Груша Сапфира: описание, фото, отзывы

Сорт груши Сапфира колоновидная

Груша Сапфира – это колоновидное дерево, которое отличается не только компактным размером, но и высокой урожайностью. Небольшие размеры дерева позволяют сажать на небольшом участке много груш, в то время как обычное дерево потребовало бы само по себе очень много места. Груши этого сорта обладают превосходным вкусом и хорошей сохранностью плодов.

Описание сорта

Колоновидная груша, прародительница сорта Сапфира, была обнаружена в Англии в середине XIX века в старых садовых посадках. Его главные отличия – отсутствие скелетных ветвей и короткие междоузлия. С виду деревце похоже на озелененную колону с плодами. Со временем культура была улучшена, при этом селекционеры направляли свои усилия на повышение урожайности при сохранении компактности. Из этого дерева было получено несколько сортов, наиболее удачным из которых была Сапфира.

Груша самобесплодная, необходимы опылители

Колоновидная груша Сапфира сегодня является старейшим колоновидным сортом. Дерево растет до 2 метров, но может быть и меньше. Корневая система поверхностного типа. Листья простой формы, зеленого цвета.

Плоды растут весом до 250-300 г. Форма простая, грушевидная. Окрас желто-зеленый с красным пятном с южной стороны. Мякоть кремовая, с высоким содержанием сока. Шкурка плотная, но не жесткая. Вкус сладкий с легкой кислинкой. Калорийность 100 г продукта – 43 ккал.

Характеристики груши Сапфира

Положительные и негативные стороны груши Сапфира описаны в ее характеристиках.

Мякоть кремовая с высоким содержанием сока

  • Груша самобесплодная, для обильно плодоношения необходимы опылители вблизи.
  • Первое плодоношение наблюдается на 2-3 год после посадки культуры. Дерево дает обильные урожаи вплоть до 11 лет. Затем урожайность начинает резко сокращаться. Деревце, в общем, живет до 15 лет, затем необходимо его заменять.
  • Есть иммунитет к некоторым грушевым заболеванием (парша, бактериальный ожог, мучнистая роса).
  • Сорт пригоден для перевозки на большие и малые расстояния.
  • Плоды обладают товарными качествами.
  • Устойчивость к морозам до -25 градусов.
  • Вкус плодов сладкий, приятный.
  • Урожайность высокая, до 20 кг с каждого деревца.
  • Урожай хорошо хранится.

Дерево дает обильные урожаи вплоть до 11 лет

Особенности посадки

Выращивать грушу сорта Сапфира можно только в теплых регионах, с не холодными зимами, потому что сильных морозов этот сорт не переносит. Для посадки выбирается солнечный, хорошо освещенный участок с плодородным грунтом. Он должен быть защищенным с одной или нескольких сторон от сильного ветра. Земля должна быть хорошо увлажненной, но дренированной. Для посадки выбираются однолетние саженцы. Они быстро приживаются. Саженцы подбираются целые, с хорошей корой, не поврежденной.

Для посадки выбирается солнечный, хорошо освещенный участок с плодородным грунтом

Яму для посадки делают глубиной 80 см и диаметром около 60-70 см. Между саженцами груши Сапфира нужно делать расстояние в полметра, чтобы они не мешали друг другу развиваться. Междурядья делается шириной 1,5-2 метра. При заготовке ямы, выкопанную землю мешают с 1,5 ведрами перегноя и половиной ведра песка (если земля глинистая). Также нужно подмешать в землю суперфосфат и хлорид калия в небольших количествах.

Перед посадкой корни саженца замачиваются в воде на 6 часов. В яме делается холм из смешанной плодородной земли, и в него устанавливается колышек для подвязки. На холмик ставится саженец, корни расправляют, чтобы они не перегибались. Теперь необходимо засыпать яму плодородной землей. Когда яма будет заполнена, землю уплотняют и поливают. По мере внесения воды (2 ведра) земля осядет. Остается лишь досыпать нужное количество земли и подвязать грушу к опоре.

Окрас желто-зеленый с красным пятном с южной стороны

Уход за грушей Сапфира

При правильном уходе колоновидная груша Сапфира может давать большие урожаи. Но если к уходу отнестись пренебрежительно, плодоношение и качество урожая снизится.

  • Груша Сапфира требовательна к поливам. Вносить воду необходимо в определенных количествах, чтобы земля не пересыхала и не заболачивалась. Взрослые деревья поливают каждые 4 дня, а во время засухи – раз в 1-2 дня.
  • Прополки прикорневой зоны необходимо проводить аккуратно, потому что корневая система поверхностная и острой сапкой можно случайно ее зацепить.

На зиму необходимо укрытие

Устойчивость к морозам до -25 градусов

Вредители и болезни на Сапфире

Болезни и вредители на дереве чаще всего появляются в случае, если не соблюдаются нормы агротехники. Однако своевременное лечение позволяет обеспечить быстрое выздоровление культуры и не допустить усугубление проблемы.

  • При появлении бурой пятнистости, которую легко распознать по бурым пятнышкам на листиках, необходимо обработать растения препаратом «ХОМ» или «Абига-Пик». Подойдет и 1% раствор бордоской жидкости.
  • Серая гниль выводится препаратами «Скор» или «Раек». Распознать недуг можно по большим пятнам на листиках и усыханию плодов.
  • Из вредителей колоновидной груше Сапфира более всего вредит зеленая грушево-зонтичная тля, листовая грушевая галлица, плодожорка и долгоносик листовой. В небольшом количестве они не особо опасны, но целая колония способна буквально уничтожить деревце, тем более что эта груша небольшая. Избавиться от этих вредителей помогут препараты вроде «Кемифоса», «Актеллика», «Искры», «Фуфанона, «Кинмикса», «Инта-Вир».

Из вредителей колоновидной груше Сапфира более всего вредит зеленая грушево-зонтичная тля

Сбор и обработка урожая

Созревание урожая наблюдается примерно с сентября. Урожайность зависит от плодородности грунта и наличия вблизи опылителей. При правильных условиях можно с одного дерева собрать 15-20 кг плодов. Урожай собирается сразу после созревания, потому что может перезревать.

Собранный урожай в должных условиях можно хранить до декабря. Температура хранения в пределах +3…+5 градусов по Цельсию. В помещении должна быть средняя влажность и хорошая вентиляция.

При правильных условиях можно с одного дерева собрать 15-20 кг плодов

Плоды пригодны для употребления в свежем виде, изготовления сока, варенья, джема, повидла. Но нужно учитывать, что в варенье кусочками, груша распадается, не держит форму. Не стоит этот сорт морозить, потому что груша потеряет свой вкус и станет водянистой, а вот посушить дольки груши Сапфира можно.

Отзывы о колоновидной груше Сапфира

О сорте Сапфира преимущественно положительные отзывы, но так как у нее немало негативных моментов в выращивании, не все рекомендуют ее для возделывания на приусадебном участке.

  • Екатерина Дроздова: «Колоновидные груши закупили с мужем больше 5 лет назад. На нашем участке теперь растет 5 урожайных деревьев. Груша Сапфира нравится тем, что места занимает не много, а урожай дает приличный. Конечно, не радует ее средняя устойчивость к болезням, но в принципе это не большая проблема, учитывая урожайность и вкус плодов».
  • Валентин Сорокин: «Колоновидные сорта хороши своей компактностью. На небольшом участке они не только места мало занимают, но и тени большой не дают, как простые деревья. Однако они намного хуже приживаются – у нас деревце выжило только с третьего раза. Сапфира нуждается в постоянных подкормках и поливах, ее также нельзя не обрабатывать от вредителей, иначе даже тля сможет уничтожить культуру – дерево же маленькое, там и колонии большой не потребуется! Так что в уходе с сортов проблем много, но если посадить много деревьев, урожай станет хорошей наградой».
  • Лера Осипова: «Груша Сапфира неплохой вариант для небольшого сада, но для продажи, как по мне это невыгодный сорт – слишком много работы ради 20 кг урожая. Намного проще посадить просто урожайную грушу, пусть одну, зато она сможет давать действительно обильные урожаи. В нашем саду есть два деревца сапфиры. Урожай идет только на еду и переработку. По вкусу она неплохая, но и не идеальная – плоды нужно вовремя собирать иначе быстро портятся».

Груша обыкновенная Сапфира, колоновидная — отзывы и описание сорта

Колоновидные груши – гибрид естественного происхождения. Впервые такие деревья были замечены и описаны в середине 19-го века. С тех пор садоводы не один раз пытались вывести новые и модифицировать старые сорта с тем, чтобы растения обрели столь удобную форму. Однако возможно это далеко не со всеми разновидностями груш. Сапфира – результат удачного опыта селекционеров. Это типичная колоновидная груша, достигает в высоту не более 2 м и стабильно приносит большой урожай. Морозостойкость не слишком высокая, но позволяет выращивать растения в средней полосе России.

Характеристика колоновидной груши Сапфира

Сапфира имеет очень компактные размеры, как и следует колоновидной груше. Ствол толстый по сравнению с обычным деревом, боковые ветки практически не растут. Плодоносные побеги размещаются под острым углом к стволу. В целом растение напоминает колонну за что и получило свое название.

Листья дерева широкие, темно-зеленые, могут расти прямо на стволе. Цветет груша в начале-середине мая, цветы крупные, собраны в зонтичные соцветия.

  • Сапфира самобесплодная. Чтобы получить урожай, необходимо высаживать неподалеку растения-опылители, совпадающие с грушей по срокам цветения. Садоводы рекомендуют Медовую грушу в качестве опылителя.
  • Максимальная высота дерева досягает 2–2,5 м. Часто дерево стараются сделать ниже.
  • Низкая продолжительность жизни является главным недостатком всех колоновидных гибридов. Растение живет не дольше 10–12 лет и даже если живет, урожайность его резко падает.
  • Зимостойкость Сапфиры невелика: она выдерживает морозы до -25 С, но только если они носят постоянный характер. В условиях Подмосковья, например, грушу, особенно молодую, на зиму обязательно укутывают.
  • Урожайность колоновидных груш – самый большой их плюс. С такого небольшого дерева можно снять до 80 кг фруктов. Но, правда, такие результаты садоводы получают только при соблюдении всех требований агротехники.

