Как прищипывать перец: цели, преимущества и этапы процедуры

Нужно ли прищипывать болгарский перец: аргументы за и против, руководство по правильному формированию куста

Болгарский перец – капризная культура, требовательная к климатическим условиям, составу почвы и уходу. Неопытному огороднику непросто вырастить богатый урожай на своем участке.

Один из рекомендуемых приемов повышения урожайности – прищипывание кустов. Статья расскажет, нужно ли прищипывать болгарский перец и как это правильно сделать.

Нужно ли прищипывать болгарский перец

Однозначного ответа на этот вопрос вопрос нет. Те, кто занимается возделыванием этого овоща, принимают решение исходя из цели и условий выращивания, а также особенностей сорта. Для начала давайте разберемся, для чего вообще проводят прищипку.

Смысл процедуры

Прищипывание заключается в удалении верхушечных почек (точек роста). Это один из агроприемов, направленных на формирование растения наряду с удалением лишних побегов и листвы.

Важно. Благодаря прищипыванию приостанавливается рост вверх и активизируется развитие пасынков, которые придают кусту шарообразный вид.

Прищипку проводят с целью остановки роста новых стеблей. Таким образом, куст направляет все силы на созревание уже сформировавшихся плодов. Если этого не делать, то на растении сформируется много мелких и тонкостенных плодов.

Сорта, требующие прищипывания

Отечественные и зарубежные селекционеры вывели множество самых разнообразных сортов культуры. Некоторые из них нуждаются в обязательной прищипке. В этом случае производитель семян прямо указывает на упаковке, как и когда проводить формирование куста.

Это, например, сильнорослые гибриды, вырастающие до 2-3 м в высоту. Кусты этих растений обладают пышной зеленью и без формирования будут плохо расти и развиваться. К таким сортам относятся Ариес, Боцман, Оранжевое чудо, Форвард, Элефант, Буржуй, Купец.

Важно. Все сорта сладкого перца делят на индетерминантные (не имеющие ограничений в росте зеленой массы) и детерминантные (рост куста прекращается в период плодоношения).

Индетерминантные разновидности культуры нуждаются в формировке с целью ограничения роста зеленой массы, лучшей вентиляции и ускорения созревания плодов.

Некрупные детерминантные сорта формируют компактные кусты высотой 60-70 см. Это, например, Братец Лис, Ерошка, Чардаш, Буратино F1. Они не нуждаются в обязательном формировании и при соблюдении технологии выращивания прекрасно растут и плодоносят без прищипки.

Внимание. При загущенных посадках детерминантов формирование кустов все же нужно проводить. Это обеспечит доступ воздуха и света ко всем растениям.

В ограничении роста не нуждаются также компактные декоративные сорта, предназначенные для выращивания на балконах и подоконниках. Это такие сорта, как Остров Сокровищ, Акварель, Курьез, Карат, Этюд. Средние кусты стоит избавлять только от бесплодных побегов, что улучшит их освещение и естественную вентиляцию.

В каких случаях прищипывание необходимо

При ответе на вопрос, проводить прищипку или нет, стоит также учесть погодные условия. При высокой влажности в сочетании с высокой температурой воздуха формирование перечных кустов проводят для профилактики грибковых заболеваний.

Если лето выдалось засушливым и жарким, то прореживать зеленую массу кустов не стоит. Пышная листва затеняет кусты от солнца и препятствует испарению почвенной влаги.

Если перцы не прищипывать

Пренебрежение процедурой прищипки при выращивании высокорослых сортов приводит к следующим последствиям:

  • слабо развитая корневая система – как следствие, куст получает недостаточно воды и питательных веществ;
  • снижение показателей урожайности – из междоузлий вырастают новые побеги, на которых завязываются дополнительные плоды;
  • без прищипки высокорослые сорта активно наращивают зеленую массу, куст вырастает мощным, а плоды –мелкими и тонкостенными;
  • без формировки кусты сильно разрастаются, им становится тесно, и растения начинают болеть.

Если производитель семян рекомендует формировать растения, игнорировать эти рекомендации не стоит.

Сроки проведения процедуры

Отщипывать верхушки начинают после появления 5-7 листьев. Как правило, в это время кусты вырастают до 15-20 см и начинают ветвиться, разделяясь на две ветви.

В этой развилке появляется коронный бутон, который удаляют, чтобы дать возможность дальнейшему развитию куста. Каждая веточка будет формировать плоды и за этот счет увеличится общий урожай.

Внимание. Если вы хотите получить семена перца, то оставьте коронный бутон на 1-2 кустах. Он формирует самые здоровые семена.

Сразу после пикировки или пересадки растения тревожить не стоит. Ведь прищипка – это травма для куста и дополнительные испытания в этот период растению ни к чему.

Еще один признак того, что пора приступать к формировке – окрашивание междоузлия.

Пошаговая инструкция

Прищипка – это длительный процесс, который продолжают до тех пор, пока куст не вырастет до нужной высоты. Схемы формировки растений в один, два и три стебля прилагаются.

Выделяют несколько этапов формирования перечного куста:

  1. Прищипывание коронного бутона в первой развилке стебля. Этот бутон содержит вещество-ингибитор, не позволяющее кусту полноценно плодоносить. При ранней посадке, чтобы замедлить рост растения, бутон на некоторое время оставляют.
  2. Прищипывание лишних стеблей. На кусте оставляют 2-3 основных побега, которые полноценно развиваются и задают форму. Оставляют самые сильные ветви. Прищипка даст толчок формированию боковых отростков, формирующих куст.
  3. Удаление бесплодных побегов и нижних листьев. Бесплодные ветви и лишняя листва затеняют растение и забирают питательные вещества. Их удаление улучшает циркуляцию воздуха и доступ света.
  4. Прищипка скелетных ветвей. Скелетные побеги прищипывают после того, как на кусте сформировалось достаточно плодов. В среднем на одном кусте оставляют 20-25 плодов. Благодаря этому перцы вырастут более крупными и мясистыми. Сформированные кусты с плодами показаны на фото.

Прищипывание повторяют по мере отрастания новых стеблей. В день с одного растения срезают не более 2-3 листочков и не более одного пасынка. Если за раз удалить больше, перец может заболеть и погибнуть.

Советы и рекомендации

Рекомендации опытных огородников помогут новичкам избежать проблем при проведении процедуры:

  • формируют растение постепенно – если удалить все лишние стебли за один раз, оно завянет и погибнет;
  • пасынки удаляют сразу, как только они появились;
  • прищипывание не проводят сразу после полива, пока растения еще влажные, так как в воде могут быть возбудители заболеваний;
  • после процедуры растения также не поливают несколько дней — так они быстрее оправятся;
  • удаленные стебли и листья убирают с грядки;
  • формируют только здоровые растения, больные могут не пережить испытаний и погибнуть;
  • для удаления стеблей и листьев используют острый продезинфицированный инструмент;
  • места среза полезно обработать толченным активированным углем для дезинфекции.

Заключение

Формирование болгарского перца – это удаление лишних точек роста с целью повышения урожайности. Проводить прищипку или нет, каждый огородник решает сам. При этом учитывают сортовые особенности культуры и условия выращивания.

Когда прищипывать перец для хорошего урожая

Чтобы получить хороший урожай перцев, нужно знать, когда прищипывать перец. Правильное формирование куста позволит увеличить его производительность до 30%. Каковы порядок и правила прищипывания перца, а так же последующий уход за ним в этой статье.

Польза пасынкования

Пасынками называют побеги на растениях, которые растут в пазухах листьев. Процесс их удаления называют пасынкованием.

