растут в парниковых условиях, затем на 2 года пикируются на грядку, еще 3-4 проводят в школке, только потом переносятся в открытый грунт. При выращивании тиса дома можно посеять в парнике, а появившиеся всходы пересадить сразу на место выращивания. Окружив их дополнительным уходом и защитой от неблагоприятных факторов.

На заметку! Обработка семян низкими температурами перед посадкой может проходить по-разному. Для тиса ягодного сменяются периоды теплой и холодной стратификации. Для остроконечной разновидности рекомендуется 3 мес. продержать при 20°C, 4 мес. при 1-5°C.

Черенкование растения

Срезать побеги в сентябре – октябре, после вызревания, или в апреле – мае. Длина посадочного материала около 15-20 см, на веточке должно находиться несколько боковых ответвлений. Нижнюю часть зачистить от хвои, веточки прищипнуть. Место среза перед посадкой обработать стимулятором роста. Зачищенным концом вставить во влажный субстрат, немного прижать. В одной емкости расположить несколько черенков. Сверху натянуть пленку, создав тепличные условия. До укоренения укрытие периодически снимать, проветривать, увлажнять почву. Готовые к посадке черенки образуют новые побеги.

На заметку! 4-5-летние веточки укореняются лучше однолетних. Если нет возможности их срезать, то молодые ответвления следует отрывать с пяткой.

Тис – неприхотливая культура, растет без дополнительных мероприятий, но недостаток питания и влаги сказывается на внешнем виде. Особенно нуждаются в уходе саженцы несколько лет после посадки. Несмотря на морозостойкость культуры их рекомендуется укрывать на зиму. Для этого поверхность мульчировать, само деревце прикрыть лапником.

Основной уход за тисовыми деревьями и кустарниками заключается в:

  • поливе;
  • рыхлении;
  • прополке;
  • подкормке;
  • обрезке;
  • защите от болезней и вредителей.

Полив

После посадки следует организовать достаточное количество влаги. Культура не переносит переувлажнения. Перед каждой процедурой следует проверять, просохла ли почва на глубине 10-15 см. Пересыхание грунта некоторые разновидности многолетника переносят легче. Примерный расход воды на растение в период активного роста 6-10 л, при дождливой погоде объем влаги уменьшить. Увеличивать кратность поливов только в жару и на солнце. Летом желательно увлажнять молодые растения из пульверизатора.

Уход за почвой

Первые 2-3 года после посадки тис нуждается в доступе воздуха к корневой системе. Для этого проводится рыхление на глубину до 15 см. После полива поверхность земли рекомендуется мульчировать торфом или щепой слоем от 5 см. Обязательно проводится прополка, поскольку сорняки являются переносчиками инфекций и вредителей, забирают питание у хвойного многолетника.

Подкормка

Внесение в грунт питательных компонентов производится при посадке. Этим же минеральным комплексом нужно подкормить растение через некоторое время, используя меньшее количество. Перепревший компост разрешается вносить 1 раз в год, раствор перегноя – 2 раза за сезон. Важно избегать излишка удобрений, поскольку тису это только навредит. Питательные добавки вносить при поливе, чтобы не обжечь корневую систему.

Обрезка

Культура имеет декоративный внешний вид, но благодаря дополнительной стрижке из тисовых деревьев и кустарников можно получить необычные зеленые скульптуры, сплошные живые изгороди и лабиринты. Многолетник на обрезку реагирует активным ростом, поэтому санитарная и формирующаяся процедуры проводится в начале осени. Молодые саженцы первые 10 лет после посадки подрезать нежелательно. Обрезку проводить аккуратно, поскольку годовой прирост маленький, удаленный участок будет долго восстанавливаться.

Болезни и вредители

При посадке на правильно выбранном и подготовленном участке растение хорошо противостоит инфекциям и насекомым. При сниженном иммунитете тис могут поразить заболевания:

  • фомоз;
  • фузариоз;
  • бурое шютте;
  • некроз побегов;
  • гнили;
  • рак.