Сапфира не плодоносит на грунтах, бедных органикой. При отсутствии подкормки урожайность сразу падает.

Почему не плодоносит груша детально описано здесь.

  • Цикличность плодоношения – первые плоды на Сапфире появляются на 3 год после посадки. Их совсем немного. На 4–5 год урожай вырастает в несколько раз и достигает максимум на 6 год. Груша стабильно плодоносит до 10–11 лет. Затем урожайность снижается.
  • Сапфира устойчива к главным врагам груш – парше, мучнистому блеску, бактериальному ожогу. В холодное и дождливое лето устойчивость к грибковым инфекциям уменьшается. Для профилактики рекомендуется обрабатывать деревья 1% бордосской жидкостью.

Описание плода

Форма груши классическая – грушевидная, удлиненная. Кожура при созревании приобретает насыщенный цвет с зеленовато-розовым оттенком, под кожурой видны мелкие подкожные веснушки. Снимать плоды с дерева нужно именно в таком виде. Они довольно легко перезревают, становятся мягкими и рыхлыми и при этом теряют свои вкусовые качества.

  • Калорийность плода составляет 42 ккал на 100 г. Хотя фрукт и сладкий, сахаристость плода не превышает стандартную.
  • Вкус сладкий с нежной кислинкой. Мякоть очень сочная, буквально истекающая ароматным соком, белая с кремовым оттенком. При этом кожица плода довольно плотная, что позволяет хранить груши до декабря-месяца.
  • Размер плода порадует любого садовода: в среднем груша набирает 250 г, а при благоприятных условиях и больше – 300 г.

Относится Сапфира к универсальным сортам. Груша прекрасно подходит для употребления в свежем виде, а также для получения сока. При этом в сок добавлять сахар не нужно, он и так сладкий. Благодаря плотной кожуре Сапфира отлично подходит для консервации, а также изготовления джемов и варенья.

Посадка, выращивание, уход

Колоновидные груши в целом неприхотливы. Однако выращивание их имеет свои особенности, связанные с особенностями дерева.

  • В первую очередь это касается корневой системы. У карликовых груш корневая система разветвленная, но поверхностная. Даже при обычном рыхлении приствольного круга корни можно повредить. Кроме того, целью полива становится не пропитывание земли водой в глубину, а удержание влаги в верхнем слое почвы.

Решают эту задачу залужением. В приствольном круге и междурядье высеивают злаковые, люцерну и по мере роста их скашивают. С одной стороны, такие растение накапливают азот, который сможет использовать груша, с другой – представляют собой отличную мульчу и удерживают влагу в верхнем слое почвы. При этом еще и проблему сорняков решают.

  • Вторая особенность – форма кроны. Гибрид склонен образовывать только короткие не разветвляющиеся побеги. Но это не означает, что обрезкой можно пренебречь. Наоборот, в первые 3 года жизни необходимо формовать крону.
  • Третья необычная черта – компактность дерева. Это позволяет высаживать растения очень близко друг к другу, экономя таким образом площадь сада.

Посадка

Размножать Сапфиру можно двумя способами. Более простой: приобрести в питомнике семенной саженец и высадить в грунт. Другой метод сложнее, но позволяет обойтись без покупки саженца, а использовать черенки выросшей у соседа, например, груши. Прививают Сапфиру не на грушу, а на айву или иргу.

Про посадку саженцев груш весной можно узнать здесь.

Посадка семенной груши этого типа несколько отличается от высокорослых сортов.

Участок для груши нужно выбирать сухой, но необязательно на возвышенности. Главное, чтобы место под посадку хорошо освещалось, иначе урожай не сможет созреть. Наличие высокорослых деревьев поблизости нежелательно.

Груша растет на нейтральных или слабокислых почвах, но обязательно плодородных. Если грунт беден, то в подготовку участка к посадке входит закладка удобрения в ямы. Позднее деревья надо будет часто подкармливать.

Предпочтительнее найти участок закрытый от сквозняков. Холодный ветер не причинит вреда растению. Но созревание плодов может замедлить. Кроме того, сильные порывы могут повредить маленькое деревцо.

Сроки

Сапфиру можно высаживать как весной, так и осенью – в середине октября. На деле и профессионалы, и садоводы-любители рекомендуют высаживать грушу весной, поскольку нежданные осенние заморозки могут погубить дерево. Весной же Сапфиру высаживают уже со второй половины апреля и до начала июня, когда вероятность заморозков очень мала.

Технология и агротехника

Чтобы высадить грушу весной, нужно осенью подготовить грунт. Выбранный участок перекапывают, во время перекопки вносят немного перегноя – 1 ведро на 5–7 будущих ям. Затем почву хорошо рыхлят и ровняют.

За несколько дней до посадки выкапывают ямы под саженцы глубиной в 80 см и диаметром в 60 см. Почву разделяют и верхний слой складывают отдельно.

При посадке колоновидных груш необходимо соблюдать определенную схему, чтобы обеспечить растениям приток свежего воздуха и доступ к солнечному свету.

  1. В яму выливают 8–10 л воды. После того как влага впитается, в лунку вносят 2–3 ведра перегноя в смеси с песком – пропорция 2:1. Верхний слой земли, вынутой из ямы, смешивают с хлоридом калия и суперфосфатом.
  2. Саженец перед посадкой вымачивают в воде.
  3. Землю на дне ямы уплотняют так, чтобы образовался холмик. По центру этого холмика устанавливаются саженец и аккуратно расправляют корни.
  4. Засыпают яму подготовленной почвосмесью и тщательно утрамбовывают. Рекомендуется подвязывать саженец к колышку.
  5. После посадки грушу поливают – 1–2 ведра.

Молодой саженец нуждается в обильном поливе. Деревья поливают 3–4 раза в неделю, а при засушливом лете каждый день.

Из чего выращивать лучше

Для посадки выбирает однолетние саженцы – они быстрее приживаются и более устойчивы к болезням. Кора на стволе здорового деревца должна быть чистой и ровной, на листья и ветках не должно быть признаков увядания или болезни. Корни растения должны быть чистыми, без наростов.

А вот как вырастить грушу из семечка, можно ознакомиться по этой ссылке.

Расстояние между деревьями

Минимально допустимое расстояние между грушами составляет 40 см, максимальное – 120 см. Лучше всего Сапфиру высаживать по схеме: 50 см между деревцами и 1–1,5 м в междурядье. Так и деревья растут достаточно компактно, и ухаживать за ними намного проще.

Уход за Сапфирой мало чем отличается от правил выращивания других колоновидных груш.

Самое главное для растения – своевременный изобильный полив. И взрослые, и молодые растения поливают трижды в неделю. Если выдается засуха, то поливать нужно 1 раз в 1–2 дня. Поверхностная корневая система не позволяет Сапфире получать воду из глубины, так что за тем, чтобы в верхнем слое почвы оставалась влага, приходится следить садоводу.

Каждый год стволы колоновидной груши белят густой известью с добавкой доломитовой муки.

Подкормки

Сапфира требует интенсивной подкормки.

Первое опрыскивание деревца к весенней подкормке отношения не имеет. 1% раствор железного купороса защищает грушу от болезней и обеспечивает дезинфекцию.

Подкормки проводят трижды в год:

  • сразу после появления первых листочков почву удобряют раствором мочевины: 10 г на 2 л воды;
  • вторую процедуру осуществляют спустя 2 недели;
  • еще через 4 недели подкормку мочевиной повторяют.

Раствор мочевины можно комбинировать с раствором аммиачной селитры.

Осенью после опадания листьев груши садоводы еще раз опрыскивают деревья 5% раствором железного купороса.

Раствором мочевины стоит не только поливать грушу, но и опрыскивать деревцо. Это ускоряет рост груши.

Созревание плодов

Вызревают плоды к концу августа или в первой декаде сентября. Снимать их нужно сразу, так как фрукты быстро перезревают и становятся слишком мягкими.

Деревцо норовит зацвести и образовать завязь в первый же год жизни. Если цветы появились, то их удаляют полностью. На второй год жизни можно сохранить 5–6 цветков.

Колоновидные груши склонны к перегрузке. Чтобы получить хороший урожай и крупные плоды, цвет прореживается: из каждого соцветия сохраняют по 2 цветка.

Хранение плодов

Не только само дерево не любит морозов, но и фрукты не переносят холода. Груши нужно хранить при температуре в +3-+5 С. Уже при 0 С вкус плодов ухудшается. Хранятся фрукты до декабря месяца. Позднее плоды становятся слишком мягкими, теряют вкус и могут сгнить. Про колоновидную яблоню Останкино читайте в этой статье.

Омоложение

Колоновидные груши живут и плодоносят очень недолго – 10–15 лет. В омолаживающей обрезке Сапфира не нуждается.

Подрезки

Подрезка необходима для формирования кроны. Без подрезки дерево не утратит своего сходства с колонной, но обзаведется множеством пустых боковых побегов, которые оттягивают на себя питательные вещества и уменьшают урожай.

  • Лучшее время подрезки – ранняя весна, конец марта-начало апреля, когда воздух уже слегка прогрелся.

Сильно подрезать побеги не нужно, так как подрезка стимулирует рост и ветвление. Если в результате процедуры появилось много мелких боковых веточек, их прореживают.

