Гниют помидоры в теплице и что при этом делать: причины, методы избавления и профилактика

Что такое гниль на помидорах, почему появляется и как избавиться от белой, серой и черной?

Каждый огородник с нетерпением ожидает созревания своего урожая. Однако не всегда трудолюбивых дачников ждет заслуженная награда. Одной из неприятных ситуаций, которая происходит с урожаем, является появление гнили на растениях. В результате томаты перестают расти и гибнут.

Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности и правила агротехники.

Что это такое?

Гниль считается опасным грибковым заболеванием, которое поражает многие овощи, в том числе и томаты. Существуют следующие виды гнили:

  • Серая гниль вызывается возбудителем Botrytis cinerea Pers.
  • Белая гниль вызывается возбудителем Sclerotinia sclerotiorum.
  • Возбудителем черной гнили является гриб Diplodina destructiva Petr.

Гниль на томатах, как правило, возникает при несоблюдении условий агротехники, отсутствии дезинфекции почвы и режима правильного полива.

Причины появления

Причин возникновения гнили на плодах достаточно много. Чаще всего выделяют основные из них:

  • Переувлажнение почвы.
  • Отсутствие дезинфекции почвы.
  • Недостаток витаминов, особенно кальция.
  • Переизбыток азота, калия, солей или магния в почве.
  • Отсутствие нужного количества солнечного света.
  • Травматизация корневой системы.
  • Высокая влажность воздуха.
  • Использование непроверенных семян.

Признаки поражения

С гнилью томатов часто путают такое заболевание как антракноз. В этом случае листья покрываются слоем розоватой плесени, чего не наблюдается при развитии любого вида гнили. Единственный общий признак у этих заболеваний – черно-коричневые пятна на плодах. Однако отличить эти заболевания не составляет труда.

Симптомы серой гнили можно спутать с фитофторозом. В случае этого заболевания на плодах появляются округлые водянистые пятна, а на листьях и стеблях развивается плесень серого цвета. Пятна на плодах увеличиваются, выделяется бурая жидкость. При заболевании серой гнилью растения покрываются пушистым налетом, что является отличительным признаком заболевания.

Виды, их описание и фото

Среди заболеваний томатов различают несколько видов гнили. К ним относятся серая, белая и черная гниль. Каждый вид гнили вызывается отдельным возбудителем и проявляется по-разному.

Серая

Болезнь поражает плоды растущие как в открытом грунте, так и в условиях теплицы. Причиной возникновения серой гнили считаются повышенная влажность и излишнее количество азотных удобрений.

Белая

Первичными источниками болезни считаются компост и грунт, поэтому зараженные растения нужно уничтожать, компостировать их также нельзя. Причинами возникновения белой гнили являются непродезинфицированная почва. Ее развитию способствуют высокая влажность и низкая температура воздуха (ниже 18ºС) во время посадки растений.

Черная

Возбудитель болезни проникает в перезрелые плоды через образовавшиеся трещины. Причинами возникновения заболевания является излишняя влажность воздуха.

Как развиваются болезни и чем опасны?

  • Серая гниль. Заболевание передается от растения к растению. Пораженные томаты быстро вянут и погибают. Внешне болезнь проявляется следующим образом:
  1. Гниение плодов сероватого оттенка.
  2. Образование характерного пушистого налёта.
  3. Пятнистость листьев.
  4. Поражение стебля растения.
  • Белая гниль. Чаще всего этот вид гнили образуется на поврежденных местах плодов и обычно появляется во время хранения урожая. Внешние признаки заболевания:

    1. Водянистость и обесцвечивание листьев растения.
    2. Облепленные белым налётом плоды.
  • Черная гниль. На плодах, чаще всего у плодоножки или в местах повреждений появляются черные мокнущие пятна. Пораженная ткань размягчается, пятен становится все больше и растение погибает.
  • Что делать, чтобы избавиться?

    Так каким же образом эффективнее всего бороться с гнилью на томатах? Существуют основные правила, соблюдение которых поможет вам спасти урожай. Кроме того, лучше выбирать наиболее устойчивые к этим заболеваниям сорта и не забывать о севообороте.

    Как бороться агротехническими методами?

    Соблюдение агротехники является отличной профилактикой появления гнили у томатов. Достаточно придерживаться следующих правил, чтобы растения оставались здоровыми и крепкими:

    • Соблюдайте грамотный режим полива. Регулярно поливайте растения, но не переувляжняйте их.
    • Проводите мульчирование почвы. Это поможет равномерно распределить влагу и поддержит необходимую рыхлость почвы.
    • Вырезать ножом зараженные участки растения желательно в сухую и солнечную погоду.
    • Регулярно избавляйтесь от пораженных плодов.
    • Чаще проветривайте теплицу.
    • Не допускайте попадания воды на листья растения во время полива.
    • На зараженной территории желательно высаживать горчицу, календулу или бархатцы. Эти растения выделяют особые вещества, не позволяющие развиваться гнили.

    Как лечить народными средствами?

    Огородники часто применяют народные средства в борьбе с гнилью. Вот одно из самых эффективных:

    • Почву можно пролить раствором, содержащим кальций. Чтобы приготовить такое удобрение, растворите 2 столовые ложки мела в 10 литрах воды. Удобряйте почву этой смесью, соблюдая умеренность. Этот способ помогает восстановить нужный уровень кальция в почве.
    • Можно с той же целью опрыскивать растения кальцием. Опрыскивание томатов проводится до начала их цветения, несколько раз в первую неделю после пересадки в грунт. Для приготовления раствора вам потребуется 40г кальция на 10 литров воды.

    Чем обработать из химических препаратов и фунгицидов?

    Важную роль в борьбе с гнилью на томатах играет дезинфекция больных растений обеззараживающими препаратами:

      Обмазка растения с фунгицидом. Сроки и частота применения фунгицидов для томатов указаны в инструкции конкретного препарата. Приведем один рецепт средства для обмазки: в 10 литрах воды размешайте 300-330 гр. клея КМЦ, а также 20-50 гр. фунгицида. Доведите смесь до пастообразной консистенции посредством мела.

    Пятна гнили обмазывают так, чтобы захватить около 3 см здоровой ткани. Рекомендуется использовать такие фунгициды как Топаз (4880р за 1 л), Оксихом (60р за 10г), Купроскат (4830р за 10л).
    Обработка бордоской жидкостью. Процедура обработки зараженных томатов проводится трижды с перерывом до 10 дней. Огородники рекомендуют проводить не больше 4 таких процедур за сезон. Если болезнь распространилась на рассаду, то ее необходимо обработать бордосской жидкостью за 10-14 дней до высадки в теплицу или грунт. Смесь готовится по инструкции:

    1. В любую неметаллическую тару объемом 10 л налить 2 литра горячей воды и добавить 100 г. медного купороса (180р за 1кг). Тщательно перемешать и добавить еще 3 литра холодной воды.
    2. Готовится известковый раствор. 140-150 г. извести (170р за 20кг) размешивают в 1 л. воды.
    3. В другую тару наливают 4 литра холодной воды, затем вливают известковый раствор. Все тщательно перемешиваются и процеживаются через неметаллическое сито или марлю.
    4. Раствор купороса аккуратно вливается в раствор с известью. Полученная смесь тщательно перемешивается.

    Предлагаем к просмотру видео о профилактике серой гнили:

    Биологические препараты для лечения

    Билогические препараты достаточно эффективно справляются с гнилью. Для борьбы с ней часто применяют такие натуральные препараты, как:

    • Агат 25К.
    • Гамаир.
    • Алирин-Б.
    • Фитоспорин-М.

    Билогические препараты считаются безопасными для человека и нетоксичными для пчел.

    Особенности борьбы с поражением рассады и плодов в теплице

    До высадки рассады в теплицу рекомендуется высаживать в почву любой сидерат, например горчицу, сурепку или овес. В случае массового поражения томатов гнилью, рекомендуется продезинфицировать теплицу перед высадкой рассады, а грунт заменить.

    Меры профилактики

    Существуют определенные правила, благодаря которым можно избежать появления гнили и обеспечить созревание здоровых и красивых томатов. Профилактика этого заболевания заключается в следующем:

    • Ни в коем случае не допускайте обезвоживания или переувлажнения растений.
    • Соблюдайте солевой баланс почвы. Засоление почвы является причиной недостаточного поступления влаги для растений, что провоцирует недостаток кальция. Не увлекайтесь подкормками с магнием и калием.
    • Опрыскивайте томаты раствором с содержанием кальция.
    • Поддерживайте комфортную для томатов температуру. В жару проветривайте теплицу. Можно притенить растения тканным материалом или забелить стекла теплицы.
    • Старайтесь избегать повреждения корневой системы растения.
    • Высаживайте рассаду на расстоянии друг от друга.
    • Своевременно избавляйтесь от пасынков.
    • Формируйте растения.
    • Не используйте большие дозы удобрений.
    • Опрыскивайте томаты препаратами от гнили. Опытные садоводы рекомендуют использование Топсина М, Байлетона, Эупарена мульти.

    Соблюдение севооборота

    При выращивании томатов всегда старайтесь соблюдать севооборот, как в открытом грунте, так и в теплице. Избавляйтесь от остатков растений в почве и чередуйте культуры.

    Обработка почвы

    Чтобы защитить почву от заражения гнилью, чаще всего ее известкуют мелом, доломитовой мукой или гашеной известью. Такие меры помогут понизить уровень ее кислотности. Также будет полезно при посадке рассады добавить стакан золы в каждую лунку.

