Как избавиться от стеклянницы на смородине

Эффективные меры борьбы со стеклянницей на смородине, чем обработать

Если весной вы начали замечать, что на здоровых кустах смородины внезапно увядают и засыхают ветки, а на срезах погибших побегов видно черную сердцевину, значит, вы имеете дело со стеклянницей. К вредителю стоит отнестись со всей ответственностью, так как он способен уничтожить урожай ягодных культур. Как избавиться от стеклянницы на смородине, вы узнаете далее.

Внешний вид и жизненные этапы вредителя

Внешне стеклянница похожа на небольшую осу с узкими крыльями, выделяющимися оранжевыми полосами по краям. Тело вредителя продолговатое, в длину достигает одного сантиметра. У особей женского пола три светлые полоски, мужского – четыре. Насекомые питаются соком или пыльцой культур.

В конце мая или начале июня стеклянка откладывает около 50 яиц, длина которых достигает 70 миллиметров; их легко распознать по продолговатой форме. Чтобы произвести кладку, насекомое забирается в кору побега, обязательно в непосредственной близости от молодой почки.

Наибольший вред наносят личинки вредителя, а именно – гусеницы белого или бежевого окраса, которые в длину достигают до 2,5 сантиметра, так как спустя 10 дней после выхода из яиц они уничтожают побеги изнутри. Паразиты, проникая в толщу стебля, питаются им и развиваются. Таким образом, рано или поздно, они достигают сердцевины растения.

С началом весны гусеница выбирается на свет, окукливается и дает жизнь новому поколению. Новая бабочка возникает уже в июне, когда средняя температура воздуха превышает отметку +15 градусов.

Насекомое остается активным на протяжении 40-42 дней, а жизненный цикл равен двум годам.

Признаки заражения плодового кустарника

Ветви, которые затронула стеклянница, в первый год почти невозможно отличить от здорового растения, но можно отметить, что листья и ягоды начинают мельчать. Именно по этой причине вредителя сложно обнаружить на ранних этапах его появления.

Поврежденные ветви начинают активно увядать и засыхать в конце цветения или в тот момент, когда начинают формироваться ягоды (во время активной кормежки более взрослых гусениц). Легко заметить указанные повреждения только в период, когда начинают распускаться листья следующей весной (особенно на контрасте со здоровыми растениями).

Если начать уборку сухих веток, на срезах отмечают темные отверстия с черными стенками. Разрезав ветвь вдоль, можно увидеть ход, который заполнен экскрементами гусеницы, или даже непосредственно саму гусеницу.

Чем опасна стеклянница на смородине

Стеклянница, паразитирующая в Средней полосе, способна повредить до 50 % ветвей растений черной смородины и до 30 % (порой до 47 %) белой и красной. Степень повреждений зависит от климатических условий в регионе.

Как избавиться от бабочки?

Трудность борьбы с вредителем связана с тем, что стеклянница паразитирует на культуре таким образом, что ее жизненный цикл протекает вне видимости, то есть внутри ветвей смородины. Поэтому, как правило, борьба со стеклянницей на смородине включает в себя комплекс разнообразных мероприятий, в частности:

  1. Использование биологических препаратов, ядохимикатов.
  2. Народные методы.
  3. Использование приемов органического земледелия.
  4. Профилактические меры.

Далее предлагаем более подробно остановиться на каждом виде мероприятий.

Биологическая защита

Чтобы защитить смородину от такого вредителя, как стеклянница, к применению рекомендованы биологические препараты, являющиеся водными суспензиями нематод. К подобным относят такие средства, как Немабакт и Энтонем-F, которые применяются для того, чтобы обрабатывать черенки смородины непосредственно перед посадкой в землю. Для этого черенки необходимо поместить во влажный песок с препаратом на три дня, причем температура окружающей среды должна быть на уровне +25 градусов, а влажность песка – 20 %.

Средство Энтонем-F еще используют для того, чтобы осуществлять орошение кустов смородины в момент, когда начинают распускаться почки. Средний расход жидкости составляет 200 миллилитров на один куст растения.

Специализированные препараты

Использование исключительно биологических препаратов против вредителей, к сожалению, не является достаточной мерой, поэтому применение ядохимикатов остается практически неизбежным. Среди подобных средств зарекомендовали себя с лучшей стороны такие препараты, как Кинмикс, Kapбoфoc, Искра, Кемифос, Фуфанон и Трихлорметафос.

Народные, проверенные способы борьбы

Чтобы избавиться от стеклянницы, также прибегают и к народным способам. Например, в качестве отпугивающего фактора от вредителя между рядами смородины высаживают такие культуры, как лук, календула, чеснок, бархатцы и другие. Также уместно высадить бузину или настурцию. Тем не менее, есть и такие культуры, которые, наоборот, способны привлечь стеклянницу, например, черемуха.

В то время, когда бабочки начинают активно перемещаться, между кустами растений размещают тару с песком, который пропитывают керосином. Также неплохой метод – обработка смородины любым настоем, который отличается резким ароматом. Это может быть хвоя, полынь, шелуха лука, пижма и прочие.

Подобные запахи имеют способность в какой-то степени дезориентировать вредителей.

Сроки и правила обработки

Опрыскивать кусты необходимо с возникновением первых листьев. Это считается подходящим временем, так как в этот период начинают появляться гусеницы, которые пребывают на поверхности стеблей. Именно в этот период появляется возможность максимально эффективно уничтожить стеклянницу.

Смородиновые кусты подлежат тщательному опрыскиванию теми или иными препаратами. Так, на каждое растение тратят 1-1,5 литра раствора.

Периодичность проведения процедур

Весной, до того момента, как начнут распускаться почки, черные, сухие и замерзшие ветки подлежат обрезке, которая выполняется под корень таким образом, чтобы не было пенька. Также убираются и те побеги, которые находятся под кустом на грунте. При этом важно не нанести вреда здоровым частям куста.

Ближе к зиме проводят санитарную обрезку смородины. Куст прореживается, таким образом, лишаясь слаборазвитых или засохших ростков. Все срезы в обязательном порядке обрабатывают садовым варом или специальной пастой.

Что касается профилактической обработки инсектицидами, она проводится после наступления тепла. Большинство опытных владельцев садово-огородных участков отдают предпочтение препарату Энтoнem-F. Обработка происходит до появления листков и до того момента, как начнет образовываться завязь. Если есть необходимость, процедуру повторяют спустя две недели. Как только сойдет снег, землю рыхлят, присыпают сухой горчицей, пеплом или полынью.