  • Осенью выполняют санитарную подрезку: удаляют засохшие веточки, поврежденные, отплодоносившие. Подрезают ветки уже после того, как опала листва, но еще при плюсовой температуре. После похолодания подрезку делать нельзя.

Укорачивают только боковые побеги, штамб трогать нельзя. Если повреждается верхняя почка, то деревцо начинает давать сильные боковые побеги. В этом случае центральный ствол подрезают, боковые ветки удаляют, оставив одну, ближе всего расположенную к стволу. На следующий год он займет место центрального, а груша примет колоновидную форму.

К каким регионам более приспособлен сорт

Сапфира не слишком устойчива к холодам и весьма требовательна к поливу. Соответственно, в холодных и засушливых районах выращивать ее нельзя. Районирован сорт в центральных регионах России. Прекрасно подходят колоновидные сорта для Подмосковья.

О посадке груши весной в Сибири, подробно описано в этом материале.

Видео

Видео про посадку груши Сапфира и Декора.

Груша Сапфира колоновидная

Колоновидные груши были найдены среди старых плодовых насаждений в Англии в середине 19-го века как естественная сортовая разновидность. Они отличались короткими междоузлиями, отсутствием скелетных ветвей и образованием плодовых почек в листовых мутовках. В связи с этим, они имели небольшие размеры. Путем дальнейших скрещиваний и селекции удалось создать сорта, сочетающие в себе компактную крону и высокую урожайность. Селекционной находкой явилась колоновидная груша Сапфира. Рассмотрим подробнее, какими характеристиками и свойствами обладает этот сорт.

Описание и характеристика сорта с фото

Груша Сапфира осеннего срока созревания (конец августа – сентябрь).

Деревце высотой до 2 м, скелетных ветвей не образует. Центральный проводник (ствол) утолщается за 5-7 лет до 18-22 см в диаметре. Побеги с плодовыми почками отходят от ствола под острым углом. Характер роста – компактный, в виде стройной колонны.

Листья крупные, почти округлые, темно-зеленые. Листовые мутовки могут образовываться на стволе. Эта особенность дерева используется для омоложения ветвей. Период цветения наступает в 1-2 декаде мая. Ароматные цветки собраны в соцветия в виде зонтиков. В это время колоновидные груши обладают наиболее высокой декоративностью.

Плоды грушевидной формы, крупные, достигают 200-300 г. Окраска неоднородная: красно-фиолетовые бока сочетаются с золотистым фоном, подкожные точки светлые. Прикрепление плодоножки плода крепкое, груши долго висят, могут загнивать на дереве, теряют вкус и аромат. Нуждается в ручном сборе в стадии технической зрелости, когда грушевый аромат и сладкий вкус ярко выражены.

Морозостойкость сорта на уровне -25 о С. Такие морозы выдерживали деревья без укрытия. Во многих регионах этого бывает недостаточно, плодовые почки гибнут, урожая не дождаться. Современные нетканые материалы на основе синтетических волокон помогают справиться с морозами, а небольшой размер деревьев позволяет полностью их укрыть без особых затрат. Обратите внимание, наилучший способ укрытия – создать дереву двухслойную обертку из материала, а между слоями проложить плотную бумагу, картон или еловый лапник.

На проявление свойств дерева, его высоту и характер ветвления, оказывает влияние подвой, то есть подземная часть растения. Хорошо плодоносить и развиваться по типу колонн груши будут только на суперкарликовых подвоях. Поэтому следует приобретать посадочный материал в специализированных питомниках и у проверенных производителей.

Достоинства и недостатки сорта

Колоновидный сорт Сапфира по сравнению с обычными сортами груш имеет следующие преимущества:

  1. компактные размеры;
  2. раннее вступление в плодоношение (на 2-й год);
  3. ежегодное плодоношение и высокая урожайность, достигающая 80 кг с одного взрослого дерева;
  4. устойчивость к парше и другим болезням, вызываемым микроскопическими грибами;
  5. крупные плоды – при хорошем уходе можно получить груши по 300 г;
  6. плоды сохраняются до декабря;
  7. высокие декоративные качества.

По сравнению с другими колоновидными сортами, Сапфира заметно выделяется:

  • красивыми красно-фиолетовыми или бордовыми плодами;
  • сладким вкусом;
  • хорошим хранением плодов, снятых в технической зрелости;

К недостаткам сорта относят:

  • недолговечность деревьев, после 10-летнего возраста они стареют и дают мало урожая;
  • низкая урожайность на малоплодородных почвах;
  • при сильной обрезке дерево склонно загущаться мелкими побегами;
  • поверхностная корневая система.

Опылители

Считается, что сорт Сапфира самобесплодный. Для того, чтобы получить с нее урожай, на участке необходимо иметь сорт-опылитель. Наиболее подходит колоновидный сорт Медовый. Он позднелетнего срока созревания, хорошо выдерживает морозы.

Летние и осенние обычные сорта также могут служить опылителями для колоновидных груш. На качестве плодов это никак не отражается. При решении вопроса о том, какое количество опылителей нужно на рядок колонн, пользуются следующей схемой: на четыре деревца основного сорта должно приходиться одно деревце сорта-опылителя (4:1).

Посадка и уход

Колоновидные деревья целесообразно высаживать в виде живой изгороди. Этим обеспечивается хорошее переопыление сортов, деревья придают друг другу прочности, выглядят эстетично. Расстояние между деревьями в ряду 0,5-0,6 м, между рядами 2,0-2,5 м. При одиночной посадке дереву нужна опора в виде колышка.

Наилучшее время посадки — весна с середины апреля до конца мая. При рядовой посадке готовят траншеи, при одиночной – ямы, начиная с осени. Глубина и ширина ям и траншей – 60 см. Наполовину яму засыпают перегноем, добавляют плодородный грунт или торф. С осени вносят фосфорно-калийные удобрения: суперфосфат двойной и хлористый калий по 30 г на посадочное место, хорошо перемешивают с грунтом. Зимой выполняют снегозадержание.

При наступлении среднесуточной температуры воздуха 5 о С, приступают к посадке. Корни хорошо расправляют, засыпают и уплотняют, дают обильный полив. Почву в траншее или яме мульчируют соломой, сосновыми иголками, свежескошенной травой.

Уход

Уход за Сапфирой заключается в регулярных поливах не реже 2-3 раз в неделю, подкормках, обрезке и формировке. Для подкормки используют современные органоминеральные удобрения в жидкой форме. Их разводят по инструкции и опрыскивают деревца. За лето нужно 3-4 подкормки.

Перепревший коровяк вносят каждую осень. Это одновременно удобрение, мульча и укрытие для корней на зиму. Груша Сапфира может зацвести уже в первый год жизни. В это время не следует нагружать дерево – все цветки удаляют.

На второй год формируют крону: убирают мелкие и слабые ветви, оставляют три наиболее развитых боковых побега, укорачивают их на 2 почки. В последующие годы обрезку делают на 5 почек. Летом выполняют прищипку цветков и завязей. В каждом соцветии-корзинке оставляют по две завязи.

Отзывы садоводов

Александр, 48 лет, Подмосковье

Я перешел только на колоновидные сорта яблонь и груш. На участке в 6 соток у меня растет 60 деревьев! Главное – не давать кронам возможности загущаться. Каждый год осенью раскидываю на участке по половине тонны перепревшего подстилочного навоза. Саду уже 7 лет, урожайность не снижается. Собираю по 50-60 кг яблок и груш с каждого дерева. Сорт Сапфира очень нравится за сладкий вкус, нарядные малиново-красные плоды.

Екатерина, 57 лет, Самара

Мне нравятся колонны Сапфиры за невысокий рост, поскольку за садом приходится ухаживать в одиночку, труда никакого нет в обрезке деревьев и сборе урожая. Я нормирую количество цветков – груши получаются по 300 г, очень сладкие и сочные. Беру качеством, а не количеством! Применяю посадку отдельным деревцем, на зиму плотно укутываю ветошью и целлофаном. Рано весной укрытие снимаю, так как дерево быстро трогается в рост под пленкой. Планирую еще посадить колоновидные деревья на своем участке.

Анастасия, 62 года, Липецкая область

Груша Сапфира для наших условий очень хорошо подходит. У меня на участке рядок из 6 колонн (3 Сапфиры, 2 Медового и 1 Декора), им уже 4 года. Сапфира развивалась лучше всех, деревца сейчас высотой по 1,5 м. На зиму я стараюсь сильнее прикрыть корни, так как они поверхностные, а кроны защищают друг друга, к тому же растут в затишке. Урожай этого сорта собирали дважды: в третий и четвертый год по 18-20 кг. Очень довольны.

Валерий, 44 года, Воронежская область

Мы посадили на своем участке рядок колоновидных груш сортов Сапфира, Санреми и Найт-Верт и проложили капельную линию 10 м. Расстояние между колоннами 30 см, равное шагу между капельницами. Вылив поливной воды из одной капельницы, составляет 3,6 л/час. Полив включается автоматически каждые 3 дня на 4 часа. Очень удобно, колонны хорошо развиваются и плодоносят. Собираем по 30 кг с дерева 6 летнего возраста. Планирую освоить внесение удобрений с капельным поливом.

Итак, колоновидные сорта груш имеет смысл сажать на участке, если его площадь весьма ограничена, уход за крупными деревьями затруднен. Сорт Сапфира осеннего срока созревания, сладкий, урожайный. Плоды фиолетово-красные с золотистым фоном. Для успешного хранения до декабря, их следует снимать в технической зрелости. Сорт требует регулярного полива, подкормки, удобрения и обрезки, укрытия на зиму кроны и корней.

Посадка колоновидных груш Сапфира и Декора: видео

Особенности выращивания и ухода за колоновидной грушей сорта Сапфира

Добавить в избранное

Грушевое дерево в виде колонны, увешанной плодами, удивляет не только своим нестандартным видом. При компактных габаритах, позволяющих существенно экономить садовую площадь, этот вид груши даёт хороший урожай вкусных плодов. Об одном из лучших колоновидных грушевых сортов — Сапфира — читайте далее в статье.