    Обеззараживание посадочного материала

    Прежде всего борьба с гнилью начинается на этапе обработки семян. Посадочный материал необходимо продезинфицировать с помощью раствора перманганата калия или железного купороса:

    • Сначала семена вымачивают в 3% марганцовке в течение получаса, затем промывают теплой водой и сушат.
    • Железный купорос растворяют в соотношении: 1 г препарата на 1 л воды. В полученном растворе семена вымачивают сутки и потом просушивают.

    Серая пятнистость листьев

    Серая пятнистость листьев иначе называется макроспориоз и никакого отношения к серой гнили не имеет. Серую пятнистость у томатов вызывают грибы рода Stemphylium solani, а возбудителем серой гнили является бактерия Botrytis cinerea Pers.

    В случае заболевания растения макроспориозом, на листьях образуются пятна серого цвета, которые впоследствии поражают листья полностью, и растение погибает. При заболевании растения серой гнилью поражается стебель: он покрывается серыми пятнами с налетом пепельного цвета. В дальнейшем внутри стебля развивается некроз сосудов, а листва начинает желтеть.

    Устойчивые сорта

    Чтобы обезопасить урожай от заболевания гнилью, стоит обратить внимание на сорта томатов, которые меньше всего подвержены этой болезни. К таким сортам относятся:

    • F1 Пилигрим.
    • F1 Васильевна.
    • Майский.
    • Ляна.

    Как поступать с семенами и плодами больных помидоров?

    Семена и плоды больных томатов считаются непригодными для дальнейшего использования. Чтобы заражение не перешло на здоровые растения, семена и плоды больных томатов нужно выбрасывать. Компостировать такие отходы запрещается, так как бактерии могут поселиться в почве и продолжить заражать остальные растения.

    Советы огородников

    Опытные огородники рекомендуют следующий способ для борьбы с гнилью: вносить золу из сгоревшей коры дуба нужно во время пересаживания рассады (стакан золы на лунку), а также делать опрыскивания в период бутонизации.

    Настой для внекорневой подкормки готовится на основе 200 грамм золы и 10 литров воды. Золу поместите в воду, раствор доведите до кипения, варите 10 минут и затем настаивайте сутки. Потом опрыскайте им помидоры.

    Томаты часто подвержены заболеванию различными видами гнили. Чтобы этого не происходило, достаточно соблюдать агротехнику, регулярно и хорошо поливать растения, ухаживать за ними, а также обращать внимание на сорта, наименее подверженные гнили. Все эти несложные мероприятия позволят вам получить богатый урожай и сохранить растения здоровыми.

    Черная гниль на помидорах — как бороться и что делать с вершинной гнилью на томатах в теплице

    Гниль помидоров – распространенное и заразное заболевание, чаще всего проявляющееся на свежих побегах и еще зеленых томатах. На его возникновение могут влиять совершенно разные факторы, например. Такие, как неправильный, слишком интенсивный полив, недостаточное проветривание, плохая дезинфекция семян перед посадкой и многое другое. Различают 3 основных видов возбудителей инфекции: фитофтора, вершинная гниль, фузариоз. Увядание растений вместе с плодами пагубно отражается на урожае, снижая его в разы. Чтобы этого избежать, необходимо проводить систематическую профилактику, а также регулярный по определенному алгоритму ход. Подробнее об этом рассказано ниже.

    Причины

    Причин для возникновения серо-коричневых пятен и загнивание плодов много. Сюда можно отнести такие факторы, как предрасположенность к инфекциям. Плохой уход, окружающая среда, местный климат и многое другое. Большинство садоводов думают, что почернение томатов происходит только при инфекционировании фитофтороза томатов, но это далеко не так. Сделайте сначала визуальный анализ куста и самих помидор. Например, если внутри мякоть твердая, но лишена сока – это вершинная гниль.

    Также, помимо инфекционных болезней: вершинной гнили, фитофторы и фузариоза, которые будут описаны ниже, причиной гниения могут быть:

    • нехватка влаги, при этом томаты хватают испарения из воздуха и происходит химическая реакция в плодах, вызывающая их почернение;
    • недостаток магния и бора в почве.

    Так как гниль распространяется моментально. Каждый раз при поливе или другом уходе осматривать кусты, чтобы при первых признаках начать бороться с заболеванием.

    Фитофтора

    Фитофтора или фитофтороз – одно из опаснейших заболеваний томатов. Оно может развиться внезапно и за несколько дней развиться и перенестись на другие растения, вызывая их гибель. Возбудителем являются споры гриба с аналогичным названием.

    Причины фитофторы

    • отсутствие должного проветривания;
    • нарушение циркуляции воздуха из-за слишком частой посадки растений и плохого пасынкования помидоров;
    • образование конденсата на тыльной стороне защитной пленки;
    • холодные дожди благоприятны к развитию фитофтороза;
    • резкие дневные-ночные перепады и недостаточно теплые показатели температур.

    Первые признаки заболевания на томатах, как правило, уже на 8-10 день заражения.

    Признаки фитофторы

    К характерным признакам болезни причисляют характерные быстро разрастающиеся коричнево-серые пятна на тыльной стороне листа. Также характерен на этой же части белый тонкий налет. За несколько дней пятна увеличиваются и сливаются, лист скукоживается и отлетает.

    Следом за зеленой частью заражаются аналогичным образом плоды, чернея и опадая.

    Вершинная гниль

    Наиболее уязвимы томаты первой и второй стадии зрелости. Но некоторые томаты как Грибное Лукошко имеют иммунитет. Еще зеленые, но уже больших размеров, они испытывают острую потребности во влаге и питании, и поэтому могу скорее заразиться.

    Вершинная гниль – это поверхностное отмирание клеток плодов из-за обостренной нехватки полезных веществ.

    Причины вершинной гнили

    • отсутствие должного полива томатов;
    • горячий, сухой воздух;
    • излишняя засоленность почвы;
    • нехватка кальция;
    • переизбыток азота.

    Признаки вершинной гнили

    Первые показатели заболевания проявляются на самых кончиках помидор. Томаты покрываются блюдцеобразными пятнами, с мягкой основой. Цветовой оттенок пятен меняется от темно-зеленого до серо-коричневого и черного. Один из характерных признаков – это в отличии от фитофторы, внутри мякоть остается практически неизменна. При прогрессирующей инфекции добавляются споры гриба Alternaria, проникающего через трещины вовнутрь томата и разрушающего его дальше.

    Помидоры с вершинной гнилью перестают расти, деформируются, отваливаются с ветки самостоятельно

    Не рекомендуется употреблять в пищу и собирать посевной материал зараженных томатов.

    Фузариоз

    Фузариоз наименее опасной заболевание из всех, которые могут вызвать гниль. Тем не менее при отсутствии должного лечения – вероятность гибели помидор очень высока. Оно возникает при активной стадии роста и цветения.

    Причины фузариоза

    • инфицированные семена;
    • возможные порезы и перенос источников естественным путем;
    • низкая температура при посеве, ниже 14°;
    • активация инфекции при температуре в период цветения до 28°С;

    Признаки фузариоза

    • направление распространения: с нижних листьев до верхушки;
    • листья и ствол становятся бледно-зелеными с желтым оттенком;
    • закручивание и опадание листьев;
    • верхние побеги сохнут;
    • на корнях появляется легкий белый налет и розовый в месте шейки корня.

    Гнилые болезни распространяются не только на помидоры, но и на культуры, расположенные рядом.

    Как бороться

    Лучше всего поддаются лечению грибковые инфекции на самой ранней стадии, чем запущенней форма, тем сильней должны быть препараты. То есть если на первом этапе иногда можно обойтись народными средствами, то в дальнейшем без химически активных препаратов не обойтись. Условия произрастания томатов в теплице и грунте отличаются, поэтому и борьба с гнилью происходит по-разному.

    В теплице

    Фитофтора

    Фитофтора – одна из опаснейших инфекций для помидор. Важно знать, как бороться с фитофторой на помидорах в теплице, необходимо сохранять пропорции разведения средств, иначе можно сделать на листьях и стволах ожоги, а также регулярность применения.

    Одна из эффективнейших обработок от фитофтороза – это опрыскивание 0,5% раствором бордоского порошка. Каждые 2 недели повторяют процедуру, до полного исчезновения пятен.

    Если в прошлом году уже была проблема с фитофторой, но в настоящем сезоне бордоской жидкостью обрабатывают томаты уже на стадии рассады.

    Из готовых средств популярны у садоводов Заслон, Оксихом, Барьер.

    При фитофторе помидоры снимают недозрелыми, как только они начали розоветь, при этом их выдерживают в слабом растворе марганцовки для дезинфекции.

    Вершинная гниль

    Вершинная гниль в теплице и в открытом грунте может быть ликвидирована более щадящими средствами. Лечение в обоих случаях идентично. Во-первых, при ее обнаружении следует снять все зараженные листья и плоды.

    Затем проводятся насыщенные подкормки внутрь почвы и на поверхности кустов кальциевыми удобрениями. Селитру разводят из расчета 7 г на 10 л жидкости. Для 100% эффекта в селитру добавляют 10 г борной кислоты. Такой смесью опрыскивают еженедельно все растения.

    Фузариоз

    Фузариоз довольно редкое заболевание, в отличии от фитофторы и вершинной гнили. Для его предупреждения достаточно соблюдать правильный режим ухода за томатами:

    • температура воздуха в диапазоне от +16 до +24°;
    • влажность не ниже 65%;
    • притенение в жаркую погоду.

    Если заболевание все-таки возникло, то можно использовать народные средства, такие как опрыскивание чесночным раствором или разведенной в воде содой.

    При использовании для борьбы с болезнями химикатов, после излечения помидоры нельзя есть около 3 недель.

    В открытом грунте

    В открытом грунте борьба с гнилью практически идентична с вариантами лечения в теплице. Как правило, в данном случае эффективнее использовать химические реактивы, например, Инфинито, Экопин, Дитан М45 и другие подобные препараты.