Перед зимним периодом химическая обработка повторяется. Также, для иммунитета, проводят весеннюю и осеннюю подкормки, применяя минеральные или органические вещества.

Устойчивые сорта

Селекционеры до настоящего времени, к сожалению, не вывели сорта, которые бы имели абсолютную устойчивость к такому вредителю, как стеклянница. Тем не менее, есть виды, отличающиеся определенным уровнем выносливости.

Черной смородины

Сорта черной смородины, которые способны противостоять вредителю:

  1. Ядреная.
  2. Дачница.
  3. Сеченская-2.
  4. Перун.

Красной смородины

Сорта красной смородины, которые имеют свойство противостоять вредителю:

  1. Ранняя сладкая.
  2. Натали.
  3. Джонкер Тетс.

Профилактические мероприятия

Приобретая саженцы смородины, необходимо тщательно провести их осмотр на наличие явных болезней или повреждений. В частности, особое внимание уделяется сердцевине срезов побегов.

Следующая профилактическая мера – это высадка рядом со смородиной бузины, которая отпугнет стеклянницу от растения. К слову, бузина способна отпугивать и массу других вредителей.

В рамках профилактики не помешает высадить овощи (чеснок или лук), а также определенные цветы (календула, бархатцы). Все указанные растения высаживают непосредственно между кустами смородины. Запах культур не позволит вредителю найти плодово-ягодные кусты, соответственно, он не сможет вывести в них потомство, несущее угрозу будущему урожаю.

Меры борьбы со стеклянницей на смородине, способы избавления от вредителя

Вредителей у смородины довольно много. Если весной вы начали замечать, что на здоровых кустах внезапно увядают и засыхают ветки, а на срезах погибших побегов видно черную сердцевину, значит, вы имеете дело со стеклянницей на смородине. Узнайте, как выглядит вредитель, а также какие способы борьбы и меры профилактики применить.

Внешний вид вредителя и его жизненный цикл

Смородиновая стеклянница – бабочка, внешне чем-то похожая на осу, с узкими прозрачными крылышками размахом до 2,3 см, по нижнему краю верхней пары проходит оранжевая полоса, по краю нижних – темно-серая. У бабочки продолговатое синевато-черное тело с 3 (у самца с 4) тонкими желтыми поперечными полосками. Питается взрослая особь стеклянницы росой и нектаром цветов.

С конца весны и до 1-й половины июля стеклянницы откладывают 100-1800 шт. желтоватых яиц в трещинки коры стеблей. Из них через 9-15 дней выходят белые личинки с коричневато-бурого цвета головой. Они питаются тканями стебля, постепенно проникая в сердцевину. Личинки, 2 см в длину, спускаются вниз, длина хода может составлять 20 см и более. Они выедают сердцевину стебля, из-за чего растение начинает увядать.

Жизненный цикл бабочек стеклянниц составляет 1 год (частично двулетняя), большая часть этого срока (10-11 месяцев) приходится на личиночную стадию. Личинки зимуют внутри побегов, на следующую весну прорывают кору и выходят наружу, в мае-начале июня окукливаются, и через 1 месяц превращаются в бабочек. Новое поколение насекомых остается активным на протяжении 1,5 месяцев.

Признаки наличия вредителя и наносимый вред

Так как личинки насекомого находятся внутри стебля, в его сердцевине, заметить их трудно. Определить наличие вредителя можно только по внешним признакам на кусте, когда вред уже нанесен:

  • увядание и засыхание листьев и побегов выше места нахождения вредителя;
  • недостаточное развитие ягод;
  • изменение окраски коры побегов, она становится светлее;
  • наличие куколок на побегах и бабочек на листьях.

Если разломать поврежденный побег, что, кстати, можно сделать легко, так как ткани теряют прочность, то будет отчетливо видна черная сердцевина. Это характерный признак, по которому определяется смородиновая стеклянница.

Листочки кустов, на которых поселился этот вредитель, вянут и начинают засыхать, нарушается питание, в том числе и завязи, плоды плохо развиваются, становятся мельче, кислее на вкус. В конце концов, растение может погибнуть.

Способы борьбы с вредителем

Чтобы избавиться от стеклянниц на смородине, используют агрохимические препараты, народные средства, либо борются, применяя некоторые агротехнические методы.

Агротехнические методы

Наиболее выгодным временем, чтобы бороться со стеклянницами на смородине, является стадия окукливания, потому что куколки выдвигаются наружу и становятся уязвимыми. В мае и июне проводят рыхление почвы, при этом добавляя в землю золу, порошок горчицы, перец острый, сухую траву полыни.

При обнаружении вредителя нужно срезать поврежденные части побегов до здоровых участков, если куст поражен сильно – вырезать все побеги до корня. Взрослое, еще достаточно молодое растение даст новые, зеленые побеги, в которых не будет вредителей.

Химическими средствами

Для борьбы со стеклянницей на смородине можно применять различные инсектициды:

  1. Карбофос. Первую обработку проводят когда распускаются листья, затем еще 2 раза с интервалом в 2 недели. Раствор – 75 мл на 10 л воды. На 1 растение расходуют 1,5 л жидкости.
  2. Фуфанон. Число обработок – не более 2-х, последняя должна быть проведена не позже чем за 3 недели до сбора ягод. Расход раствора – 1,5 л на растение.
  3. Искра М. Раствор – 10 мл на 10 л, расход – 1,5 л на растение.
  4. Кинмикс. Концентрация раствора – 2,5 мл на ведро, расход – 1 л на куст.
  5. Трихлорметафос-3. Раствор – 2 г на 10 л.

Агрохимия часто бывает опасна для пчел, потому в период цветения смородины нужно воздержаться от ее применения и подыскать другие меры борьбы, например, с помощью народных средств, которые совершенно безвредны для этих насекомых, человека, животных, птиц, почвы.

Народными средствами

Для борьбы со стеклянницей применяют настои табака, апельсина, мяты, чеснока, хвои, лимона, пижмы, горчицы, перца, бузины, полыни. Опрыскивают смородину в период интенсивного лета бабочек.

  1. Настой цитрусов. 100 г корок залить 1 л кипятка, настаивать 5 дней. Опрыскивать 3 раза с интервалом в 1,5-2 недели.
  2. Настой лука. Сначала развести 1 л луковой кашицы в 1 л воды, настоять 1 день в закрытой емкости. Перед опрыскиванием развести 20 мл настоя в ведре воды.
  3. Настой чеснока. 1 средних размеров головку измельчить и настоять неделю в 1 л воды.