Пасынкованием нужно заниматься по нескольким причинам:

  1. Пышная зелень ведет к повышенной влажности, создает тень.
  2. Расход питательных веществ растет.
  3. Количество плодов будет больше, но они станут мельче, общая масса урожая не изменится.

Пасынкование решит названные выше проблемы.

Правила и порядок проведения прищипывания

Прищипывание – способ формирования куста наряду с пасынкованием. Оно ограничивает рост новых веток, стимулирует созревание уже завязавшихся плодов.

Когда прищипывать перец для формирования куста

Как правило, формирование куста начинается при пересаживании перца. В этот момент нужно прищипнуть бутоны, тогда куст будет лучше развиваться. Прищипывают высокорослые сорта перца, например, Форвард или Буржуй.

При загущении посадок и в сырую погоду удаляйте лишние ветки с целью улучшения вентиляции. В жаркое и сухое лето лучше этого не делать, листва сохраняет влажность почвы.

Процесс прищипывания

Прищипывание – это удаление лишних точек роста с целью перераспределения питания растения и повышения урожая. Прищипывают бутоны растения, в момент высадки их в грунт. Удаляют лишние боковые побеги в начале вегетации и по мере разрастания куста. В момент формирования плодов удаляют ветки без завязей и лишние цветы. Подрезают верхушки куста, когда завязалось достаточно плодов.

Правила прищипывания

  • Огородники должны помнить, что формируют только здоровые кусты.
  • После работы инструмент дезинфицируют слабым раствором марганца или хлорсодержащими препаратами.
  • Прищипывают хорошо заточенным ножом или ножницами.
  • Работают в утренние часы.

Основные этапы прищипывания

Не все огородники считают, что прищипывать перец необходимо. Однако удаляют все листья и ветки ниже развилки. Выше нее прищипывают ногтем растущие внутрь ветви для лучшего освещения и проветривания куста.

Есть сорта, которые не требуют прищипывания. Ниже мы приведем примеры.

Когда прищипывать перец на стадии рассады

Рассаду не прищипывают, когда выращиваются гибридные, низкорослые или карликовые сорта культуры.

На юге нет нужды заниматься подобным вообще, т.к. длительное время тепло и перец успевает созреть.

Правильно проведенная процедура увеличит урожай на 10-20%.

Первое прищипывание проведите на стадии 5-7 листьев. Растения достигли высоты 10-15 см, т.е. прошло 20-30 суток с момента посева семян.

Удаление королевского бутона

Коронным называют первый бутон или бутоны на развилке главной ветки.

Они содержат вещество, не позволяющее кусту нормально плодоносить. Их можно оставлять, когда нужно собрать семена растения или задержать развитие культуры при ранней высадке в грунт. Прищипывают коронный бутон по достижении растением 15-25 см. высоты куста.

Прищипываем побеги

Боковые побеги начинают прищипывать в начале вегетационного периода. Оставляют 2-4 основные ветки. Вновь образовавшиеся отростки убирают по мере необходимости

Обрываем бесплодные побеги и листья у перца

В момент появления плодов удаляют бесплодные побеги ниже первого разветвления на главном стебле.

Убираются так же нижние листья, которые отнимают питание у растений и могут соприкасаться с землей. Делается это для улучшения питания плодоносящих стеблей и с целью избежать поражения растений болезнями.

Прищипывание скелетных стеблей

За 6 недель до сбора урожая прищипывают скелетные стебли. На кусте оставляют не больше 20-25 завязей, так как больше плодов одно растение не может дать.

Верхушки веток у перцев обрезают и удаляют все соцветия. Это дает возможность плодам быстрее созреть.

Уход за пасынкованными растениями

Уход за пасынкованным перцем мало отличается от каждодневного ухода за культурой.

Полив

Поливают перцы при посадке и через 4-5 дней после нее. До массового сбора урожая – каждые 8-10 дней, затем после каждого сбора. Поливать лучше по бороздам, расходовать 40 литров на 1 кв. метр.

После пасынкования растений нужно воздержаться от их полива в течение 2-3 дней. Это позволит избежать попадания в рану инфекции. Повреждения быстрее заживут.

Подкормка почвы

Под перцы нельзя вносить свежий навоз и удобрения с содержанием хлора. Первую подкормку проведите через 12-15 суток после высадки рассады. Вторую – в период плодоношения, третью – через 15-20 дней после второй. На 1 кв. метр используйте 0,5 кг. коровяка или 1,5 кг. сброженного птичьего помета. При отсутствии органических удобрений используйте минеральные вещества согласно инструкции.

После обрезки кустов нужно полить землю розовым раствором марганцовки. Так можно не только обеззаразить почву, но и срезы растений. Кроме того, перцы получают дополнительную подкормку.

Внекорневая подкормка

Корневые и внекорневые подкормки культуры нужно чередовать. Через 2-3 недели после высадки рассады в грунт подкормите кусты мочевиной, используйте 20 г препарата на 10 литров воды.

Полезны подкормки травяными настоями, для этого лучше всего подойдет крапива, но используют и другие сорняки. Берут 1 кг травы, заливают ведром воды и настаивают 2 недели. После завершения брожения разводят настой в соотношении 1:10, и опрыскивают растения.

Через 24 часа после обрезки культуры проведите подкормку комплексными удобрениями согласно инструкции. Благодаря чему растения быстрее адаптируются и будут лучше развиваться.

Какие перцы не прищипывают

Как уже было сказано выше, не прищипывают гибридные, слабо ветвящиеся растения.

К сортам перцев. которые не требуют прищипывания относятся:

  • Баргузин,
  • Отелло,
  • Максим и др.

Низкорослые и карликовые сорта растения так же не нуждаются в формировании.

Видео когда прищипывать перец и как это делать

Вывод

Теперь мы знаем, когда прищипывать перец и как правильно проводить прищипывание. Следуя правилам формирования куста, вы получите растение с сильными стеблями. Оно будет иметь много цветов и порадует вас своими плодами.

Правила прищипывания сладкого перца

Прищипывание сладкого перца – не сложная, но обязательная процедура, без которой растение не сможет правильно расти и развиваться. Без этого невозможно добиться неповторимого сладковатого вкуса этого овоща. Чтобы правильно прищипнуть перец, пошаговая инструкция должна исполняться беспрекословно. Кроме того, необходимо строго следить за условиями ухода.

Цели и преимущества прищипывания

Прищипывание перцев – это обязательное условие для роста куста и развития плодов. Первоочерёдно эта процедура проводится для:

  1. Повышения урожайности. Прищипывание нужно проводить для того, чтобы на кустарнике формировалось больше плодов. В результате этой процедуры среднее количество урожая повышается на 10-20 процентов.
  2. Формирования кустарника. Без прищипывания перец будет расти хаотично, перекрывая другие растения.
  3. Остановки роста. Это крайне важно для формирования больших плодов.
  4. Ускорения развитие корневой системы. Благодаря этому кустарник растёт быстрее и нуждается в меньшем количестве удобрений.

Прищипывать нужно как растения, которые растут в открытом грунте, так и произрастающие в теплице. Делается это по общей инструкции.

Сроки проведения процедуры

Прищипка перцев начинается ещё до высадки в грунт (в случае с рассадой) и продолжается вплоть до того момента, как растение впадёт в спячку. Только внимательно следя за лишними побегами и скелетными ветвями, удаляя лишние коренные завязи, можно гарантированно получить обильный урожай.

Пасынкование кустов болгарского перца проводится ранней весной, в середине марта, после того, как сойдёт снег. Отщипнуть нужно весь коренной побег, а в дальнейшем удалять только боковые и скелетные.

Прищипывание рассады начинается через 2-3 месяца после высадки, когда растение окрепнет и освоится в открытом грунте. Последнее удаление пасынков проводится в начале ноября.