    В начальной стадии фитофторы, при вершинной гнили и фузариозе фермеры обходятся раствором таких медицинских грибковых препаратов, как Метронидазол и Трихопол. Концентрация рассчитывается: 20 таблеток на 10 л воды.

    Читайте также:  Зачем и как правильно поливать свёклу солью

    Популярны и такие народные средства, как раствор борной кислоты, купороса или хлористого кальция, свободно продающиеся в аптеках.

    Про то, как вырастить помидоры в открытом грунте читайте тут.

    Меры профилактики

    Любой опытный садовод знает, что болезнь проще предупредить, чем лечить. Поэтому если полоса произрастания подвержена какой-либо инфекции или в силу климатических условий помидоры склонны к гниению; стоит проводить профилактику уже на стадии высаживания семян.

    1. Выбор сортов помидоров с устойчивостью к грибку.
    2. Дезинфекция семян перед посадкой 1% раствором марганцовки или медного купороса.
    3. Проверяйте близ сидящие насаждения, особенно картофель, на предмет наличия признаков инфицирования.
    4. Фермеры иногда делают живые преграды из вьющихся бобовых вокруг томатов для предотвращения переноса спор грибка по воздуху.

    Про правильную посадку помидоров читайте здесь.

    Первостепенное внимание садоводы уделяют регулярности и правильности по уходу за томатами:

    • пикировка томатов;
    • ежедневное проветривание теплиц;
    • умеренное увлажнение, без заболачивания;
    • пасынкование помидоров;
    • редкая посадка томатов;
    • уничтожение поверхностного прошлогоднего перегноя.

    При закладке на хранение – прогрейте помидоры в течение нескольких минут при температуре около 40°, так вы убережете будущий урожай от инфекционной гнили.

    Видео

    Выводы

    Гниение помидоров происходит из-за нескольких факторов:

    • плохой и нерегулярный уход;
    • заболачивание почвы;
    • не подходящая почва для выращивания;
    • инфекционные грибковые поражения;
    • болезнь не была купирована в начальной стадии;
    • не была проведена профилактическая работа в семенной и рассадный периоды.

    Про подготовку осенью в теплице почвы под помидоры читайте в этой статье.

    Проверенные методы борьбы с гнилью на помидорах в теплице

    Приветствую. В прошлом году столкнулся с гнилью на помидорах в теплице, Как бороться с этой болезнью подсказали еще бабушкины методы. И я хочу поделиться какие виды гнили существуют, как с ними бороться и проводить профилактику. Ведь эта информация будет полезна как новичкам, так и опытным огородникам. Цели то у всех одни и те же, вырастить здоровые с хорошим урожаем помидоры.

    Почему я борюсь с гнилью на помидорах в теплице

    Гнили – опасные грибковые заболевания, которым особенно подвержены тепличные томаты. Их распространению способствуют условия закрытого грунта: повышенная влажность, высокие температуры воздуха, несоблюдение правил севооборота, недостаточная дезинфекция парника и тепличной почвы.

    Заметив первые признаки гнили на помидорах в теплице, я экстренно начинаю борьбу с заболеванием. Одно пораженное растение может за считанные дни заразить все томаты. В тепличных условиях грибок-возбудитель стремительно размножается и распространяется. Борьбу с ним надо вести до конца – споры успешно перезимуют в почве, чтобы проснуться весной и погубить уже новый урожай.

    Томаты, пораженные гнилью, быстро погибают. Их плоды не годятся для употребления – недоразвитые, жесткие, деформированные, безвкусные. Семенной материал тоже не пригоден – уже заражен грибком.

    Поэтом я стараюсь не допустить гниль на своих посадках вообще – провожу комплексную профилактику болезни. Если же грибок-возбудитель все же дал о себе знать, оперативно устраняю его.

    Какие есть виды гнили на помидорах в теплице

    К сожалению, не всегда удается распознать гниль на первых этапах развития – ее признаки схожи с проявлениями фитофторы. Однако коварное заболевание выдает себя следующими «симптомами»:

    1. Водянистые пятна на плодах, стеблях, ботве. С течением времени очаг поражения усыхает – на его месте образуется серовато-коричневая ямка.
    2. Остановка плодов в росте после заражения. Затем происходит деформация, затвердевание кожуры. В конечном счете недоразвитые томаты осыпаются.
    3. При высокой температуре воздуха, сухой погоде плоды становятся неестественно упругими и твердыми. При повышенной влажности резко размягчаются и загнивают.
    4. Чаще всего поражаются помидоры на первых кистях. Заболевают еще зелеными, созревают быстрее здоровых собратьев.

    Гниль, поражающая томаты, разделяется на несколько типов:

    1. Вершинная. Неинфекционное заболевание, вызываемое неправильным уходом за растением. Поражение плодов – следствие оттока жидкости из-за обезвоживания растения, недостаточных поливов. Такое нарушение метаболизма – идеальная среда для развития гнили. Если вовремя не устранить вершинный тип, он преобразуется в серый, белый, бурый. На плодах появляются темные, мокнущие гнилостные пятна. Они охватывают весь помидор, засыхают. Пораженный овощ не развивается, опадает.
    2. Серая, белая, бурая гниль – грибковая инфекция. Распространению заболевания способствуют загущенные посадки, неверный температурный режим, несоблюдение графика поливов. Заболевание поражает не только плоды, но и листья, стебли. Они покрываются серыми, бурыми, белыми водянистыми пятнами, обрастают «пушком». Последствия заражения плачевны – томаты погибают, овощи становятся непригодными для употребления.
    3. Корневая гниль. Грибковое заболевание развивается в субстрате – поражает корневую систему. Из-за скрытности его редко удается заметить вовремя. Противостояние болезни – в снятии пораженного слоя почвы, обработке земли раствором медного купороса.
    4. Внутренняя гниль. Нередки случаи, когда гниль «выедает» плоды изнутри – помидоры неестественно скоро созревают и опадают. Только при разрезе томата заметно, что его поразила гниль. Такой плод не имеет вкуса и не пригоден к употреблению.

    Все разновидности заболевания одинаково опасны – приводят к гибели посадок, порче урожая.

    Причины гнили на помидорах в теплице

    Агрономы выделяют два пути заражения посадок гнилью:

    1. Грибковый. Растения заражаются спорами патогенных грибков, обитающих в огородном субстрате. Невесомые споры легко переносятся от заболевших саженцев к здоровым. Еще один путь заражения – через инфицированный посевной материал.
    2. Агротехнический. Неправильный, недостаточный уход.

    Причины появления гнили на томатах различны:

    1. Резкая перемена погоды. От прохладной, дождливой к знойной и засушливой (либо наоборот).
    2. Неблагоприятный уровень рН. Грибковым заболеваниям наиболее подвержены помидоры, выращиваемые на закисленных почвогрунтах.
    3. Недостаток кальция. Если огородник забыл вовремя подкормить посадки селитрой кальциевой, это также может спровоцировать развитие гнили.
    4. Переизбыток азота. Внесение удобрения в больших количествах нередко ведет за собой развитие гнили.
    5. Несоблюдение графика полива. Недостаток влаги, сменяющийся заболачиванием грядки – отличные условия для размножения патогенного грибка.
    6. Повреждение корневой системы. Тут могут «постараться» и вредители, и сами огородники.
    7. Слишком загущенные посадки, плохая циркуляция воздуха в теплице.
    8. Засоление грунта. Результат слишком частых поливов без последующего рыхления. На поверхности земли образуется корка: она не только затрудняет доступ кислорода к корням, но и способствует накоплению солей в субстрате. В результате кальций преобразуется в недоступную для помидоров форму.

    При всех причинах требуется своевременное противостояние гнили. Промедление грозит порчей всего урожая.

    Чем обработать помидоры от гнили в теплице

    Самое эффективное противостояние грибковой инфекции – комплексное. Необходима профилактика для здоровых кустов и лечение уже пораженных посадок. Помните о том, что заболевание стремительно распространяется в условиях закрытого грунта.

    Химические препараты

    Если поражение гнилью масштабно, рекомендую обратить внимание на специальные средства:

    1. Биопрепараты: «Триходермин», «Глиокладин».
    2. Ядохимикаты.

    Обращение к химическим препаратам – крайняя мера. Их применение делает урожай непригодным к употреблению в пищу до истечения периода ожидания.

    Народные средства

    Против гнили эффективны проверенные народные средства:

    1. Зольные растворы и вытяжки. Пепел содержит кальций, бор, фосфор, марганец. Эти элементы позволяют томатам выработать сильный иммунитет.
    2. Суспензии кальциевых препаратов. Одна из главных причин развития гнили – недостаток кальция.
    3. Вытяжки растворов суперфосфата. Фосфор помогает выработать сильный иммунитет.

    Обращу ваше внимание: народные препараты эффективны только на первых порах заболевания. Если гниль широко распространилась, помогут только ядохимикаты, уничтожение пораженных растений.

    Как правильно обработать гниль на помидорах в теплице пошагово

    Как только вы заметили гниль, обязательно удалите пораженные плоды, ботву. Продезинфицируйте использованные инструменты. Здоровые посадки обработайте следующим:

    1. Содовый (1-2 %) раствор. Разведите 10-20 г соды кальцинированной в 10 л воды. Опрыскайте составом посадки.
    2. Зольный раствор. Залейте 100 г древесного пепла 10 л кипятка. Остудите, процедите раствор. Залейте жидкость в опрыскиватель, обработайте кусты целиком – стебли, ветви, плоды, листья.
    3. Раствор «зеленки» и «Трихопола». В 10 л воды разводится 10 мл изумрудного средства и 10 таблеток препарата. Составом равномерно опрыскивают томатные посадки.

