Выращивание перца в теплице – когда высаживать, схема посадки, уход, чтобы был хороший урожай

Схема посадки перцев в поликарбонатной теплице

Перец пользуется большой популярностью в нашей стране и выращивается во всех регионах. Тем не менее, далеко не везде их можно выращивать в открытом грунте из-за холодных условий. Поэтому для их выращивания рекомендуется использовать теплицы из поликарбоната. Помимо того, что вы создадите своему растению хорошие условия, вы ещё сможете ускорить сбор урожая. Однако, чтобы получить хороший урожай вкусного и сочного перца, важно ещё уделять ему время и правильно ухаживать. Какая посадка перца подойдет вам больше всего — подробнее в этой статье.

Посадка перца в теплицу из поликарбоната — правила размещения

Когда проводится посадка перца на грядки ,очень важно уделять внимание на размещение и расстояние между саженцами. Соблюдая все правила, вы сможете получить не только большой урожай хорошего качества, но и ускорить созревание перца, а значит и его сбор.

Правил для посадки много, но сравнивать какое лучше не имеет смысла, так как они зависят от сортов и климатических условий, в которых они будут произрастать.

Если посадка перца производится в теплице из поликарбоната, то ширина грядок будет зависеть от конструкций, которые установлены в ней. Ширина имеет большое значение при выращивании этой культуры оказывая влияние на объём урожая.

Например, в трёхметровой теплице можно разместить две или три грядки от 70 сантиметров до одного метра.

Итак, давайте рассмотрим правила посадки болгарского перца. Правил посадки несколько, но чаще всего, особенно начинающие садоводы, придерживаются классического способа посадки.

Для этого заранее готовят лунки, где расстояния друг от друга будут не менее 20 сантиметров, а расстояние между рядами около 50 сантиметров.

Однако те садоводы, которые уже давно занимаются выращиванием этого овоща, имеют в своём арсенале и более эффективные схемы посадок.

Одним из способов является широкорядный. Используя для посадки этот метод, необходимо делать лунки на расстоянии 60 сантиметров между рядами и друг от друга от 15 до 30 сантиметров.

Второй из способов, который применяется с целью получить хороший урожай, это двухстрочный или трёхстрочный ленточный.

Между таких лент расстояния делаются в 60 сантиметров, в ленте между рядами от 20 до 40 сантиметров и от 15 до 30 сантиметров должны быть расстояния между растениями на ряду.

Третьим способом является квадратно-гнездовой. В этом случае корни растения высаживаются по 2 штуки в одно гнездо и соблюдается расстояние в 60 сантиметров.

Четвёртый способ — это шахматный. В этом случае гнёзда для рассады делают как на шахматной доске при этом важно соблюдать правила размещения 20х20, можно так же 30х30.

Используя такой метод, вы сможете значительно сэкономить площадь под посадку и при этом не лишить свои растения комфорта.

Так же существует и такой метод, где высаживают 3 корня растений в одну лунку. Однако такой способ подходит только для южных регионов нашей страны.

Так как из-за загущенности, которая создается при такой посадке, перец начинает нуждаться в большем количестве солнца в течении всего периода роста.

Выбирая такой способ посадки необходимо знать, что при нём ухаживать за культурой становится гораздо сложнее и повышается риск заболевания грибковыми инфекциями.

Помните, что выбирая способы посадки при которых в одну лунку помещается несколько растений, необходимо будет использовать в два раза больше удобрений.

Допустимое количество растений при посадке в одну лунку

Плотно высаживая растения, вы сможете получить более крупные плоды чем те между которыми выдерживалось большее расстояние. Связано это с тем, что изменения температуры более равномерно происходит.

Но из-за того что при таком способе растение получает меньше солнца и диоксида углерода, сроки созревания сильно увеличиваются. Поэтому этот метод лучше использовать тем кто проживает на юге России.

Чтобы компенсировать потерю углерода, можно использовать органические удобрения. При таком способе подкормки вы смело можете высаживать на 1 кв. метр 14 растений.

Если вы не планируете удобрять почву в теплице с помощью органики, высаживать на 1 кв. более 8 кустиков не следует.

Посадка рассады перца в теплицу

При пересадке перца, важно соблюдать некоторые правила, для хорошего развития и роста растения. От того как вы будете действовать зависит и то как быстро приживётся ваша рассада.

Подготовка гнёзд для посадки и высадка рассады должны проводиться следующим образом:

Сделайте разметки на участке для создания рядов и гнёзд с помощью маркера или любой ленты. Гнёзда делаются на глубину не более 15 сантиметров, перец не любит, когда его помещают слишком глубоко. Расстояния между ними по ряду должно быть от 15 до 30 сантиметров.

После того как лунки готовы, их необходимо удобрить. Для этого вносится смесь, сделанная из 200 грамм перегноя, 1 столовой ложки фосфата и ложки древесной золы. Далее каждое гнездо надо полить одним литром тёплой воды.

Добавив в воду раствор Фитоспорина, вы сделаете профилактику от многих бактериальных и грибковых инфекций. Сразу после того как вы удобрили и полили лунки, надо высадить свои растения. Корни надо плотно, но нежно, чтобы не повредить, прижать грунтом.

Так каждый корешок сможет получить необходимое количество питательных веществ и влаги, что поможет им хорошо функционировать и быстрее адаптироваться. Гнёзда с посаженными в них растениями, надо засыпать смесью из сухой земли и компоста.

Такая насыпь позволит растению получать больше кислорода и поможет быстрее прижиться. Рассада, которая имеет открытую корневую систему и выращенная в больших контейнерах должна высаживаться, когда солнце уже село.

Так как саженцы перцев очень тяжело приживаются, им следует оказать помощь. Сделать это можно во время повторного полива, добавив в воду стимуляторы роста с комплексом микроэлементов, фосфора, калия и азота.

Они положительно влияют на растения, помогая быстрее и легче пережить стресс и стимулируя развитие корней. Приобрести такие удобрения можно в специализированом магазине.

Использовать надо в соответствии с информацией указанной в инструкции.

Посадка перца в теплицу — уход за растением после пересадки

Через две недели, когда растение приживется, можно делать подкармливание. В этом этапе лучше всего применить минеральные удобрения на основе азота, отвечающего за обмен веществ.

Он является одним из самых важных макроэлементов, без которого не возможно развитие роста и массы растений. В том случае если вы предпочитаете органику, то здесь хорошо подойдут настои из коровьего навоза, куриного помёта или травяные настои.

Если вы всё сделаете правильно, то в скором времени вы увидите, что растение хорошо растёт и на нём появляются молодые. Если же растение не развивается, то необходимо разобраться, почему это происходит и почему, от вносимых удобрений нет результата.

В течении всего периода роста, растение необходимо подкармливать. Это поможет ему правильно развиваться в результате чего, вы получите высокую урожайность.

Следующая подкормка делается, когда перец начинает цвести и формироваться бутоны. Как правило, это происходит спустя 14 дней после внесения первых удобрений.

На этот раз в состав должен входить весь перечень микроэлементов, поэтому лучше всего будет приобрести этот комплекс в питомнике или в специализированном магазине, предварительно посоветовавшись со специалистом.

Популярностью у садоводов пользуются многие марки, потому что либо рекомендовать в этой статье сложно. Во время созревания перца и первого сбора урожая можно делать третью подкормку. Она ни чем не отличается от предыдущей.

Однако на этом этапе, древесная зола может вполне заменить минеральные удобрения. Вносить золу очень просто, достаточно посыпать ею почву около корней и полить водой. Но самым лучшим вариантом будет полить раствором из 200 граммов золы разведенном в одном ведре воды.

Один куст поливается 1 литром воды. Полезным для перца считается чередование подкормок с корневых на вннекорневые. Вы даже можете составить расписание чтобы не запутаться.

Например, в первую неделю делать корневую подкормку можно с помощью дрожжевого настоя. Во вторую неделю тот же вид подкормки делается из настоя золы.

На третью неделю применяется так же дрожжевой настой, но уже для внекорневой подкормки. На четвёртую неделю проводится снова внекорневая подкормка с помощью настоя из золы. Каждую последующую неделю схема повторяется.

Формирование куста в теплице

Обрезка этого вида культуры является спорным вопросом. Некоторые уверяют, что в этом нет никакой необходимости и формирование куста лишь отнимает время, не давая результатов. Другие же считают, что такой способ поможет значительно увеличить урожаи болгарских перцев.

Так как выяснить правду в данном случае крайне сложно, лучше найти для себя свой способ через собственный опыт. Можно разделить участок на две части, на одном сделать обрезку, а на другом нет.

Формирование рассады: Если вы приняли решение о формировании куста, то следует начинать уже с рассады. Когда росток достигнет 20 сантиметров и ствол начнет расслаиваться на две части.

Между стволами образуется бутон, который забирает себе большое количество питательных веществ, что мешает развитию растения.

Чтобы кустик продолжал хорошо развиваться и появлялось больше веток, на которых в дальнейшем будут формироваться плоды, бутон необходимо удалить.

Коронные бутоны оставляют только в том случае, если хотят получить семена. Так как именно из них можно получить крепкие, качественные семена, высаживая которые можно получить отличный урожай.

Обрезка в разные периоды роста

Когда перец хорошо прижился после пересадки в тепличные условия, начинается период развития и роста куста.

В основании листьев начинают появляться боковые отростки, которые забирают значительную часть питательных веществ, что мешает хорошему развитию плодов.

Убрав эти отростки, вы поможете своему растению получать необходимое количество микроэлементов, а он отблагодарит вас большим урожаем.