Читайте также:  Гуси зимой: содержание в домашних условиях, требования к условиям, подходящая температура

Основные этапы прищипывания

Правильно прищипывать куст несложно, если совершать все действия по инструкции. Этот процесс занимает немало времени и сил садовода, но всё это окупается сторицей после появления первых плодов.

  1. В первые дни после высадки развиваться будет только один, основной побег, который станет твёрже и сильнее. Когда ствол вырастет до 25-30 сантиметров в высоту, начнётся развитие ветвей. В месте разветвления кустарника образуется коренной побег, который отрезается первым. Вместе с этим отростком убирается приблизительно 3-4 сантиметра верхушки.
  2. Второй этап – удаление лишних побегов. Для того чтобы на кустарнике формировались большие, сладкие плоды, оставляется только 2-4 основных побега. Выбираются самые большие и здоровые из них. Остальные прищипываются.
  3. После формирования завязи необходимо удалить боковые побеги, которые не плодоносят, а также нижние крупные листы. Они не приносят практической пользы ни растению, ни садоводу, а жизненных сил, которые можно потратить на развитие других плодов, уходит много.
  4. После формирования перчиков нужно прищипнуть скелетные ветви. Это ускоряет рост растения, развивает новые ветви, которые помогают плодам набираться сладости.
  5. Дальнейшее прищипывание зависит от количества завязей и скорости роста перца. Весной и летом верхушку кустарника подрезают 1 раз в 2 недели. Осенью достаточно 1 прищипки в месяц. Боковые побеги удаляются по мере необходимости.

Рассада

При выращивании рассады прищипывать перцы нужно, но в меньшем объёме. Это связано с особыми условиями роста кустарников. Основные отличия в процессе прищипывания рассады:

  1. Верхушка перца не обрезается. Исключение – поздняя высадка кустарника, когда на основном стебле появилось излишнее количество пасынков.
  2. Лишние побеги у рассадных перцев не удаляются. Это значительно ослабляет растение, может привести к развитию болезней или нашествию вредителей.
  3. Если пасынкование было проведено перед тем, как рассада была высажена в грунт, то ростки предварительно обрабатываются раствором медного купороса.

Бесплодные побеги и листья

Важный этап пасынкования кустов сладкого перца — прищипывание побегов и листьев, которые более не несут никакой пользы растению. Если пренебрегать этой процедурой, то старые ветви будут забирать много жизненных сил, что приведёт к уменьшению качества и количества урожая.

  1. Побеги, которые уже не могут плодоносить, необходимо удалять весной, когда кустарник только входит в фазу активного роста. Ветвь отделяется максимально близко к стеблю. После этой процедуры в грунт вносится подкормка, чтобы кустарник смог регенерировать.
  2. Старые листья можно пасынковать в любое время года, кроме зимы и поздней осени. Листочки отделяются щипцами, после чего дополнительно удобрять куст не нужно.

Скелетные ветви

Удаление скелетных ветвей – самый простой, но в то же время очень важный этап прищипывания перца. Для того чтобы растение было здоровым и обильно плодоносило, нужно соблюдать следующие правила пасынкования:

  1. В первую очередь следует провести удаление первого цветочного побега. Он появляется довольно рано и забирает много сил, которые кустарник может потратить на развитие ветвей и плодов.
  2. Весной требуется избавиться от всех слабых скелетных ветвей. Если побег не выдерживает вес своих листьев, его кожица слишком тонкая, а кончик кажется жухлым, его нужно в ближайшее время пасынковать.
  3. В некоторых случаях рекомендуется удалять даже полностью здоровые скелетные ветви, например у слишком старых кустарников или тогда, когда перец стал слишком размашистым и начинает мешать другим растениям, которые высажены рядом. Такое пасынкование разрешено проводить с апреля по сентябрь включительно.

Прищипывание сладкого перца – важный процесс, без которого невозможно собрать хороший, богатый урожай. Удаляя лишние листья и побеги, садовод помогает растению сосредоточиться на развитии необходимых ветвей и плодов. Кроме того, эта процедура значительно повышает иммунитет кустарника.

Прищипка рассады перца

Прищипка рассады перца

Прищипка рассады перца способствует получению богатого урожая. Процедура прищипки позволяет превратить тонкое и высокое растение в кустик с раскидистой кроной. На всех ветках появятся цветы, а затем вырастут крупные плоды. Плоды пасынкованной рассады отличаются большими размерами и отменными вкусовыми качествами.

Прищипка рассады перца

Польза пасынкования

Прищипывание или пасынкование рассады перцев играет важную роль в формировании здоровых овощных растений, плоды которых созревают над землей. Укорачивание основного побега приводит к утолщению стебля и увеличению листьев.

Пасынкование, или прищипывание. — это процесс удаления лишней поросли на кустах. Искусственное регулирование роста кроны саженца позволяет увеличить количество полноценных плодовых почек и ускоряет процесс роста завязи.

Правильно прищипнутые саженцы дают большой качественный урожай. Это происходит, благодаря тому, что саженцы не затрачивают силы на рост, а отдают все минеральные вещества в плоды.

Преимущества пасынкованной рассады:

  • У обработанных таким образом кустов формируется мощная корневая система, благодаря чему саженцы получают больше влаги, а с ней и минеральных веществ.
  • Плоды на пасынкованных кустах получаются более крупными и толстостенными, чем на рассаде, не прошедшей прищипывание.
  • Уход за саженцами (рыхление почвы, обработка от вредителей, внекорневая и корневая подкормки) упрощается, благодаря более легкому доступу к саженцам.
  • Завязь на таких кустах набирает силу гораздо быстрее, урожай быстрее поспевает.
  • Удаление лишней кроны не позволяет развиваться грибковым заболеваниям (черная гниль на плодах).

Все кусты, прошедшие пасынкование, отличаются крепостью ветвей и ствола, а также устойчивостью к основным разновидностям мозаики. Реже саженцы страдают болезнями, являющимися следствием загущения посадок: бактериальным раком, серой гнилью и альтернариозом.

Правила и порядок проведения работ

Прищипывать рассаду перца нужно только в определенное время. Если не знать правил агротехники перцев, можно нанести растению вред. Как минимум саженец остановится в росте и сбросит листву. В худшем случае куст полностью завянет.

Слишком слабые растения прищипывать не рекомендуют. Лучше оставить их немного дорасти, в противном случае побег может погибнет или перестанет плодоносить.

Выбираем время

Лучшее время для первой обрезки наступает, как только куст сформирует 5 настоящих листов. Такие растения имеют развитую корневую систему и высоту около 10 -15 см (в зависимости от сорта). К прищипыванию готовы саженцы, достигшие возраста 25-30 суток. В это время рассада уже почти готова к переносу на постоянное место в теплице.

В это время производят:

  • пасынкование молодых побегов;
  • укорачивание верхушки;
  • удаление первого, коронного, бутона.

В более зрелом возрасте удаляют бесплодные побеги, не сформировавшие цветковых почек, и завязи, а также обрезают нижние скелетные листья. Последнее действие направлено на улучшение вентиляции внутри куста и позволяет солнечному свету лучше прогревать плоды.

В момент, когда на кусте дозревает урожай, также следует прибегнуть к прищипыванию. На этот раз удаляют все цветы и завязь, забирающую силы у куста, но все равно не способную вызреть до окончания сезона.

Процесс прищипывания

Удаляем руками или инструментом

Процедуру прищипывания проводят либо вручную, либо с помощью маникюрных ножниц, скальпеля или пинцета. Большинство огородников предпочитает удалять побеги и бутоны пальцами, ведь тогда риск повредить рядом растущие листья минимален, а процесс восстановления идет быстрее.

