Как вырастить перец и баклажаны в одной теплице и собрать рекордный урожай?

Как вырастить ранние баклажаны и перец

Советы по совместному выращиванию ранних баклажан и сладкого перца.

Как вырастить ранние баклажаны, правильно формируя куст. Баклажаны растут медленней, чем помидоры. Ветвятся баклажаны не сильно. При выращивании ранних баклажан в открытом грунте баклажаны не пасынкуют. При выращивании ранних баклажан в теплице при формировании куста оставляют три боковых побега. Плоды баклажана обычно образуются в точках ветвления. Чем раньше баклажаны начинают ветвиться, тем раньше появятся цветки и плоды баклажана. Чем отличается формирование куста перца, когда выращивают ранние перцы. У перцев ранние плоды формируются на главном побеге, последующие плоды перца вырастают на боковых побегах. Ранний перец прищипывают над пятым — шестым листом главного стебля. Прищипка перца дает рост боковых побегов.

Как вырастить рассаду ранних баклажан. Баклажаны очень требовательны к фосфорному питанию. Рассада баклажан лучше развивается при внесении суперфосфата в питательную смесь, под рассаду ранних баклажан помещают по 2 ст. ложки суперфосфата.

Как вырастить ранние баклажаны в парнике. Перед пересадкой рассады баклажан в парник слой парникового грунта должен быть не менее 15 см. По мере роста баклажаны окучивают и подсыпают грунт, тем самым слой грунта в парнике должен получиться 20-22 см. Парниковый грунт для выращивания ранних баклажан — это грунт с добавлением мочевины (100 г на раму), сульфата калия (100 г на раму), суперфосфата (300 г на раму). Под каждой рамой парника размещают по 12 растений баклажан. Куст баклажана, выращиваемого в парнике, формируют в три побега, как в теплице.

Высадку рассады баклажан и перцев проводят вслед за высадкой рассады помидор, когда почва прогреется до 10-12°С. При выращивании перца и баклажан в открытом грунте советуем иметь наготове укрывной материал или бумажные колпаки на случай заморозков. Накрывают кусты перцев и баклажан так, чтобы укрывной материал или бумага не соприкасались с растениями, во избежание их подмерзания.

Как вырастить ранние перец и баклажаны в теплице. Баклажаны и перцы можно выращивать в одной теплице с помидорами. Подготовку почвы в теплице проводят и удобрения вносят так же, как и под помидоры. С осени вносят в землю органические удобрения ведро на 1 м 2 в смеси со 100 мл суперфосфата.

Органические удобрения можно заменить 3 ст. ложками нитрофоски. Если в теплице в прошлом сезоне росли огурцы, то органические удобрения вносить не нужно. После перекопки грунта в теплице вносят калийную селитру (3 ст. ложки на 1 м 2 ). Если грунт тяжелый, то добавляют в грунт лежалые опилки или песок (10 л на 1 м 2 ). Как еще удобрить грунт, чтобы вырастить ранние перец и баклажаны. При пересадке рассады баклажан в теплицу в каждую лунку вносят 2 ст. ложки суперфосфата или 4 ст. ложки древесной золы. При пересадке рассады перцев в теплицу в каждую лунку вносят 1 ст. ложки суперфосфата или 2 ст. ложки древесной золы. Через 10-12 дней после пересадки рассады перцев и баклажан в теплицу растения подкармливают раствором нитрофоски (2 ст. ложки на 10 л теплой воды на 10 кустов). В начале плодоношения перец и баклажаны удобряют раствором калийной селитры (3 ст. ложки на 5 кустов) и опрыскивают перец и баклажаны раствором сульфата магния (2 ложки на 10 л воды).

Для получения раннего урожая перца и баклажан в теплице проводят внекорневую подкормку: в 1 л воды растворяют 2,8 г борной кислоты, 1,8 г сернокислого марганца, 0,2 г сернокислого цинка, 0,08 г медного купороса и 0,1 г молибденовокислого аммония. Получившийся раствор разводят в 10 л воды и опрыскивают им выращиваемые перец и баклажаны, расходуя 300 мл раствора на 1 м 2 площади.

Что еще советуем сделать, чтобы вырастить ранние перец и баклажаны. Рассаду баклажан высаживают в теплицу и в открытый грунт в два ряда на грядке на расстоянии 50 см между рядами и 25 см между растениями. Расстояние между грядками баклажан 60 см. Перец в теплице и в открытом грунте высаживают на грядке на расстоянии 30 см между рядами и 20 см между растениями. Расстояние между грядками перца 60 см.