  • Описание колоновидной груши сорта Сапфира
    • Характеристики плодов
    • Плюсы и минусы сорта
    • Оптимальные условия для выращивания
    • Опылители
    • Урожайность
  • Посадка и уход за колоновидной грушей
    • Правила посадки
    • Полив и подкормка
    • Обрезка
    • Побелка
    • Подготовка к зиме
  • Болезни и вредители
  • Сбор и хранение урожая
  • Советы опытных садоводов

Описание колоновидной груши сорта Сапфира

Первоначально этот оригинальный вид груши не имел никакого отношения к селекционным усилиям человека. Он был случайно найден в середине позапрошлого века в Англии среди старых садовых посадок. Его отличали короткие междоузлия, плодовые почки прямо в лиственных мутовках и полное отсутствие скелетных ветвей. Внешне это грушевое дерево выглядело как покрытая листьями и плодами колонна, за что и было квалифицировано как колоновидное.

Последующие усилия садоводов были направлены на увеличение урожайности этого вида груш при сохранении им своей компактности. Наиболее удачным сортом стала Сапфира, являющаяся ныне старейшим представителем данного грушевого вида. Она представляет собой дерево, чья высота не превышает 2 м.

Отличается умеренной холодостойкостью и хорошей сопротивляемостью к главным грушевым болезням. Сапфира вступает в период плодоношения рано — на третий год после посадки, но так же рано и заканчивает активное плодоношение, которое резко сокращается после достижения деревом возраста 11 лет.

Характеристики плодов

Плоды Сапфиры универсального применения с хорошими вкусовыми качествами, достигают массы в четверть килограмма, а зачастую и более, и созревают в начале сентября. Форма у них классическая грушевидная, а окрашены они в зелёно-жёлтый цвет с бордовым пятном, расположенным на боку груши, обращённым на юг.

Мякоть этой груши белого цвета с кремовыми полутонами, отличающаяся сочностью и сладким вкусом, оттеняемым лёгкой кислинкой. Калорийность 100 г зрелой груши составляет 43 ккал. Кожура плода довольно плотная, позволяющая успешно его транспортировать или сохранять до декабря.

Плюсы и минусы сорта

  • Достоинства сорта определяются:
  • небольшой высотой дерева, которая значительно облегчает уход за ним и сбор урожая;
  • хорошими гастрономическими свойствами груш;
  • устойчивостью к парше, бактериальному ожогу, мучнистой росе и некоторым другим серьёзным болезням семечковых фруктовых деревьев;
  • ранним вступлением в пору плодоношения;
  • способностью занимать минимальные размеры садовой площади;
  • высокой урожайностью, достигающей 15–20 кг с каждого дерева;
  • достойным товарным видом плодов;
  • хорошей их лёжкостью.
  • К недостаткам сорта Сапфира относят:
  • недолговечность деревьев, живущих не более 15 лет;
  • недостаточную морозостойкость, нижний порог которой составляет -25°С;
  • самобеслодность груши, нуждающейся в сторонних опылителях;
  • требовательность к интенсивному поливу;
  • низкую урожайность на неплодородных грунтах;
  • поверхностность корневой системы, затрудняющую рыхление приствольного круга и требующую зимнего укрытия.

Оптимальные условия для выращивания

Лучше всего колоновидный грушевый сорт Сапфира чувствует себя на плодородных, хорошо увлажнённых почвах в регионах с нехолодными зимами. Выращивание его в местах с сильными морозами и в засушливых регионах не имеет смысла. Культивирование сорта на малоплодородных почвах приводит к низкой его урожайности.

Опылители

Будучи самобесплодным сортом, Сапфира нуждается в опылителях. Идеальным партнёром для неё является тоже колоновидная груша сорта Медовая.

Хорошо также подходят для этой цели грушевые сорта в виде:

  • Лады;
  • Чижовской;
  • Любимицы Яковлева.

При планировании садовых насаждений груш необходимо исходить из необходимости иметь 1 стороннего опылителя на 4 дерева культивируемого сорта.

Читайте также об особенностях выращивания других сортов груш осеннего срока созревания:

Урожайность

Количество плодов на каждом дереве описываемого сорта находится в непосредственной зависимости от плодородия почвы, грамотного полива и наличия эффективных опылителей. При соблюдении всех этих условий небольшое дерево Сапфиры способно дать до 15–20 кг крупных груш, средний вес которых колеблется между 250 и 300 г.

Посадка и уход за колоновидной грушей

Высаживание саженцев и дальнейший уход за данным грушевым сортом имеют свои особенности, связанные с его оригинальностью.

Правила посадки

В то время как большинство обыкновенных пирамидальных грушевых сортов предпочтительно сажать с помощью 2-летних саженцев, для колоновидных груш лучшим посадочным вариантом являются 1-летние саженцы, которые у данного грушевого вида имеют лучшую приживаемость.

При выборе саженцев необходимо обращать внимание на целостность поверхности коры и здоровое состояние корневой системы. Лучше, если корни будут закрыты земляным комом, что гарантирует их защиту от механических повреждений при транспортировке.

При выборе места для посадки следует в первую очередь учитывать защищённость деревьев от пронизывающих холодных ветров, для чего полезно располагать посадки таким образом, чтобы с северной их стороны находились какие-либо постройки или забор. С остальных сторон необходим хороший доступ к растениям света.

Сажают грушевые саженцы в ямы глубиной 80 см и диаметром 60 см, соблюдая дистанцию между каждым деревцем в 50 см. Между рядами оставляют пространство в 1–1,5 м. Весеннюю посадку предваряют осенней подготовкой почвы, для чего параллельно с перекопкой грунта в него вносят по 1 ведру перегноя на каждые 5 планируемых ям.

Весной осуществляют следующие посадочные действия:

  1. Во время непосредственного выкапывания ям вынимаемый при этом грунт разделяют, откладывая отдельно его более плодородный верхний слой.
  2. В каждую яму наливают до ведра воды.
  3. После её впитывания в грунт в яму добавляют 2 ведра смеси перегноя с песком в соотношении 2:1.
  4. Вынутый из ямы верхний почвенный слой смешивают с небольшими количествами суперфосфата и хлорида калия.
  5. Непосредственно перед посадкой корни саженца вымачивают в воде.
  6. На дне ямы формируют небольшой холмик, в котором укрепляют опору.
  7. Расправленные вниз корни саженца также направляют к холмику.
  8. Затем яму засыпают подготовленной грунтовой смесью и утрамбовывают.
  9. Саженец аккуратно подвязывают к опоре.
  10. Поливают деревце 2 вёдрами воды.

Полив и подкормка

Располагая поверхностным видом корневой системы, который не даёт возможности добывать влагу из глубины почвы, колоновидная груша нуждается в систематическом и довольно обильном поливе. Взрослые и молодые деревья нуждаются в увлажнении почвы каждые 3–4 дня, а в засушливый сезон — ежедневно или по крайней мере 1 раз в 2 дня.

Хороший урожай этот вид груш способен дать лишь при обильной подкормке удобрениями.

Для этого необходимо:

  1. По весне, когда наращивая зелёную массу, растение особенно нуждается в азоте, необходимо внесение богатой этим элементом органики. Можно также для пополнения почвы азотом применить аммиачную селитру или мочевину, расходуя по 50 г удобрений на каждое дерево.
  2. Месяц спустя в осторожно разрыхлённый приствольный круг нужно внести 60 г нитроаммофоски под каждое дерево.
  3. Через месяц следует ещё одна аналогичная подкормка.
  4. В середине летнего периода у дерева возрастает потребность в фосфоре, которая удовлетворяется внесением в площадь приствольного круга ½ ст. л. суперфосфата под каждую грушу.
  5. С наступлением осени в приствольный круг вносится калийная соль в виде монофосфата калия. Это удобрение стимулирует вызревание молодых побегов перед зимой, в том числе и верхушечной почки, которая отвечает за правильное формирование кроны.
  6. Под зиму практикуется мульчирование пространства вокруг ствола груши компостом или перегноем, которое служит не только защитой от мороза, но и хорошим весенним удобрением.

Обрезка

При оптимальном развитии колоновидный грушевый сорт не нуждается в традиционной обрезке. Тем не менее следует вовремя прищипывать излишние боковые побеги до их одревеснения.

Побелка

Предзимняя побелка грушевого ствола, осуществляемая обычно в ноябре, ставит своей целью защиту дерева от грызунов, вредителей-насекомых и позволяет ему успешно перезимовать.

Для изготовления наиболее действенной побелочной жидкости следует:

  1. Развести в воде 2 кг гашёной извести до состояния сметаны.
  2. Добавить в раствор 50 г медного купороса.
  3. Насыпать в неё половину стандартной пачки столярного клея.
  4. Добавить пару пачек жгучего перца.
  5. Присовокупить немного берёзового дёгтя, способного отпугивать своим запахом грызунов.

Полученной смесью нужно обмазать грушевые стволы.

Приготовление извести требует мер предосторожности и защиты от брызг и ожогов. Со специальной краской для защиты деревьев подобных сложностей не возникнет. В отличие от побелки такая смесь не требует длительного процесса приготовления и внесения дополнительных компонентов.

Подготовка к зиме

Не отличающуюся особой холодостойкостью колоновидную грушу Сапфира следует утеплять перед зимой даже в регионах, не славящихся сильными морозами. От нежданных скачков зимних температур в сторону их понижения не застрахован никто в наших краях.

Располагающаяся близко к поверхности корневая система дерева уязвима даже перед кратковременными морозами, поэтому её необходимо тщательно укрывать мульчирующим слоем из опилок, стружек, сухого перегноя или посредством геотекстиля. Побеленный ствол полезно обмотать мешковиной или нетканым укрывным материалом.