Отщипывают максимально аккуратно. Если вслед за удаляемой частью повреждается часть поверхностной оболочки стебля, этот участок полностью убирают.

Порядок обрезки рассады

Прищипывание рассады начинают с выбора скелетных веток. Ими должны стать 2-3 наиболее сильных и крепких побега. Далее срезают верхушку, спрятавшуюся в пазухе после 5 настоящего листа. В это же время удаляют нижние листы, если они начали морщиться или желтеть.

  • Первая прищипка перцев в рассаде производится, когда на растении сформировались 2 полные листовые розетки. Удаление листовой почки приводит к тому, что на месте укорачивания основного стебля образуются 2 полноценные ветки. На них уже после первого листа появляются бутоны.
  • Такую завязь не следует оставлять, т. к. она замедляет развитие боковых побегов. Это второй этап прищипывания. Удаление бутонов производят, когда они еще размером со спичечную головку.
  • Третьим прищипыванием считается укорачивание боковых веток и прищипывание верхушек на них. Действие проводят, после того как рассада высажена в грунт, а на каждой ветке сформировано по 3-4 плода.

Любую обрезку, прищипывание и пасынкование производят в вечернее время, а также в теплую и сухую погоду. Грядки с перцами должны быть политыми, а саженцы — абсолютно здоровыми.

Уход за пасынкованными растениями

Уход за пасынкованной рассадой заключается в регулярном поливе и подкормке, а также оберегании от воздействия внешних факторов.

Полив

Укорачивание стеблей и удаление бутонов является стрессом для рассады, поэтому она на некоторое время прекращает рост и замирает. Если в почве содержится достаточное количество влаги, процесс восстановления саженцев идет быстрее.

Подкормка почвы

После прищипывания в любой период жизни рассады следует обильно полить растения теплой водой с добавлением перманганата калия. Жидкость должна быть светло-розовой. Такое удобрение не только обеззараживает почву, но и на время отпугивает вредителей, обитающих в земле.

Внекорневая подкормка

Через сутки после обрезки или пасынкования производят комплексную внекорневую подкормку рассады. Это не только ускоряет процесс адаптации, но и позволит быстрее сформировать новые побеги.

Пасынкованные растения способны дать урожай на 30% больше необработанных кустов. Сроки созревания сдвигаются на 5-7 суток назад, что особенно актуально для огородников северных районов.

Какие саженцы не прищипывают

Некоторые виды перцев не нуждаются в прищипывании. Рассаду низкорослых сортов и гибридов, а также саженцы горького перца не пасынкуют.

Последний от природы отличается ветвистостью и дает большое число плодов.

Не нуждаются в прищипывании следующие сорта и гибриды:

  • Баргузин;
  • Буратино F1;
  • Гудвин F1;
  • Зодиак;
  • Илья Муромец;
  • Клаудио F1;
  • Красный Богатырь;
  • Ласточка;
  • Максим F1;
  • Меркурий F1;
  • Отелло F1;
  • Подарок Молдовы;
  • Флорида.

Прищипывание не является основной процедурой, и некоторые огородники обходятся без нее, особенно те, кто возделывает овощ в южных районах с продолжительным летом и теплой осенью. Дачникам средней полосы и Сибири, желающим получить урожай без пасынкования, не обойтись. Только прищипыванием можно добиться увеличения сбора и ускорения созревания плодов.

Зачем нужно прищипывать перцы и как это делать

Перед тем как приступить к выращиванию болгарского перца, огородники тщательно изучают его сорта, чтобы выбрать самый урожайный. Впрочем, количество и качество урожая непосредственно зависят не только от сорта, но и от ухода за растениями. Среди агротехнологических приёмов одним из самых важных является прищипывание куста. Статья даст ответ, в чём заключается необходимость этой процедуры, можно ли обойтись без неё при возделывании перца и как правильно производить прищипывание.

Для чего нужно прищипывание

Прищипывание — процесс удаления верхушечных почек (точек роста). Это один из этапов формирования куста наряду с пасынкованием (удалением лишних побегов) и обрезкой листьев.

  • Целью прищипывания является:
  • ограничение роста новых ветвей, которые слишком активно разрастаются, вытягивая полезные вещества из почвы, что приводит к появлению слишком мелких и тонкостенных плодов;
  • улучшение освещённости и вентиляции куста, профилактика накапливания конденсата и, как следствие, опадения завязей, пожелтения листьев и частичной потери урожая;
  • стимуляция созревания уже завязавшихся плодов.

Обязательно ли прищипывать перец

Среди огородников постоянно ведутся дискуссии о том, надо ли заниматься формированием такой культуры, как перец.

Видео: Плюсы и минусы прищипывания сладкого перца

По мнению агрономов, необходимость в прищипывании и пасынковании зависит от:

    Особенностей сорта. Сильнорослые гибриды, достигающие в высоту 2 м и более, с высокой облиственностью (например, Ариес, Боцман, Форвард, Буржуй) нуждаются в обязательном формировании. Невысокие детерминантные (Ерошка, Чардаш, Юнга), а также компактные декоративные сорта, произрастающие на балконах и подоконниках в комнатах (Акварель, Курьёз, Карат, Ярик) не требуют сдерживания ростовых процессов путём прищипывания и тщательного удаления листвы и побегов.

Исключением является очень плотная посадка детерминантов (менее полуметра между кустами), когда им также может потребоваться прореживание для доступа воздуха и света.

  • Погодных условий. Большое количество осадков в сочетании с высокой температурой воздуха делают пасынкование необходимым (для профилактики грибковых заболеваний). В то же время жаркое и сухое лето — повод повременить с прореживанием кустов, так как дополнительная листва защищает растение от палящих лучей и не даёт слишком быстро испаряться влаге из почвы.
  • Факторы, обуславливающие необходимость прищипывания, общие как для перцев, выращиваемых в теплице, так и в открытом грунте.

    Когда и как правильно прищипывать перец

    Пошаговая схема прищипывания включает в себя:

    1. Удаление коронного бутона по достижению растением высоты 15–25 см. Этот бутон содержит вещество-ингибитор, не позволяющий кусту нормально плодоносить. При ранней посадке, чтобы замедлить рост перца, бутон можно на некоторое время оставить. Оставляют его также в случае выращивания плода на семена. В остальных случаях бутон (или бутоны, их может быть несколько) удаляют, не мешкая.
    2. Формирование основных (скелетных, первого порядка) побегов путём удаления лишних боковых побегов в начале вегетационного периода.
    3. Прищипывание основных ветвей в период плодоношения, за 6 недель до сбора урожая (в технической зрелости). Один куст способен дать самое большее 25 плодов. Когда на растении появляется необходимое количество завязей, удаляют верхушки побегов (точки роста куста) и обрывают все соцветия, так как эти плоды не успеют полноценно вырасти и будут мешать уже существующим.
    4. Удаление бесплодных побегов (ниже первого разветвления на главном стебле) и планомерная обрезка листвы. Производится для максимального получения основными побегами полезных веществ и влаги из почвы.

    Правила проведения процедуры следующие:

    1. Прищипывание производится только на здоровых растениях.
    2. Идеальная для этого мероприятия погода — без осадков и ветра, но и не слишком солнечная.
    3. Процедуру формирования куста производят острым, наточенным ножом или ножницами. Инструмент следует предварительно продезинфицировать слабым раствором перманганата калия, спиртом или хлорсодержащими дезинфектантами и просушить.