    Затем нужно устранить недостаток кальция. Предлагаю два варианта рабочего раствора:

    1. На 1 л воды – 5-10 г селитры кальциевой.
    2. На 10 л воды – 30-40 г калия хлористого.

    Обязательно полейте растения, после чего проведите опрыскивание приготовленной суспензией.

    Остановить развитие болезни, воспрепятствовать распространению инфекции на здоровые растения можно, обратившись к фосфорной подкормке:

    1. Разведите концентрат: 15-20 ст. ложек суперфосфата на 3 л кипятка.
    2. В течение дня периодически помешивайте жидкость до полного растворения гранул.
    3. Размешайте 150 мл концентрата в 10 л воды. Добавьте 20 г азотного препарата.
    4. Получившейся суспензией обработайте тепличные помидоры.

    Если гниль распространилась на несколько растений, обратитесь к специализированным препаратам:

    1. Опрыскайте пораженные растения раствором «Триходермина».
    2. Мокнущие пятна на томатах обмажьте суспензией «Глиокладина».

    Рекомендую проводить обработку биопрепаратами в утренние часы, чтобы к вечернему похолоданию растения уже успели просохнуть.

    Если все выше приведенные способы бессильны, выход один – опрыскивание томатов фунгицидами. Огородники придерживаются следующей схемы обработки:

    1. Май: обмазать суспензией очаги поражения, опрыскать раствором томатные кусты.
    2. Через две недели: повторение обработки фунгицидами.
    3. Июнь, июль: при необходимости повторить обмазки раствором.
    4. Август: если гниль дает о себе знать, проводят сплошное опрыскивание посадок.
    5. Сентябрь: профилактическая обработка.

    Чтобы методы лечения были эффективными, параллельно проводят обеззараживание фунгицидами почвогрунта, дезинфекцию внутренних пространств теплицы раствором извести хлорной.

    Профилактика гнили на помидорах в теплице

    Чтобы не бороться с коварной гнилью, я предпочитаю не допустить ее появления. Представлю вам комплекс своих профилактических мер:

    1. Выбор сортов томатов, устойчивых к грибку-возбудителю.
    2. Обеззараживание посевного материала перед сеянием.
    3. Дезинфекция грунта перед высадкой томатов.
    4. Соблюдение правил севооборота.
    5. Контроль за тепличным микроклиматом: уровнем освещенности, влажности, температурным режимом.

    Производители указывают на пакетике с семенами, является ли сорт устойчивым к различным типам гнили. Самые известные разновидности, не подверженные болезни: Фараон, Белый налив, Снежана, Атлант, Дубок, Фаталист, Бородино.

    Перед высадкой семян на рассаду я обязательно провожу дезинфекционную обработку:

    1. Марганцовый раствор. В 200 мл подогретой (до 40-45 С) воды растворяю несколько кристаллов калия перманганата. Должна получиться темно-малиновая жидкость. Делаю марлевый конвертик, в который помещаю семена. Опускаю его в раствор на 20 минут, затем промываю посевной материал под проточной водой, просушиваю на материи, бумаге.
    2. Раствор купороса медного. В 1 л подогретой (до 40 С) воды растворяю 2 г вещества. Кладу помидорные семена в марлевый конвертик, опускаю его в суспензию на 24 часа. После обработки промываю, просушиваю семечки на газете.

    Уделяю внимание дезинфекции субстрата под томаты:

    1. Почва для рассады. Землю я обычно пропариваю: нужна вода, тренога, два ведра – на 5 л (старое, с прохудившимся дном) и 10 л (новое). В 10-литровое ведро заливаю воду до верхнего уровня, устанавливаю треногу. В прохудившимся ведре делаю несколько отверстий диаметром 5-10 мм, затем засыпаю туда почвосмесь, устанавливаю на треногу. Помещаю всю конструкцию на огонь, довожу воду до кипения. Пропариваю грунт на медленном огне в течение получаса. Если у вас немного рассады, можно прокалить землю на противне в духовке.
    2. Тепличная почва. Вношу известь-пушонку, мел в расчете 2-3 ст. ложки на 1 ведро земли.

    При неблагоприятных условиях для томатов (резкая смена погоды, длительная засуха, затянувшиеся холодные дожди) я обращаюсь к помощи стимуляторов роста. Эти препараты способны усилить иммунитет растений. Среди самых эффективных:

    1. «Мир». Ускоряет развитие куста, созревание плодов. Способен улучшить вкусовые качества помидоров.
    2. «Мегафол». Аминокислоты в составе средства делают посадки менее зависимыми от перепадов температур. Препарат ускоряет жизненные процессы, всасывание корнями влаги.
    3. «Гумифилд». Помогает растениям полноценно развиваться в засушливых условиях, ускоряет рост томатов.

    Помимо этого, практикую следующую профилактику:

    1. Соблюдаю правила чередования посадок. Если теплица только для томатов, обязательно по осени снимайте верхний пласт грунта, заменяйте его на свежий. Помните, что возвращать помидоры на прошлое место произрастания безопасно лишь через 3-4 года.
    2. При высаживании рассады на дно каждой лунки обязательно засыпаю большую горсть золы.
    3. Слежу за тепличным микроклиматом: периодически проветриваю, не допускаю резкого перепада температур, перегрева и замерзания растений.
    4. При необходимости борюсь с закислением грунта – по осени провожу известкование.
    5. Своевременно подкармливаю помидоры: за один сезон – не менее 4-х подкормок комплексными минеральными средствами. Не забываю про народные удобрения – золу, скорлупу, доломитовую муку.
    6. Соблюдаю график поливов, не допускаю пересыхания тепличного грунта. Водные процедуры регулярные, обильные, но без заболачивания почвы. Обязательно полив растение под корень, использую отстоянную или дождевую воду. После водных процедур хорошенько рыхлю субстрат чтоб избежать появления земляной корки.
    7. Часто мульчирую землю, чтобы добиться оптимальной влажности почвы в парнике.
    8. Своевременно подвязываю томаты, удаляю «пасынки» и лишние побеги. Последние отбирают у томатов живительную влагу, приводя к обезвоживанию растений.

    Все виды гнили опасны для помидоров – грибковое заболевание может лишить вас урожая. Инфекция опасна внезапным появлением, стремительным распространением. Поэтому не забывайте о несложной и эффективной профилактике. Если заболевание уже поразило томаты, не медлите с лечением растений.

    Вершинная гниль на помидорах: лечение и что делать

    Помидоры входят в число наиболее популярных сельскохозяйственных культур. Практически на каждом дачном участке есть грядки с этим растением.

    Томаты подвержены множеству заболеваний: грибковых, вирусных, бактериальных, вызванных насекомыми-вредителями и т.д. В этой статье мы расскажем о вершинной гнили. Вы узнаете, что это за болезнь, почему она возникает и как ее лечить.

    1. Что такое вершинная гниль помидоров?
    2. Почему развивается болезнь у томатов?
    3. Признаки заражения
    4. Лечение вершинной гнили у помидор и можно ли спасти растения?
    5. Какими препаратами обрабатывать от болезни
    6. Лечение народными средствами
    7. Как бороться с гнилью на помидорах в теплице?
    8. Есть ли устойчивые сорта?
    9. Профилактика заболевания
    10. Можно ли есть зараженные плоды?
    11. Как подготовить семена, чтобы помидоры не болели?
    12. Ответы на частые вопросы
    13. Вывод

    Что такое вершинная гниль помидоров?

    Вершинная гниль томатов относится к числу неинфекционных болезней. Чаще всего она возникает из-за дефицита кальция в растении. Этот элемент входит в состав солей, которые нужны для формирования мякоти помидора. Если их будет не хватать, то у плода начинается некроз тканей и чернеет вершина.

    СПРАВКА. Вершиной называется самая удаленная от стебля часть помидора.

    Почему развивается болезнь у томатов?

    Причин у дефицита кальция множество. Самая главная из них – это недостаточное количество этого микроэлемента в почве. Среди прочих можно отметить следующие:

    • Дефицит влаги в почве. Из-за этого кальций попросту не всасывается корнями растения.
    • Избыток влаги в почве. При застое воды в почве, а также близком пролегании грунтовых вод происходит вымывание кальция из грунта. Соответственно растению неоткуда получить нужное количество этого микроэлемента.
    • Химический состав почвы. Если почва будет слишком засоленной или кислой, в ней будет недостаточное количество кальция.
    • Травмы корней. Питательные вещества из грунта томаты берут с помощью корневой системы. Если она будет повреждена, то растение не сможет получать микроэлементы и начнет болеть. В том числе, вершинной гнилью.
    • Стресс. Помидоры – это культура, которая не любит резких изменений условий выращивания. Полив холодной водой, резкое изменение температурного режима – все это негативно влияет на томаты и приводит к дефициту кальция. Например, при поливе холодной водой корни на некоторое время не могут всасывать питательные вещества.

    Признаки заражения

    Самым главным симптомом заболевания является появление на вершине помидора желто-коричневого пятнышка. При этом признаки вершинной гнили начинают проявляться уже на достаточно развитых плодах. В процессе созревания пятнышко становится темно-коричневым и как бы вдавленным внутрь томата.

    Вершинная гниль не является следствием инфекции или действия вредителей, но пораженный участок зачастую становится местом, где вскоре начинает развиваться грибок.

    Еще один симптом болезни – это загнивание мякоти плода без внешних изменений. В этом случае обнаружить заболевание невозможно до сбора урожая.

    СПРАВКА. Пораженный вершинной гнилью помидор краснеет раньше других. Но обычно на одном кусте вершинной гнилью болеют практически все плоды.

    Лечение вершинной гнили у помидор и можно ли спасти растения?