Болезни и вредители

Уже упоминалось выше, что данный грушевый сорт хорошо противостоит парше, мучнистой росе и бактериальному ожогу. Однако при нарушении агротехнических приёмов выращивания этого дерева, оно способно подвергаться некоторым болезням и нашествию вредителей.

Среди наиболее частых следует назвать:

    Бурую пятнистость, представляющую собой грибковое заболевание, которое характеризуется появлением на лиственной поверхности бурых пятен, что приводит к досрочному опаданию листвы и снижению морозостойкости древесной части. Борются с бурой пятнистостью весенним опрыскиванием дерева перед цветением и после него 1-процентной бордоской жидкостью или препаратами «Абига-Пик» и «ХОМ».

Серую гниль, также представляющую грибковое заболевание, которое характеризуется образованием крупных бурых пятен на листьях и усыханием плодов. Для профилактики этой болезни в особенной степени необходимо придерживаться соблюдения всех агротехнических правил выращивания груши. А для борьбы с ней следует применять опрыскивание посредством препаратов «Раёк» или «Скор».

Зелёную грушево-зонтичную тлю, которая вынуждает молодые грушевые листья по весне прекращать свой рост, складываться по продольной оси и зачастую засыхать. Для предотвращения появления этого вредителя на дереве и для борьбы с ним применяют препараты в виде «Фуфанона», «Актеллика», «Кинмикса», «Инта-Вира», «Кемифоса» или «Искры».

Долгоносика грушевого листового, который по весне основательно объедает края листьев. Его появление предупреждают и борются с ним теми же препаратами, которые применяют при борьбе с вышеупомянутой тлёй.

Галлицу грушевую листовую, представляющую собой маленького комарика, чьи личинки вынуждают молодые листья груши скручиваться и тормозить своё развитие. Борются с этим вредителем теми же препаратами, о которых речь шла выше.

Плодожорку грушевую, чьи гусеницы проникают внутрь плода и выедают там семена. В точках входа и выхода гусеницы из плода развивается грибковая гниль. В целях профилактики появления и для уничтожения вредителя используют вышеназванные препараты.

Сбор и хранение урожая

Плоды груши Сапфира поспевают в 3 декаде августа или в начале сентября. При этом следует иметь в виду, что созревшие плоды нужно снимать с дерева немедля, поскольку они имеют свойство перезревать, становясь излишне мягкими и утрачивая гастрономические качества.

В процессе хранения необходимо помнить, что не только само грушевое дерево данного сорта, но и его плоды не любят холод, поэтому температура хранения не должна опускаться ниже 0°С — это резко ухудшает вкус груш. Оптимальный температурный режим хранения находится в пределах +3. +5°С. Хранятся груши до декабря, после чего они размягчаются, ухудшают свои вкусовые кондиции и поддаются процессу гниения.

Советы опытных садоводов

Занимающиеся выращиванием колоновидных груш садоводы рекомендуют:

  1. Для укрытия верхней части центрального проводника грушевого дерева на зиму использовать колготы, которые наполняют сухими опилками. Нижнюю часть ствола при этом плотно укрывают еловым лапником.
  2. Поскольку корневая система колоновидной груши имеет поверхностное расположение, для безопасного рыхления почвы в приствольном круге используют растущую рожь, которую сеют в июле. В начале октября её скашивают, используя скошенные стебли для мульчирования и одновременного утепления корней на зиму. Оставшиеся в грунте корни ржи, перегнивая, разрыхляют почву, облегчая доступ кислорода к корневой системе.
  3. Очень эффективно предупреждает нашествие вредителей окуривание грушевых деревьев дымом тлеющей соломы. Для этого вокруг дерева (но не вплотную к нему!) разжигают солому и тотчас же гасят, оставляя её в тлеющем состоянии.

Необычный вид колоновидного сорта груши Сапфира сопровождается столь же неординарными усилиями по её поливу и укрытию от морозов. Однако вкус крупных плодов, простота их сбора в сочетании с удобством ухода за небольшим деревом вполне окупают приложенные дополнительные усилия.

Груша колоновидная Сапфира: описание сорта, фото, отзывы, правила обрезки

Груша колоновидная Сапфира – небольшое дерево с компактной кроной и при этом с высокой урожайностью. Это мечта любого дачника и садовода. Эти растения являются карликовыми деревьями, так как они небольшие в высоту и не имеют боковых ветвей. Сами плоды, как и листья, формируются на основном стволе – колонне, занимая при этом минимум пространства на участке.

  1. Описание сорта
  2. Характеристики сорта
  3. Засухоустойчивость, морозостойкость
  4. Опылители
  5. Урожайность
  6. Область применения
  7. Достоинства и недостатки
  8. Правила посадки
  9. Рекомендуемые сроки
  10. Выбор места и подготовка почвы
  11. Выбор и подготовка саженцев
  12. Алгоритм посадки
  13. Последующий уход
  14. Вредители и заболевания
  15. Заключение
  16. Отзывы

Описание сорта

Груша колоновидная сорта Сапфира – это невысокое дерево, вырастающее не более 2,5 м в высоту. Скелетных ветвей практически не имеет, листва и плоды образуются на главном стволе. Сам ствол за 5-7 лет может достичь до 22 см в диаметре. Побеги с плодовыми почками размещены под острым углом к стволу. Вид компактный, характерный всем колоновидным деревьям. Рекомендована культура данного сорта к выращиванию в центральных областях России.

Листья простой, формы крупного размера, слегка округленные, зеленого цвета. Листва может расти прямо на стволе. Зацветает груша в начале мая, в период с 1 по 15 число. Цветы крупные, с приятным ароматом, образующие соцветия в виде зонтика. Во время цветения дерево имеет высокую декоративность.

Плодоношение цикличное. Форма плодов – классическая грушевидная, удлиненная, размер различный и может варьироваться от самых маленьких (от 50 г), до довольно существенных по массе (до 300 г). Окраска при полном созревании насыщенная с желто-зеленым оттенком и розовым пятном на боку с южной стороны. Также видны коричневые пятна под кожурой. Сама кожура плотная, но не слишком жесткая. Мякоть на разрезе сочная, белая, с кремовым оттенком. Техническая зрелость плодов наступает в первой декаде сентября.

Вкусовые качества зрелой груши сорта Сапфира довольно высокие. На вкус плоды сладкие, с приятной кислинкой, но количество сахара не превышает стандартное. Калорийность плода невысокая и составляет всего 42 ккал на 100 г.

Характеристики сорта

Груша Сапфира относится к самым старейшим колоновидным сортам. Характеристики данного дерева имеют множество положительных качеств. Груша Сапфира растет компактно, занимает мало места на участке и при должном уходе дает высокую урожайность.

Засухоустойчивость, морозостойкость

Груша сорта Сапфира среднеустойчива к морозам и засухе. Так как корневая система дерева является поверхностной, то самостоятельно влагу из почвы корням добывать трудно. Поэтому важно обеспечивать систематический полив. Недостаток влаги может повлиять на урожайность, зачастую на размер и сочность плодов.

В плане зимостойкости такое дерево без укрытия может выдерживать морозы не ниже -25ºС. При более высоком показателе мороза почки погибают, что может сказаться на урожае, вплоть до его отсутствия. Поэтому требуется укрытие на зиму, чтобы максимально обезопасить колоновидное дерево от вымерзания.

Опылители

Сорт груши Сапфира относится к самобесплодным деревьям, поэтому для получения урожая важно рядом высаживать самоплодные растения, совпадающие по сроку цветения. Обычно рекомендуют высаживать рядом Медовую грушу.

Также в качестве опылителя можно рядом с грушей сорта Сапфира высаживать такие сорта, как:

  • Лада;
  • Чижовская;
  • Любимица Яковлева.

Урожайность

Высокая урожайность груши сорта Сапфира напрямую зависит от ряда факторов:

  • плодородности почвы;
  • правильного и своевременного полива;
  • расположения вблизи дерева-опылителя.

Если все пункты соблюдены, то урожайность с одной взрослой груши может достигать до 20 кг.

После пересадки начинает плодоносить на 3-й год жизни. Сорт Сапфира осеннего срока созревания, плоды начинают спеть в начале сентября, именно в это время они полностью готовы к сбору. Важно собирать их в момент технической зрелости, так как перезревшие груши становятся мягкими, безвкусными и быстро начинают гнить прямо на дереве.

Область применения

Плоды сорта Сапфира подходят для употребления как в свежем виде, так и в переработанном. Из них готовят различные консервации и зимние заготовки, а также получают натуральный сок без добавления сахара.

Также груша Сапфира непригодна для замораживания, так как плоды теряют вкус и становятся водянистыми. Но можно сохранить плоды на зиму в сушеном виде.

Товарный вид и вкусовые качества плоды сохраняют до декабря месяца после снятия урожая. Достаточно хорошо переносят транспортировку. При хранении в помещении важно поддерживать среднюю влажность воздуха и температуру не ниже 0. Оптимальной температурой для хранения плодов груши Сапфира считается +3-5ºС.

Достоинства и недостатки

Все положительные и отрицательные качества любого плодового дерева можно увидеть только при выращивании на своем дачном или садовом участке. Но все же по общему описанию и фото колоновидной груши сорта Сапфира становиться ясно, что она обладает следующими достоинствами:

  • компактность дерева и отсутствие скелетных веток позволяет сажать такую грушу даже на самых маленьких участках;
  • в высоту груша Сапфира вырастает не более 2-2,5 м, что упрощает процесс сбора плодов;
  • раннее вступление в плодоношение на 3-й год после посадки;
  • ежегодная и высокая урожайность;
  • крупные плоды;
  • высокие вкусовые качества и универсальность применения;
  • срок хранения груши в свежем виде до декабря;
  • устойчивость к грибковым заболеваниям, в частности к парше.