    Полезные советы огородников

    Для начинающих огородников пригодятся советы более опытных коллег, выращивающих перец уже не один год:

    1. Сажать перец нужно группами, это растение любит компанию.
    2. Сильные побеги без цветов и завязей (их ещё называют жирующими) нужно удалять, чтобы они не отвлекали на себя расход минералов.
    3. Перец подвязывают к опоре (шпалере) шпагатом и постоянно подкручивают. При изготовлении опоры нельзя использовать металл и проволоку (вызывают реакции окисления, ржавеют).
    4. Обрабатывать инструмент нужно после прищипывания каждого куста, чтобы предотвратить перенос болезней.

  • Все отсечённые листья и побеги сразу утилизируют во избежание заражения вредителями.
  • Рассада не нуждается в прищипывании, но только в том случае, если она не задержалась в горшках. При наличии в саженцах боковых ветвей и бутонов, рассаду незамедлительно высаживают и начинают формировать.
  • Плоды могут дозревать в помещении непосредственно на кустах, вырванных с корнем. Для этого их развешивают корнями вверх в помещении с хорошей вентиляцией и температурой воздуха, не превышающей +12°С, обработав 1% раствором медного купороса. Через несколько недель плоды можно будет сорвать.
  • Читайте также:  В какой посуде можно делать вино

    Прищипывание представляет собой удаление лишних точек роста для перераспределения питающих потоков и повышения урожайности. Эта процедура необходима для многих огородных культур, и перец не исключение.

    Весенний уход за газоном

    Чтобы летом походить или полежать на зеленой лужайке в своем саду уже зимой надо подумать о весенних работах с газоном.

    Газон – это показатель степени аккуратности и материального благосостояния хозяина частного дома или руководителя собственной фирмы.

    О полном благополучии владельца и его опрятности, безмолвно «повествует» безукоризненно ухоженный газон. Диаметрально противоположно свидетельствует об аккуратности и благосостоянии – газон неухоженный, практически запущенный.

    Первые, необходимые меры по уходу за газоном при наступлении весны

    Итак, следует рассмотреть все меры по уходу за газоном весной, чтобы предотвратить появление различных болезней растений и избежать проблем связанных с этим. В большой мере уход и сложность работы зависят от выбранных ранее вами семян трав для газона. Итак, газон весенние работы начитаются, еще в марте.

    При наступлении таяния снега (в конце марта или первой декаде апреля), необходимо следить за тем, чтобы лежащий на газоне снег таял равномерно везде. Заранее, для предотвращения образования многочисленных луж и переувлажнения участка, необходимо сделать хороший дренаж.

    Следует помнить, что газонные травы, также как и другие растения, требуют большого внимания и ухода за ними. Не нужно забывать об этом, чтобы все проблемы с газоном были сведены к минимуму всегда.

    В первую очередь, необходимо определить тип участка, и использовать те травосмеси, которые подходят ему идеально. Каждая смесь имеет свои специфические подвиды и природные требования. Она сгруппирована по различиям:

    • темпа развития и роста;
    • реакциям та стрессовые факторы.

    Добросовестные производители на своих упаковках указывают тип травосмеси и ее назначение:

    • партерная;
    • для мест затененных;
    • универсальная.

    «Подкормка» растений удобрениями

    Весной, когда наступает период вегетации растений, они все требуют усиленного питания. Злаковые растения, предназначенные для газонов – не являются исключением и поэтому, их нужно подкормить раза три за сезон.

    Весной и летом – азотная подкормка, осенью – калиевая. Первую «питательную кормежку» комплексными, преобладающими азотом удобрениями, необходимо провести в апреле, когда снег растает полностью и плюсовая температура станет устойчивой. Эта питательная подкормка, которую дополняют калий, фосфор и микроэлементы – идеально обеспечит восстановление участка после зимы и его скорейшее отрастание.

    Как правило, нормирование внесения удобрения обычно указывают на фирменных упаковках изготовителя. Обычно, это в пределах 30-50 грамм на метр квадратный.
    Процедуру удобрения участка нужно проводить в то время, когда трава еще не начала отрастать. Иначе, под воздействием удобрений и солнца, она может быстро сгореть.

    В случае если подкормка все — же произошла после произрастания травы, нужно полить газонный участок водой, чтобы помочь гранулированному удобрению растворяться быстрей.

    Недели через полторы, когда гранулированное удобрение растворится полностью, а верхний почвенный слой подсохнет, нужно провести «вычесывание» газона и удаление перезимовавших растительных остатков.

    После этого — разрушить образовавшуюся за зиму твердую корку. Эти две процедуры создают условия для хорошего воздухообмена в прикорневом почвенном слое и являются профилактическими мерами по предупреждению появления болезней растений.

    В результате таких факторов: вымерзания или избытка влаги, могут образовываться участки с повреждениями, называемые «проплешинами». На этих поврежденных местах газона следует провести небольшую реставрацию — семенной подсев.

    На том месте, где стояла вода, и образовалось небольшое углубление – провести («крест-накрест») выравнивание грунта и уплотнение почвы.

    После, сделать разрыхление места подсева и высеять семена, смешанные с плодородным грунтом (1/4 часть семян на 2 части грунта или торфосмеси), уменьшив норму посева семян от рекомендуемой «чистой» на 30-40%.

    Для уплотнения участка, который уже засеян, можно использовать каток или широкий лист фанеры, доски. Вечером, после посева и реставрации участка, его желательно полить.

    Мульчирование и пескование

    Для того чтобы улучшить структуру почвы нужно провести мероприятия, называемые мульчированием и пескованием. При внесении торфяной смеси или песка появляются новые корни, побеги, улучшается структурная пористость почвы.

    Как правило, пескование проводят на спортивных газонах, поверхность которых сильно эксплуатируют. Для пескования применяют намывной сухой песок, у которого подходящая для этого зернистость. Делается эта процедура только 1 раз в году, после вышеупомянутых процессов, и во время самого активного роста травяных растений.

    Грибковые заболевания газонов

    При относительно теплых погодах, повышенной влажности воздуха и почвы, газоны могут страдать от заболеваний причиняемых спорами гриба. При обнаружении таких очагов, необходимо принять срочные меры по предупреждению дальнейшего распространения грибкового поражения.

    Самыми распространенными заболеваниями, после периода зимней «спячки» растений, являются различные виды грибковой плесени и фузариоз.

    На газоне появляются небольшие пятнышки или кольца пожелтевшей травы. Со временем, они увеличиваются в своем размере, могут смыкаться. В результате этого, образовываются «проплешины» крупных размеров.

    При повышенной влажности воздуха, по краям «заболевших» участков газона может появиться плесень розового цвета или пушистая белая.

    В конце весеннего периода (в мае) может появиться беловатый налет (мучнистая роса). Этот налет постепенно становится плотнее и приобретает сероватый цвет с темными точками.

    При обнаружении вышеперечисленных признаков заболевания газона, необходимо применить некоторые виды борьбы с этим. Если очаг поражения небольших размеров, то лучше полностью удалить старый грунт (по периметру) и подсеять новый.

    Во избежание остатков грибковых спор, необходимо отступать от всех краев подкапываемого грунта на 15-20 сантиметров.

    Такой способ «победы» над болезнью растений называется механическим.

    Опрыскивание очагов фунгицидами: «феразим» или «фундазол» (два, три раза подряд) – называется химическим методом. Его проводят в сухую и безветренную погоду, рано утром или вечером. Повторную процедуру опрыскивания делают через два или три дня.

    Другие, многочисленные проблемы газона

    На тяжелых, не дренированных глинистых почвах (в низинах и очень затененных местах), у газона могут появиться другие проблемы: лишайники, мхи или водоросли.

    Их необходимо сразу удалить, перекопать почву, сделать дренаж и внести необходимые компоненты.