Для того чтобы сформировать наш куст, нам надо будет обрезать побеги, которые чаще всего образуются на скелетных или основных ветвях.

Первый раз обрезка делается на основном стебле. Удаляются все боковые отростки вместе с листьями. Это откроет доступ кислорода и света к растению, что не только способствует хорошему развитию, но и является хорошей профилактикой против различных заболеваний.

Далее кусты формируются следующим образом: Главные побеги, образованные из зародышевого побега на первой развилке главного стебля, начинают своё ветвление, формируют бутоны и новые побеги.

Это сильно тормозит развитие куста и лишает его необходимых веществ. Поэтому если вовремя удалить коронный цветок, не дав сформироваться побегам, растение будет лучше ветвиться, а значит и урожай будет лучше.

Следующую обрезку проводят таким же образом, но на этот раз удаляют только те бутоны, у которых рост идёт внутрь. Такие бутоны формируют неправильную форму растения, дают много тени и лишают кусты возможности получать хороший доступ к воздуху.

Последняя обрезка происходит в августе. В этот период удаляют цветки, листья около плодов, все завязи, которые только сформировались и прищипываются побеги.

Совершив эти несложные действия. Вы вновь придадите сил своему растению, которые он потратит на созревание перца.

При правильном уходе за этой культурой, уже в сентябре вы сможете получить большой урожай качественных перцев.

Выращивание и уход за сладким перцем в теплице

Сладкий болгарский перец содержит множество витаминов. Он считается антидепрессантом и служит профилактикой многих заболеваний. Чтобы иметь на своем столе этот витамин в любое время года, можно посадить его в собственной теплице. А чтобы урожай был богатым, важно знать особенности и тонкости ухода за этим хрупким растением.

Подготовка почвы к посадке

Так как перец очень теплолюбив, то сажать рассаду нужно, когда среднесуточная температура воздуха будет 10 градусов Цельсия. Для выращивания перца хорошо подойдет поликарбонатная теплица. Именно она защищает от перепада температур.

Посадку рассады лучше всего производить в конце весны – начале лета. Не сажайте перец в холодную почву, она должна быть теплой, для этого можно расположить на ней навоз.

Подготавливать грядку к посадке лучше всего начать еще с осеннего периода. Чтобы почва не перемерзла, следует осенью на глубину около 30 сантиметров закопать сено или траву. Благодаря такому способу также можно подогреть землю весной.

Перед посадкой перца почву нужно как следует подготовить. Сначала ее необходимо хорошо перекопать, чтобы она была рыхлой. После этого – добавить удобрение. Для этого делается смесь из таких ингредиентов:

  • 1 стакан золы;
  • перегной;
  • 1 стакан двойного суперфосфата;
  • 25 грамм селитры на каждый кв. метр почвы.

Удобрять грунт нужно за 24 часа перед посадкой перца, а прямо перед посадкой следует еще раз перекопать землю.

Почва для перца не должна быть кислой. Убрать кислотность может помочь доломитовая мука. Использовать ее очень просто: рассейте за 15-20 дней до высадки 100 грамм муки на каждый кв. метр грядок, подготовленных под перец.

Если вы не знаете, какая кислотность почвы, это можно легко определить. Возьмите чайную ложку почвы, но не с самого верхнего слоя, положите ее на темную ровную поверхность и полейте 9% уксусом. Если появилась пена, то в почве больше щелочи, если пены немного, то в ней достаточное количество и щелочи, и кислоты, а если пены нет вообще, то почва кислая.

Посадка перца

Перед посадкой рассаду нужно хорошо полить (за часа 2-3 до посадки). Сажать перец лучше всего вечером. Во время посадки необходимо учесть такие правила:

  • Не высаживайте перец на место, где до этого росли помидоры. Лучший грунт для перца – после капусты.
  • Не сажайте рядом разные сорта перца: сладкий и горький, так как весь перец может стать горьким.
  • При посадке нужно следить, чтобы в почве был только корень растения. Если там также будет и стебель, то это может замедлить рост перца.
  • Перед посадкой в каждую лунку в теплице добавьте торф, он поможет корням быть здоровыми.
  • Сажать перец следует на расстоянии не меньше 30 сантиметров друг от друга. Если перец низкорослый, то будет достаточно и 20-25 см.
  • Расстояние между грядками должно быть около 80 сантиметров.
  • После посадки поверхность почвы, и особенно место посадки каждого куста, удобрите перегноем. Это поможет перцу быстрее привыкнуть к новым условиям.

Подробнее о том, как правильно сажать рассаду болгарского перца в теплицу, можно посмотреть в видео ролике:

Подкормка

Сразу после посадки перца рекомендуется подкормить землю минералами, чтобы перец рос быстрее, а стебли были крепкими. Чтобы приготовить такое удобрение, смешайте:

  • 10 грамм аммиачной селитры;
  • 30 грамм суперфосфата двойного;
  • 20 грамм кальциевой селитры.

Эта пропорция рассчитана на 10 литров воды. Полейте таким средством все посаженные растения.

Кроме такой подкормки, нужно использовать еще и органическую, ведь она приближает время созревания перца. Для ее приготовления смешайте коровяк с водой в пропорции 1:4. Дайте настоятся около недели. После этого добавьте еще столько же воды и перемешайте. Такую подкормку желательно использовать в вечернее время суток при поливе.

Температура в теплице для перца должна быть не менее +16 градусов. Сладкий перец – растение теплолюбивое, однако нельзя превышать температуру 35 градусов. В таком случае необходимо создать для перца тень.

Перец нужно поливать часто, небольшим количеством воды. Не лейте слишком много – корни могут начать гнить.

Перец неприхотлив, он растет и дозревает при комнатной температуре и не требует особых условий выращивания. Однако ему необходим грамотный уход: подвязка, подкормка, прополка и мульчирование.

После первой подкормки, описанной выше, вторую проводят через 2 недели. Делается она из тех же ингредиентов, но минералы в составе удваиваются.

Очень полезно также подкармливать перец настоем крапивы. Чтобы его приготовить, смешайте крапиву с водой 1:10 и дайте настояться два дня. За сезон необходимо провести подкормку куриным пометом 4 раза, смешивая его с водой 1:10. Этот вид удобрения следует чередовать с внекорневым, например, с таким минеральным удобрением как нитрофоска. 1 столовую ложку нужно развести ведром воды.

В жаркую влажную погоду нужно удалять боковые побеги, особенно на нижних пасынках. Если же погода сухая, то этого делать не стоит. Также стоит убрать с куста цветок, который расположен в центре и растет из первого разветвления. Это поможет получить больше урожая.

Во время вегетации перец необходимо подрезать, удаляя самые длинные побеги — отростки, расположенные ниже главной развилки стебля и внутри кроны. Проводите данное мероприятие раз в 10 дней.

Перец нужно мульчировать с помощью соломы слоем около 10 сантиметров. Благодаря этому растение можно будет реже поливать, а также оно будет защищено от болезней. Солома не пропускает солнце, поэтому используйте ее в теплицах, которые не отапливаются, только после заморозков. А если в парнике есть отопление, то можно мульчировать перец в любое время после посадки.

Также необходимо подвязывать перец, так как он очень хрупкий. Делается это после мульчирования. Лучше всего подвязывать к шпалерной установке, однако можно и просто к колышкам. Будьте аккуратны, чтобы не повредить растение.

Перец плохо растет на плотной почве, поэтому стоит ее рыхлить раз в неделю. Делать это нужно аккуратно, маленькими граблями, не задевая корней растений.

Вредители и болезни

Частыми вредителями, поражающими перец в теплице, являются колорадские жуки, тля, личинки майского жука, медведки и клещи. Для профилактики нужно регулярно внимательно осматривать растения.

Если вы обнаружили на перце паутинного клеща, лучше всего для его выведения подойдут препараты Фитоверм и Лепидоцид.

Самым опасным паразитом для перца является тля, за сутки ее численность увеличивается в 35 раз. Приманку для тли можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится:

  • 1 чайная ложка борной кислоты;
  • 1 чайная ложка сахарной пудры;
  • 1 желток вареного куриного яйца.

Смешайте все ингредиенты и слепите из них шарики, разложите их по теплице.

Для того чтобы урожай не испортила медведка, за один час до высаживания рассады заполните лунки чистой водой. После высаживания опрыскайте перец из распылителя. Каждый сезон 3 раза необходимо распылять на растения древесную золу. Это поможет перцу от болезней и вредителей.

Среди болезней перца наиболее распространены такие: макроспориоз, вершинная и белая гниль, черная ножка и фитофтороз.

Читайте также:  Выращивание ягодного тиса и уход за декоративным растением

Формирование куста

Формировать куст необходимо для того, чтобы повысить урожай. Существуют сорта перца, которые не нужно формировать, среди них слабоветвящиеся сорта и гибриды перца: Ласточка, Тополин, Зодиак, Флорида, Баргузин, Добряк и другие.

Если кусты перца низкорослые – около 50 см, то достаточно просто отрезать слабые побеги. Высокие – становятся тяжелыми и большими, и питательных веществ не хватает на развитие плодов.

Высокорослые кусты – это такие, высота которых больше метра. В таких условиях развиваются болезни и появляются вредители. Чтобы этого избежать, нужно сделать куст реже, а также улучшить условия: освещение, температуру и влажность воздуха.