Рядом с кустами высаживают календулу, чеснок и лук, бархатцы, томаты — запаха этих растений стеклянницы не любят. Для уничтожения бабочек устанавливают феромонные ловушки или емкости с разведенным 1 к 1 с водой забродившим вареньем из плодов смородины.

Привлекают на участок насекомых – врагов стеклянниц – наездников, для чего рядом со смородиной высевают укроп. Для усиления эффекта надо применять полный комплекс мер одновременно, а не какой-либо один способ борьбы.

Читайте также:  Европейское оливковое дерево: выращивание и уход

Профилактические меры

Чтобы не потерять урожай или сами растения, нужно принять меры, которые ограничат распространение и размножение вредителя:

  1. Высаживать более устойчивые к нему сорта, например, Дачница, Ядреная, Джонкер Ван Тетс, Перун, Ранняя сладкая, Натали, Сеченская-2.
  2. При покупке новых саженцев надо осмотреть все побеги, возможно, в трещинках коры уже прячется вредитель.
  3. Проводить обработку черенков перед укоренением препаратами Немабакт и Энтонем-F маточных кустов – ранней весной (опрыскивание 200 мл средства на каждый куст).
  4. Не высаживать культуру рядом с крыжовником и черемухой.
  5. Рыхлить землю вокруг кустов и в междурядьях, уничтожать сорняки любых видов.
  6. Удобрять и поливать растения, чтобы они смогли противостоять атакам вредителей, на зиму укрывать мульчей.
  7. Вовремя проводить обрезку, удалять не только побеги, в которых прячутся личинки, но и все старые и даже молодые, но лишние, веточки, которые загущают, а значит и ослабляют куст.

Эти агроприемы проводятся для предотвращения появления стеклянницы на черной смородине и прочих ее разновидностях.

Стеклянница на смородине и борьба с ней

Стеклянница — маленькая бабочка, прозрачные крылышки которой явились причиной ее имени. Эти крылышки сделали стеклянницу похожей на осу и дали ей серьезное преимущество в плане безопасности— как и ос, ее не атакуют птицы.

В европейской части России насчитывается более 50 видов этой бабочки.

Описание и внешний вид

Взрослая стеклянница – бабочка темно-синего цвета с 3-4 светлыми поперечными полосками на брюшке и, как уже отмечалось, прозрачными, словно стеклянными, крыльями с оранжевой окантовкой. Их размах — около 2,5 см. Брюшко заканчивается пучком черных волосков, напоминающих хвост.

Непосредственную опасность для растений представляют личинки смородиновой стеклянницы. Это белые или кремового цвета гусеницы с темно-коричневой или черной головой, имеющие 8 пар лапок с зацепками.

Размножение и этапы развития

В конце апреля — начале мая из отверстий в побегах растения вылетают взрослые смородинные стеклянницы. Период активного спаривания начинается, как правило, в конце мая. Затем самки насекомых переходят к яйцекладке. Яйца откладываются на побегах от одного до 10 штук в одной кладке. Одна самка может отложить до 1500 яиц.

Примерно через две недели появляются личинки. Они проникают внутрь молодых побегов, питаясь их сердцевиной. В целом гусеницы проводят внутри растения два года. После первой зимовки они продолжают жить внутри веток, питаясь их сердцевиной и прогрызая ходы вниз к корням растения.

После второй зимовки они поднимаются по своим ходам наверх, и во время набухания почек прогрызают ходы на поверхность с тем, чтобы в период цветения смородины превратиться в куколок.

К началу образования на смородине ягод из куколок вылетают бабочки, активность которых продолжается до момента созревания плодов.

Причины и признаки заражения плодового кустарника

Внешними признаками поражения смородины вредителем являются уменьшение размера листьев, их преждевременное увядание и опадание. Значительно сокращается количество завязи, уменьшаются в размере и становятся кислыми ягоды. Больные побеги погибают на следующий год после заражения.

Внутри срезанных веток хорошо заметны черные ходы, в которых нередко встречаются и сами виновники происходящего бедствия — гусеницы.

Основная причина заражения — отсутствие должного ухода и несвоевременно проведенные профилактические мероприятия.

Чем опасна стеклянница на смородине?

Стеклянница на смородине повреждает от 30 % до 50 % ветвей кустарника. Ветки сохнут и отмирают через год после того, как в ней завелись вредители. В теплом климате жизнедеятельность вредителя протекает более активно, что значительно увеличивает объем нанесенного им ущерба.

Как бороться со стеклянницей?

При первых признаках поражения растения встает вопрос о том, как избавиться от стеклянницы на смородине быстро и эффективно. Первое, о чем следует помнить – начинать борьбу с вредителем нужно как можно раньше.

Противостоять гусеницам довольно сложно, так как они находятся в самой сердцевине побегов. Только комплексный подход с использованием всех имеющихся средств способен дать положительный результат.

Как правильно провести обрезку?

Начинать борьбу со стеклянницей нужно с выявления поврежденных побегов и их ликвидации путем тщательной обрезки. Она проводится вне зависимости от сезона при обнаружении малейших признаков заболевания.

Весной рекомендуется провести обрезку два раза: сначала обычную, санитарно-омолаживающую, а после появления листьев, когда будут видны пораженные ветки, обрезать смородину во второй раз. При сильном заражении необходимо предпринять радикальную обрезку – полностью срезать все ветки до земли.

Обрезанные ветки необходимо сразу же сжечь. Своевременно проведенная обрезка поможет, если не полностью избавиться от вредителя, то значительно сократить численность бабочек и личинок.

Биологическая защита

Существует ряд биологических препаратов, помогающих защитить смородину от стеклянницы. Наиболее известны:

  • Немабакт
  • Энтонем-F.

Их применяют для обработки черенков перед посадкой в землю. Черенки помещают во влажный песок с препаратом на три дня. Температура воздуха должна быть около +25 0 С. Средством Энтонем-F также опрыскивают кусты смородины во время распускания почек из расчета 200 миллилитров препарата на один куст.

Специализированные препараты

Применение специализированных препаратов или ядохимикатов в борьбе со стеклянницей является чаще всего необходимой мерой борьбы с вредителем. Наиболее популярными специализированными средствами являются:

  • Кинмикс,
  • Kapбoфoc,
  • Искра,
  • Кемифос,
  • Фуфанон
  • Трихлорметафос.

Народные способы борьбы

Борьба со стеклянницей на смородине народными методами в основном строится на нелюбви насекомых к определенным запахам. В период появления бабочек среди кустов смородины хорошо поставить ящик с песком, пропитанным керосином.