    В качестве профилактики, также, для борьбы с этими «паразитами» применяют опрыскивание раствором медного и железного купороса. Причинить большой вред газону могут и животные, такие как кроты и собаки.

    Собачья моча выжигает траву, после чего появляются большие пожелтевшие пятна округлой формы. Для того чтобы суметь побороть эту проблему, нужен обильный полив выжженных участков, возможно пересев или перестилка мертвого газона.

    Кроты оставляют за собой земляные кучки, которые приминают газонные травы. Чтобы трава не приминалась, и газон не портился, нужно ликвидировать эти земляные нагромождения сразу же, после их появления.

    Несмотря на то, что дождевые черви полезны для газона, они тоже могут создавать некоторую проблему. Она заключается в том, что черви выбрасывают землю, которая расплющивается под давлением человеческих ног и приминает травы газона.

    В результате этого, погибают многие из них. Местом обитания червей является незакисленная, легкая почва. Для того чтобы бороться с их поселением, необходимо мульчировать почвенную поверхность ежегодно.

    Лучше всего это делать торфом и удобрением, которое содержит сульфат аммония.

    Подводя итог всему вышесказанному, остается только добавить, что чтение специализированной литературы дополнительно расширит диапазон кругозора, и подскажет как правильно соблюсти все технологии обустройства травяного участка и ухода за ним. Также, поможет избежать многочисленных проблем при проведении профилактических мероприятий.

    Разрешу себе еще раз напомнить важную вещь:

    Подписывайтесь на новые статьи и пишите комментарии!

    Как ухаживать за газоном весной: этапы по месяцам, благоприятные дни на 2020 год

    Уход за газоном весной зависит от его состояния, после зимы трава не всегда всходит дружно. По собственному опыту знаю, что даже самый ухоженный плотный газон способен преподнести неприятные сюрпризы. Работы по ремонту проводят в определенной последовательности. Расскажу обо всём по порядку.

    Для тех, кто ищет информацию об уходе за газоном зимой, в самом конце статьи есть раздел об этом.

    Основные этапы ухода за газоном весной

    Рулонный двухлетний и посевной газоны по структуре схожи. Плотность во многом зависит от сорта травы.

    Партерные газоны чаще требуют реставрации, смеси для садово-парковых более устойчивые.

    Когда появляются открытые участки земли, нужно засевать их газонной смесью. Для этих целей желательно приобретать семенную смесь еще при посадке с запасом. У нее всхожесть до 7 лет. В остальном уход стандартный:

    • очистка от остатков сухой травы и листьев;
    • если скопилось много войлока, убирают его (это называется скарификацией);
    • обогащение корней кислородом (аэрация);
    • подкормка.

    Укатка и вычесывание

    Первым делом нужно оценить, нужна ли укатка. Она проводится, когда почва просохнет сантиметров на 5 в глубину, ранняя нагрузка может навредить траве. Чтобы разбрасывать оставшийся снег, лучше проходить по лагам – бросаю широкие доски. Когда после ремонта остались обрезки ламинатных ламелей, стала использовать их, очень удобно!

    Укатка производится в нескольких случаях:

    • когда образуются кочки, выпирающие над землей;
    • кроты или земляные крысы наделали ходы;
    • семена были засеяны осенью, нужно уплотнить грунт;
    • участок неровный, образуются лужицы.

    После укатки почва выравнивается, уплотняется. Если использовать специальный валик, трава не пострадает.

    Пока не было магазинного валика, использовала для этих целей обрезок трубы, ее просто закрепить проволокой. Первые два или три года желательно обязательно укатывать лужайку. Плотный газон образует ровный дерн.

    Лучший инструмент для дачи с газоном – веерные грабли. Ими хорошо выгребать с лужайки не только сухие травинки, но и мульчу. Она особенно нужна молодым газонам и в местах, где зимы малоснежные. Обычные садовые грабли с острыми зубьями для газонов не годятся, ими будет выбираться трава, поверьте, клочки бывают солидные.

    Источник: domlopat.ru

    Существует определенная техника вычесывания: лужайку проходят сначала вдоль, затем поперек. Для лучшего результата практикуется дополнительное диагональное вычесывание. Я беру в руки грабли, как только подсохнет земля. Тогда молодая трава полезет дружно.

    Если вы боитесь “накосячить”, лучший способ избежать всех ошибок — не искать информацию с разрозненных источников, а прочитать всё в одном месте. Например, мы нашей редакцией написали книгу о том, как сделать газон своими руками и правильно ухаживать за ним. Настоятельно рекомендуем к прочтению, если вам жалко своего времени. Читать далее>>>

    Скарификация и вертикуляция

    Очистка верхнего слоя дерна (скарификация) проводится по необходимости, когда скопившаяся у корней мелкая трава начинает мешать росту. На газоне мы удаляем войлок через два года на третий.

    Вертикуттер и скарификатор

    Механическую скарификацию лучше проводить до обработки лужайки граблями. Считается, что если после стрижки газона хорошо его вычесывать граблями, необходимость в скарификации отпадет, но я в этом не уверена.

    Также иногда проводят вертикуляцию (разрезание дерна для вычесывания и насыщения его кислородом).

    Пескование

    При необходимости на тяжелых почвах проводят пескование – засыпают низменности или всю площадь лужайки речным песком или легкой почвой, в которой быстро образуется дернина (компостную землю смешивают с песком в пропорции 1:1).

    Санитарная обработка

    Болезни на газонах развиваются, когда не хватает железа. Рекомендуется весенняя обработка железным купоросом, особенно на подтопляемых участках и после затяжных паводков. От сорняков спасаются специальными препаратами Газонтрел, Лонтрел, Магнум. Гербицидную обработку надо проводить в перчатках, респираторе. Первым тихим вечером лучше сразу опрыскать лужайку, если есть осот, молочай.

    От вездесущих одуванчиков, говорят, помогает народное средство – кипяток. Ошпаривание ростков после появления избавляет от цветов. Рекомендуют выжигание одуванчиков паяльной лампой, присыпание срезов солью или лимонной кислотой. Признаться, эти методы не пробовала. Кипятком заливала одуванчики вдоль забора еще моя бабушка, специально для этого топила баню. По мне так избавиться от одуванчиков можно только выкорчевывая их с корнем. Сейчас даже есть специальные инструменты для этого.

    Аэрация и стрижка газона весной

    Вместо перекопки газон аэрируют – протыкают землю на глубину до 25 см. Для работы используют:

    • Вилы, их втыкают на всю глубину, слегка раскачивают, переносят в новое место. Так проходят весь участок. Есть специальные трубчатые вилы – вместо зубьев в поперечине отрезки нержавеющей трубки, срезанные внизу под углом не меньше 45 градусов. Очень удобная вещь, избавляет почву и от избыточной влаги.
    • Барабан-аэратор, усеянный острыми большими шипами. Им неудобно обрабатывать небольшие лужайки, но он хорош для большого ровного газона. Если возьметесь делать барабан самостоятельно, нужно правильно рассчитать нагрузку, чтобы шипы вонзались в почву под весом барабана.
    • Слышала про сандалии-аэраторы – накладки на обувь, они фиксируются ремнями или веревками. Надевают такую обувь, семенят по газону, рыхлят. Но по-моему такая “аэрация” особо не поможет.

    Весенняя аэрация проводится ежегодно. Если почва тяжелая, прокалывают дерн несколько раз за сезон.

    Первая срезка травы осуществляется, когда она поднимется сантиметров на 10, ее срезаем наполовину. Мы заметили, что первая своевременная срезка увеличивает плотность прироста.

    Надо учитывать, что стандартной нормы для высоты травы не существует, она зависит от вида высаженных смесей. Скорость роста газона тоже различается. Кстати, срезку проводят, когда трава сухая.