Формирование куста происходит в несколько этапов:

  • Если вы выращиваете рассаду сами, то формировать куст стоит начинать, когда стебли будут около 15 см высотой. На такой высоте стебель начинает делиться на ветки. В месте их соединения появляется бутон. Его лучше всего убрать.
  • Когда вы перенесете рассаду в теплицу, высаживайте ее таким образом, чтобы куст можно было увеличить на несколько веток. Обычно такие перцы сажают 4-6 штук на 1 квадратный метр.
  • Чтобы сформировать куст, нужно убрать лишние бесплодные побеги и обрезать растение. Удалять следует побеги и листья, которые расположены внизу до первого разветвления.
  • Ветки, которые образовались после разветвления, называются боковыми первого порядка. Они растут стеблем с листьями. В пазухе этих листьев образуются побеги, пасынки. Их следует убрать с помощью прищипки.
  • Средняя ветка первого порядка делится на 2 побега. Нужно оставить более сильный вместе с листьями и бутонами. А более слабый побег необходимо удалить.
  • То же самое необходимо проделать и с ветками третьего порядка.
  • При осматривании растения, всегда удаляйте побеги без бутонов и желтые листья.

Все эти действия нужно выполнять, пока рост куста не достигнет 1-1,2 метров. Тогда нужно обрезать верхушку растения, это поможет перенаправить все витамины из стебля в сами плоды. А за полтора месяца до сбора урожая необходимо обрезать верхушки всех порядков.

Сбор урожая

Собирать урожай можно, когда погода станет холодной. Заморозки перцу в теплице не страшны, но в этом случае останавливается его развитие и созревание.

Для того чтобы увеличить урожай, срывайте плоды как только они поспеют. Делайте это не реже одного раза в неделю. Однако следует помнить, что спелые перцы нужно почти сразу употребить в пищу, а для консервирования и заморозки подойдут чуть-чуть недозревшие.

Со стадии технической зрелости до биологической проходит от нескольких дней до нескольких недель. Это зависит от условий, в которых растет перец и температуры воздуха. Она должна быть комфортной, тогда созревать перец будет быстрее. Собирать урожай следует осторожно, лучше всего обрезать ножом или секатором вместе с плодоножкой.

Хранение перца

Если вы хотите сохранить на какой-то период собранный урожай, необходимо соблюдать несколько правил:

  • Удалите поврежденные плоды.
  • Недозрелые перцы (стадия технической зрелости) следует хранить при температуре не выше 10 градусов Цельсия. Чтобы перец быстрее дозрел, положите его в более теплое место.
  • В стадии биологической зрелости храните перец при нуле градусов. Так можно его использовать в течение двух месяцев.
  • Хранить лучше всего в деревянных или пластмассовых ящиках, постелив на дно бумагу или обернув каждый плод отдельно.
  • Красные и оранжевые сорта перца хранить можно дольше, чем зеленые.

Сладкий болгарский перец не очень прихотлив, для его выращивания не требуются особые условия в теплице. Однако следует приложить некоторые усилия. Но если следовать всем правилам, то вы будете довольны урожаем, и на вашем столе будут свежие, натуральные, вкусные овощи.

Когда и как сажать перец в теплице правильно: пошаговая инструкция для начинающих огородников

Начинающие огородники выращивают на подоконниках и балконах рассаду болгарских перцев и ждут советов: когда и как правильно сажать перец в теплице. И если в южных регионах рассада может спокойно расти просто в грунте, то в средней полосе и северных регионах приходится постараться, чтобы овощ принес плоды.

О том, как правильно культивировать болгарский перец в защищенном грунте, читайте в нашей статье.

Сроки посадки рассады в теплицу

Определенной даты посадки рассады нет. Опытные огородники внимательно наблюдают за погодой, температурой, солнцем, чтобы принять решение о времени посадки. Чаще всего это происходит в середине мая.

Однако есть универсальные требования относительно высадки рассады в парник:

  1. Рассада посажена около двух месяцев назад (60-70 дней).
  2. На стеблях не менее 10 листьев, и они достигли высоты 25-30 см.
  3. Температура в теплице не опускается ниже 10°С, особенно ночью.
  4. Земля в теплице прогрелась до 15-18°С.
  5. Если грядка находится в тени, то высаживают позже климатической нормы.
  6. Рассаду высаживают в грунт в пасмурную погоду. Если такой возможности нет, то утром или вечером

Если обращать внимание на народные приметы, то растения высаживают в теплицу, когда начинает отцветать мать-и-мачеха и зацветает рябина. А вот в открытый грунт высаживать перец можно, когда начнет цвести шиповник: в народе всегда считали, что это означает конец утренним заморозкам.

Не лишним будет заглянуть в лунный календарь и определиться по приблизительным датам. Под запретом для посадки дни, когда происходит новолуние и полнолуние.

Важно! Часто в конце мая – начале июня случаются заморозки, поэтому обязательно предусматривайте дополнительный обогрев теплицы и самой рассады.

Подготовка теплицы и почвы

Есть два способа подготовки почвы под перцы. Начинают манипуляции еще с осени.

1 способ:

  1. Грунт в теплице снять на 30 см.
  2. Положить на дно мелкие листья, перегной, солому и засыпать грядку почвой, полить водой.
  3. Выпавший снег раскидать по поверхности земли в теплице.

Это так называемая «теплая» грядка.

2 способ:

  1. Грунт перекопать, очистить от сорняков и ненужной растительности, камней.
  2. Внести органические удобрения в виде компоста или перепревшего навоза из расчета 1-2 ведра на 1 кв. м.
  3. За неделю до высадки рассады полить землю раствором комплексных минеральных удобрений.
  4. Перед началом работы грядки полить водой, заранее вытопленной из последнего весеннего снега.

В последних числах марта проводят обеззараживание почвы и самой конструкции от вредителей и болезнетворных микробов. Для этого внутренности теплицы обрабатывают раствором хозяйственного мыла и применяют дымовую шашку для дезинфекции почвенного грунта.

Болгарскому овощу для хорошего урожая требуется плодородная земля, поэтому предварительно стоит внести азотно-фосфорные удобрения, в расчете 40 г на 1 кв. м.

Если почва кислая в теплице грядки посыпают древесной золой или доломитовой мукой. Если грунт тяжелый (суглинки, глинистые), для его облегчения вносят опилки, торф, перепревший навоз или песок.

Для любителей магии и заговоров! При посадке перца приговаривают заговор:
«Уродитесь, перцы, крупны и велики, для старых и малых, на весь мир крещеный»

Процесс посадки

За две недели до высадки перцев огородники советуют начинать закалку саженцев. Для этого выносят рассаду на улицу сначала только на солнечный теплый день, а в последние пару дней оставляют уже и на ночь.

За два дня до посадки растения поливают раствором калийных удобрений и опрыскивают бордоской жидкостью (смесь гашеной извести и медного купороса), что способствует защите сеянцев от грибковых и бактериальных болезней. Смесь готовят из расчета 50 г на 10 л воды.

Сажать рассаду лучше в индивидуальных торфяных стаканчиках — не будет проблем при высадке в теплицу – корни при пересадке не травмируются.

В случаях, когда перцы растут в общей емкости, на грядке готовят лунки под каждый куст на такую же глубину, как в горшках. Рассаду перед пересадкой поливают, дав время впитаться. Достают при помощи ложки, не вытягивая за стебель, а поддевая снизу, чтобы как можно меньше травмировать корни и стебель.

Когда на стеблях внизу образуется много лишних ответвлений, их аккуратно срезают или обрывают, чтобы они не забирали себе питательные вещества.

Важно! Высаживая рассаду в грунт, нельзя заглублять корневую шейку растения.

Схема посадки

Урожай во многом зависит не только от времени посадки, но и от правильности формирования гряды.

Расстояние при высаживании рассады

Еще на стадии выбора сортом перцев стоит учесть площадь и высоту теплицы, способ выращивания. В невысокой теплице стоит растить низкорослые сорта, в открытом грунте – морозоустойчивые.

Правила формирования гряды:

  • высокорослые сорта располагают на расстоянии 30-40 см друг от друга;
  • низкорослые сорта – 25-30 см;
  • расстояние между рядами составляет 70-80 см, чтобы было место для формирования кроны.

Формирование куста

Формировать куст стоит у высокорослых сортов. У низкорослых просто удаляют лишние, гниющие или больные отростки.

Придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • формировать куст начинают с высоты 25-30 см, более низкое растение может погибнуть или остановится в развитии;
  • самый первый бутон удаляют, тогда растение начнет активно наращивать новые побеги;
  • стебель формируют в несколько побегов, выбирая для этого сильные и без болезней, остальным прищипывают или обрезают верхушки;
  • если оставшиеся побеги опять образовывают развилки, то повторяются те же действия: выбирают более сильные побеги, у остальных прищипывают верхушки, первые бутоны удаляют;
  • все что растет внутрь куста – обрезают, потому что они загущают куст, не давая ему хорошо плодоносить;
  • на кусте оставляют не более 20 плодов;
  • внимательно следят за появлением гнилых, светлых отростков, которые сразу же удаляют, чтобы не возникало болезней;
  • когда перцы полностью выросли, бутоны цветут, плоды формируются, рекомендуется убрать основную верхушку, тогда плоды будут более крупными и насыщенными по вкусу;
  • когда стебель достигает в высоту полметра, растение подвязывают к деревянным мини-шпалерам;
  • если растение высокорослое и высота теплицы позволяет, стебель подвязывают веревкой к потолку теплицы.

Важно! В начале посадки растение подзавянет, опустит ветки и листья, но при правильном уходе через пару дней воспрянет, поднимет листики к солнцу и начнет зеленеть с удвоенной силой.

Уход за перцем

На этом уход за перцем не заканчивается. Даже вовремя высаженная рассада, правильно сформированные кусты требуют к себе пристального внимания.