    Вершинная гниль не поражает растение целиком, поэтому при своевременном обнаружении куст может быть спасен.

    Во-первых, нужно оборвать пораженные плоды. Ни в коем случае не оставляйте их догнивать на грядках. Больные помидоры нужно утилизировать за пределами огорода.

    Во-вторых, растение нужно подкормить удобрением с высоким содержанием кальция (например, кальциевой селитрой или хлористым калием). Насыщение этим микроэлементом остановит развитие заболевания.

    В-третьих, обработайте почву. Прорыхлите, если она покрылась корочкой. Полейте, если она совсем сухая.

    Пораженные плоды нужно уничтожить

    Какими препаратами обрабатывать от болезни

    Химические препараты – наиболее действенное средство от вершинной гнили. Дело в том, что в них уже содержится необходимая доза кальция.

    ВАЖНО! Перед подкормкой томатов их необходимо обильно полить. Так минеральные вещества будут лучше усваиваться растениями.

    Среди наиболее эффективных препаратов:

    • Кальциевая селитра. Опрыскивание раствором (10 г на 10 л воды).
    • Хлористый калий. Опрыскивание раствором (30 г на 10 л воды).
    • «Брексил Са». Обработка листьев и стеблей раствором (10 г на 10 л воды).
    • «Нутривант ПЛЮС» и «Фертивант». Опрыскивание раствором 2 препаратов (30 г на 10 л воды).
    Читайте также:  Как прищипывать перец: цели, преимущества и этапы процедуры

    Нутривант ПЛЮС

    Обработку этими средствами нужно проводить через каждые 1,5 – 2 недели после обнаружения заболевания. Если новые плоды не имеют признаков вершинной гнили, то опрыскивания можно прекратить.

    Лечение народными средствами

    Если вы предпочитаете народные методы, то, прежде всего, вам надо обратить внимание на древесную золу, соду, мел и кору дуба. Удобрения на основе этих средств богаты кальцием. Вносятся подкормки в жидком виде и в основном внекорневым способом (опрыскивание). Только меловая «болтушка» вносится под корень.

    • Удобрение на основе золы. 1 стакан просеивают и смешивают с 1 стаканом кипятка. Концентрат настаивается сутки, после чего разводится с 9 л воды.
    • Меловая «болтушка». Полив раствором (100 г на 10 л воды) под корень.
    • Кора дуба измельчается до состояния крошки. Чайную ложку средства заливают 1 л воды и варят 10 минут. Затем концентрат разводится с 9 л воды.
    • Содовый раствор. 2 чайные ложки разводятся в 10 л воды.

    Обработку растворами нужно проводить 1 раз в неделю. Обрабатывается куст целиком. И плоды, и листья, и стебли. Особенное внимание необходимо уделить непосредственно томатам. Если симптомы вершинной гнили больше не появляются, обработку необходимо прекратить.

    ВАЖНО! Не нужно обрабатывать помидоры после исчезновения признаков заболевания. Избыток любых микроэлементов также вреден для растений.

    Как бороться с гнилью на помидорах в теплице?

    Методы борьбы с вершинной гнилью на помидорах, растущих в теплице, точно так же направлены на устранение дефицита кальция в почве и создание благоприятных условий для растений.

    Небольшие различия связаны с тем, что томаты в теплице меньше подвержены влиянию атмосферных явлений.

    Во-первых, полив осуществляется только вручную. Поэтому важно установить режим полива и последующего рыхления почвы.

    Во-вторых, необходимо регулярно проветривать теплицу, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.

    В остальном можно пользоваться теми же средствами, что и в борьбе с вершинной гнилью на томатах открытого грунта.

    Есть ли устойчивые сорта?

    Одним из самых действенных методов противостояния вершинной гнили является выбор устойчивых к болезни сортов.

    Больше всего заболеванию подвержены раннеспелые и крупноплодные сорта и гибриды помидоров. Например, «Ажур», «Спринт Таймер» и «Алабай». Во время развития томаты этих сортов очень быстро расходуют слишком много энергии. Поэтому, если за ними внимательно не ухаживать и не вносить удобрения, они могут заболеть.

    Меньше всего подвержены вершинной гнили такие сорта и гибриды, как «Большевик», «Белый налив», «Пандароза», «Волгоградский», «Лунный», «Бенито», «Астраханский», «Раиса» и т.д. Большинство этих томатов неприхотливы в уходе, стойко переносят климатические изменения и нарушения режима полива.

    Сорт Белый налив

    Профилактика заболевания

    Намного эффективнее предупреждать появление болезни, чем бороться с ней. Профилактика вершинной гнили проводится в течение всего дачного сезона. Очень важно учитывать климатические особенности региона, а также плодородность и химический состав почвы.

    Кроме того, очень важно осуществлять правильный уход за томатами: вовремя поливать и подкармливать, проводить пасынкование, обрабатывать инсектицидами и фунгицидами, рыхлить почву и т.д.

    Дело в том, что вершинная гниль не является результатом действия инфекции или грибка. В большинстве случаев заболевание связано с неправильным уходом за растениями и почвой.

    1. Проводите регулярное рыхление на тяжелых почвах и при высоком залегании грунтовых вод.
    2. Не допускайте пересыхания земли под томатами.
    3. На тяжелых почвах проводите известкование осенью после окончания дачного сезона.
    4. Проводите мульчирование кустов томатов.
    5. Удобряйте землю на участке весной и осенью.
    6. Следите за помидорами и проводите регулярный осмотр на предмет заболеваний и появления вредителей.

    Можно ли есть зараженные плоды?

    Заболевшие вершинной гнилью томаты есть нельзя ни в коем случае. Дело в том, что коричневое пятно гнили довольно скоро становится рассадником грибковых инфекций, которые проникают внутрь плода. Это грозит человеку расстройствами ЖКТ и нарушением микрофлоры кишечника.

    СПРАВКА. Если не дать болезни распространиться и вылечить растение, то следующие помидоры с куста употреблять в пищу можно.

    Как подготовить семена, чтобы помидоры не болели?

    Правильная подготовка семян позволит не заболевать даже тем сортам, которые больше других предрасположены к вершинной гнили.

    Для того чтобы предупредить болезнь, семена помидоров еще до момента посадки нужно протравить в растворе марганцовки или железного купороса.

    • Протравливание марганцовкой. Готовится 3% раствор. В нем замачиваются семена в течение 30-40 минут. Затем посадочный материал промывается в теплой воде и просушивается.
    • Протравливание железным купоросом. Готовится раствор (1 г купороса на 1 л воды). В нем замачиваются семена в течение суток. После этого посадочный материал также промывается и просушивается.

    ВАЖНО! Если в вашей почве будет слишком мало кальция, или вы сильно повредите корни растения, то протравливание семян все равно не поможет.

    Ответы на частые вопросы

    Откуда появляется вершинная гниль?

    Вершинная гниль – это болезнь, которая связана с дефицитом кальция. Без этого элемента растение не может полностью сформировать плод, на котором начинается отмирание тканей. Помидор начинает чернеть.

    Чем подкормить помидоры, чтобы они не болели?

    Прежде всего, удобрениями с содержанием кальция. Намного эффективнее внекорневые подкормки, то есть опрыскивания.

    Кальций помидоры получают из почвы, поэтому ее тоже нужно обязательно обрабатывать. На кислых почвах осенью проводят известкование. Это нужно, чтобы снизить кислотность почвы. Также известкование можно проводить и весной, но эффект будет немного ниже.

    У помидора почернел только самый кончик. Что с ним делать?

    Сорвать с ветки и выкинуть за пределами огорода или дачного участка. Есть больной помидор не нужно, даже обрезав зараженную часть. Употребление в пищу зараженных томатов грозит вам расстройством ЖКТ и несколькими днями температуры.

    На кусте томата чернеют помидоры. Что делать с самим растением?

    Лечить описанными методами. Если лечение не помогает, то зараженный куст надо вырвать и сжечь за пределами дачного участка.

    Вывод

    Вершинная гниль – опасное для помидоров заболевание, которое делает плоды непригодными для употребления в пищу и консервирования. Но с болезнью можно бороться, а томаты можно вылечить. Однако гораздо проще не допускать возникновения заболевания. Для этого нужно всего лишь регулярно ухаживать за помидорами.

    Грядки из кирпича

    Грядки из кирпича позволяют приобрести эстетичный и ухоженный внешний вид, но это еще все плюсы таких грядок. Кроме приобретенной красоты грядки, такое сооружение позволяет сберечь растения от формирования гнили, а также вымывание гумуса (полезного плодородного слоя). Если правильно не только заполнить, но и применить сетки в основании гряды, то можно защитить культуру от возможных вредителей, типа кротов.

    Грядки из кирпича: особенности

    Ограждения клумб и грядок кирпичом считается довольно красивым и долговечным решением для дизайна ландшафта что на даче, что на загородном участке. Но следует знать, чтобы сооружать такие конструкции, нужно учитывать интересные особенности каменных сооружений.

    Считается, что ограждения из кирпича, особенно высокие, являются непередвижными, поэтому их возводят как постоянное сооружение. Хотя если переносить сооружение очень надо, то такую конструкцию нужно будет разбирать целиком.

    Представляет собой такое сооружение кирпичную стеновую кладку, достигающую высоты в отдельных случаях до 100 сантиметров. Чтобы конструкция была довольно устойчива, нужно выполнить технологию возведения стены из кирпича, а под её основание делается прочный фундамент, в этом случае ленточный.

    Важной особенностью ограждений из кирпича считается огромное количество разнообразных форм. Они имеют форму квадрата, круга, прямоугольную, а также более сложную, с комбинацией, разной высоты и любой геометрии. Такие конструкции замечательно подходят к любому совершенному земельному участку и поэтому в последнее время набирают большую популярность у садоводов и фермеров.