    Полив газона

    За время существования лужайки на нашем участке усвоила: чем больше растет трава, тем меньше воды ей требуется. Молодой газон поливают каждый день, старый около двух раз в неделю. Удобно, если есть система полива. Если ее нет, используют обыкновенный шланг. Струя под напором хорошо распыляется, если шланг частично перекрыть пальцем. Полив не проводят в солнечные дни, на траве появляются ожоги.

    Читайте также:  Выращивание маракуйя в домашних условиях из семян и уход

    Источник poliv2000.ru

    Лучше увлажнять грунт ранним утром или ближе к вечеру, когда нет прямых солнечных лучей. Полив в сумерки чреват развитием грибковых инфекций. Ночью над травой появляется туман, удерживается до восхода солнца. Правда, утром выпадает обильная роса, но риск развития корневой гнили у некоторых видов травы увеличивается в разы.

    Как и чем удобрять газон весной

    Весной желательна азотная подкормка, она стимулирует рост травы. Мочевину, аммофоску или аммиачную селитру вносят из расчета 20 г (спичечный коробок) на квадратный метр. Позже, лучше после первой срезки, вносят фосфор, калий, кальций в соотношении 2:1:1.

    Источник: www.obi.ru

    Если есть проблемы с выбором подкормок, рекомендую универсальную смесь Фертика, удобрение весна лето. Вносить состав нужно по инструкции на упаковке. При правильной подкормке лужайка выглядит пушистой.

    Работы по месяцам

    Календарь ориентировочный, составлен для Подмосковья. В других регионах средней полосы, на Урале, в Сибири сроки сдвигаются в зависимости от погодных условий.

    В марте реквизируют инвентарь. Если к концу месяца снег сойдет, земля подсохнет, можно приступать к осмотру территории. Нужно будет приготовить всё необходимое, станет ясно, понадобятся ли семена или газонный рулон для реставрации, нужна ли укатка.

    Апрель – начало работ: вычесывания, рыхления. Производят подсев газона, если есть проплешины. Аэрируют. Проводят первую подкормку.

    Май – время первой стрижки, второй подкормки, борьбы с одуванчиками, они становятся видны. Если жарко, нужен частый полив.

    Сами благоприятные дни для проведения работ с газоном весной 2020 год. Ориентируйтесь на ваш регион:

    Февраль: 8, 26 (уборка газона), 28, 29 (досев);

    Март: 5-7 (уборка, досев, аэрация, подкормка),18 (прополка сорняков), 20 (уборка мусора, обработка), 25 (борьба с сорняками), 30 (стрижка);

    Апрель: 3 (досев, аэрация), 6 (посев, полив, если нужно), 8 (уборка, стрижка), 17 (борьба с вредителями и болезнями, сорняками), 22 (обработка от вредителей и болезней), 26 (стрижка), 30 (уборка, подсев);

    Май: 3 (посев, полив если нужно), 7 (только стрижка), 17 (стрижка, внесение удобрений), 21 (стрижка, досев), 22 (прополка сорняков), 24 (стрижка, борьба с вредителями и болезнями, сорняками), 27 (стрижка), 30 мая (досев, полив, если нужно).

    Поливать можно в любые дни по мере необходимости.

    Правила весеннего ухода за газоном несложные. Для них обязательно нужно выкроить время в напряженном графике. Если не провести всё своевременно, состояние газона заметно ухудшится.

    Уход за газоном зимой

    Газон на садовом участке круглый год нуждается в уходе. Основная работа приходится на теплое время года, но и зимой следует соблюдать ряд правил.

    Есть два основных правила зимнего ухода за газоном, они достаточно простые:

    • не ходить по покрытию,
    • своевременно удалять наледь.

    Передвижение по участку нужно продумать таким образом, чтобы свести к минимуму хождение по нему. Уже при температуре +5 градусов растения становятся хрупкими и уязвимыми. Если в это время продолжать нагружать покрытие, например, весом собственного тела или садовым инвентарем, то к весне велика вероятность обнаружить печальную картину – на этих местах трава может просто не взойти.

    Только после того, как толщина снежного покрова на газоне станет более 25 сантиметров, по нему можно будет спокойно ходить без опасений повредить.

    Очищать снег с участка не нужно, делать это можно только на тех дорожках, которыми вы пользуетесь регулярно.

    С наступлением первых оттепелей, которые у нас могут появиться даже среди зимы, важно следить за тем, чтобы газон не сковывала ледяная корка поверх травы. Под ней растения не дышат. Если вы заметили такое на своем участке – возьмите грабли или вилы и разбейте наледь, иначе вся трава просто напросто упреет и погибнет.

    Выполняя эти несложные рекомендации, вы гарантированно получите весной яркое благоухающее зеленью покрытие, которое станет предметом вашей гордости и соседской зависти.

    Возвращаем лужайке изящный вид: советы по восстановлению и правила ухода за газоном весной

    Значительная часть работ по обслуживанию газона приходится на весенний период. Необходимо привести травяной покров в надлежащий вид после зимовки, подлечить его, подремонтировать и сделать многое другое. Как осуществляется уход за газоном весной — вот тема дальнейшего разговора.

    Укатка

    Весенние работы на газоне, начинают когда он подсохнет после таяния снега и станет достаточно твердым. Если приступить раньше — ноги проваливаются в размокший грунт и газон будет обезображен рытвинами.

    Если в каком-либо месте на участке остался снежный сугроб, его следует разбросать по площади, стараясь как можно меньше топтаться (как вариант — подложить под ноги деревянный щит).

    Это предотвратит застой воды в данном месте (чревато развитием грибковых заболеваний у растений) и ускорит процесс таяния. Полезно начать с укатки территории садовым катком. В период холодов залегающая под дерном грунтовая влага за счет многократных циклов замерзания-оттаивания могла подорвать его, нарушив связь с основанием.

    Придавливание катком устраняет этот дефект, возобновляя плотное прилегание корней к плодородной почве. Данная операция не всегда обязательна. К ней не прибегают, если газону уже несколько лет и он успел прочно укорениться, дренаж на участке организован по всем правилам, а оттепелей зимой было мало.

    Вычесывание

    Следующий этап — удаление с газона растительного мусора вроде листьев, срезанной и высохшей травы, веток, уложенной осенью мульчи и пр.

    Этот слой препятствует поступлению в почву воздуха и воды. Также в нем хорошо себя чувствуют и активно размножаются возбудители инфекционных заболеваний и насекомые-вредители.

    Удаляют мусор путем прочесывания газона веерными граблями. В отличие от садовых, зубья у них расположены чаще, потому такие грабли более эффективны.

    Участок проходят в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Еще лучше — прочесать по 4-м направлениям: вдоль, поперек и по диагоналям.

    Вертикутация

    Бывает, что растительные остатки на газоне за зиму слеживаются в плотный слой наподобие войлока. Уборка такого мусора граблями — трудоемкий процесс. Существенно упрощает задачу механизированный инструмент — вертикуттер, он же скарификатор.

    Аэратор -вертикуттер для газона

    Его рабочий орган — вращающийся барабан с ножами. Вертикуттер не только взрезает растительный войлок, но и оставляет борозды на грунте, вскрывая корку и способствуя таким образом, насыщению почвы воздухом и влагой. После вертикутации мусор собирают граблями, но сделать это уже намного проще.

    Аэрация

    Газон, в отличие от огородного участка, не перекапывается, и со временем поверхность почвы на нем утрамбовывается. Плотный дерн ограничивает поступление воздуха и питательных веществ вглубь плодородного слоя и потому весной его прокалывают на глубину в 10–15 см — в этом и состоит аэрация.