Если развесить вокруг посадок тряпки, смоченные бензином, их запах перебьет аромат смородины, и вредитель будет не в состоянии ее обнаружить.

Хорошо обработать смородину любым настоем с резким ароматом:

  • хвоя,
  • полынь,
  • пижма,
  • чеснок и другие.

Из них готовят концентрированные настои, которыми опрыскивают кустарник во время лета бабочек. Запах этих растений отпугнет насекомых, и они не смогут отложить яйца на побеги.

Хорошо работают и самодельные ловушки. К веткам привязывают кусочки разноцветного картона, а под ними размещают банки с патокой. Бабочек привлекает яркий цвет, но как-то зацепиться за картон они не могут и просто падают в патоку.

Какие растения отпугивают вредителя?

Эффективными отпугивающими стеклянницу растениями являются:

  • лук,
  • календула,
  • чеснок,
  • бархатцы,
  • бузина,
  • настурция и некоторые другие.

Их желательно высадить рядом или прямо между кустами смородины.

Внимание! А вот черемуха, наоборот, способна привлечь стеклянницу своим ароматом.

Сроки и правила обработки

Обработка химическими препаратами проводится сразу после появления гусениц, когда они еще находятся на побегах. Биопрепараты применяют во время распускания листьев. За месяц до сбора ягод все обрабатывающие процедуры надо прекратить.

Осенью обработка кустов смородины проводится обязательно. Такая профилактика увеличивает урожайность в следующем году на 25-30%. Профилактические работы проводят сразу после снятия последних ягод. Они состоят из санитарной обрезки и обработки растений химическими и биологическими препаратами.

Периодичность проведения процедур

Основные мероприятия по обработке кустов смородины проводятся весной и осенью. После того, как появилась бабочка, кустарники опрыскивают химическими препаратами 2-3 раза с интервалом 10-12 дней.

Внимание! Обработка должна осуществляться до появления листков и образования завязи. Химическая обработка повторяется перед началом зимнего периода.

Обработка биопрепаратами происходит дважды во время распускания листьев с интервалом в две недели.

Еще до того, как начнут распускаться почки, проводится санитарная обрезка. Ближе к зиме санитарную обрезку смородины повторяют. Срезы обязательно обрабатывают специальной пастой или садовым варом.

Для укрепления иммунитета смородины рекомендуется проводить весеннюю и осеннюю подкормки минеральными или органическими веществами.

Устойчивые к вредителю сорта

На сегодняшний день какого-то идеального сорта смородины, устойчивого к стекляннице, не существует. Среди сортов черной смородины наиболее устойчивы:

  • Ядреная,
  • Дачница,
  • Сеченская-2,
  • Перун.

Сорта красной смородины, способные противостоять стекляннице:

  • Ранняя сладкая,
  • Натали,
  • Джонкер Тетс.

Профилактические мероприятия

Перед покупкой саженцев необходимо провести тщательный визуальный анализ всего посадочного материала на наличие болезней и повреждений. Особое внимание следует уделить срезам растений.

Хорошей профилактической мерой является выращивание рядом со смородиной бузины, способной отпугнуть многих вредителей, а также календулы, бархатцев и других цветов с терпким ароматом. С этой же целью рядом с кустами смородины садят лук или чеснок.

Заключение

Стеклянница на кустах смородины может серьезно угрожать будущему урожаю и даже существованию посадок этого кустарника как таковых. Тем не менее, это не приговор. Грамотные профилактические мероприятия и постоянный уход за растением вознаградят садовода щедрым урожаем этой вкусной и полезной ягоды.

Методы борьбы со стеклянницей на смородине химическими и народными средствами

Стеклянница на садовой смородине способна причинить значительный вред кустарнику и даже оставить дачников без урожая. С наступлением весны веточки на здоровых растениях увядают и сохнут. Если их срезать, то станет отчетливо видна черная сердцевина. Именно эти признаки и свидетельствуют о работе стеклянницы. Избавиться от нее возможно, если приложить определенные усилия.

  • 1 Биологическое описание вредителя
  • 2 Жизненный цикл и размножение
  • 3 Симптомы поражения смородины
  • 4 Какую опасность представляет для куста и урожая
  • 5 Методы борьбы
    • 5.1 Химикаты и инсектициды
    • 5.2 Народные способы избавления от паразита
    • 5.3 Применение биологических препаратов
    • 5.4 Агротехнические методы
    • 5.5 Естественные враги
  • 6 Сроки и технология обработки смородины
  • 7 Периодичность и длительность лечения
  • 8 Профилактика
    • 8.1 Выбор устойчивых сортов красной и черной смородины
    • 8.2 Соблюдение правил агротехники

Биологическое описание вредителя

По внешним признакам смородиновая стеклянница имеет большие сходства с осой. У нее узкие крылышки, а по бокам выделяющиеся желтые полосы. Тело достигает длины 1 см. Интересно, что насекомые женского пола обладают тремя светлыми полосами, а мужского — четырьмя.

На вторую декаду мая припадает начало кладки яиц стеклянницы. Одно насекомое откладывает их до 50 штук. Длина каждого достигает 70 мм. Именно в этот период вредитель забирается под кору смородиновой веточки, обязательно вблизи молодой почки, провоцируя болезнь кустарника.

Жизненный цикл и размножение

Из заложенных насекомым яиц со временем выводятся гусеницы бежевого или белого цвета. Длина их тела 2,5 см. Именно они и наносят наибольший вред побегам смородины. С наступлением тепла гусеница выходит наружу и окукливается, давая таким образом жизнь новому поколению. Уже в июне, когда среднесуточная температура достигает +16 °С, появляется новая стеклянка. Ее активность сохраняется в течение 40 дней, а жизненный цикл длится 2 года.

Симптомы поражения смородины

В первый год пораженные веточки смородины трудно отличить от здоровых. На них мельчают плоды и листья. На второй год, под конец цветения либо формирования завязей, поврежденные побеги вянут и усыхают. Если начать их удалять, то в местах среза становятся заметны дырочки с черными стенками. Разрезав стебель вдоль, можно увидеть саму гусеницу либо оставленные во время ее пребывания экскременты.

Какую опасность представляет для куста и урожая

Стеклянница способна уничтожить до половины веточек на черной смородине и до 30% (иногда до 47%) на красной и белой. Степень поражения напрямую зависит от погоды.