Пораженные веточки следует срезать, организовать для тиса благоприятный микроклимат. Деревья и кустарники обработать химическими или биопрепаратами, используемые для борьбы с данными возбудителями. Особое внимание уделить прополке и защите от вредителей:

  • щитовка и ложнощитовка;
  • листовертка-иглоед;
  • сосновая совка;
  • улитка;
  • комар-долгоножка.

Для защиты от насекомых весной и в июне каждый год после посадки тиса проводятся профилактические опрыскивания инсектицидами. Крупные экземпляры можно удалять руками, смывать водой. Многолетник обрабатывать инсектицидным средством, предназначенным для борьбы с появившимся вредителем. Раствор разводить в соответствии с инструкцией, чтобы не обжечь хвою.

Хвойные тисы – виды, посадка, уход и сорта с фото

Среди множества окультуренных хвойных растений достойное место занимает высокодекоративный и неприхотливый в уходе тис – небольшое дерево или кустарник, который известен своей долговечностью. Возраст некоторых старейших европейских экземпляров насчитывает более 1500 лет!

В древности считалось, что деревья несут смерть и даже в их тени находиться опасно. По словам Плиния, трагический конец грозил любому, кто выпивал вино из тисовой чаши.

И такое предостережение имеет основание, так как все части дерева за исключением мясистых оболочек ягод, скрывающих семена, содержат ядовитые соединения.

Культура смертельна не только для людей, но и для могих домашних животных, например смертельная доза для лошади – всего несколько веточек, а для человека – несколько семян. Симптомы отравления: сухость во рту, рвота, головокружение, боль в животе, одышка, аритмия, гипотония и потеря сознания. Безвредно растение для дикого животного мира.

Описание тиса

Представители рода являются двудомными растениями, поэтому для образования ягод необходимо высаживать мужское и женское дерево. После опыления завязываются ярко-красные мелкие ягоды, которые долго остаются на ветках и служат не только украшением, но кормом для птиц.

Тис ягодный

Таким способом растение распространяется в природе.

Ствол покрыт тонкой, шелушащейся, серо-коричневой или красноватой корой. Хвоя мягкая, плоская, сверху темно-зеленая, снизу более яркая.

Культура характеризуется медленным ростом, максимальная высота составляет около 10 метров, при этом диаметр ствола долгожителей может достигать 4-5 метров.

Преимуществом выращивания тиса является его невероятная способность регенерировать и увеличивать густоту побегов после обрезки. Процедура только увеличивает красоту этих растений.

Тисовые фигуры топиари

Данные качества очень высоко ценились в создании садовых ландшафтов прошлых столетий. В восемнадцатом веке во Франции сложно было найти сад без живых тисовых изгородей и топиарных фигур.

Сорта и виды тиса

Из девяти видов тиса в садовом культивировании получили популярность только три, а именно их многочисленные сорта с различной формой кроны и скоростью роста, например конические, столбчатые, пирамидальные, широколиственные, а также карликовые, с более тонкими иглами и желтой или пестрой листвой.

Тис средний Hillii (Taxus media) – это гибридный вид, который был получен в результате скрещивания японского и ягодного тиса. Характеризуется умеренным ростом – его высота через 10 лет всего 1,5 м.

Крона в молодом возрасте столбчатая, но с годами образует форму перевернутого конуса. Зеленая летом хвоя приобретает осенью и зимой золотисто-желтые оттенки. Выдерживает сильные ветры и морозы до -34 °C.

«Hicks» – сорт данного вида, который имеет широкое декоративное применение благодаря длинным, темно-зеленым, блестящим иголкам и ярко-красным ягодам, которые появляются осенью. Крона широкая, столбчатая, взрослые деревья достигают высоты 3 метров.

«Hicks»

Лучше всего растет на умеренно плодородных, влажных и известняковых субстратах. Особенно рекомендуется для создания живых изгородей и фигурной стрижки.

«Tauntonii» – низкорослый куст с элегантной, чашевидной кроной. Побеги невероятно гибкие и легко восстанавливают форму после сильных снегопадов.

«Tauntonii»

«Densiformis» – почвопокровный сорт с широкой, плоской кроной до 1 метра в высоту и 1,5 в ширину. Ветви прямые и изогнутые, молодая хвоя салатового цвета, более зрелая – темно-зеленая.