    Применяют разные инструменты:

    1. вилы. Годятся и обычные, но более эффективны специальные — с полыми зубьями. При проколе они не сдавливают грунт, как обычные, а извлекают из него столбик. Такие отверстия дольше остаются открытыми, потому их требуется меньше;
    2. сандалии-аэраторы. Надеваются на ноги, имеют на подошве длинные шипы. Садовод осуществляет прокалывание грунта, перемещаясь маленькими шажками;
    3. барабанный аэратор. Инструмент с намного большей производительностью, потому без него не обойтись владельцу большого участка. Выполнен в виде барабана с шипами, который садовод толкает перед собой или тащит мини-трактором. Для самых больших газонов выпускают устройства с собственным бензиновым или электрическим двигателем. Попутно для них можно приобрести вертикутационную насадку.

    Насколько часто прокалывается грунт — не нормируется. Чем чаще — тем лучше.

    Подкормка

    Газонная растительность постоянно извлекает из почвы микроэлементы и их запас необходимо восполнять. Для этого вносят азотно-фосфорно-калийные удобрения. Соотношение микроэлементов в течение сезона неодинаково: весной и летом упор делают на азот, осенью — на фосфор и калий.

    Объясняется это тем, что элементы играют разную роль в жизнедеятельности растения: азот особенно необходим для вегетации, калий и фосфор — для успешной зимовки. При этом и калий, и фосфор требуются для усвоения азота и наоборот. Лучше всего применять комплексные удобрения, где все необходимые микроэлементы присутствуют в правильном соотношении.

    Оптимальными считаются удобрения:

    • для весны и лета: соотношение азота, фосфора и калия — 4:1:2;
    • для осени: соотношение 1:3:10.

    Примерные нормы внесения микроэлементов за сезон в расчете на 100 кв. м:

    • азот: 1,5 кг;
    • фосфор: 0,5 кг;
    • калий: 1 кг.

    Рекомендуется вносить удобрения в виде раствора при поливе, вжидком состоянии они:

    • быстрее проникают в почву и усваиваются корнями растений;
    • не способны вызвать у трав ожоги.

    Вносят минеральный раствор в сухую погоду.

    Если удобрения распространяются по участку в сухом виде, важно сделать это равномерно. Для этого существуют специальные приспособления — механические и ручные разбрасыватели. Смесь разбрасывают полосами в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

    Почва должна быть увлажнена, а после внесения удобрений ее снова поливают либо делают это перед дождем. Без этого подкормка надолго останется в виде кристаллов, а они не только не усваиваются, но и могут вызвать ожог при контакте с тканями растения.

    Вносят сухие удобрения до начала вегетации — тогда вероятность повреждения трав от контакта с нерастворенными веществами будет наименьшей.

    Не рекомендуется вносить сухие удобрения во время таяния снега, как это иногда советуют делать.

    Возможно, часть талой воды, а вместе с ней и удобрений, при быстром таянии либо из-за весенних дождей стечет с участка и растения недополучат микроэлементы. К тому же придется выходить на еще не подсохшую почву, отчего на ней останутся глубокие следы.

    Подсев

    После начала вегетации на газоне могут обнаружиться поредевшие участки или проплешины: травы вымирают вследствие естественного старения или болезни, преют или вымерзают.

    Производят подсадку семян. Важно высеять ту же травосмесь, из которой состоит весь газон. Если в продаже данного посевного материала уже нет, подбирают наиболее близкий по составу.

    Подсев производят так:

    1. если травы осталось мало или нет совсем. Участок перекапывают, выравнивают граблями и засевают, придерживаясь стандартной нормы посадки. Она указана на упаковке и в среднем составляет 50 г/м 2 .
    2. поредевшие участки осторожно рыхлят и затем засевают, уменьшая норму посадочного материала вдвое.

    При высадке мелких и темных семян трудно оценить, насколько равномерно они распределены. Для наглядности посевной материал смешивают с песком. В обоих случаях поверх семян укладывается тонким слоем (1-2 см) смесь земли и компоста, также подойдет торф.

    Если подсев производится на поредевшем участке, важно избежать застревания компостной присыпки между стеблями трав. Для этого после подсева участок прочесывают веерными граблями и поливают.

    Полив

    Орошение молодого газона осуществляют дождевальными установками. Когда трава достаточно укоренилась и превратила поверхность почвы в плотный дерн — можно подавать воду струей.

    Поливают обильно, но редко, так чтобы участок успел подсыхать. В противном случае развиваются грибковые заболевания. Весной достаточно поливать газон 1-2 раза в неделю. С приходом летней жары и засухи, частоту увеличивают.

    Норму полива подбирают так, чтобы почва увлажнялась на глубину в 15-20 см. Лучшее время для оросительных работ — утро.

    Дневной полив имеет два недостатка:

    • капли воды на листьях трав, представляющие собой линзы, собирают в точку падающие на них солнечные лучи, так что растение получает ожог;
    • значительная часть воды испаряется.

    После вечернего полива трава почти на всю ночь останется мокрой, что приведет к развитию грибковых заболеваний. В обычное время допускается прибегать к орошению не позже 16-00 — тогда до ночи трава успеет подсохнуть. Более поздний вечерний полив допускается только в периоды сильной жары.

    Работы на каждый месяц

    Примерный календарь проведения работ выглядит так:

    1. март. Выполняют вычесывание и аэрацию газона, если он уже достаточно подсох после таяния снега. Проводят подготовку и техническое обслуживание газонокосилки и прочего механизированного инструмента — смазывают трущиеся детали, точат ножи и пр.;
    2. апрель. Внесение удобрений (подкормка). Подсев семян, если на участке организован полив. В апреле уже достаточно тепло и молодым всходам не грозят холода или заморозки. Если же системы орошения нет, стоит рискнуть и высадить семена чуть раньше, когда грунт еще хорошо увлажнен естественным образом. Норму высева при этом несколько увеличивают — на случай гибели части всходов;
    3. май. Стрижка газона. Высоту обычного садово-паркового газона поддерживают на уровне 5 см, партерного — 3 см. Выше — плохо, поскольку широколиственные травы заглушают узколиственные. Ниже — тоже плохо, поскольку лишенное значительной части листьев растение недополучает вещества, которые потребляет посредством фотосинтеза, и не может адекватно снабжать корневую систему.

    Траву стригут только в сухом виде. В мокром, она склоняется, из-за чего стрижка ведется неправильно, и к тому же не режется, а рвется, так что газон впоследствии приобретает ржавый вид. Во время стрижки трава ложится по ходу движения ножа, потому полезно менять направление вектора газонокосилки.

    К стрижке приступают, когда рост травы превысит положенную на 1,5 см. Если успела подрасти сильнее, сначала подрезают верхушки и только спустя 3 дня проводят стрижку до нужной высоты. Также в мае удаляют сорняки. Их обычно не много — сорная трава вытесняется газонной и страдает от постоянных стрижек. Небольшие участки пропалывают вручную, удаляя корни многолетних сорняков лопаткой или специальным инструментом — корнеизвлекателем.

    На больших площадях сорняки обрабатывают гербицидами избирательного действия, не вредящими газонной траве.

    Видео по теме

    О правилах ухода за газоном после зимы в видео:

    Как видно, владельцу газона расслабляться некогда, особенно весной. Необходимо удалить с газона мусор, проколоть грунт, подсеять семена и внести удобрения.

    Трудиться придется и дальше — требуются полив, регулярная стрижка, лечение. Но зато вместо неразберихи из сорняков или голой вытоптанной земли, во дворе будет красивая зеленая нежно-бархатистая лужайка.

    Добавить комментарий