Среди недостатков выделяют:

  • быстрое старение дерева, начиная с 8-го года урожайность значительно сокращается;
  • при перезревании плоды теряют свои гастрономические свойства;
  • низкая морозостойкость;
  • урожайность напрямую зависит от плодородности земли и наличия вблизи опылителя;
  • поверхностная корневая система, нуждающаяся в зимнем укрытии.

Правила посадки

Колоновидные груши, в том числе и сорт Сапфира, относятся к неприхотливым плодовым деревьям. Но все же существуют некоторые нюансы, позволяющие создать для растения благоприятные условия для хорошего роста и развития.

Рекомендуемые сроки

Грушу Сапфира можно высаживать весной и осенью. Но по многим отзывам грушу колоновидную сорта Сапфира лучше высаживать именно весной, так как неожиданное понижение температуры и заморозки осенью могут стать причиной гибели дерева.

Весеннюю посадку следует проводить в период с конца апреля по начала июня, когда земля достаточно прогреется. В осеннее время рекомендовано высаживать саженец не позднее середины октября.

Выбор места и подготовка почвы

Для посадки груши Сапфира следует выбирать солнечное, теплое и несильно ветреное место. Почва должна быть питательной, так как на неплодородном грунте значительно уменьшается урожайность.

Перед высадкой колоновидной груши почву следует подготовить заранее. При весенней посадке подготовку грунта выполняют с осени. Выбранное место перекапывают, внося в почву органические удобрения (ведро перегноя), также рекомендуется внести в почву в небольшом количестве суперфосфат и хлорид калия (30 г). Затем почву выравнивают, но не трамбуют.

Выбор и подготовка саженцев

Кроме выбора места и подготовки почвы, важно правильно выбрать и сам саженец груши, чтобы он хорошо прижился. Лучшим вариантом станет приобретение саженца в специализированном питомнике.

Саженец груши Сапфира следует брать однолетний, так как он лучше приживется на новом месте. На нем не должно быть видимых повреждений ствола и листьев, а также следов увядания и признаков заболеваний. Важно обратить внимание на корневую систему, она должна быть хорошо развитой.

Алгоритм посадки

Процесс посадки начинают с подготовки ямы. Ее следует выкопать за 2-3 дня до высадки саженца. Размер одиночной ямы должен быть около 80 см в глубину и 60 см в диаметре. При высадке в ряд можно подготовить траншею также глубиной 80 см и шириной 60 см. Важно выдерживать расстояние между саженцами в ряду не менее 50 см, а междурядье делать 1,5-2 м.

За 6 часов перед посадкой корни саженца опускают в воду и оставляют вымачиваться.

Выкопанную почву смешивают с суперфосфатом и хлоридом калия. В подготовленную яму вливают около 10 л воды и ждут ее полного впитывания. Затем на дно высыпают 2 ведра смеси перегноя и песка в соотношении 2:1, и 1/3 часть выкопанной почвы из ямы, сделав небольшой холм. На сформированный холм помещают саженец, расправляя его корни. На данном этапе требуется установить опору и подвязать к ней ствол молодого дерева.

Сверху засыпают лунку оставшейся почвой и слегка ее трамбуют руками. Обильно поливают саженец 2-3 ведрами теплой воды.

Последующий уход

После посадки саженца для хорошего развития и роста ему необходим должный уход. Он заключается в своевременном и обильном поливе, а также в подкормке.

Поливать молодую грушу сорта Сапфира требуется не менее 3 раз в неделю, при засушливой погоде полив следует выполнять ежедневно. После каждого полива аккуратно выполняют рыхление и прополку почвы.

Груше Сапфира также требуется своевременная подкормка, что будет гарантировать хороший урожай. Подкормку лучше выполнять по следующей схеме:

  • весенняя (в период набухания почек) – вносят азотсодержащие удобрения в количестве 50 г на одно дерево;
  • вторую подкормку выполняют через 3 недели – в почву вносят нитроаммофоску в количестве 60 г (повторяют подкормку снова через 3-4 недели);
  • летняя – в почву вносят 0,5 ст. л. суперфосфата под дерево;
  • осенняя (в начале осени) – вносят в почву монофосфат калия или калийную соль по норме.

В традиционной обрезке груша сорта Сапфира не нуждается, но все же требуется выполнять прищипывание боковых побегов.

В первый год после посадки, если саженец груши начинает цвести, обязательно удаляют цветы полностью или оставляют не более 4 завязей. Во второй год после посадки цветы прореживают, оставляя только по 2 экземпляра на каждой завязи.

В осеннее время после того, как груша Сапфира полностью сбросила листья, следует начать подготовку к зиме.

Для защиты корней обязательно выполняют мульчирование, для этого можно использовать:

  • опилки;
  • стружку;
  • сухой перегной.

Само дерево укутывают мешковиной или нетканым укрывным материалом.

Вредители и заболевания

Несмотря на то что груша Сапфира устойчива к различным грибковым заболеваниям, при неправильном уходе есть риск появления таких болезней, как:

  • бурая пятнистость – это грибковое заболевание, которое способствует раннему опаданию листьев. Предотвратить появления болезни можно путем опрыскивания 1% бордоской жидкостью или препаратами «ХОМ», «Абига-Пик» перед и после цветения;
  • серая гниль – также относится к грибковым заболеванием, но развивается не только на листьях, а также на плодах, бороться с данным недугом можно с помощью препаратов «Раек» или «Скор».

Из вредителей можно отметить наиболее опасных:

  • грушево-зонтичная тля;
  • грушевая листовая галлица;
  • плодожорка;
  • листовой долгоносик.

Особо опасно для колоновидной груши Сапфира вплоть до полной гибели появление колоний указанных насекомых, так как дерево имеет небольшой размер. Чтобы избавиться от вредителей, можно применять следующие препараты:

  • «Кемифос»;
  • «Кинмикс»;
  • «Актеллик»;
  • «Искра»;
  • «Инта-Вир».

Заключение

Груша колоновидная Сапфира – это просто находка для садоводов, ведь при таком компактном размере данное плодовое дерево дает большой урожай. Плоды отличаются отличными вкусовыми качествами и универсальны в применении.

Как проращивать черенки винограда: способы проращивание, особенности

Проращивание черенков винограда в домашних условиях – простая задача, приложив минимум усилий, с ней справится даже неопытный садовод. Черенкование имеет массу преимуществ, поэтому остается самым распространенным методом размножения винограда.

Есть несколько способов проращивания чубуков, узнав об особенностях каждого из них, вы сможете выделить идеальный для себя вариант.

В чем выгода выращивания винограда из черенков

Вам знакома ситуация, когда у соседей растет невероятно вкусный, урожайный виноград, который вы с удовольствием посадили бы у себя, но названия не знаете ни вы, ни хозяин виноградника? А что делать, когда название сорта известно, но вы никак не можете найти его в питомниках своего города, а по каталогам заказывать боитесь? Нет ничего проще, чем попросить знакомых поделиться побегом, виноград от этого никак не пострадает, а вы сэкономите время и деньги!

Заготовку лозы для нарезки черенков проводят осенью как раз во время плановой обрезки, получается, что и выбрасывать ничего не нужно. Из черенков можно вырастить сразу несколько саженцев, если один окажется слабым, на замену есть еще несколько. Просмотрите форумы, где виноградари обмениваются черенками, пересылают по почте, а цены на них, если сравнивать с саженцами из питомников мизерные.

Зачем нужно проращивать черенки

Виноград размножают семенами, чубуками и отводками. Первый метод занимает много времени и не гарантирует хороший результат. Не все разновидности сохраняют сортовые признаки при выращивании из семени. Прикапывание молодого побега от куста с целью укоренения возможно только в регионах с ранней весной и теплым летом. Черенками можно размножать виноград в районах с прохладным климатом, где есть риск поздних возвратных заморозков и короткое лето.

Момент полного вызревания лозы винограда приходится на осень (во время листопада), затем период вегетации заканчивается, куст «засыпает» на 2 или 2,5 месяца. После чего виноградник готовится к весеннему пробуждению. Заготовленные черенки пускают корни и начинают расти (раскрываются почки) еще в феврале, а значит, их вегетационный период начинается гораздо раньше.

Заблаговременное проращивание чубуков – это толчок развитию винограда, при этом растение формируется очень быстро. К моменту высадки в открытый грунт пророщенные веточки будут полноценными, полностью подготовленными саженцами. К осени они успеют окрепнуть, привыкнуть к новым условиям, набраться сил перед зимовкой, что станет залогом более раннего вступления винограда в стадию плодоношения.

Заготовка и хранение черенков

К концу осени, когда нужно нарезать черенки, побеги уже вызрели и вобрали в себя все необходимые вещества для лучшего прорастания. Лозу берут из верхней части кроны крепкого, здорового куста, показывающего хорошую урожайность. Для работы подготавливают острый садовый инвентарь, его обязательно чистят и обеззараживают. Хороший черенок выглядит так:

  • кора зеленовато-коричневая без пятен, гнили и трещин, разрез светло-зеленый;
  • стебель ровный без ярко выраженных узлов, толщиной около 8 мм с 4–8 почками;
  • оптимальная длина черенка – от 20 до 35 сантиметров.