«Densiformis»

«Greenwave» – невероятно красивый кустарник с немного округлой кроной и молодой салатово-кремовой листвой.

Тис остроконечный или японский (Taxus cuspidata) родом из Японии, Кореи и Маньчжурии. Форма кустарника варьируется от широкой до узкой, от вертикальной до плоской или пирамидальной.

Сорт «Гном яркое золото» – карликовый куст с золотистыми иголками, благодаря которым создается на расстоянии золотистый, светящийся эффект.

«Гном яркое золото»

«Nana Aurescens» – солнечно-желтый, компактный, маленький куст с блестящей золотисто-салатовой листвой весной, которая к концу вегетации становится зеленой. Скорость роста составляет около 5–7,5 см в год. Через 10 лет достигает высоты 60 см.

«Nana Aurescens»

Наиболее известный в садоводстве тис ягодный (Taxus baccata), который часто можно увидеть в садах и парках. Представляет собой вечнозеленый кустарник или низкое дерево с темно-зеленой, блестящей хвоей.

Ягодный тис занесен в Красную книгу, так как в естественных условиях произрастания находится под угрозой исчезновения. Может расти при любом уровне освещенности. Предпочитает влажную почву, но может переносить засуху.

Среди почвопокровных сортов ягодного тиса можно отметить «Repandens» и «Nissens Corona» – кустарники с плоской, широкой кроной и довольно жесткими побегами. Через десять лет вырастают примерно до полуметра в высоту и достигают 1,5 метра в диаметре. Любят плодородную и влажную почву и лучше всего себя чувствуют в тенистых местах.

«Repandens Aurea»

«Elegantissima» и «Aurea Decora» – широкая, раскидистая крона среднерослого кустарника с молодой хвоей легкого кремового оттенка.

«Elegantissima»

Из столбчатых сортов можно отметить серию «Fastigiata» и «Fastigiata Aurea» – столбчатые деревья с многочисленными, вертикальными, плотно прилегающими к стволу побегами.

«Fastigiata»

«Amersfoort» – уникальный в своем роде карликовый, несимметричной формы сорт с необычными для культуры иглами, похожими на крохотные овальные листочки.

Посадка тиса

Тис в уходе более вынослив, чем многие другие представители хвойных пород. Однако преимущество при посадке следует отдавать защищенным от ветра местам, которые позволят насаждениям сохранить декоративность хвои и обильность плодоношения.

При выращивании тисовых деревьев следует помнить, что они также являются одними из немногих хвойных культур, которые предпочитают нейтральный или умеренно кислый субстрат. Состав грунта немного различается для разных видов.

Так, например, тис ягодный пригоден для выращивания на слабокислых и щелочных субстратах, остроконечному больше подойдут суглинки, а для тиса среднего оптимальна нейтральная или слабощелочная кислотность.

Главное условие выращивания – субстрат должен быть хорошо дренированным, без близкого залегания грунтовых вод. Универсальный состав – дерновая земля, песок и торф в соотношении 3:1:1.

«Amersfoort»

Для повышения плодородности в земляной смеси добавляют компост или минеральные удобрения. Перед посадкой на дне ямы желательно насыпать дренажный слой из битого кирпича и слоя речного песка.

Все виды хорошо растут как в тенистых, так и в солнечных местах – в этом отношении тисы универсальны. Однако для поддержания яркости хвои вариегатных форм лучше высаживать насаждения на солнце или в легкой тени.

Посадку тиса с закрытой корневой системой можно проводить в любое время сезона вегетации, а саженцы с открытыми корнями высаживают в начале осени или в середине весны.

Если вы планируете использовать деревья или кусты для создания живой изгороди, то посадку тиса проводят в один ряд на расстоянии около 50-70 см друг от друга (в зависимости от ширины кроны сорта) или в шахматном порядке в два ряда.

Посадка тиса для живой изгороди

Саженцы хорошо поливают и для поддержания оптимальной влажности грунта мульчируют приствольное пространство компостом или измельченной корой. Мульчирование отлично подавляет рост сорняков, помогает избежать перегрева корней в жару и обеспечивает питательными веществами при разложении мульчи.