Поливка

Перцы важно правильно поливать:

  • полив производить в утренние часы;
  • расход: ведро воды на 1 кв. м;
  • один раз в неделю до формирования бутонов;
  • два раза в неделю во время цветения и плодоношения;
  • струю воды направлять под корень, не затрагивая листья;
  • использовать только теплую и чистую воду, чтобы не допускать переохлаждения растений.

Важно! Растения поливают часто и понемногу, потому что при недостатке или переизбытке влаги завязи могут опасть.

Подкормка

Важный этап формирования урожая — подкормка:

  • раз в две недели азотсодержащим удобрением (мочевиной) в период вегетации;
  • раз в 14 дней фосфорными удобрениями в период формирования плодов;
  • пару раз за сезон допускается подкормить коровяком.

Важно! Если растение сбрасывает завязи, значит, ему не хватает солнечного света. В таких ситуациях стоит удалить все листья, оставив только цветы и плоды.

Дополнительный уход

  • регулярная прополка для удаления сорняков;
  • рыхление почвы для насыщения кислородом;
  • подвязка стеблей;
  • не оставлять без присмотра и наблюдать за внешним видом;
  • скрученные по краям листья говорят о недостатке калия;
  • если нижняя сторона листа становится фиолетовой, значит, перцу не хватает фосфора;
  • сероватые листья указывают на дефицит азота;
  • отсутствие завязей и бурный рост зелени говорят о переизбытке азота, в таком случае проводят полив настоем золы.

Важно! Слишком глубокое рыхление может привести к повреждению корневой системы, которая в свою очередь ведет к отмиранию цветков и гибели растения

Заключение

В теплице овощ защищен от природных катаклизмов, но это не гарантирует автоматически высокого урожая. Количество и качество плодов зависит еще и от стараний, грамотного подхода и умений фермера. Необходимо вовремя пересаживать, удобрять и поливать культуру. И тогда перец будет радовать сладкими, сочными плодами до поздней осени.

Выращивание перца в теплице из поликарбоната

Весенние работы на дачном участке всегда начинаются с санитарной уборки. И, в первую очередь, это касается обработки теплицы из поликарбоната, потому как весеннее солнышко быстро прогреет помещение, и огородники приступят к высадке рассады перцев и томатов.

Подготовительные работы перед высадкой рассады в теплицу

После зимы на огороде всё выглядит немного уныло и серо. Зелени еще нет, да и на грядки ступить невозможно. Это самое удобное время, чтобы заняться уборкой в теплице из поликарбоната и её дезинфекцией. Важно не упустить момент и провести работы минимум за 2-3 недели до посадки растений.

Обработка теплиц

Если осенью огородник не успел убрать растительные остатки предыдущего сезона, то весенние работы начинаются именно с этого мероприятия.

Выдёргиваем, выкапываем и выносим за пределы теплицы растительные остатки. Убираем опоры, шпагат и весь рабочий инвентарь. Внимательно осматриваем конструкцию на предмет повреждения.

Если на металлическом каркасе будет обнаружена коррозия, понадобится устранить дефект. Самый простой способ, это протереть повреждения срезом сырой картофелины. Затем загрунтовать и нанести краску .

Пока помещение проветривается, подготовимся к влажной уборке теплицы. В ведро горячей воды следует настругать брусок хозяйственного мыла и оставить на некоторое время для растворения. А пока смываем основную грязь либо из шланга, либо с использованием мягкой тряпки.

Понадобится швабра с телескопической ручкой, чтобы дотянуться до высоких частей теплицы и малярная кисть, чтобы забраться в труднодоступные места.

Раствор мыльной воды подходит в том случае, если овощные культуры предыдущего сезона не подвергались поражению болезнетворных микроорганизмов. В противном случае следует применить более действенные средства.

Раствор хлорной извести готовят из 400 г препарата и 10 л воды. Суспензию настаивают 2-3 часа, процеживают и используют для внутренней дезинфекции. Густой осадок сгодится для обработки деревянных конструкций теплицы.

Раствор медного купороса обладает широким спектром обеззараживания. Он эффективно борется с болезнями, с вредителями и их личинками, которые наверняка остались зимовать в теплице. Рабочий раствор готовится из 10 л воды и 100 г препарата. В работе используют распылитель.

Перманганат калия самый доступный и бюджетный (но не менее результативный) вариант весенней обработки теплицы. Раствором насыщенного розового цвета проводят опрыскивание всех поверхностей теплицы.

Обработка почвы

Зачастую в теплице несколько лет подряд выращиваются одни и те же овощные культуры. А это неизбежно ведёт к накоплению в почве вредоносных грибков, бактерий и личинок насекомых-паразитов. Чтобы оградить себя от хлопот по борьбе с вредителями и защитить урожай, необходимо своевременно позаботиться о земле-матушке.

После обработки внутренней поверхности теплицы переходим к обработке почвы.

Полив горячей водой очень действенный и финансово не затратный метод. Воду доводят до кипения и сразу же проводят полив почвы в теплице. Политый участок накрывают полиэтиленовой плёнкой – для сохранения тепла и достижения большей результативности.

Если в предыдущем сезоне в теплице наблюдались заболевания, применяют растворы следующих препаратов:

  • перманганат калия;
  • бордосская жидкость (10%);
  • железный купорос (2,5%);
  • «Фитоспорин».

Против зимующих личинок применяют:

  • «Триходермин»;
  • «Гаупсин»;
  • «Фитоверм».

Следует учитывать, что действие биологического фунгицида «Фитоспорин» становится эффективным, когда почва будет прогрета до 10⁰С.

После обработки почвы необходимо восстановить полезную микрофлору и в течении 2 недель к посевам и посадкам рекомендуется не приступать.

Посадка рассады перца в теплицу

За зиму огородники соскучились по работе на земле и их желание как можно скорее приступить к посевам и посадкам вполне понятно. Но всё-таки следует руководствоваться здравым смыслом и климатическими условиями своего региона.

Сроки посадки

Ориентировочные сроки высадки рассады перца для средней полосы России приходятся на начало мая. Огородники Сибири и Урала могут приступить к работе, начиная с середины мая. Это при условии, что температура в теплице не опускается ниже 15-18⁰С в ночное время.

Рассада готова к смене места выращивания, если:

  • её возраст не менее 2 месяцев;
  • имеет 10-15 листочков;
  • началась закладка бутонов.

Важно предусмотреть вероятность возвратных заморозков и приготовить всё необходимое для дополнительной защиты растений в теплице.

К моменту посадки растений в теплицу почва должна быть обработана и обеззаражена. Следует учитывать требовательность перцев к её плодородию и структуре. Бедные почвы обогащаются перегноем или готовым компостом с внесением минеральных удобрений. Кислотность снижают внесением древесной золы, доломитовой муки или извести-пушонки.

Схема посадки перцев в теплице

При определении расстояния между растениями, огородник должен руководствоваться сортовыми характеристиками перца. Он знает это наверняка, если рассада была выращена самостоятельно. При покупке же обязательно узнавайте сорт и ищите информацию о нём.

  • Низкорослые перчики высаживают ближе к стенке теплицы, для обеспечения достаточного количества солнечного света. Расстояние выдерживают в 30-35 см между растениями. Междурядья должны составлять около 50 см.
  • Для высокорослых экземпляров схема расположения перцев увеличивается до 40-45 см и 50-60 см соответственно.

В земле выкапывают лунку, чуть большую объёма стаканчика, в которой росла рассада. Осторожно извлекают корневую систему и сажают, не заглубляя стебель. Почву вокруг растения уплотняют и проводят полив, расходуя 2-3 л воды на корень.

С какими культурами совмещается перец

Небольшую площадь теплицы хочется использовать по максимуму.

Потому в качестве уплотнителя в междурядья можно посадить лук на зелень и базилик. На соседней грядке рядом с перцем отлично будут себя чувствовать томаты или огурцы.

По большому счёту из теплицы можно сделать коммуналку для растений, правильно распределив высокорослые и низкорослые культуры. Такое рациональное использование площади меньше истощает почву, уменьшает вероятность повреждения насекомыми паразитами.

Режим полива рассады перца в теплице

Сладкий болгарский перец – культура тепло- и влаголюбивая. Однако должен быть оптимальный баланс между температурой в теплице, влажностью воздуха и состоянием почвы.

Первый и обильный был сделан во время высадки рассады в теплицу. Надо дать растениям время для адаптации и не тревожить корневую систему поливами в течение 5-7 дней. Конечно же, если стоит чрезвычайно жаркая погода и вода испаряется очень быстро, интервал сокращают.

Водой для полива наполняют специальные большие ёмкости заранее, чтобы она отстоялась и прогрелась. В вечерние часы, когда солнце катится к закату, приступают к поливу перцев. Однако стоит отметить, что полив на ночь значительно увеличивает влажность воздуха и теплицу необходимо хорошенько проветрить.

Поливы в утренние часы более рациональны в плане поддержания оптимальной влажности внутри помещения.

Можно проводить поливы методом дождевания, но только в отсутствии горячих солнечных лучей. Иначе капельки влаги на листьях будут выступать в роли увеличительного стекла, что непременно приведёт к ожогам.

Читайте также:  Бахчевые культуры: список растений, характеристика и особенности

Методом прекращают пользоваться в период раскрытия цветочных бутонов, чтобы не смыть пыльцу и не остаться без урожая.

  • В период формирования завязей растения поливают через 3-4 дня.
  • В период созревания плодов и до окончания сбора урожая – 1 раз в неделю.