Перед отправкой на хранение веточки делят на отдельные сорта, чтобы потом не запутаться. Несколько черенков связывают веревкой или резинкой, название разновидности можно написать маркером или фломастером прям на стебельках (не повредите кору), но лучше сделать пометки на отрезках бумаги, прикрепить ярлычки к каждой вязанке. Способы хранения:

  • на улице в земле (в глубоких ямах) – способ неплохой, однако, проращиванием веточек занимаются в феврале, а земля в этот период не особо поддается копке;
  • в подвале или на лоджии (15–19 градусов) – вязанки укладывают в емкости с увлажненным песком или опилками. Лозы можно складывать целиком, а нарезкой черенков заниматься уже перед проращиванием. До закладки на хранение ветки обильно опрыскивают 2% железным купоросом и хорошенько просушивают;
  • в холодильнике (0–6 градусов) – связки обматывают в увлажненную тканевую салфетку, помещают в бумажный или полиэтиленовый пакет с небольшими дырочками. Раз в неделю пакеты перекладывают на другую сторону, проверяют влажность, веточки, на которых образовалась плесень выбрасывают.

Чтобы во время хранения черенки не высыхали, опытные виноградари советуют применять метод парафинирования. Парафин с обычной свечки плавят в металлической миске на плите, для пластичности добавляют небольшое количество садового вара. Смесь остужают до температуры 75 градусов, опускают в нее верхушки чубуков, при этом желательно захватывать верхнюю почку.

Как подготовить и как прорастить черенки винограда

Для правильного расчета даты начала подготовки черенков к укоренению опирайтесь на период посадки винограда на постоянное место. Высадку проводят, когда пройдут возвратные заморозки. Чаще всего укоренение занимает 20 дней, поэтому проводить хранение зимой и проращивание весной – лучший вариант. У некоторых сортов укоренение занимает около 6 недель. Как подготовить черенки:

  • с первой половины февраля чубуки достают из хранилища, выбрасывают все испорченные и высохшие экземпляры;
  • нарезанные ветки целиком окунают в талую воду, оставляют на 48 часов. Раз в сутки жидкость обновляют;
  • следующий этап – обеззараживание. Чубуки на пару секунд помещают в трехпроцентный раствор медного купороса;
  • кончики черенков один день вымачивают в Корневине (раствор готовят по инструкции). Можно смешать часть сока алоэ с двумя частями воды;
  • на каждой веточке оставляют не больше трех почек. Верхний срез (ровный) делают примерно на полтора сантиметра выше узла, а нижний ведут наискосок под узелком (по направлению к глазку).

Тепло и влага – это все что требуется черенкам для хорошего прорастания. Обычно первыми просыпаются почки и только потом отрастают корни. Нам желательно, чтобы все было наоборот, для этого нужно создать более теплую среду там, где будут находиться кончики побегов. В арсенале опытных садоводов найдется множество способов проращивания, но самыми популярными остаются кильчевание и выдерживание в воде.

Проращивание черенков винограда в воде

В процессе нужно внимательно следить за температурой воды, нельзя допускать перегрева выше 26 градусов, есть риск загнивания. На окне может быть холодно, побеги при таких условиях будут прорастать медленно, под тару нужно подложить лист пенопласта. Хорошо если у подоконника размещена батарея центрального отопления, если нет можно поставить электрический обогреватель. Как проращивать:

  • нижнюю почку срезают, затем черенки ставят в стаканы или банки;
  • наливают около трех сантиметра воды, в дальнейшем подливают до прежнего уровня;
  • тару с чубуками ставят на теплый, хорошо освещенный подоконник, если не хватает естественного света, устанавливают лампы;
  • менять старую воду на свежую нужно каждые 3 дня. Если жидкость мутнеет быстрее, ее обновляют каждый день.

Дно емкости можно устелить трехсантиметровым слоем ваты, накрыть марлей, чтобы черенки не пускали корни прямо в вату. Уложенную «подушку» обильно увлажняют так, чтобы вода не покрывала вату, но материал всегда был мокрым. Почки начнут прорастать через 9–15 дней, еще через 5–7 суток проклюнутся корешки, как только они дорастут до 3 мм черенки доращивают как рассаду.

Если вы запланировали вырастить виноград на даче, готовьтесь к тому, что вам придется много работать и много читать….

Проращивание в субстрате

Другими словами – кильчевание, его смысл заключается в повышении температуры у кончиков чубуков, что способствует быстрому образованию корней. Опытные виноградари конструируют замысловатые электрические приспособления, а новичку будет проще сделать кильчеватор из пластиковой бутылки. Устройство очень простое, не требует особых навыков:

  • у пластиковой бутылки срезают горлышко;
  • на дне делают несколько дренажных отверстий, укладывают двухсантиметровый слой дренажного материала;
  • в бутылку засыпают смесь земли с песком и перепревшими, ошпаренными кипятком опилками (1:1:1);
  • черенок помещают с землю под небольшим наклоном, чтобы оставшийся на поверхности глазок смотрел прямо вверх;
  • над стебельком сооружают своеобразную тепличку (полиэтиленовый кулек или пластиковый стакан), ставят в место, где температура не опускается ниже 20 градусов и не поднимается выше 26;
  • почву всегда держат умеренно увлажненной, поливать нужно осторожно, лучше добавлять воду в подставку;
  • как только появится побег, стаканчик снимают, сначала на 15–20 минут и постепенно увеличивают время.

Посадка черенков винограда в стаканчики или горшки

Тара может быть изготовлена из пластика и уплотненного картона, глиняные и керамические изделия лучше не использовать. Картон предпочтительнее, укорененные чубуки не нужно будет доставать из емкостей при высадке, со временем картон разложится в земле. Существует 2 метода, первый ничем не отличается от проращивания в бутылках (с почвосмесью), а второй более сложный:

  • в донышке делают несколько небольших отверстий, насыпают небольшой слой смеси земли с перегноем;
  • на слой ставят еще одну емкость меньшего размера, заполняют ее песком;
  • чубук помещают в песок, поливают, накрывают прозрачным пакетом или пластиковым стаканчиком. Песок периодически увлажняют.

Второй метод имеет свои преимущества, его секрет в том, что слой перегноя служит не только питанием для черенка, но и защищает его от холода. Процесс разложения органики сопровождается повышением температуры, удобрение помогает поддерживать необходимое для прорастания корней тепло. Чтобы сохранить оптимальную температуру стаканы укутывают несколькими слоями полиэтилена (желательно темного).

Методика Пузенко и проращивание в торфяных таблетках

При желании, черенки можно прорастить где угодно, например, на кухонной полке или на шкафу (метод Пузенко). Кончики подготовленных чубуков заматывают во влажную тканевую салфетку, завернутую часть укладывают в пакет, перевязывают. Верхушки оставляют свободными, при помещении на шкаф их поворачивают к свету. Через 15–20 дней, когда корни отрастут, черенки пересаживают в землю.

Самые крепкие корни получаются при посадке черенков винограда в торфяные таблетки. Субстрат не требует частого увлажнения, почки не распускаются, основной упор сделан на корешки. Таблетки заливают водой по инструкции, сажают в них стебельки, заворачивают в пищевую пленку. Веточки с торфом кладут на шкаф так, чтобы верхушки были повернуты к окну или лампе. На укоренение уйдет примерно 20 дней, после чего черенки вместе с «горшочком» (без пленки) пересаживают в землю.

Укоренение в яме или в грунте

Способ подходит только для южных регионов, следует подбирать морозоустойчивые сорта. Весной до начала вегетации винограда срезают лозу чуть длиннее полуметра. Формируют из нее кольцо (с несколькими витками), перевязывают проволокой, сажают в глубокую лунку. Землю засыпают так, чтобы сверху осталось не более двух почек. К концу осени ветка хорошо укоренится, на следующий сезон порадует первыми ягодами.

Сажать черенки без корней в открытый грунт можно в начале лета. Выбирают возвышенное, солнечное место, землю рыхлят, добавляют в нее перегной и мелкозернистый вермикулит. Короткие черенки сажают под прямым углом, а длинные (более 30 сантиметров) с небольшим наклоном. Верхний слой почвы всегда должен быть немного влажным, но до заболачивания доводить нельзя. Приживаемость при таком методе слабая, сажайте сразу несколько побегов.

Доращивание черенков дома после укоренения

Черенки, у которых уже образовались корни сразу пересаживают в емкости с землей, где они будут расти до весенней высадки. Объем тары должен быть от 500 мл до литра, можно чуть больше, в донышке делают отверстия и укладывают дренажный слой. Почвосмесь можно сделать из дерновой земли, песка и смеси из опилок, измельченной сухой листвы и органики (1:2:1). Некоторые виноградари берут обычную садовую землю.

При посадке черенков будьте аккуратны, не повредите корни. После пересадки чубуки обильно поливают, верхушки побегов желательно немного прищипнуть. Емкости с рассадой ставят на подоконники, периодически поливают, как только на улице потеплеет начинают закаливание. Если в доме тепло увлажнение осуществляют раз в неделю, если холодно – раз в 15–20 дней. В качестве контейнеров можно использовать пластиковые бутылки, как правильно провести пересадку, узнайте из видео.

Как понять, что черенки готовы к высадке в грунт

При проращивании черенков в воде или по методу Пузенко сразу видно, дали они корешки или нет. Если корни выросли до 2 или 3 мм, значит, саженец точно приживется при доращивании. В случае, когда укоренение происходило в почве или субстрате корни не видны, чубук легонько поддергивают, если ощущается сопротивление, значит, корешки отрасли. Обычно после укоренения почки открываются и появляются довольно крупные листочки. Высадку в открытый грунт следует проводить, когда устоится стабильно теплая погода (не ниже 19 градусов).

Отзывы

Мы в покупной земле ничего не выращиваем и другим не советуем, делайте смеси для рассады сами. Во время укоренения нельзя переставлять черенки с одного места на другое и допускать сквозняков в помещении. Закаливание перед высадкой винограда нужно проводить обязательно, резкая смена обстановки может привести к гибели саженца. Черенки срезаю осенью, храню на застекленном балконе подготовку к проращиванию, проращивание провожу в конце января.