Методы борьбы

Меры борьбы со стеклянницей должны быть комплексными, потому что жизненный цикл вредителя протекает внутри смородины. В число проводимых мероприятий включаются:

  • обработка биологическими препаратами и ядохимикатами;
  • использование народных средств против садовых вредителей;
  • применение методов органического земледелия;
  • регулярная профилактика появления болезней и вредителей.

Химикаты и инсектициды

Избавиться от стеклянницы с помощью одних биологических и народных средств нельзя, потому использование химикатов — мера неизбежная. Лучшие рекомендации от садоводов в этом плане получили препараты:

  • «Карбофос»;
  • «Фуфанон»;
  • «Искра»;
  • «Трихлорметафос»;
  • «Кемифос».

Народные способы избавления от паразита

Стеклянницу изживают и с помощью народных методов. Между смородиновыми кустами рекомендуется высаживать:

  • бархатцы;
  • лук;
  • чеснок;
  • календулу;
  • настурцию;
  • бузину.

А вот черемуха, наоборот, привлекает вредителя в сад.

Во время перемещения бабочек между растениями расставляют емкости с песком, пропитанным керосином. Смородину следует опрыскивать любыми настоями, обладающими резким запахом (например, полынь, пижма, хвоя).

Применение биологических препаратов

Бороться со стеклянницей на смородине можно и при помощи биологических средств, представляющих собой водные суспензии. К числу таковых принадлежат «Немабакт» и «Энтонем-F». Их используют для обработки черенков непосредственно перед высадкой в землю. «Этонем-F» применяют также и для орошения растений в период распускания почек.

Агротехнические методы

Агротехнические методы борьбы наиболее эффективны в тот период, когда гусеницы окукливаются. В мае и июне надо постоянно производить рыхление грунта, внося туда древесную золу либо табак. Правильная обрезка помогает существенно сократить количество бабочек и личинок стеклянницы. Если куст полностью поражен насекомыми, то ветки следует обрезать под самое основание. Молодые побеги будут отрастать из корней. В случае проявления одиночных симптомов побеги срезают до здоровой ткани.

Читайте также:  Жимолость Нижегородская ранняя: описание сорта, опылители, отзывы

Естественные враги

Главным естественным врагом для стеклянницы считается наездник. Он откладывает яйца на прочих гусеницах и ведет паразитирующий образ жизни. Привлечь наездника на участок можно пыльцой укропа.

Сроки и технология обработки смородины

Обработать кусты смородины от стеклянницы следует с появлением первых листочков. Технология обработки зависит от конкретного выбранного препарата.

На каждый куст расходуют от 1 до 1,5 л готового раствора. В случае необходимости можно повторить обработку осенью, но большого результата это не принесет.

Согласно отзывам садоводов, самыми эффективными являются именно весенние опрыскивания.

Периодичность и длительность лечения

С наступлением весны обмерзшие и почерневшие побеги надо обязательно удалить под корень, чтобы не осталось даже пенька. Таким образом поступают и с веточками, лежащими на земле. Перед наступлением холодов производят санитарную обрезку кустарников, убирая все засохшие и слаборазвитые отростки. Места срезов замазывают садовым варом.

Профилактическая обработка инсектицидными препаратами производится с наступлением тепла, до начала образования завязи. В случае необходимости спустя 2 недели смородину обрабатывают еще раз. После схода снега почву рыхлят и посыпают горчицей, полынью либо пеплом. Перед наступлением холодов кустарники опрыскивают химическими препаратами еще раз. Не лишним будет и внесение удобрений, способствующих повышению иммунитета растений.

Профилактика

Опытные садоводы много внимания уделяют профилактике появления вредителей на своем участке. Они уже разработали для себя определенные схемы и методики, приносящие положительные результаты.

Выбор устойчивых сортов красной и черной смородины

Вывести сорта смородины, которые бы вовсе не подвергались воздействию стеклянницы, пока не удается. Зато есть некоторые разновидности, обладающие повышенным уровнем сопротивляемости данному вредителю. У черной смородины таковыми являются:

  • Дачница;
  • Перун;
  • Ядреная;
  • Сеченская – 2.

Среди красных сортов лучше всего противостоят вредителю:

  • Джонкер Тетс;
  • Ранняя сладкая;
  • Натали.

Соблюдение правил агротехники

Важным профилактическим мероприятием является точное соблюдение правил агротехники при выращивании смородины. Рекомендуется высадить вблизи нее бузину, лук, чеснок, бархатцы и другие ароматные растения, способные отпугивать вредителей. Важно посадить цветы и чеснок непосредственно между смородиновыми кустами, чтобы их запах не позволил стекляннице обнаружить насаждения и вывести в них потомство.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

С чего начать сажать сад (план посадок)

Новый плодовый сад – с чего начать

Хочу рассказать, как я сажаю очередной (третий) сад в своей жизни. Чтобы посадить сад, надо знать, какие растения вам нужны, какие плодовые культуры предпочитают ваши близкие.

Мои, например, сливу не любят, поэтому у нас всего одно дерево посажено. Черной и красной смородины по паре кустов – лично для меня. Но тут есть один нюанс. Я в своей жизни вот с чем столкнулась: посадила три куста черной смородины, но за пять лет ни одного цветочка не видела. Чего только ни делала – все бесполезно. Поэтому сейчас я посадила пять кустов разных сортов в разных местах сада.

Ну вот, вы определились, что хотите посадить. Теперь надо нарисовать план вашего участка в масштабе (я обычно использую такой: две клетки тетрадного листа равны одному метру). Затем надо взять лист в такую же клетку и сложить его гармошкой, на которой нарисовать круги для деревьев и кустов:

  • для яблони, груши, айвы, шелковицы – по 4 м в диаметре,
  • для абрикоса, сливы, вишни высокой – по 3 м,
  • для низкорослой вишни, йошты, войлочной вишни – по 2 м,
  • для смородины, крыжовника, шиповника – по 1,5 м.

Все это вырезаем и получаем по несколько кружков одного размера. Можно на них пометки сделать: №1 -груша, №2 – яблоня, №3 -шелковица и т.д.

Теперь на плане участка надо отметить стороны света. С северной стороны мы расположим все большие круги, т.е. «посадим» там все высокие и широкие дере вья. У меня участок маленький, а если у вас площадь позволяет, то между кругами лучше оставлять расстояние по 1-2 м. Следующими будем «сажать» средние круги, смещаясь в южную сторону. Лучше располагать их в шахматном порядке и так, чтобы их как можно меньше затеняли большие деревья. А между ними и вдоль забора располагаем кустарники, малину, клубнику и т.п. Разнообразим все это цветами.