Поливают перец и баклажаны теплой водой. Перцы поливают чаще, чем баклажаны. Перцы и баклажаны требуют больше воды в период плодоношения. Баклажаны можно не окучивать, т.к. это не повлияет на плодоношение баклажан, придаточные корни при окучивании баклажан не образуются.

От посадки рассады баклажан до их цветения проходит 41 день при температуре выше 15°С, а у помидоров — 11 дней. От цветения баклажан до первого сбора плодов проходит 32 дня, а у помидоров — 45 дней. Баклажаны сорта Карлик начинают плодоносить на 10 дней позже, чем помидоры сорта Грунтовый грибовский 1180. В Московской области скороспелые сорта баклажан при выращивании под укрытием начинают плодоносить в конце июля, а скороспелые сорта перца начинают плодоносить на неделю раньше.

Плоды баклажан начинают собирать, когда они еще не начали темнеть. Их срезают с плодоножкой через пять — семь дней. Плоды сладких перцев также собирают до их покраснения или пожелтения.

Как получить богатый урожай перцев и баклажанов? Основы выращивания

Для получения доброго урожая перцев и баклажанов в будущем, о плодородии почвы нужно начинать заботиться сразу после сбора предыдущего.

Как подготовить почву под посадку?

Для начала необходимо глубоко перекопать грядки. Весной почву снова необходимо вскопать и внести удобрение — можно использовать компост, перегной или органоминеральное удобрение (ОМУ).

Какими должны быть грядки?

Перцы и баклажаны любят солнечные места без сквозняков.

Грядки для перцев и баклажанов подготавливают шириной 60 см и разделяют их промежутками в 70 см.

Высадку овощей проводят в шахматном порядке, держась краев грядки, в 2 ряда.

Определяя местоположение на грядке баклажан, между растениями нужно выдерживать расстояние в 45-50 см как в ряду, так и между рядами.

Аналогичное расстояние должно быть и между рядами перца. Но между самими растениями следует придерживаться отрезков от 35 см для сортов низкорослых, и порядка 45-50 см для сортов крупных. Это является отступлением от классического правила, согласно которому перцы достаточно разделять расстоянием в 15-30 см, но согласно последним данным, увеличение площади на одно растение может повысить урожайность перца на 50%.

И в отличии от баклажан, заглубление которых должно быть минимально, потому что у них не образуются дополнительные корни, перцы, способные образовывать дополнительные корешки, нуждаются в заглублении, достаточность которого можно определить по тому, что семядольные листья перца должны оказаться в земле, а первые настоящие — над ее поверхностью.

Как правильно садить рассаду?

Почву в лунках обязательно обогащают 1 ст. ложкой комплексного удобрения и компостом или перегноем в объеме пары горстей. Также, лунки нужно полить.

И еще поливают в канун высадки саму рассаду — это предохранит от повреждения корневую систему и удержит на ней ком земли.

Опустив растение в землю, ее следует тщательно обжать вокруг его корней.

Чтобы посаженная рассада лучше прижилась и была устойчивее к таким угрозам, как болезни, опаляющая засуха и заморозки, можно опрыскать ее раствором эпина.

Рассаду ранних сортов, которые могут обойтись без пленочного укрытия, высаживают в последних числах мая или в начале июня. А во второй декаде мая под укрывным материалом (рекомендовать можно Спанбонд и Агротекс) в открытом грунте приходит черед поселиться остальным сортам.

Заниматься высадкой овощей (для их лучшей адаптации к новому месту) рекомендуется в вечернее время или в пасмурный день. Если же посадки совпали с солнечной знойной погодой, то еще пару дней после высадки растения будут нуждаться в тени, для чего можно использовать хотя бы старые простыни (главное, чтобы материя была светлой).

Уход за баклажанами и перцами

Далее, в уходе за баклажанами и перцами нет ничего необычного — они, как и другие огородные культуры, нуждаются в своевременном внесении подкормки, рыхлении почвы и ее поливе, опрыскиваниях и некоторых других мелочах. Правда, тут важно учесть ряд нюансов.