Зачастую на поверхности почвы после поливов образуется корка, которую необходимо систематически рыхлить, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе.

Подкормка рассады перца в теплице

Через 2 недели после высадки рассады перца в теплицу проводят первую корневую подкормку. В этот период особую ценность имеют органические удобрения.

  • 1 часть настоя коровяка или птичьего помёта добавляют к 9 частям тёплой отстоянной воды и используют для полива.

Следующее внесение удобрения осуществляется спустя ещё 2 недели, и состоять она должна из комплекса:

О недостатке питательных веществ можно судить по внешнему виду растений.

  • Здоровые перцы имеют упругую листву яркого насыщенного зелёного цвета.
  • Бледные и пожухлые листья свидетельствуют о недостатке микроэлементов в питании, в частности азота. «Скорую помощь» оказывают, проводя внесение удобрений по листу.

Для устранения недостатка применяют растворы:

  • аммиачной селитры;
  • карбамида;
  • сульфата аммония.

Настой коровяка для опрыскивания не применяют.

Недостаток железа проявляется пожелтение листовых пластин, в то время как прожилки остаются зелёными. Проблему решают опрыскиванием растворами железосодержащих препаратов. Это может быть «Микро-Fe» или «Феровит».

Чем подкормить перцы во время цветения и плодоношения

Во время появления бутонов и в период цветения перца, соотношение микроэлементов в составе комплексных удобрений меняется. Содержание азота сводится к минимуму, а содержание фосфора и калия должно быть максимальным.

Эти же параметры распространяются на период плодоношения.

Если перцы испытывают недостаток фосфора, то:

  • происходит резкое снижение количества соцветий и завязей. Листья приобретают фиолетовый оттенок, с последующим увяданием и отмиранием.

Устранить причину можно опрыскиванием по листу раствором суперфосфата или фосфата калия.

Недостаток калия в пору цветения и плодоношения выражается:

  • опаданием соцветий и завязей, усыханием листовых пластин по краям.

В такой ситуации рекомендуется применять калимагнезий или сульфат калия.

Хорошо отзывается перец на внесение древесной золы и травяного настоя.

Приготовить его на садовом участке довольно просто:

Большую ёмкость на 2/3 заполняют измельчённой травой: одуванчиком, мать-и-мачехой, крапивой. Доливают доверху водой и выдерживают неделю для брожения. Применяют для полива под корень из расчёта 1 л настоя на ведро воды.

Формирование и пасынкование куста перца в теплице

Нужно ли формировать кусты перца в теплице? Ответ будет зависеть от того, какие сорта выращиваются. Если низкорослые, то формирование не понадобится, но это при условии, что были соблюдены правильные интервалы между растениями и в междурядьях.

Не требуется формирование специально выведенным гибридам со слабым ветвлением. Это Меркурий F1, Гудвин F1, Клаудио F1, Буратино F1, Отелло F1.

Слабоветвящиеся сорта перцев это Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич, Баргузин, Лумина (она же Белозёрка), Илья Муромец, Алёша Попович и др.

Средне — и высокорослые перцы в ограниченном тепличном пространстве подлежат обязательному формированию. Удаление лишних побегов улучшает вентиляцию растений, что в свою очередь препятствует возникновению заболеваний.

Итак, приступим. После высадки рассады в теплицу необходимо следить за развитием растений и не упустить момент закладки так называемого коронного бутона. Его необходимо удалить. Здесь начинается раздвоение стебля на два рукава. Это скелетные ветки первого порядка. Все отростки и листья ниже точки ветвления удаляют, но не за один приём, а по 2-3 листа в день.

Если планируется собрать свои семена перцев, на сортовых кустах оставляют коронный цветок. Образовавшийся плод обладает самыми здоровыми семенами.

На ветках первого порядка из пазух листьев появляются новые побеги – пасынки – их также удалят прищипыванием.

По мере роста стебли первого порядка также начинают раздваиваться, это побеги второго порядка. Из двух побегов оставляют тот, что сильнее, а другой обрезают, оставив 1 плод и 1 лист.

Побег второго порядка тоже со временем разовьётся и раздвоиться и это уже 3-й порядок. С ним поступают аналогично предыдущему.

За месяц — полтора до окончания сбора урожая прищипывают все точки роста, чтобы растения отдали все силы на укрупнение и вызревание плодов.

Секреты по формированию перца — видео

Сбор и хранение урожая

Какую радость доставляет садоводам период созревания плодов. Все приложенные усилия огородника в выращивании перца в теплице принесли заслуженную награду в виде крупных, блестящих, толстостенных и сладких плодов.

Теперь важно правильно и вовремя их собрать, чтобы использовать в пищу, или для приготовления заготовок на зиму, или заложить на хранение.

Обычно перцы в теплицах собирают 2 раза в неделю, по мере приобретения сортовых характеристик.

Своевременный сбор разгружает растения и способствует образованию новых плодов. Сладкий перец имеет две степени зрелости: техническую и биологическую и каждая из них имеет свои характеристики.

Техническая спелость перцев

Пора технической спелости перца определяется по следующим критериям:

  • размер и масса плода соответствуют заявленной в инструкции характеристике;
  • стенки плода стали упругими;
  • но он не приобрёл характерную для сорта окраску;
  • семена не вызрели.

Собранный в это время урожай может храниться до 2 месяцев, при соблюдении температуры (8-10⁰С) и влажности воздуха (95-97%).

Биологическая спелость перцев

Когда плоды на кусте приобрели характерный красный, фиолетовый, оранжевый или жёлтый окрас, это значит, что наступила пора биологической зрелости. В этот период плоды содержат максимальное количество витамина С и витаминов из группы Р. А также каротиноиды – очень важные для организма вещества.

Чтобы плоды на растении из технической спелости перешли в биологическую, понадобится дополнительных 20-25 дней.

Дозаривание плодов

Довести перцы, собранные в стадии технической спелости, очень просто в домашних условиях. Для этого среди зелёных плодов размещают несколько спелых. Причём это не обязательно должен быть перец. Подойдут красные помидоры или даже яблоки. Выделяемый этилен довольно быстро доведет перцы до спелости биологической.

Получение собственных семян

Среди выращиваемых в теплице перцев всегда найдётся 1-2 сорта, которые захочется увидеть на своём огороде в следующем сезоне. И готовить понравившиеся экземпляры надо заранее.

Прежде всего, отметьте их, привязав яркую тесьму к стеблю, иначе кто-нибудь из домочадцев обязательно похрустит красавцем, не отходя от грядки.

Для сбора семян подходят чистые сортовые перцы. Плоды, выросшие из семян с пометкой F1, для сбора семян не годятся: они не сохраняют материнских качеств.

На семена оставляют плод, выросший из коронного бутона или 1-2 плода с веток первого порядка. Семена этих перцев будут самыми здоровыми и всхожими. Желательно, чтобы плоды достигли биологической зрелости непосредственно на корню.

Затем его срывают и оставляют для дозаривания в помещении. Семена можно извлекать, когда плод потеряет упругость и кожица станет сморщенной.

Острым ножом аккуратно разрезают стенки перца вдоль плода и берут семена, которые расположены ближе к плодоножке.

Можно сразу провести ревизию на наполняемость:

  1. Зёрнышки опускают в стакан с водой и убирают те, что оказались на поверхности.
  2. Те, что выпали в осадок, выкладывают на просушку.
  3. Через 3-5 дней их упаковывают в бумажный пакет и наносят маркировку с указанием сорта и датой сбора.

Семена перцев сохраняют всхожесть 3-4 года.

Такой срок хранения позволит выращивать полюбившийся сорт, даже если его не окажется в нужный момент на полках специализированных магазинов.

Выращивание урожайного перца от семян до уборки урожая — видео

От высадки рассады перца в теплицу и сбора урожая пройдёт больше двух месяцев, наполненных ежедневным трудом и заботой о своих зелёных питомцах. Но результат обязательно принесёт удовольствие от вида разноцветных плодов, которые будут спеть в теплице до осени.

Схема посадки перцев в поликарбонатной теплице

Выращивание перца в теплице позволяет продлить вегетационный период растения и получить раннюю отдачу урожая теплолюбивой культуры. И если климат в большей части страны способствует выращиванию сладкого болгарского перца в открытом грунте, то в условиях Подмосковья, Урала и Сибири конструкция из поликарбоната – это единственный инструмент для получения урожая на собственном участке.

Кроме комфортного температурного режима, на развитие овоща влияют схемы размещения растений в теплице, подкормки и способы формирования кустов.

Выращивание перца в теплице позволяет продлить вегетационный период растения и получить раннюю отдачу урожая теплолюбивой культуры. И если климат в большей части страны способствует выращиванию сладкого болгарского перца в открытом грунте, то в условиях Подмосковья, Урала и Сибири конструкция из поликарбоната — это единственный инструмент для получения урожая на собственном участке.

Кроме комфортного температурного режима, на развитие овоща влияют схемы размещения растений в теплице, подкормки и способы формирования кустов.

  1. Технология размещения перца в тепличных грядках
  2. Схемы для посадки болгарского перца
  3. Допустимое количество растений при загущенных посадках
  4. Высадка рассады на постоянное место
  5. Уход за сладким перцем после высадки в теплицу
  6. Формирование куста болгарского перца в теплице
  7. Рассадный период
  8. Обрезка куста в теплице

Технология размещения перца в тепличных грядках

Определяющее влияние на развитие растения оказывают способы размещения культуры в грядках и густота посадок. От этих показателей зависит не только урожайность болгарского перца, но и сроки получения плодов в биологической спелости и их качество. Нет единого мнения о том, какая схема является наиболее продуктивной. Все зависит от сорта растения и природно-климатической зоны, в которой оно будет культивироваться.