Это все, конечно, в идеале, а на самом деле не всегда все так гладко. У меня, например, по участку вдоль восточного забора идет уступ с глинистой землей, значит, там я могу посадить только вишню и красную смородину с шиповником. Черной смородине там будет не очень хорошо, да и крыжовнику тоже. А возле груш (№1) под небольшим слоем земли находится слой щебенки (около 30 см). Кустарники здесь не выживут, а вот для деревьев посадочные ямы глубже, там опять земля, их можно посадить.

Это я к тому, что у каждого участка есть свои особенности, свой уклон, свои соседи, которые могут затенять вашу землю. Поэтому я несколько раз переделывала план посадок. Надо взять тяжелый лом и пройти по участку, глубоко протыкая землю. У моих соседей, например, хорошая земля, а когда стали сажать яблоню, обнаружили в земле огромный валун – осталось только куст на этом месте посадить.

Но вот мы все отметили на плане. Теперь представим свой сад во всей красе. Деревья выросли большие, опылители рядом растут (или у вас, или у соседа). А вот некоторые кусты смородины и крыжовника, которые с запасом посажены на свободной поначалу земле, стали мешать веткам деревьев.

Значит, их придется убирать.

А останутся ли у вас другие экземпляры? Или их уже сейчас на плане надо подальше от деревьев отодвинуть? И пока земля свободная, малину, клубнику, землянику, цветы насажать?

Но все это можно посадить лишь после того, как вы нарисовали (а лучше еще и по земле прошли) все тропинки.

Вдоль них надо проложить водоснабжение, чтобы до всех углов достать можно было. Для емкости с водой подберите солнечное место. У меня участок недалеко от моего жилого дома, а если у вас дача, надо поставить уличный туалет – лучше в одном углу с соседским. Так же разместить и другие постройки, их сейчас много всяких на участках ставят.

Посадка сада занимает не один год. Чаще всего три года надо: поначалу что-то вымерзнет, что-то не приживется. А когда плоды пойдут, надо отсортировать посадки с сортами не того качества, о котором вы мечтали. Лучше это сделать сразу и не жалеть потраченного труда -зато вы получите сад своей мечты.

M еще хочу напомнить. Не выбрасывайте то, что уже растет на вашем участке. У меня росла тернослива, и я хочу ее перепривить айвой и сливой (будет опылитель для моей единственной сливы).

Не бойтесь, дерзайте, планируйте, сажайте, и тогда вы получите радость от результатов своего труда. А пока на свободной еще земле я сажаю помидоры и многие другие овощи. Но об этом напишу в следующем письме.

Посадка плодовых деревьев и кустарников на садовом участке

Каждый владелец приусадебного участка мечтает вырастить великолепный сад, который по весне радовал бы глаз своим ярким обильным цветением, а летом и осенью дарил богатый урожай. Груши и яблоки, выращенные в собственном саду, гораздо вкусней и ароматней покупных. Чтобы добиться этого, необходимо очень серьезно подойти к вопросу посадки плодовых деревьев и кустарников. Именно от того, насколько правильно будет осуществлен этот процесс, зависит интенсивность их роста и дальнейшее плодоношение. На представленном в статье фото можно увидеть, какие плодовые деревья и кустарники наиболее популярны для высаживания на дачных участках.

Планирование посадки плодовых деревьев и кустарников в саду

Выбирая размеры площади приусадебного участка под будущий плодовый сад, необходимо учесть, что пока деревья и кустарники еще очень маленькие, то и занимать пространство они будут немного. Но через некоторое время они подрастут и каждому плодовому дереву потребуется площадь в 2 – 3 м2.

Качество и обилие будущего урожая во многом зависят от структуры местности, на котором будет разбит сад. Например, если участок располагается в низине, то планировать в этом месте будущий сад не имеет никакого смысла, так как из-за постоянной влажности деревья и кустарники будут гнить.

Перед тем как начать планирование сада, следует учесть почвенные характеристики местности. Для получения богатого урожая почва обязательно должна быть плодородной. Именно она позволит корневой системе деревьев и кустарников получить достаточное питание минеральными веществами. Если почва на участке состоит по большей части из песка и глины, то сад впоследствии будет иметь жалкий и унылый вид. Чтобы изменить ситуацию, необходимо снять верхний слой грунта, под которым находится плодородная почва.

Также участок должен иметь в достаточном доступе свет и тепло. Некоторые сорта растений любят тень, другие – солнечный свет. Если садовый участок располагается с ветреной стороны, то лучше обнести его забором, имеющего нужную высоту.

Чтобы в будущем был хороший урожай, при посадке плодовых деревьев и кустарников следует учитывать и климат региона проживания. Если это средняя полоса России, то лучше всего сажать:

  • груши;
  • яблони;
  • разные сорта вишни, алычи и сливы.

В южных широтах разумнее посадить черешню, абрикос, а также кустарники с мелкими ягодами – малину, смородину, ежевику, крыжовник.

Сроки посадки плодовых растений в саду

Так как в настоящее время большинство саженцев выращивают по особой технологии в специальных контейнерах, то время посадки садовых деревьев может широко варьироваться. Однако большинство садоводов по традиции считают, что посадить садовые культуры можно только весной и осенью. В этот период обычно сажают такие растения, которые быстро вырастают по весне.

  • смородина;
  • крыжовник;
  • зимостойкие сорта яблонь и груш.

Посадка садовых растений весной более предпочтительна в северных и центральных регионах, так как в этом случае морозная зима не сможет навредить молодым саженцам. Речь идет о таких плодовых деревьях, как:

  • черешня;
  • слива;
  • абрикосы;
  • вишня;
  • неморозостойкие яблони и груши.

Сажать растения весной необходимо как можно раньше, чтобы почки не успели распуститься. Ямы в этом случае следует подготовить заранее, с осени.

Правила и схема посадки плодовых деревьев и кустарников

Как правильно посадить сад? В первую очередь начинают с разрыхления почвы, после чего подготавливают посадочные ямы. Для этого начинают на участке размечать прямоугольную зону, имеющей направленность с севера на юг. На этой зоне отмечают треугольные области с прямым углом и в каждой из них выкапывают ямку. Благодаря такому размещению листья садовых растений будут иметь лучшую освещенность на протяжении всего лета.

При посадке плодовых деревьев немаловажную роль играет необходимое расстояние между саженцами. Если соблюдать правильный интервал, то во время роста растения не будут мешать друг другу ветками, образуя слишком затененные участки. Кроме того, не будет слишком много пустых участков. При этом не существует универсальной схемы расчета расстояния между плодовыми деревьями.