    Какую функцию выполняет ограждение для грядок из кирпича

    Такое ограждение из кирпича выполняет, как правило, две основные функции – практическую и декоративную. Грядки из кирпича — это:

    • Дизайнерское решение для приусадебного участка. Грядки из кирпича очень эффектно и красиво украшают абсолютно все растения на земельном участке. Их возводят как отдельный элемент, так и в общем архитектурном и дизайнерском решении.
    • Выполнение защитных функций растений. Довольно высокие конструкции из кирпича помогают защитить выращиваемые культуры от различных вредителей, грызунов и сорняков. Также благодаря им период цветения растений заметно возрастает, а также увеличивается их прирост и плодоношение.
    • Функции разделителя территории, а также её обозначение. Благодаря таким конструкциям можно разделить всю общую площадь участка на отдельные зоны для высадок ягодных, овощных и декоративных культур. А еще определяют места расположения различных насаждений и тропинок, проходящих между ними.

    Какие достоинства и недостатки имеют грядки из кирпича, сделанные своими руками

    У грядок из кирпича существуют свои личные достоинства и недостатки. И прежде, чем делать такую конструкцию у себя на участке, вначале ознакомьтесь обязательно с ними, чтобы не было всяческого рода неприятных ситуаций.

    Вот самые важные и известные достоинства таких конструкций:

    • Довольно аккуратный, приятный и эстетичный внешний вид.
    • Высокий уровень долговечности и прочности данного сооружения.
    • Довольно быстрое прогревание почвы весной.
    • Достаточно прост в уходе.
    • Обеспечивает хорошую защиту декоративных и овощных культур от вредителей различных и сорняков.
    • Значительное увеличение периода плодоношения.

    Такие ограждения имеют и некоторые минусы:

    • Достаточно сложный процесс возведения сооружения из кирпича.
    • Невозможность переноса конструкции.
    • Достаточно быстрое пересыхание почвы.
    • Такие ограждения очень сильно привлекают кошек.

    Помните, что высокая конструкция из кирпича считается довольно основательной постройкой, которую нельзя передвинуть и изменить. Поэтому прежде, чем сотворить такую конструкцию, обратите особое внимание на её будущее местоположение и форму, размер.

    Как сделать грядку из кирпича — технологии

    Существуют два варианта технологии возведения таких грядок своими руками – это грядки с высокими бортиками из кирпичей и низкими ограждениями в один, либо в два кирпича.

    Для этого может сгодиться совершено любой кирпич. Хоть старый, оставшийся от ремонта или строительства, хоть новый, специально приобретенный для этих целей.

    Различаются такие сооружения в основном высотой своей и методах реализации. Если вы хотите возвести кирпичную конструкцию, высокую по своему размеру, то вам следует сделать ленточный фундамент. К тому же для монтажа таких грядок требуется знать технологию возведения кирпичных стен.

    А вот возведение довольно низких грядок из кирпича — совсем не сложный процесс, с которым справится даже новичок.

    Если вы все-таки решились сконструировать высокие грядки из кирпича, то вам могут понадобиться следующие предметы:

    • Щебень, цемент, песок.
    • Кирпичи.
    • Пиломатериалы, чтобы сделать опалубок.
    • Вязальная проволока, стальная арматура.
    • Строительный уровень, рулетка, мастерок, шнурка, совковая лопата, штыковая лопата. А также ведро для замешивания цементного раствора.

    План действий по сооружению высокой кирпичной конструкции своими руками:

    1. На приусадебном участке заранее подбирается нужное место и далее вбиваются колышки по всей площади будущей грядки из кирпича. Между этими колышками натягивается шнур. Благодаря этому становится понятным место для будущего фундамента. А по месту натяжения шнурка следует выкопать траншею, глубиной не меньше 30 сантиметров, а шириной около 20 сантиметров, для такой конструкции.
    2. После выкапывания траншеи следует на её дно высыпать песок. Приблизительно слой песка должен быть 12-15 сантиметров. Этот песок требуется утрамбовать и полить водой.
    3. Далее по всей площади траншеи укладывается в два ряда арматура, а из обрезной доски, старой, делается опалубок. На высоте от уровня почвы примерно 10-15 сантиметров заливается бетоном фундамент. После заливки он должен высохнуть, поэтому его оставляют постоять примерно 2,5 недели. И уже после того, как фундамент полностью просохнет, начинается выкладка кирпича, причем делается это с углов.
    4. Такая кирпичная конструкция может быть любой высоты, от 30 сантиметров до одного метра. Верхний ряд кирпича можно укрыть пластиковой или деревянной панелью, а также листовой оцинковкой.

    Если правильно соблюдать такую последовательность действий, то можно довольно профессионально воздвигнуть кирпичные сооружения. Ну а уже после того, как кирпичная кладка окончательно просохнет, её начинают заполнять определенными слоями в такой последовательности:

    1. Защитный слой (металлическая сетка),
    2. Активный слой (деревянные чурки, кора растений с ветками, бумажные обрезки),
    3. Питательный слой (скошенная трава месте с опавшей листвой) и плодородная почва.

    Еще один способ сделать грядку из кирпича, это просто обложить её этим кирпичом. Этот процесс гораздо проще, чем с конструированием высокой грядки, так как в этом методе не нужно заливать фундамент. А это еще и означает то, что гряда вполне может быть перенесена на другой участок.

    Делается такое ограждение из кирпичей такими способами:

    • Выложить друг на друга кирпич по диагонали.
    • Произвести окантовку гряды в один или двойной ряд кирпичей, причем без заглубления.
    • Проложить ограждение из кирпича в один ряд с заглублением.

    Ограждение из кирпича, которое выложено по диагонали, имеет зубчатый внешний вид и смотрится вполне красиво. Выкапывается не глубокая траншея, её дно засыпается песком, который следует утрамбовать. Потом такое сооружение можно выполнить двумя методами: применяя жидкий цементный раствор, либо не делая его.

    Достаточно интересно и красиво выглядят гряды, у которых сделан бордюр с одним рядом кирпичей. А если междурядье еще и выложено садовой плитой, керамзитом или щебнем, то это совсем уже прекрасный вид создается. Помимо этого, положение кирпича может быть совершенно разным, ну и конструкцию можно также выполнить различной формы.

    Для возведения такой конструкции намечается сначала место, где она будет находиться и её форма. После начинают выкапывать траншею, это при том, если кирпич выкладывается в высоту и заглублен наполовину в почву.

    Хотя его можно выложить и непосредственно на почву. Правда в таком варианте требуется сделать кладку более широкой, плашмя. Это позволит быть бордюру крепче, прочнее и шире, благодаря чему он не сможет сдвинуться в момент агротехнических работ.

    Грядки из кирпича в теплице

    В теплице ограждения могут быть совершенно из различного материала, но что касается бортов из кирпича, то это несомненно самый надежный и долговечный материал. При определенном сооружении на них вполне возможно будет присесть, либо применить их в качестве небольшого размера столиков для самых разных целей.

    Чтобы выполнить такие грядки в теплицы, применяют красный, белый кирпич, либо брусчатку. Такие кирпичные сооружения замечательно смотрятся при выложенной на полу плиткой, брусчаткой или большим фракционным керамзитом.

    В теплице кирпичные конструкции могут иметь различную высоту. Также они довольно хорошо выполняют функцию «теплой грядки», замечательно могут переносить завышенную влажность. Плюс ко всему их период эксплуатации имеет неограниченное количество времени.

    Делаются такие сооружения в теплице по той же схеме, что и на открытом пространстве. Под высокие грядки из кирпича предусматривают фундамент еще в момент заливки общего фундамента самой теплицы. А низкие конструкции без фундамента сооружают уже после всей установки и монтажа теплицы, непосредственно на месте.

    Заключение и рекомендации

    Высокие грядки из кирпича обладают своими особенностями по уходу за ними. Опытные огородники, уже применившие у себя на участке такую технологию, дают ценные советы, которые достаточно хорошо помогут вам не только работать с такими конструкциями, но и получить в дальнейшем высокий уровень роста растений, а также их урожайность.

    Вот некоторые самые важные рекомендации:

    • Огромным преимуществом высоких гряд считается достаточно мягкая и более чем идеальная земля. По ней ни в коем случае нельзя ходить, или даже наступать на неё. Для удобства ухода за культурами, ширина этого сооружения делается не более 120 сантиметров.
    • Чтобы поддержать оптимальный уровень влажности грунта и для того, чтобы он не смог пересохнуть, такие грядки с уже высаженными на них культурами следует мульчировать. Для этих целей хорошо будет использовать солому, траву, опавшую листву или древесные щепки.
    • Чтобы процедура полива была достаточно удобной, нужно соорудить автоматическую систему капельного полива. Но обязательно перед тем, как заполняется такая конструкция почвой. Это будет вам в помощь, чтобы влажность грунта оставалась на оптимальном уровне.
    • Требуется подумать о защите своих культур от различного рода вредителей и грызунов. Для этого в основание сооружения ложится металлическая сетка, причем с частым шагом.
    • В нижнюю часть основания делается барьер для защиты высаженных культур от сорняков. В качестве такого барьера применяется старый картон, довольно плотная бумага в несколько слоев, либо ненужные и старые половые коврики.
    • Для того, чтобы урожай высаженных культур был высокий, не стоит забывать о постоянном подкармливании удобрениями почвы компостом, а еще о регулярных процедурах рыхления.
    • В самом конце периода вегетации почву такой грядки прикрывают мульчей. Это должно помочь защитить её от уплотнения и промерзания в зимний период. В качестве мульчи применяют солому, опавшие листья, траву, старую ботву. Также для защиты плодородной почвы от заморозков может применяться обычная садовая, прозрачная плёнка.
    Читайте также:  Глаз лошади – строение и диагностика

    Если прислушаться и выполнять все советы, то можно значительно упростить себе задачу в уходе за культурами, растущими на таких грядках. Также регулярные профилактические меры высоких грядок из кирпича и в общем таких конструкций помогут повысить прирост культур, их всхожесть и качество урожая в целом.