Минимум дважды в неделю эти овощи поливают, причем, в этом плане они капризны — если воды будет слишком много или мало, культуры могут ответить сбрасыванием цветов и завязей. Поэтому, на наклонных участках полив рекомендуется заменять дождеванием, при котором вода не убежит в низину, а равномерно напитает землю на нужную глубину.

Также необходимо еженедельное рыхление, для насыщения почвы кислородом.

Если на садовые работы не хватает времени — может помочь мульчирование почвы вокруг посадок (слой травы или соломы должен быть толщиной не более 10-15 см).

За счет мульчирования почва будет меньше уплотняться, дольше удержит влагу и кроме того, это воспрепятствует прорастанию сорняков.

В течение лета овощам необходимо хотя бы 3 подкормки, из которых 1 раз удобрения вносят через 14 дней после посадки. Таким же двухнедельным интервалом разделяют все остальные подкормки. Далее, две из них (при минимальном количестве за сезон) должны содержать торфо-гуминовое удобрение и 1 (или 2) — разведенный коровяк (1:10) или птичий помет (1:15) с примесью суперфосфата и золы.

Завязываемость плодов (число завязей повышается от 5-6 до 15) можно улучшить трехкратным опрыскиванием соответствующими биопрепаратами.

Вместе с этим, от избыточных завязей, цветков, побегов неплодоносных и отплодоносивших нужно избавляться — это повысит урожайность.

В отличии от баклажанов, перцы, сгибаемые тяжестью плодов, нуждаются в тщательном окучивании.

Сбор урожая

Собирают урожай выборочно:

  • баклажаны берут те, что доросли до размера, соответствующего их сорту и тогда, когда они нужны на кухне;
  • перцы — когда дорастут до технической спелости, но если нужны не к столу, а на семена — когда начнут наливаться цветом (например, желтеть или краснеть), тоесть приближаться к полноценной зрелости.

Кроме прямой необходимости, своевременный сбор урожая хорош тем, что способствует ускорению поспевания и увеличению объемов того, что осталось еще на кусте.

С первыми августовскими похолоданиями баклажаны и перцы на открытом грунте укрывают туннелями из пленки, под которыми они еще могут приносить урожай некоторое время. Но в канун по-настоящему крепких заморозков наступает черед обобрать остатки (средние и крупные овощи). Если на отдельных кустах к заморозкам осталось много плодов, то растения можно просто выдернуть из земли и так они провисят (например, в сарае) со свежайшими овощами на ветвях приблизительно с месяц.

Совместимость растений в теплице

Вопросы совместимости растений в одной теплице на участках многие дачники решают очень просто: вообще над этим не задумываются. Но проблема совместимости растений различных ботанических семейств, видов приобретает в замкнутом мирке теплицы из поликарбоната (и не только) особый статус. Неудачная совместимость и нежелание обустраивать для растений в теплице полезный микроклимат ставят под удар весь урожай. В перспективе это может отозваться эхом и в последующие годы.

Если пока оставить в стороне экзоты (пепино, момордику, лагенарию и т. п.), то список привычных тепличных растений совсем не велик – томаты, перцы (гляньте их лучшие сорта для закрытого грунта), баклажаны, огурцы; пожалуй, ещё бахчевые.Чем может обернуться их соседство? Условия у всех садоводов разные, но большинство задач можно решить тщательным выбором ассортимента и продуманным уходом.

Основные правила при посадке в теплице томатов, огурцов, баклажан, перцев и бахчевых на совместимость

Пленники своей природы

У каждого питомца – свои прихоти, капризы. Селекция приручила растения, но не всё ей подвластно, и воспоминания о природных условиях далёкой родины живут во множестве генов. А закрытый грунт – как увеличительное стекло: успешно решает множество проблем, зато создаёт новые. Главное достоинство у него только одно – тепло! Его любят все гости из тропиков (а ещё – многие болезни и вредители). А в довесок – избыточная жара, сквозняки, конденсат, сырость…

1. Томатным кустам нужно, чтобы между ними гулял ветерок, а огурцы не терпят сквозняков.

2. В сухой атмосфере огурчики иногда губит паутинный клещик, но в сырой на помидоры нападают инфекции.

3. Огурцы обожают серьёзные поливы, а бахчевые не терпят избытка влаги.

Список можно продолжить.