По правилам посадки плодовых растений карликовых пород ямы следует выкапывать таким образом, чтобы в ряду был промежуток 2 метра и 3 между рядами, для полукарликовых пород свободного пространства должно быть на 1 метр больше и в самом ряду, и между ними. А вот для слив, яблонь, груш и абрикоса потребуется еще большее пространство (4 и 5 м соответственно), что объясняется их природными особенностями.

После того как будут произведены разметки ям, необходимо определиться с их глубиной и диаметром. На эти показатели влияет тип почвы на участке. Для плодородной почвы стандартные размеры составляют 50х50 см, а на песчаных и глинистых придется выкапывать яму размером 1х1 м.

Читайте также:  Гербицид Пивот: инструкция по применению, нормы расхода, аналоги

Посадка яблонь

Саженцы яблони необходимо высаживать на такую глубину, чтобы их корневая шейка была на 7 см выше уровня почвы. Погрузив в яму, корни следует расправить и аккуратно засыпать землей таким образом, чтобы не было ни одного промежутка. Чтобы грунт достаточно плотно соприкасался с корневой системой, землю необходимо все время уплотнять ногой.

Размещение яблонь друг от друга зависит не только от сорта дерева, но и того, какой был сделан подвод. Если растения полукарликового вида, то расстояние между ямами в ряду составляет 3 м и 4 м между самими рядами. А вот если яблони колоновидные, то расстояние между растениями значительно меньше и может составлять 0,7 – 0,8 м друг от друга. В результате на участке площадью в 5 м2 размещают около 15 штук.

Посадка груш

Сажать груши лучше всего на южной, западной или юго-западной части сада, так как корневая система этого плодового растения постоянно нуждается во влаге, а крона не любит излишнего зноя.

Посадку саженцев груши осуществляют осенью в ямки, которые необходимо выкопать еще весной. Однако, если участок находится в климатическом поясе, где морозы зимой достигают 30 градусов, то молодые насаждения могут погибнуть. Именно поэтому более надежным решением считается посадка груши весной, потому что к зиме деревце успевает подрасти и достаточно окрепнуть, а корни углубляются в землю.

Яму для саженцев необходимо делать глубиной до 0,5 м и шириной до 1 м, тщательно разрыхляя ее дно. Землю, которую выгребают из ямы, следует смешать с торфом и потом снова помещают в нее.

Посадка слив

Это садовое растение обычно сажают весной или осенью. В средней полосе России посадку сливы лучше осуществлять весной, потому что ранние морозы могут привести к ее замерзанию. Участок сада, где она будет расти, должен быть правильно подобран. Слива не любит, когда близко к поверхности грунта располагаются грунтовые воды, она также негативно относится к затененным местам и кислотной почве. Ямы для саженцев готовят заранее, а расстояние между ними должно составлять 3 м. Глубина и ширина этих ям должна составлять 60 см.

Посадка вишни

Самое благоприятное время для посадки этого растения – весна. Чтобы саженцы хорошо прижились, следует выбирать участок с песчаной, супесчаной или кислотной суглинистой дренированной почвой, который хорошо освещается со всех сторон.

Промежутки между высаживаемыми деревьями самоопыляемых сортов составляют 3 м. Если сорт вишни является перекрестноопыляемым, то в саду следует высаживать более четырех разных сортов. Глубина посадочных ям должна быть не больше 60 см, а диаметр – 80 см. В центр вбивают колышек, к которому затем подвязывают растение после прикапывания. Необходимо следить, чтобы корневая шейка была или на уровне земли или возвышалась на 4 см над ней. Более глубокая посадка способна привести к загниванию дерева.

Посадка смородины

Высаживают растение на садовом участке в конце августа – начале сентября. Посадка кустарников имеет свои особенности. Смородину следует сажать наклонно, заглубляя таким образом, чтобы над почвой и под ней оказалось по три почки. Остальное удаляют с помощью секатора. Если это не сделать, то после распускания почек и раскрытия листьев куст начинает преждевременно стареть. Объясняется это тем, что верхушечная почка начинает вытягивать все питательные вещества, в результате чего из-за нехватки питания на боковых ветках не смогут образоваться плодовые веточки, а листья будут располагаться только на концах веток.

Таким образом, чтобы посадить на садовом участке плодовые деревья и кустарники, необходимо знать определенные нюансы. Собрать богатый урожай возможно только в том случае, если будут изучены все положительные и отрицательные факторы, которые способны оказать влияние на это.

Как правильно заложить сад: размышления садовода

Как правильно посадить сад? Такой вопрос задает себе каждый, кто только что стал обладателем небольшого участка земли.


Сажаем и растим сад правильно

Такой вопрос задает себе и тот, у кого мыши (как у меня) погрызли зимой деревья. Существуют разные системы садоводства: вот о достоинствах и недостатках каждой и пойдет речь.

Опыт предков

У наших предков в садах всегда росла трава. Ее скашивали на сено, на ней пасли гусей и скот. Плодовые деревья вырастали высокими, но родили не каждый год и урожаев больших не было. Что дает такое использование земель под садами? Сена, может, и получали дополнительно какое-то количество, и лепешек живностью оставлялось немало, но почва после пастьбы стада так вытаптывалась, так уплотнялась, что даже хорошие дожди не могли дать садовым деревьям достаточно влаги.


Сад – не место для выпаса скота и птицы. Фото с сайта ogorodnik.com

Земля не получала нужного количества кислорода, углекислый газ в ней не задерживался. Почва обеднялась, ведь скошенная и съеденная трава не возвращалась в нее. Исчезали условия, при которых почвенные животные (дождевые черви, мокрицы, бактерии и другие) способны восстановить плодородие. Не почва в саду получалась, а дорога. А много ли чего на дороге вырасти сможет? Правильно, ничего.

Обработка почвы в саду

Двадцатый век принес новые технологии. Это лопатой или вилами всю почву под садовыми деревьями и в междурядьях перекопать слишком тяжело и долго. Но появился плуг, и садоводы сообразили, что землю в садах можно каждый год пахать и удобрять.


Голая земля в саду

Так и оставляли голую землю под открытым небом, ничем не защищая ее. То есть в саду был пар. Да, так было легко добавлять перегной, навоз, компост. Но минусов от использования этой технологии оказалось больше.