    Итоги

    Такие кирпичные сооружения считаются прекрасным, полезным и оптимальным вариантом для грядок на любом участке. Ведь если вы потрудитесь один раз, можно потом на достаточно длительное время забыть об оформлении участка.

    С такими грядками из кирпича на вашем огороде всегда сохранится чистота и ухоженность, а высаженные культуры заметно порадуют своим качественным и хорошим урожаем.

    Высокие грядки из кирпича: фото, достоинства и недостатки ограждения

    Грядки из кирпича своими руками сооружают для выращивания огородных культур и декоративной растительности. Ограждения получаются прочными, устойчивыми к сырости, всем негативным факторам природной среды. Материал считается доступным каждому дачнику и владельцу загородного участка. Для обустройства гряды не понадобятся особые строительные навыки и дорогостоящие инструменты.

    1. Особенности кирпичных грядок
    2. Плюсы и минусы
    3. Виды грядок из кирпича
    4. Как сделать своими руками грядки из кирпича
    5. Высокие грядки своими руками из кирпича
    6. Грядки, обложенные кирпичом
    7. Фигурные кирпичные грядки своими руками
    8. Как сделать в теплице грядки из кирпича
    9. Советы профессионалов
    10. Заключение

    Особенности кирпичных грядок

    Под понятием кирпичная грядка подразумевается сооружение в форме корыта. Борта выложены из кирпича на растворе или без него. Внутренне пространство огражденного участка заполнено дренажным слоем и плодородным грунтом, где непосредственно растут высаженные культуры. Перед заполнением грядки дерновой слой земли срезают лопатой вместе с корнями сорной травы.

    Кирпичные ограждения грядок являются долговечными и красивыми сооружениями

    Решившись создать грядку на даче из кирпича, нужно знать ее основные особенности:

    1. Ограждение полностью стационарное. Передвинуть его нельзя. Если по каким-то причинам в будущем предполагается это делать, кладку кирпича ведут насухо без раствора. В таком виде грядку получится переместить, но с последующей разборкой и сборкой на новом месте.
    2. Еще одной особенностью является высота. В зависимости от потребностей ограждение способно достигать 1 м. Высокие стены выгоняют на растворе с обязательной закладкой фундамента в виде бетонной ленты.
    3. Кирпич позволяет создавать грядки любых форм. Для получения плавных изогнутых стенок используют половинки. Гряды выкладывают треугольные, многоугольные, круглые, овальные, квадратные. Комбинируя соотношение форм и высоты, получаются интересные сооружения.

    Кирпич считается универсальным строительным материалом. Ограждение из него подойдет к любому оформлению участка. Грядка впишется в архитектурный ансамбль, придаст ему оригинальности.

    Плюсы и минусы

    Прежде чем выстраивать ограждение грядок из кирпича, стоит разобраться с его плюсами и отрицательными сторонами. Подробное знакомство со всеми нюансами даст возможность найти верное решение. Обзор стоит начать с плюсов:

    1. Основным преимуществом конструкции является прочность. Даже с увеличением высоты ограждение из кирпича остается устойчивое, выдерживает большое давление грунта.
    2. При соблюдении технологии кирпичной кладки грядка прослужит не один десяток лет.
    3. Ограждение выглядит аккуратно, не утрачивает привлекательный внешний вид на протяжении всего срока службы. Не требуются финансовые вложения и большие трудозатраты для ухода.
    4. Кирпичная стена медленно промерзает на холоде и прогревается во время жары. Корни растений гарантированно защищены от низких и высоких температур.
    5. Высокие ограждения иногда являются препятствием для собак, которые способны разгрести грядку и уничтожить насаждения. Кирпичное сооружение не преодолеют ползающие по земле вредители.

    У кирпичной грядки есть основной плюс – прочность

    После обзора основных преимуществ, стоит рассмотреть обратную сторону медали, то есть, недостатки:

    1. Основным недостатком грядки из кирпича считается сложность возведения. В первую очередь это касается трудозатрат. Чтобы кладка получилась ровная, потребуется терпение, опыт. Процесс усложнится, когда дополнительно требуется залить фундамент, выгонять высокие стены на растворе с расшивкой швов.
    2. Грядку невозможно перенести. Если кирпич сложен без раствора, вопрос еще решается. Разобрать стены, сложенные на бетоне, равносильно уничтожению материала. Большинство кирпича превратиться в бой, который подойдет только для засыпки канавы.
    3. На пучинистых грунтах от грядок лучше отказаться или нужно обустраивать надежный фундамент. В противном случае кирпичная кладка растрескается. Грядка приобретет непристойный вид.

    Кирпичная гряда считается сложным сооружением. Изменить в будущем форму, размер не так уж и просто, а иногда невозможно. Все параметры нужно продумать заранее. То же самое касается определения места расположения на участке.

    Виды грядок из кирпича

    Существует много разновидностей гряд. Все они отличаются не только внешним видом, но и особенностью конструкции. Если их условно сгруппировать и разделить на виды по основным параметрам, то получится 4 группы:

    1. Высокие грядки достигают в высоту до 1 м. Под них обязательно заливают фундамент. Кладку кирпича выполняют на растворе.
    2. Обложенные кирпичом гряды отличаются небольшим возвышением над уровнем земли. Обычно это окантовка в виды бордюры, состоящая из 1-2 рядов кирпича.
    3. Фигурные грядки обладают особой декоративностью. Они бывают высокие на фундаменте и низкие бордюры. Форма любая, кроме классического прямоугольника.
      Фигурные ограждения часто создают группами, которые образуют основной узор большой гряды
    4. Тепличные грядки своими руками чаще всего выкладывают из старого кирпича, так как декоративность здесь неважна. Высота бывает разная, что зависит от выращиваемых культур по определенной технологии. Фигурные формы здесь не нужны. Гряды делают прямоугольные, с ограничением по ширине для удобства обслуживания. Протяженность может быть на всю длину теплицы.

    Каждый вид грядки предназначен для определенного использования. Если предполагается закладка органики, борта делают высокие. Для простого ограждения достаточно выгнать 1-4 ряда.

    Как сделать своими руками грядки из кирпича

    Ограждения гряд сооружают двумя способами: высокой стенкой и бордюром в 1-2 кирпича. Первый вариант сложный. Большой вес конструкции требует заливки бетонной ленты. Желательно основание армировать, чтобы предотвратить растрескивание во время весеннего смещения грунта. Кладку рядов осуществляют на цементный раствор. Уровнем и разметочным шнуром проверяют ровность каждого яруса. Ширина капитальной стены от 1 до 1,5 кирпичины.

    Второй вариант простой. По сути, это окантовка грядок кирпичом насухо без раствора. Выкладывают обычно 1-2 ряда. Ширина бордюры вполовину или один кирпич. Часто их просто вкапывают руба, создавая тонкую окантовку.

    Ровность кладки рядов проверяют уровнем

    Важно правильно выбрать строительный материал. Если фундамент отсутствует, на землю кладут только красные полнотелые кирпичи. Они не разрушаются от влаги. Белый силикатный или облицовочный кирпич укладывают на возвышенный фундамент. Пустотелые блоки не используют. Попавшая влага внутрь воздушных отверстий на морозе превратиться в лед. От расширения разорвет стену.

    Высокие грядки своими руками из кирпича

    Отличительной чертой высокой гряды является большой вес. Под стену заливают бетонную ленту. Потребуется много раствора. Замесить его проще и быстрее бетономешалкой. Из материалов готовят красный или белый кирпич, арматуру, цемент, сухой песок, щебень. Нужны еще доски или куски фанеры, жести для установки опалубка.

    Для высокой гряды заливают бетонное основание, применяют ложковую кладку

    Включает пошаговая инструкция грядки из кирпича своими руками следующие работы:

    1. Строительство начинают с разметки участка. В землю вбивают колья, натягивают шнур. Выкапывают траншею глубиной 50 см. Ширина зависит от толщины стен. Обычно бетонную ленту заливают так, чтобы она на 5 см выступала с каждой стороны кладки.
    2. Дно вырытой траншеи засыпают слоем песка толщиной 15 см. Подушку смачивают водой.
    3. По периметру траншеи устанавливают опалубок. Достаточно закрепить кольями доски шириной 20 см. Внутрь траншеи укладывают армирующий каркас из арматуры. Пруты связывают вязальной проволокой в два ряда. Траншею заливают бетонным раствором со щебнем. Фундамент делают возвышающийся на 15 см над уровнем земли. Бетонной ленте дают окрепнуть около трех недель.
    4. Кладку стен начинают с углов. Постепенно соединяют их рядами. Вертикальность проверяют отвесом, горизонтальность – уровнем.

    Кладку стен начинают с углов, после чего их соединяют рядами

    Высоту стен выгоняют от 40 до 100 см. Если другой отделки не предполагается, выполняют расшивку швов. Верх стен желательно накрыть любой облицовкой. Она предотвратит проникание воды внутрь швов, от которой способна разрушиться вся кладка.

    Для обустройства теплой грядки внутреннее пространство заполняют послойно органикой

    Грядки, обложенные кирпичом

    Для простейшей окантовки фундамент не потребуется. Плюс такого сооружения не только в простоте. При необходимости его можно разобрать, перенести на новое место.