В поликарбонатных теплицах практикуется выращивание растений в стационарных грядках. Их ширина обусловлена общим количеством установленных ограждающих конструкций. В стандартной трехметровой можно разместить 2 гряды по 1 метру или 3 гряды по 70 сантиметров. Ширина может стать первой отправной точкой для выбора схемы посадки перца.

Схемы для посадки болгарского перца

Традиционно растения перца высаживают на расстоянии 15-20 см друг от друга в ряду и 50 см между рядами. Но наиболее эффективным считаются следующие схемы посадок:

  • Широкорядный способ. Рассада перца высаживается в ряды, расстояние между которыми составляет 50-60 см, а промежуток между растениями в ряду – 15-30 см (50-60 на 15-30 см).
  • Ленточный двухстрочный и трехстрочный способы. Между лентами делается расстояние 50-60 см, между рядами (строками) в самой ленте – 20-40 см, а между кустами перца в ряду – 15-30 см (50-60 см х 20-40 см х 15-30 см).
  • Квадратно-гнездовой способ. Предусматривает высадку рассады в лунки сразу по 2 корня на расстоянии 60 см.
  • Шахматный способ. Лунки для растений формируются в шахматном порядке, придерживаясь схемы 20х20 см или 30х30 см. При этом методе экономится посадочная площадь без снижения комфортных условий для рассады.

Существует и такая схема посадки растений, при котором в одну лунку высаживаются 3 корня рассады. Это размещение подходит только для регионов с жарким климатом и с большим количеством солнечных дней в течение вегетационного периода перца. Загущенность посадок убережет плоды от палящего солнца, создаст тень и уменьшит испарение влаги. Но при такой схеме возрастает вероятность развития грибковых заболеваний и повышается сложность ухода за подросшим культурами.

При осуществлении подкормки перца, посаженного по два растения в одну лунку, следует брать во внимание, что им требуется двойной объем питательного раствора.

Допустимое количество растений при загущенных посадках

Изменение температурного режима в загущенных посадках происходит более равномерно, чем в разреженных. Но негативным фактором здесь является недостаток света и углекислого газа. Из-за малого освещения созревание культуры замедляется, но полностью сформированные и вызревшие плоды отличаются крупным размером и хорошим товарным видом.

Увеличить же содержание газа можно при внесении органического питания. Для тех теплиц, где удобрения не применяются, не стоит высаживать больше 8 растений на 1 кв. м, а на достаточных дозах подкормок можно доводить загущенность до 14 кустов на 1 кв. м.

Высадка рассады на постоянное место

Технология пересадки сладкого перца на постоянное место имеет важное значение для его приживаемости, дальнейшего роста и развития взрослых растений. Подготовка посадочных лунок и высадка рассады должны производиться по следующему алгоритму действий:

  • При помощи шнура или специального маркера для посадки делаются разметки для формирования будущих рядов и лунок.
  • По длине ряда через каждые 15-30 сантиметров производятся неглубокие лунки тяпкой, посадочным совком или конусом. Глубины в 15 сантиметров будет вполне достаточно, так как растение перца плохо переносит заглубление в почву.
  • В каждую лунку вносится органо-минеральная смесь, состоящая из 200 грамм перегноя или компоста, горсти золы и 1 столовой ложки суперфосфата.
  • Заполненные питанием ямки хорошо проливаются теплой водой из расчета 1 литр на одно растение. Можно добавить в воду рабочий раствор препарата Фитоспорин, который позаботится о защите культур от возбудителей грибковых и бактериальных заболеваний.
  • Растение высаживается в получившуюся от полива кашеобразную смесь, состоящую из земли и комплекса удобрений. При этом корни нужно аккуратно, но плотно обжать грунтом. Это позволит каждому всасывающему корешку полноценно функционировать и обеспечивать растение водой и питанием.
  • Лунки с высаженным перцем засыпаются сухой землей, компостом или подвяленной травой. Получившийся рыхлый и дышащий слой будет служить мульчей и способствовать быстрой приживаемости рассады.

Рассаду с открытой корневой системой, выращенную в общем рассадном ящике, следует высаживать в вечернее время или в пасмурные дни.

По причине плохой приживаемости саженцев сладкого перца рекомендуется при следующем поливе добавить в воду гумат натрия или янтарную кислоту в дозах, указанных производителем. Эти препараты стимулируют корнеобразование и помогают растению пережить стресс от пересадки.

Уход за сладким перцем после высадки в теплицу

На приживаемость рассады уходит порядка двух недель. По истечении этого срока нужно провести первую подкормку. В этот период стоит отдать предпочтение минеральному комплексу с повышенным содержанием азота. В начале вегетации идет усиленное наращивание листовой массы, а азот будет способствовать ее активному росту. Сторонники органического земледелия могут использовать для этих целей сброженную траву, настой коровяка или куриного помета.

Определить, усвоилось ли питание после подкормки, очень легко. Если у рассады появились молодые листочки, то все сделано правильно и растение развивается. Если не обнаружилось никакой положительной динамики, то следует разобраться с причинами отсутствия реакции на питательные вещества.

Все последующие подкормки должны проводиться по рекомендованной схеме:

  • Вторая подкормка — через 2 недели после первого внесения питательного комплекса. В этой фазе уже идет закладка будущего урожая и формируются бутоны, поэтому в составе препарата должны быть основные микроэлементы. В домашних условиях будет нелегко составить сложный рецепт и лучше приобрести готовый комплекс в садовых магазинах. Хорошо проявляют себя такие средства, как Агрикола, Малышок, Сударушка, Растворин, Мастер-агро, Фертика люкс.
  • Третья подкормка — во время активного налива плодов и первого сбора урожая. Она делается по тому же принципу, что и вторая. Минеральные удобрения, которые необходимы растению в этой стадии развития, можно заменить древесной золой. Она остается после сжигания растительных остатков ботвы, кустов, деревьев лиственных и хвойных пород. При нехватке времени стоит подсыпать золу в приствольный круг перечного куста и полить его. Однако будет эффективней сделать питательный раствор (200 граммов золы на 1 ведро воды) и увлажнить культуру полученным составом из расчета 1 литр под куст.

Хороший результат при выращивании перца показывает чередование корневых и внекорневых подкормок. Для эталона можно взять такой план:

№ неделиКорневаяВнекорневая
1 неделянастой из дрожжей
2 неделязольный настой
3 неделянастой из дрожжей
4 неделязольный настой
5 и последующиеповторить схему за предыдущие недели

Формирование куста болгарского перца в теплице

В настоящий момент необходимость формирования перца – это открытая тема для горячих споров в аграрной среде. Часть овощеводов убеждена в том, что без этого приема невозможно получить от растения максимальной отдачи качественного урожая. Их оппоненты настаивают, что обрезка – это нецелесообразное действие, на которое затрачивается много времени и трудовых затрат.

Но нет ничего более достоверного, чем собственный опыт. Поэтому можно часть перца в теплице оставить без формирования, а на части применить этот агротехнический прием.

Рассадный период

Формировать куст перца нужно начинать уже тогда, когда сеянец достигнет высоты 15-20 см. На такой высоте его ствол раздваивается. В появившейся развилке образуется коронный бутон, который рекомендуется удалить, чтобы дать возможность растению развиваться дальше. Если источник расхода питания вовремя удален, то культура активно идет в рост и продолжает дальнейшее ветвление. В каждом следующем разветвлении будет появляться новый бутон, из которого сформируется будущий урожай.

Коронный бутон следует оставить в случае необходимости получения семян. В плодах из этого бутона образуются самые сильные и здоровые семена, которые садовод сможет использовать зимой для рассады.

Обрезка куста в теплице

Процесс формирования заключается в обрезке дополнительных побегов, образующихся на основном и скелетных ветках перца. После высадки и успешной приживаемости рассады происходит активный рост растения. В пазухах листьев образуются пасынки, которые оттягивают на себя много питания и замедляют формирование плодов. Своевременное удаление пасынков перераспределяет питательные вещества в растении и увеличивает отдачу урожая.

Первое удаление дополнительных побегов и всех листьев производится на основном стебле до первой развилки. Эта операция обеспечит куст перца хорошей вентиляцией, достаточным освещением и уменьшит риск распространения болезней.

Дальнейшее формирование будет заключаться в следующем:

  • После развилки с коронным цветком у растения образуются 2-3 крепких побега. Это скелетные стебли или побеги первого порядка. Скелетные стебли начинают ветвление и в сформированных развилках выпускают бутоны и дополнительные побеги. На этом этапе развития рекомендуется удалить все бутоны, чтобы позволить кусту набрать силу для дальнейшего роста. Из всех побегов оставить один самый сильный, а остальные прищипнуть.
  • При дальнейшем ветвлении проводятся аналогичные действие с одной лишь разницей – все бутоны не удаляют. Обрезают только те, что растут внутрь. Завязавшие растения из таких бутонов вырастут неправильной формы, будут затенять куст и затруднять доступ воздушных потоков.
  • В начале августа все цветки и только сформировавшиеся завязи нужно оборвать. Одновременно с этим необходимо остановить дальнейшее развитие куста – прищипнуть побеги и удалить листья вокруг плодов. Благодаря этим действиям растение пустит все силы на налив и созревание уже сформированных плодов, и у садовода появится возможность уже в сентябре получить достойный урожай.
Читайте также:  Выбираем кодовый замок на калитку: виды и модели

Спараксис: выращивание и уход в открытом грунте

Автор: Наталья Категория: Садовые растения Опубликовано: 02 февраля 2019 Дополнено: 04 ноября 2020

  • Посадка и уход за спараксисом
  • Ботаническое описание
  • Посадка спараксиса в открытый грунт
    • Когда сажать
    • Как посадить
  • Уход за спараксисом в саду
    • Условия выращивания
    • Полив и подкормка
    • Размножение
    • Спараксис зимой
  • Вредители и болезни
  • Виды и сорта
    • Спараксис трехцветный (Sparaxis tricolor)
    • Спараксис изящный (Sparaxis elegans)
    • Спараксис Билбифера (Sparaxis bulbifera)
    • Спараксис грандифлора (Sparaxis grandiflora)
  • Литература
  • Комментарии

Спараксис (лат. Sparaxis) – род травянистых клубнелуковичных многолетников семейства Ирисовые, произрастающих в природе на юге Африки, в Капской области. Один из видов – спараксис трехцветный – интродуцирован в Калифорнии.
Различают 6 разновидностей спараксиса, которые одними специалистами рассматриваются как варианты одного вида, а другими – как несколько разных видов. Что касается сортов растения, то их насчитывают около 20. Название рода имеет греческий корень и в данном случае означает «расщепление концов прицветников».