Брала у соседей веточку винограда, черенки хранила в холодильнике. Когда дошло дело до укоренения подготовила веточки, но не замочила в стимуляторе роста, черенки так и не дали корней. На следующий год чубуки, при подготовке поставила на сутки в питательный раствор (1/4 чайной ложки меда на литр воды). Через 3 недели после посадки в торфяные таблетки появились корешки, этой весной высадила 2 кустика в саду, сейчас собираюсь укрывать их на зиму.

Прорастить черенки винограда дома под силу абсолютно всем. Чтобы не случилось неприятных сюрпризов, заготавливайте сразу несколько веточек, тогда положительный результат будет гарантирован. Разводите новые сорта винограда, взятые у соседей, обновляйте старые кусты из своего сада методом черенкования следуя нашим рекомендациям, у вас точно все получится.

Укоренение черенков винограда

Содержание:

Что самое главное для посадки хорошего винограда? Достать хороший сортовой черенок. Толстенький, здоровенький, и чтобы именно с того куста, ягоды коего привели в восторг вас лично.

Вырастить из черенка саженец, а то и сразу куст – дело скорее интересное, чем трудоемкое. Скажем так: надо очень сильно НЕ захотеть прорастить черенок, чтобы он не захотел расти.

Черенком (чубуком) называют часть лозы, которая при благоприятных условиях развития способна образовать новое растение.

Укоренение черенков винограда

Внимание, у различных сортов винограда и время укоренения различное, порой в очень значительной степени, все предложенные здесь рекомендации носят усредненный характер и подходят в большинстве случаев.

В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда. Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике. Черенки (чубуки) — одревесневшие, с хорошо вызревшей однолетней лозы — заготавливают осенью при обрезке винограда, затем черенки укладывают на зимнее хранение в песке в подвале или в полиэтиленовых кульках в холодильнике.

Когда начинать укоренение черенков винограда

Укоренение начинают в середине, а лучше в конце февраля. Это обусловлено несколькими причинами.

У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс.

– Период покоя подразделяется на глубокий, (органический), и вынужденный. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам. В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек. С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры.

– Зимой очень короткий световой день, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительной подсветки будут тоненькие, слабенькие сильно вытянутые и бледно-зеленые.

– Виноград быстрорастущее растение, если начать укоренение слишком рано и обеспечить должный уход, побеги вымахают под потолок, с ними придется постоянно возиться, прищипывать точку роста или как то другими методами сдерживать рост, что негативно сказывается на нежное молодое растение.

Исходя из этого самое оптимальное время начала укоренения черенков винограда это середина – конец февраля, световой день в это время длиннее, корешки появятся к концу марта и к началу мая будут нормальные, здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой и побегами, при этом можно обойтись без дополнительной подсветки и уделить внимание на рост растения, а не сдерживание его.

Подготовка черенков к укоренению

Для более успешного укоренения черенков желательно провести некоторые подготовительные операции.

Черенки из перезимовавших лоз нарезают секатором непосредственно перед посадкой. Длина их может быть различной (от 10 до 40 см), что зависит от способа выращивания посадочного материала.

До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.

Для лучшего укоренения у черенков перед посадкой обновляют срезы. Желательно для дезинфекции подержать чубуки в растворе железного (300 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л), также подойдет и марганцовка (2-3 г на 10 л).

Вымачивание черенков перед укоренением

Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков.

При длительном зимнем хранении черенки теряют часть своей влаги, для восполнения этих потерь черенки необходимо вымочить в чистой воде в течении 2 – 3 суток, в зависимости от состояния черенков. Делается это с целью повышения жизнедеятельности черенков. Вымачивание делают либо полным погружением в воду либо опусканием нижнего конца. Воду в емкости 1 – 2 раза в сутки необходимо менять на свежую.

Бороздованиеи ослепление нижних глазков

Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.

При ослеплении удаляют нижний глазок черенка, что улучшает образование корней.

Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.

Стимуляторы корнеобразования

Хорошие результаты дает вымачивание в растворах стимуляторов, таких как «Гетероауксин», «Эпин», «Иммуноцитофит», «Новосил», «Гумисол» и другие. Количество препарата и время вымачивания дается в инструкции, которую необходимо соблюдать.

Из натуральных стимуляторов корнеобразования хорошо зарекомендовал себя натуральный мёд, нужна столовая ложка меда на 10 литров воды.

Обработанные стимуляторами черенки должны быть высажены в тот же день.

Подготовка черенков к укоренению видео

Способы укоренения черенков винограда

Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения виноградных черенков.

Укоренение в субстрате

Нижний срез делают прямым, непосредственно под узлом, а верхний на 3-4 см выше узла. Потом следует бороздование, имеющее целью вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что облегчает корнеобразование. Черенки можно обработать стимуляторами роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.)

Для укоренения лучше всего использовать пластиковые прозрачные бутылки из под напитков. Емкости с черенками помещают на поддон, поближе к свету и поддерживают влажность субстрата.

В качестве субстрата используют чистые грубые опилки хвойных пород, кокосовую стружку, речной песок, мелкий гравий, неплохо зарекомендовал себя лесной мох-сфагнум, используют также вату. Мелкие опилки из-под пилы не используют, т.к. они быстро закисают. Подкормку удобрениями можно чередовать с поливом раствором гумата натрия светло-соломенного цвета.

Как только черенки укоренятся, их осторожно вытряхивают и помещают в другие емкости или грунтовый череночник на подращивание. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укорененных черенков субстрат хорошо поливают розовым раствором марганцовки.

Также неплохо показывает способ горизонтального укоренения в субстрате – нижнюю часть черенка обматывают влажной тряпкой либо помещают в мох или другой субстрат, далее в пакет и положить на шкаф.

Укоренение в воде

Укоренять черенки можно и в воде. Этот прием проще, но менее надежен.

Воду желательно использовать дождевую, талую либо, в крайнем случае, из под крана, но дать ей постоять.

Черенки нарезают и готовят как обычно, но нижний срез делают на 2-3 см ниже узла, и ставят в емкость с небольшим количеством воды так, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Банку (емкость) ставят на свет. Температура воды не должна превышать 22-26°С, иначе быстро появляется каллюс, но корни не образуются и черенок гибнет.

Вода в банке со временем будет закисать, поэтому периодически где-то раз в неделю, воду необходимо менять на свежую. Температура свежей воды так же должна быть в пределах 22-26°С. В банку с водой можно положить несколько кусочков древесного угля, это немного задержит закисание воды.

Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно. Раз в 10 дней подкармливают полным минеральным удобрением (1 г на 1 л воды).

Кильчевание черенков

Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания, суть его заключается в поддержании повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. В нашей отдельной статье можно ознакомится с простейшими и доступными конструкциями кильчеватора для винограда своими руками из подручных средств.

Укоренение черенков винограда видео


Приготовление смеси для парафинирования черенков

В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает.

Для парафинирования черенков лучше использовать смеси:

  • парафин и технический вазелин – 9:1
  • парафин и битум 3—4:1
  • парафин и садовый вар 3:1

Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы.

Сухие черенки на 2 секунды опускают в смесь, нагретую до 70 ºС, затем парафинированную часть черенка можно погрузить в холодную воду для скорейшего застывания смеси.

Высадка укорененных черенков в грунт

Почвенная смесь — дерновая земля, перегной и речной песок в равных объемах. Подробнее про приготовление почвы для укорененных черенков.

Как правило, уже через 15-20 дней можно наблюдать первые признаки образования корней. Кора в нижней части черенка начинает растрескиваться и из-под нее появляются корневые бугорки, почка при этом может полностью распуститься, но на данной стадии это уже допускается и только стимулирует дальнейшее развитие корней.

Дальше берем любой удобный контейнер, пластиковую бутылку с отрезанным верхом и отверстиями в нижней части для стока воды или просто полиэтиленовый рукав. Достаточно одного литра емкости для нормального развития саженца, при этом высота контейнера играет важную роль, корни растут вниз, поэтому высокий и узкий контейнер предпочтительнее чем низкий и широкий. Заполняем контейнер грунтом для рассады и высаживаем наши черенки на глубину 5-7 см и слегка уплотняем грунт сверху.

Первый полив можно сделать обильным, дальнейшие поливы должны быть умеренными и не частыми, чтобы не вызвать загнивания корней.

Высаженные черенки помещают на поддоны или ящики, выставляют на светлое, теплое место и обязательно накрывают пленкой (сооружают примитивный микропарник).

В емкостях саженцы остаются до высадки в открытый грунт.

Уход за высаженными саженцами

За время вегетации 3-4 раза дают подкормку разбавленным коровяком (1 л свежего коровяка на ведро воды). Из минеральных удобрений лучше применять Кемиру или Урожай, но очень понемногу, чтобы не вызвать бурный рост растений. В начале августа полив сокращают, а подкормки не дают совсем, чтобы лучше вызрела лоза.

При появлении на растении 9-10 листьев его верхушку надо прищипнуть для остановки роста и лучшего вызревания побега и почек. За время роста такие прищипки делают 2-3 раза. Чтобы растущий побег не падал, его подвязывают к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный шест, проволока 6 мм и т.п. Все пасынки, кроме одного, самого нижнего, следует выломать в самом начале их роста. За лето такое растение вырастает до 1,5-2,0 м и имеет отличную мочку корней.

Выращенные таким способом саженцы до зимы прекрасно укореняются и легко переносят зимовку при небольшом укрытии.

Закаливание саженцев

Перед посадкой винограда в грунт их прищипывают и в течение 5-10 дней постепенно закаливают на свежем воздухе, а высаженные все равно притеняют от прямых солнечных лучей.

Когда высаживать саженцы на постоянное место

Высадка вегетирующих саженцев в подготовленные ямы, в большинстве случаев, осуществляется с первой декады мая (при отсутствии риска возвратных весенних заморозков) и вплоть до июня, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.

В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.

Читайте также:  Как поливать клубнику
Добавить комментарий