  • Первый и главный – почвы с каждым годом становилось все меньше. Ничем не защищенная, она просто смывалась дождями, особенно если сад располагался на склоне (обработка земли в таких садах рождает овраги). Даже на равнине перераспределение почвы все равно происходило, ведь абсолютно ровных полей в мире очень мало, и они, как правило, отданы не садам.
  • Второй минус – корни деревьев расположены так, что почвенный плодородный слой они совсем мало используют, потому что залегают глубже.
  • Третий – корни деревьев травмировались при вспашке междурядий (у яблони они простираются на 15 м от ствола). Корневая система восстанавливается трудно, значит, падает урожайность.

Потому в садах с высокорослыми деревьями пахать междурядья можно лишь на глубину до 20 см, со среднерослыми – не более 15 см, приствольные круги – не глубже 10 см. Ну, это уже работа тяпкой может давать такую глубину обработки. Да и человек не так сильно уплотняет почву, нежели трактор.

Учитывая весомые минусы, понятно, что по такой технологии правильно посадить сад не получится.

Паросидеральная технология

Увидев описанные выше проблемы, ученые-садоводы рекомендовали уменьшить глубину вспашки до 10 см, и корни деревьев сразу заняли доступное пространство. Потом решили, что плуг использовать не стоит, перешли на обработку фрезами.


Фрезерный культиватор для междурядной обработки садов. Фото с сайта agro-sistema.ru

Это помогло почве частично восстанавливаться самой. При этом в междурядьях начали высевать сидераты, чтобы потом их запахивать. Вот этот способ посадки и ведения сада назвали паросидеральным. Но мы-то уже знаем, что сидераты не обязательно запахивать. Эту работу могут успешно выполнить дождевые черви и другие почвенные животные.

А семена различных сидератов можно подобрать в нашем каталоге, где собраны предложения многих крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать семена сидеральных культур.

Дерново-перегнойная система

После войны в США, Канаде, Австралии, Японии появилась новая система посадки и выращивания садов. В нашей стране она тоже опробована, и люди убедились в ее эффективности. Оказывается, травам просто нужно дать возможность расти под деревьями и в междурядьях. Задернить садовые площади мятликом да овсяницей, не давать им образовывать непроходимые заросли, скашивая, измельчая и оставляя там, где они выросли. Косить раз 6-7 за сезон. Если дождей много, то чаще (это уже из личного опыта). Но минеральные удобрения все равно вносить. Навоз не использовать вовсе, ведь роль компоста (и мульчи) играет измельченная трава.


Внесение минеральных удобрений в задерненном саду. Фото с сайта clanki.kupimprodam.si

В чем эффективность дерново-перегнойной системы: такой сад содержать просто, дешево. И урожайность его велика. Корни деревьев привольно растут в том самом слое почвы в 10-15 см, который раньше был недоступен из-за вспашки. Вот и получилось раздолье для почвенных животных. В таком саду вся земля остается на месте, дожди ее смыть не могут. Прибавка урожая (по сравнению с другими системами посадки) достигает 20%! Деревьев, больных паршой, становится меньше. Падалица не бьется, ее можно использовать для переработки.


Падалица идет в переработку

Зимостойкость яблонь не снижается, не изменяется собственный биологический ритм роста и развития деревьев. Почти природное земледелие.

Важное условие закладки сада

Но есть один нюанс. Оказывается, правильной считается посадка на вспаханной земле: пусть сад первые два года жизни поживет в паровой системе. В это время почву надо активно обрабатывать и удобрять. Потом – сеять медоносы, которые одновременно будут и сидератами. Задернять междурядья рекомендуют лишь в садах, которые уже начали давать урожаи.


Задернять междурядья рекомендуют после того, как саженцы начнут плодоносить. Фото с сайта s60.radikal.ru

Иногда советуют не все междурядья засевать травами, оставляя некоторые под паром.

Как правильно посадить сад на даче

Эту систему посадки рекомендуют и для частных садов на крошечных участках. Только немного упрощают ее:

  • не делать вообще никакой подготовки и обработки почвы в саду;
  • под деревьями выращивать газон. Косить его вовремя, оставляя скошенную измельченную зелень там, где она росла. Но высоту травы нужно оставлять немного больше, чем на декоративном газоне.


Дернина помогает почве работать в природном ритме. Фото с сайта sianie1.ru

В правильно посаженном плодовом саду дернина не только играет роль защитника, она помогает почве работать в природном ритме и по природным технологиям, экономить воду, не страдать от засухи. Деревья в таком саду не страдают от неправильных действий человека, ведь он не мешает, а помогает им: где-то секатором, где-то подвязкой, где-то добавлением гумуса (его надо возмещать почве, ведь деревья отдают урожай). В правильно посаженном саду должны расти деревья современных сортов (хотя не возбраняется выращивать и старые любимые). Если вам достался участок с готовым дерном (кем-то выращенным газоном или природным разнотравьем), то скосите траву, оставьте мульчей на участке. На месте будущих приствольных кругов снимите дерн, заранее выкопайте посадочные ямы.


Подготовка посадочной ямы. Фото с сайта govori.se

Правильно посадите саженцы, закройте дерном приствольные круги, хорошо полейте. И пусть ваш сад защищает сама природа, а от вас он потребует минимальных трудовых затрат. Теперь понятно, как посадить сад правильно?

Личный опыт посадки и выращивания сада

На момент закладки сада наш участок был вспаханным. Я даже радовалась, что деревья сажать просто, ведь почва подготовлена. А потом я тяпкой все лето уничтожала лебеду. И справиться с ней, чтобы поддерживать пар, было очень трудно. Потом прилетели семена всяких сорняков. Вскоре стало невозможно выполнять такой огромный объем работ, и сад забросили. Трава в нем вырастала выше пояса, но газон не образовывался. Лишь когда купили мотокосу, за два сезона удалось справиться с однолетними сорняками.


Мотокоса помогла справиться с сорняками. Фото с сайта i.ytimg.com

Затем мы вырастили рассадой газонные травы и перенесли их в сад, под деревья. Попав на волю, они быстро освоили все пространство. В саду мы бесцельно не ходим, землю напрасно не топчем, относимся к ней уважительно. Только для необходимых работ у нас есть определенные тропинки. Правильно посаженный сад дает нам не огромный объем тяжелейшей работы, а радость и богатые урожаи.


Правильно посаженный сад дарит радость. Фото с сайта natbg.com

Основа здорового урожайного сада – плодородие почвы. И от наших действий, нашего выбора (будем мы почве помогать или мешать) зависит, какой сад вырастить сможем.

Добавить комментарий