Посадка и уход за спараксисом

  • Цветение: в мае-июне, иногда в августе – зависит от сроков посадки клубней в грунт.
  • Посадка: посадка клубней в грунт в регионах с теплым климатом – в конце октября, в местности с холодной зимой – в начале или середине мая.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: лучше всего – богатый суглинок, но годятся и более бедные почвы.
  • Полив: в начале роста и в засуху – частый (2-3 раза в неделю) и обильный, однако нужно давать почве между поливами просыхать. В сильную жару желательно опрыскивать цветы по вечерам теплой водой.
  • Подкормки: в период бутонизации – раствором 20 г комплексного минерального удобрения для цветущих растений в 10 л воды. Всего за сезон проводят 3-4 подкормки, но после завершения цветения удобрения уже не вносят.
  • Размножение: семенами и детками.
  • Вредители: медведки и хрущи.
  • Болезни: гнили и хлороз.

Ботаническое описание

Спараксис в открытом грунте может достигать в высоту от 15 до 60 см. Листья у растения гладкие, ремневидные, ланцетные, голые. Цветки звездчатые, до 5 см в диаметре, яркие. Прицветники, как следует из названия, расщеплены на концах, столбик пестика выступает за воронковидную короткую трубку околоцветника. Рыльца слабо закрученные, цельные.

Посадка спараксиса в открытый грунт

Когда сажать

Посадка спараксиса и уход за ним не отличаются сложностью. Лучше всего цветок растет в южных районах с теплой весной, жарким летом, поздней осенью и нехолодной зимой. Если вы живете в средней полосе, вам придется выкапывать клубни растения на зиму, а по весне опять высаживать их в грунт.

Сажают клубни спараксиса в регионах с холодными зимами в начале или середине мая, когда прогреется почва, а в южной местности, где температура воздуха не опускается ниже 1 ºC, посадку осуществляют под зиму, в конце октября.

Как посадить

Участок для спараксиса организуют на открытых, солнечных, но защищенных от ветра местах. В тени спараксис и развивается, и цветет плохо. Оптимальный грунт для этого растения – богатый суглинок, но подойдет и другая почва, если она хорошо дренирована.

Луковицы спараксиса в зависимости от их размера высаживают на глубину 5-8 см, а расстояние между ними соблюдают 8-10 см при междурядьях такой же ширины. После посадки участок поливают. Если вы посадите спараксис в мае, цветения вы дождетесь только к августу, но зато оно продлится до самых заморозков.

Уход за спараксисом в саду

Условия выращивания

Выращивание спараксиса и уход за ним в местности с холодным климатом осуществляют по тем же правилам, что и выращивание гладиолусов. Растению потребуются регулярные поливы, рыхление грунта и прополка, опрыскивания его наземных органов в период засухи на рассвете или после заката, чтобы попавшие на листья и цветки капли воды не стали причиной ожога. Рекомендуется удалять с кустиков увядшие цветки и листья, стимулируя растения к образованию новые бутонов и побегов.

Полив и подкормка

Поливают спараксис в самом начале роста довольно часто, каждый раз после увлажнения грунта разрыхляя на участке почву и удаляя сорную траву. В засушливое время растения увлажняют обильно, 2-3 раза в неделю. Вода для поливов используется отстоянная, подогретая на солнце. Лучше время для увлажнения грунта, как и для опрыскивания растения – раннее утро и вечер после захода солнца. Хроническое переувлажнение спараксиса ведет к застою воды в корнях и может спровоцировать грибковые заболевания.

В период бутонизации спараксис подкармливают раствором 20 г комплексного минерального удобрения для цветущих растений в 10 л воды. Всего за сезон осуществляют 3-4 подкормки, а с окончанием цветения внесение удобрений прекращают. И не забывайте в жару опрыскивать спараксис отстоянной теплой водой: если листва на растении поредела, бутоны образуются мелкие или не образуются вовсе, это значит, что спараксис страдает от сухого воздуха.

Размножение

Размножается спараксис как семенным способом, так и вегетативным, а именно отделением деток.

Вегетативный способ размножения прост и легок в исполнении: перед посадкой в грунт от материнской луковицы отделяют деток и, обработав места разлома толченым углем, рассаживают дочерние луковички в подготовленные лунки. Не стоит отделять деток перед зимним хранением, поскольку за полгода они могут усохнуть.

Выращивание спараксиса из семян менее популярный способ, поскольку он трудоемок и требует гораздо больше времени. Сеют семена спараксиса в ящик глубиной примерно 10 см, наполненный влажным питательным субстратом. Посевы помещают в теплое место с высокой влажностью воздуха. Появившиеся через 3-4 недели всходы прореживают, чтобы расстояние между ними было не менее 2 см. Когда сеянцы достигнут в высоту 7-8 см, их высаживают в хорошо прогретый грунт. Зацветет спараксис из семян только через три года.

Спараксис зимой

Уход за спараксисом после цветения зависит от того, в какой культуре вы его выращиваете – в однолетней или многолетней. В условиях средней полосы и более прохладных регионов клубнелуковицы растения после пожелтения листьев выкапывают, очищают от земли и подсушивают вместе с наземной частью в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Когда листья полностью увянут, их отделяют, а клубнелуковицы помещают на хранение при температуре 5-9 ºC. Зимой нужно периодически осматривать посадочный материал, чтобы вовремя изымать засохшие или гниющие экземпляры. Ближе к моменту высадки в грунт условия хранения клубнелуковиц изменяют: температуру повышают до 25-27 ºC. Перед посадкой от материнских луковичек отделяют деток. Так клубнелуковицы спараксиса можно хранить 2-3 года.

Если вы живете на юге, где минусовой температуры зимой не бывает, целесообразно выращивать спараксис в многолетней культуре, не выкапывая его клубни из земли на зиму. На всякий случай можно забросать цветник еловыми лапами и забыть о спараксисе до весны.

Вредители и болезни

При правильном уходе спараксис устойчив и к вредителям, и к болезням, но если вы допускаете хроническое переувлажнение грунта, клубнелуковицы спараксиса может поразить гниль, и это обычно приводит к его гибели.

Если листья у растения стали тусклыми и светлыми, вполне возможно, что спараксису не хватает железа. Хлороз можно устранить внесением в грунт препаратов, содержащих этот элемент в хелатной форме.

Главными врагами спараксиса являются холод и недостаток солнечного света.

Виды и сорта

Как мы уже писали, иногда трудно определить, с чем мы имеем дело – с видом или разновидностью растения. Представляем вам наиболее известные формы рода Спараксис, выращиваемые в садовой культуре:

Спараксис трехцветный (Sparaxis tricolor)

или спараксис триколор (Ixia tricolor) – растение высотой до 40 см с такой же высоты цветоносами, на которых раскрывается 5-7 изящных цветков одноцветной или двухцветной окраски с характерным черным кольцом у основания лепестков, отделяющим их от ярко-желтого центра. Листья у этого вида мечевидные.

Спараксис изящный (Sparaxis elegans)

– карликовое растение высотой до 15 см с оранжевыми или белыми цветками. Популярностью пользуется «спараксис микс» – сортосмесь растений этого вида разной окраски.

Спараксис Билбифера (Sparaxis bulbifera)

– крупное неприхотливое растение высотой до 60 см с прямостоячими, разветвленными цветочными стрелками, на которых формируются ажурные соцветия из белых, желтых, желто-белых или нежно-кремовых цветков диаметром до 6 см.

Спараксис грандифлора (Sparaxis grandiflora)

– высокорослый вид с ремневидными листьями и крупными удлиненными цветками фиолетовой, белой или ярко-желтой окраски. За удивительный аромат цветков этот вид называют душистым спараксисом.

Интерес у садоводов вызывают такие сорта:

  • спараксис Суперба – растение высотой 25-30 см с колосовидным соцветием из 5-7 цветков диаметром около 5 см белого, оранжевого, желтого или лилового цвета с желтой или черной серединой;
  • спараксис Властелин огня – цветки у растений этого сорта алые с черным центром;
  • Элегантс – сорт вида грандифлора с ароматными цветками с темно-фиолетовыми лепестками, белыми тычинками и черным центром;
  • Солнечный день – растение с кремово-лимонными цветками с нечетким кантом у основания лепестков. Середина нежно-желтая, тоже с размытыми границами. Посередине нижней части лепестков – полосы неяркого багрового оттенка;
  • Лунный цвет – удивительной красоты растение с сиренево-белыми лепестками, украшенными алыми, малиновыми или темно-фиолетовыми мазками. Серединка цветков желтая, тычинки темные.