    Чтобы обложить грядку кирпичом, используют один из способов:

    • укладывают друг на друга блоки по диагонали;
    • обустраивают окантовку в 1-2 ряда без закапывания блоков в грунт;
    • выкладывают окантовку в 1 блок, заглубленный торцом в грунт.

    Диагональная выкладка образует бордюр зубчатой формы. Технология изготовления основана на выкапывании по периметру грядки неглубокой траншеи. Дно присыпают песком. Кирпичины устанавливают под наклоном так, чтобы они торцом длинной стороны опирались друг на друга. В таком положении их трамбуют грунтом. Иногда используют заливку жидкого цемента, но в случае разборки каждую кирпичину придется очищать от раствора.

    Для получения зубчатого бордюра кирпичи укладывают под наклоном

    Когда между грядками вымощена дорожка тротуарной плиткой, бордюр выкладывают в один кирпич. При укладке блока в высоту, его наполовину заглубляют, выкопав предварительно траншею. Можно отказаться от заглубления окантовки, но тогда кирпичины укладывают плашмя на поверхность грунта. При таком положении блоки устойчивые, не сдвигаются во время проведения земельных работ на грядке.

    Ровный бордюр в один кирпич красиво смотрится на грядках, дорожки между которыми выложены плиткой или щебнем

    Фигурные кирпичные грядки своими руками

    Для фигурных гряд важна не только прочность, но и декоративность. Выкладывают их на видном месте во дворе или придомовой территории. Чаще всего используют облицовочный кирпич, но подойдет и обычный.

    Фигурные ограждения обустраивают на обозримом месте

    Представленные на фото грядки из кирпича своими руками выложить не так уж и просто. То же самое касается других фигурных ограждений. Потребуется сложная разметка. Для создания изогнутых форм применяют куски кирпичин. Иногда чередуют кладку рядов торцом и плашмя. Высокие стены возводят на растворе. Простой бордюр выкладывают на землю или немного заглубляют.

    Как сделать в теплице грядки из кирпича

    Особенностью тепличных гряд является их прямоугольная форма. Здесь не нужны овалы, многоугольники и другие фигуры. Внутри теплицы присутствует постоянный сырой климат. Кирпич подойдет только красный, полнотелый. Выкладывать ограждение на фундаменте или без него, зависит от целевого назначения гряды.

    Внутри теплицы гряды делают прямоугольной формы

    Классикой считаются длинные гряды вдоль стен теплицы. Их ширина около 80 см для удобства обслуживания. Если теплица широкая, делают несколько длинных гряд. Между ними обустраивают дорожки. Когда предполагается выращивать много разных культур, теплицу грядками разбивают на небольшие сектора.

    Технология обустройства ограждения ничем не отличается от конструкций, возводимых на улице. Низкие бордюры для грядок из кирпича выкладывают насухо без раствора. Под высокие стены заливают фундамент.

    Советы профессионалов

    Окантовка гряд кирпичными ограждениями на первый взгляд кажется простым делом. На самом деле здесь нужно знать требования, предъявляемые к конструкциям, тонкости строительства. Не допустить грубые ошибки помогут советы профессионалов:

    1. Высокие гряды заполняют субстратом, подготовленным грунтом или органикой. Ходить по наполнителю нельзя. Чтобы удобно было обслуживать растения с обеих сторон, ширину ограждения делают максимум 1,2 м. При возможности подхода с одной стороны параметр уменьшают до 0,8 м.
    2. Для поддержания влажности грунт на высоких грядах мульчируют. Подойдет торф, опилки, мелкая солома и другая сухая органика.
    3. Полив лучше организовать капельный с автоматизированной подачей воды.
    4. Перед загрузкой грунта днище котлована застилают оцинкованной сеткой. Она защитит проникновение грызунов с огорода.
    5. Для поддержания питательности почвы периодически вносят органические удобрения.
    6. Перед зимовкой грунт засыпают листьями, опилками, соломой. Органика снизит вероятность промерзания почвы, уничтожения полезных компонентов.

    Выкладку ограждений проще делать по натянутому шнуру

    Выполняя простейшие советы, огородник значительно облегчит свою задачу по уходу за насаждениями.

    Заключение

    Грядки из кирпича своими руками разумно первый раз возводить небольшой высоты без использования цемента. Ошибки все равно будут. В процессе эксплуатации появится собственный опыт. Вот тогда уже стоит подумать о капитальном ограждении.

    Красивые грядки из кирпича своими руками

    Как сделать красивые грядки из кирпича своими руками, пошаговая инструкция.

    Красивая ухоженная дача или загородный дом – мечта любой хозяйки. Как приятно приехать из города, в этот уютный уголок тишины и спокойствия.

    Любоваться цветущими растениями одно удовольствие, ведь цветы посажены своими руками.

    Придётся изрядно потрудиться, чтобы создать красоту по фен-шую. Грядки из кирпича придают участку красоту, практичность и удобство.

    В них можно выращивать рассаду, овощи и конечно цветы. В нашей статье читатель найдет пошаговую инструкцию, как сделать грядки из кирпича своими руками.

    Простые грядки без цементной кладки с защитой от вредителей

    Простая кирпичная грядка может стать надёжной защитой от кротов и землероек, особенно, если под грунт грядки уложить металлическую сетку.

    Грядки из кирпича без цемента легко сделать своими руками, они не требует специальных строительных навыков.

    1. Выбираем и отмеряем участок земли под необходимую грядку. Для удобства по краю можно вбить колышки и натянуть между ними шпагат.
    2. Снимаем верхний слой земли вместе с сорняками, как минимум на высоту закладываемого кирпича. Желательно выровнять поверхность земли.
    3. Сделайте подушку из песка по периметру грядки. На такой подстилке удобно выравнивать кирпичи, к тому же песок меньше вспучивается после морозов и лучше отводит влагу.
    4. Далее выложить первый ряд кирпичей с помощью уровня. В дальнейшем они будут меньше ползти после осадков. По необходимости подправляем кладку.
    5. Постелите на низ грядки металлическую сетку или другой сетчатый материал. Он должен быть экологически чистым и пропускать влагу. Обязательно заводим край материала под кирпичную кладку. Такая конструкция защитит грядку от грызунов.
    6. Выкладываем сверху дополнительно 1-2 ряда кирпичей. Хотя раствор отсутствует, не забываем про связку, верхняя кладка обязательно укладывается на полкирпича нижнего.

    Это важно: Не рекомендуется выкладывать грядки из кирпича без цементного раствора больше, чем в три ряда!

    Высокие грядки с цементным раствором

    Высокие грядки закладываются на цементный фундамент. Такая конструкция рассчитана не на один год, и подходить к ней надо более серьезно.

    Для начала надо правильно выбрать место под конструкцию. Подумайте, что вы хотите посадить на грядке. Сколько света, тепла и влаги необходимо растению, а уже потом выбирайте место.

    Сделать высокие грядки из кирпича своими руками не сложно, достаточно придерживаться нашей инструкции:

    • Закладываем фундамент под грядку. Для начала размечаем по углам грядку кольями и натягиваем шпагат. Выкапываем яму под фундамент глубиной 30 см. Для грядки вполне хватит мало заглубленного фундамента. На дно ямы укладываем песок толщиной 100 мм. Равномерно выравниваем песчаную подушку по всему ленточному фундаменту.
    • Делаем деревянную опалубку, для заливки фундамента. Ширины фундамента хватит 200 мм. Выравниваем края, и устанавливаем опалубку. Поднимаем опалубку над поверхностью земли на 100 мм.
    • Армируем периметр фундамента. Для высокой грядки, для армирования, хватит обычной проволоки толщиной 2 мм. Укладываем проволоку на камни или битые кирпичи внутри всего периметра. Конструкция из проволоки не должна прерываться, допускается вязать концы простой вязальной проволокой.
    • Заливаем фундамент цементным раствором. Для экономии раствора и прочности в ПГС можно добавить щебень или бутовый камень. Заливку фундамента лучше выполнить за один день. Для кирпичных грядок на четыре части ПГС достаточно одну часть цемента.
    • Через два дня убираем опалубку, и ждем подсыхания фундамента. Для грядок следует подождать две недели.
    • Как только фундамент подсохнет начинаем выкладывать конструкцию. Процесс кладки начинается от углов. Нельзя укладывать второй ряд изделий строго друг на друга, кирпичи укладываются в связку. Верхний кирпич ложится на нижний, при этом закрывая полкирпича.
    • После укладки кирпичей приступаем к расшивке швов. Лучше всего это делать резиновым шпателем. Пустые швы заполняются цементом, а излишки раствора убираются шпателем. Получается ровная красивая конструкция.
    • Не трогаем конструкцию две недели до полного высыхания кладки. Получится красивая, прочная конструкция, которая прослужит не один год.

    Практичность и польза грядок из кирпича

    Несмотря на некоторые финансовые затраты, выгоды от кирпичных грядок, с применением цемента, несоизмеримо больше.

    Такие грядки быстрее прогреваются весной. Они сохранят влагу в засушливый период. Помогут хозяйке избавиться от застоя воды на болотистых почвах.

    Добавив перегноя, песка, торфа, значительно увеличится урожай. Дизайн участка просто преобразится в умелых руках с помощью простых окантовок из кирпичей.

    Их можно сделать круглыми, спиральными, прямоугольными или в виде ромашки.

    Красивые грядки из кирпича очень удобны в обслуживании, пожилым людям не надо низко наклоняться, чтобы их поливать.

    На таких грядках отлично смотрятся цветы или вьющиеся растения.

    Но, кроме красоты, грядки из кирпича дарят ещё одно, важное преимущество – благодаря им легко избавиться от сорняков.

    Идеи для грядок из кирпича, своими руками, вы можете просмотреть в видеоролике.

    Добавить комментарий