Первые пару лет молодые саженцы после посадки нуждаются в утеплении на зиму. Корневая система тисовых деревьев очень компактная и плотная, поэтому даже старые экземпляры при желании можно пересаживать на новое место.

Особенности ухода за тисом

Растение предпочитает умеренно влажные субстраты и неплохо переносит засушливый период. Излишнюю влажность культура воспринимает плохо.

Тисовая изгородь, которой сотни лет

При большом содержании солей в воде при сухой погоде дерево желтеет, начиная с околоствольной хвои. Поливать первое время необходимо только молодые насаждения, взрослые обычно в поливе не нуждаются.

Уход за тисом заключается в периодических подкормках, орошении раз в неделю (при отсутствии дождей), рыхления почвы около молодых деревьев после полива первые 2-3 года.

Ядовитый хвойный принц: 50 идей использования тиса в ландшафтном дизайне

Вечнозелёный тис — удивительное по красоте хвойное растение, которое стремительно завоёвывает любовь ландшафтных дизайнеров. Оно морозоустойчивое, неприхотливое, любит затенённые участки. В природе хвойники способны укореняться даже в тёмных ущельях. Этими качествами растение и привлекает современных садоводов.

Тисовые деревья являются долгожителями, живущими не одну тысячу лет.

Могучему фортингэльскому тису из Шотландии около 4000 лет

Большой каньон в Крыму с тисами

Старые тисовые аллеи, рощи и тоннели имеют историческую ценность и неизменно пользуются популярностью у туристов.

Тисовый тоннель в Великобритании

Тисовая аллея Духов в Кисловодске

Уникальная тисовая роща на острове Петрова в Приморском крае

Единственная в мире островная тисовая роща в Лазовском заповеднике в Приморье

В ландшафтном озеленении используется канадский, остроконечный, средний и ягодный тисы. Последний имеет наиболее декоративный вид благодаря длинной хвое и бокаловидным ягодам-ариллусам красного цвета.

Ярко-красные кровельки семян ягодного тиса

Кровельки семян тиса ягодного не ядовиты, в отличие от других частей растения

Хвоя канадского тиса

Тисовые побеги на ранних этапах развития имеют структуру кустарника, чем и пользуются ландшафтные дизайнеры.

Сорт ягодного тиса Repandens

Сорт ягодного тиса Repandens

Сорт тиса Tymon

Упругие пушистые ветви тисов хорошо держат форму благодаря своеобразному строению. Ветки сперва расходятся в стороны от ствола и растут вверх, а затем слегка склоняются к земле. Чтобы новые побеги тиса сильно не разрастались, можно обвязать их или придать им какую-нибудь геометрическую форму в виде шара, пирамиды или куба при помощи металлического каркаса. Тисы растут очень медленно, поэтому их крона не нуждается в частой обрезке.

Тис ягодный Фастигиата

При оформлении сада в стиле русской усадьбы, шале или натургарден кроны тисовых растений лучше не подвергать явно выраженной обрезке, тем самым создавая видимость естественных насаждений.

Тис в голландском стиле ландшафтного дизайна

Высокорослые разновидности тиса часто используются в качестве солитеров, акцентирующих внимание, а разнообразные фигуры сложных форм выглядят особенно эффектно в топиарных композициях.

Колючие тисы неплохо справляются с ролью непроходимой живой изгороди, которая может эффективно защитить участок от непрошенных гостей. Аккуратно подстриженные вечнозелёные кустарники красиво обрамляют садовые дорожки и узкие аллеи.

Тис средний Хикси

Низкорослые сорта тиса гармонично сочетаются с камнями на альпийских горках и рокариях.

Оформляя миксбордеры в парковых зонах, ландшафтные стилисты высаживают хвойники на второй план в качестве фона для красивоцветущих растений. Тис также хорошо сочетается с декоративными деревьями и кустарниками, обладающими яркой и необычной листвой.

Тис любит влажную почву, поэтому будет очень рад, если ему позволят жить рядом с водопадом или каким-нибудь водоёмом.

Тис у каскадного водопада

Безусловно, тис украсит любую клумбу или газон в большом парке или на дачном участке, но следует помнить, что это вечнозелёное растение ядовито.

Добавить комментарий