Спараксис посадка и уход в открытом грунте

Клубнелуковичные многолетники — цветы спараксис нельзя назвать очень распространенными среди садовых культур. При этом они заслуживает внимания, поскольку обладают богатой палитрой оттенков, яркими и заметными в любом окружении цветками, а еще выделяются сроком цветения — на стыке весны и лета. Когда неопытные садоводы видят такие красивые цветы, как спараксис, они думают, что выращивание и уход в открытом грунте будут неимоверно сложными, но это не так. Далее об условиях культивирования будет рассказано подробнее.

Особенности спараксиса

Многолетнее клубнелуковичное растение — спараксис (лат. Sparaxis) относят к семейству Ирисовые (лат. Iridaceae). Его выращивают в качестве садовой культуры, домашней и оранжерейной.

Цветок спараксис в цвету

Большая часть известных спараксисов была обнаружена в Южной Африке, в частности в Капской области. Из Калифорнии привезен трехцветный вид (лат. Sparaxis tricolor).

В зависимости от сорта высота наземной части растения колеблется от 15 см до 60 см. Листья похожи на листву нарцисса — гладкие, голые, ремневидные, закругленные на концах.

Цветок — звездчатой формы, может быть почти любого цвета. Венчики в поперечнике достигают 5 см. Кончики прицветников расщеплены, что отражено в латинском наименовании вида.

Для справки! Известны 6 видов спараксиса, которые некоторые полагают разновидностью одного и того же растения. Количество известных сортов — около 20.

Классификация видов спараксиса

Самые распространенные в садовой культуре виды перечислены ниже

Спараксис трехцветный (лат. Sparaxis tricolor)

Среди отечественных любителей растений цветок известен также под названием спараксис триколор.

Кустики с мечевидными зелеными листьями до 40 см высотой с такими же рослыми цветоносами, в которых бутоны собраны в группы по 5-7 штук. В основании лепестков имеется характерное черное кольцо, а основание — желтое.

Спараксис изящный (лат. Sparaxis elegans)

Карликовая разновидность высотой до 15 см. Цветы окрашены в яркий оранжевый оттенок или белый. Популярная сортосерия «микс» объединяет сразу несколько разных оттенков.

У лепестков также имеется черное кольцо и желтый центр, почти полностью прикрытые сросшимися фиолетовыми тычинками.

Спараксис Билбифера (лат. Sparaxis bulbifera)

Этот вид является одним из рослых. Высота кустов достигает 60 см. Цветочные стебли прямостоячие, разветвленные. На концах распускается по 1-2 бутона. Каждый цветок в поперечнике около 6 см.

Окраска встречается белая, светло-кремовая, бело-желтая.

Спараксис грандифлора (лат. Sparaxis grandiflora)

Данный вид является высокорослым. Листовые пластины обладают ремневидной формой. Цветки большие удлиненные, они могут быть окрашены в белый, фиолетовый и насыщенно-желтый цвет. Цветки обладают очень приятным ароматом, из-за чего данный вид еще именуют душистым спараксисом.

Сорта, пользующиеся большой популярностью у садоводов

В продаже луковицы спараксиса остаются редкостью, но в крупных садовых торговых центрах можно приобрести следующие популярные сорта.

Элеганс

Сорт представлен цветками белой и темно-фиолетовой окраски. Сердцевина венчика окрашена в черный или пурпурный оттенок. Тычинки — черные или белые. Элеганс отличается заметным приятным ароматом.

Суперба

Среднерослый сорт высотой 25-30 см. Колосовидное соцветие образовано 5-7 бутонами, распускающимися последовательно снизу вверх. Поперечник венчика около 5 см.

Окраски бывают оранжевые, лиловые, белые, желтые и красные. Сердцевина цветка желтая или черная.

Спараксис красный Суперба

Властелин огня

Очень эффектные цветы с шестью лепестками, у которых ярко-желтая сердцевина и полыхающий всеми оттенками от розового до пурпурного край. Высота растений колеблется в пределах 30-60 см.

Сорт Властелин огня

Джумбо Стар Микс

Сортосерия (смесь) с рослыми стеблями и бутонами всевозможных оттенков. Этот посадочный материал отлично подходит для формирования миксбордеров рядом с другими луковичными растениями, имеющими иные сроки цветения.

Полосатый

Особенность этого сорта в необычном цветном пятне в основании цветка. Желтый сектор очерчен черным ободком, который имеет сложную форму. В сочетании с лепестками алой или оранжевой окраски создается иллюзия полыхающих огоньков на фоне яркой зелени.

Спараксис — выращивание семенами (минусы способа)

Из семян это растение получают редко. Причина в том, что сеянцы смогут дать первые цветы только на 3-м году жизни.

Посевы проводят в рассадные ящики высотой 10 см, заполненные рыхлым плодородным грунтом. Срок появления всходов — до 30 дней. Их прореживают, оставляя между отдельными экземплярами по 2 см.

Пересадку в открытый грунт выполняют, когда высота наземной части рассады составляет 7-8 см. Осенью их выкапывают, а обратно высаживают только в конце следующего мая.

Инструкция по посадке луковицами

Луковицы сажают на хорошо освещенные, но защищенные от сильного ветра участки. В тени цветы мельчают. Почва должна быть отлично дренирована, подойдет суглинок.

Глубина посадки — 5-7 см, между цветами выдерживают дистанцию 8-10 см.

Обратите внимание! Молодые луковицы в первый год, будучи высаженными в конце мая, смогут зацвести в августе.

Спараксис — посадка и уход в открытом грунте

Правила агротехники для средних широт почти полностью повторяют принципы ухода за другой популярной садовой культурой — гладиолусами.

Цветам требуется регулярный полив, прополка, а также рыхление грунта после полива. Если стоит жаркая и засушливая погода, то после заката кустики опрыскивают из пульверизатора теплой водой.

Крайне опасно сажать клубнелуковицы в подтапливаемых низинах и в тени рослых кустов и деревьев. При переувлажнении подземная часть загнивает, а без солнца бутоны не распускаются.

Ухаживать за посадками в засушливое время нужно почти каждый день. Как только грунт сверху подсохнет, нужно сразу поливать отстоявшейся водой, прогретой на солнце.

  • Мульчирование

Чтобы не потребовалось частое рыхление между поливами, стоит прикрыть почву опилками или торфом. Сорняки тоже не будут появляться.

Поскольку глубина залегания луковиц не превышает 8 см, рыхлить почву между поливами следует крайне аккуратно и поверхностно.

Обязательно, как только появятся первые бутоны, вносят в почву комплексное минеральное удобрение для цветущих (20 г на 10 л воды). За сезон проводят в общей сложности 3 подкормки, прекращая их после увядания цветов.

Когда и как цветет

Ожидание цветения — приятное время. Его следует ждать в самом начале лета или в его конце, в зависимости от региона.

Грядка с разноцветными спараксисами (микс)

  • Виды цветков

У всех сортов венчик имеет 6 крупных лепестков. Соцветия бывают кистевидные и колосовидные по 2-7 бутонов. В центре венчика крупный пестик с расщепленным на 6-8 лопастей рыльцем и 6 тычинок с разросшимся или обыкновенным основанием, оканчивающихся большими черными, красными или желтыми пыльниками.

  • Формы цветков

Размер венчиков колеблется в большом диапазоне 2-7 см. Самые крупные цветки имеют новейшие сорта и гибриды, например, Суперба.

  • Период цветения

Если речь идет о южных регионах, где зимой температура не опускается ниже -5 °С, то цветы распустятся на рубеже весны и лета. Севернее, на Урале и в Сибири, посадку клубнелуковиц проводят в конце мая и цветение наступает в конце августа.

  • Изменения в уходе в период цветения

Поскольку на цветоносах всегда имеется по нескольку недружно распускающихся бутонов, следует обязательно удалять увядшие. Так больше шансов, что оставшимся хватит сил раскрыться.

Уход после цветения

Всюду, где зимой температура воздуха опускается ниже 0 °С клубнелуковицы выкапывают и хранят в подвалах.

  • Процесс выкапывания луковиц

Не выкапывают спараксис на зиму, если выращивают в качестве однолетника. В остальных случаях по окончании цветения ожидают пожелтения наземной части, чтобы сразу выкопать клубнелуковицы.

  • Сушка и сортировка клубней

Обрезать не успевшую завянуть зелень не нужно, следует дождаться ее высыхания и отломить. Клубнелуковицы сушат, очищают от почвы, сортируют и убирают на хранение в подвал при температуре +5..+9 °С. Срок хранения: 2-3 года.

Обратите внимание! Деток сощипывают только перед высадкой в грунт!

Возможные проблемы в выращивании и уходе

При правильной агротехнике растение редко огорчает своей гибелью. Достаточно осматривать посадку каждую неделю и обращать внимание на внешний вид кустиков.

Спараксис грандифлора полосатый

При застое воды в почве клубнелуковицы страдают от гнилей. В запущенных случаях цветы погибают. Если цвет листьев стал тусклым или желтым, значит, в почве мало железа, нужно провести подкормку хелатом железа. Самые губительные факторы — холод и нехватка солнца.

Чаще всего спараксис можно увидеть на альпийских горках. Это один из немногих луковичных видов, не требующих мощного плодородного слоя почвы и не капризный к соседству с другими цветами. Главное, помнить о его исключительной теплолюбивости.

Добавить комментарий