Нужные исходные условия для выращивания:

Томатов
  • Умеренное тепло (от избыточной жары опадают завязи, нарушается питание),
  • небольшой ветерок (для завязи),
  • сухой воздух.
Огурцов
  • Терпимую жару,
  • отсутствие сквозняков,
  • регулярные поливы,
  • влажный воздух.
Баклажанов
  • Яркий свет,
  • тепло,
  • отсутствие сквозняков.
Перцев
  • Много тепла,
  • регулярные умеренные поливы.
Бахчевых
  • Терпимую жару,
  • отсутствие сквозняков,
  • обилие света,
  • умеренные поливы,
  • песочек к корням и корневой шейке,
  • насекомых-опылителей.

Селекционные успехи и неудачи

Совместимость различных культур в одном пространстве была бы успешнее, если бы растения понизили планку агротехнических требований. Успешная корректировка возможна, если выбирать новейшие сорта и гибриды.

В этом вопросе лучше всего дело обстоит с огурцами. Делаем ставку на гибриды, устойчивые к ложной мучнистой росе, корневым гнилям, настоящей мучнистой росе. Такие растения лояльнее к температурному режиму, возможна их совместимость с томатами. Единственной серьёзной проблемой у огурцов может стать нашествие насекомых (белокрылки, паутинного клеща, тли).

Что касается помидоров, то созданы жаростойкие и холодостойкие гибриды, но они не так вкусны, как мясистые сорта. Существуют гибридные помидоры, выносливые к некоторым заболеваниям, но фитофтора пока не побеждена. Из вредоносных насекомых наибольший урон может принести белокрылка.

Многие новые гибриды перцев, баклажанов тоже неплохо переживают температурные стрессы, что облегчает их совместимость с растениями иных видов. Но и они не застрахованы от вредителей (белокрылка, паутинный клещ, тля).

Три или одна теплица?

Правила севооборота настоятельно советуют возвращать растения на прежнее место дачных посадок не ранее, чем на третий год. Из всех тепличных культур это важнее всего для томатов – из-за накопления вредоносных микроорганизмов. Поэтому в идеале хорошо бы иметь три теплицы. Тогда овощи в них можно было бы распределить так: в первой – томаты, во второй – огурцы, бахчевые, в третьей – перцы, баклажаны. В последующем сезоне помидоры переходят туда, где были огурцы, а перцы заступают на место помидоров. Конечно, и эта схема не идеальна, потому что перцы и помидоры принадлежат к одному ботаническому семейству. Но наша главная цель – максимально уберечь помидоры от фитофтороза.

Увы, три теплицы из поликарбоната на даче (если речь не идёт о масштабных поставках овощей на рынок) – это излишняя роскошь. Кроме того, современные огуречные гибриды весьма обильны, много корней иметь не надо. Возможно, оптимальным по совместимости можно считать вариант с двумя теплицами. Разумнее установить не одну большую, а две поменьше. В этом случае в первой теплице расположатся томаты и бахчевые, во второй – огурцы, перцы, баклажаны. Но никто не возбраняет: соединять помидоры вместе с огурцами, применять иные варианты, в зависимости от выбора овощей для выращивания на дачном участке. На будущий год растения меняются. Помидорно-бахчевая совместимость удобна для обеих культур: двери открыты для опыления (томатов – ветром, дынь и арбузов – насекомыми). Не нужны и частые поливы. Во второй теплице растения обходятся без сквозняков; поливы производятся почаще.

Читайте также:  Варенье из дыни на зиму - рецепты приготовления с добавлением лимона, апельсина, яблок, бананов, кабачков, персиков, меда, видео

Безусловно, и единственная теплица – это не приговор. Просто здесь придётся более жёстко соблюдать правила игры.

Вынужденная совместимость растений в теплице

1. Есть один важный шаг, на который стоит решиться: сделать в единственной теплице три грядки и две дорожки. Кому-то трудно отказаться от привычных стереотипов (две гряды, одна дорожка), а для кого-то плюсы от такого размещения очевидны. Удобно подходить к растениям и ухаживать за ними: на центральной гряде их высаживают в два ряда и обихаживают с двух сторон, на грядах у стен – в один ряд. Улучшаются также освещённость и циркуляция воздуха.

2. При таком устройстве гряд и совместимости всех овощей в одном пространстве их располагают следующим образом. По центру в два ряда помещают томаты. Это как раз напротив дверей, на потенциально возможном сквознячке, для подсушивания и опыления. Сбоку, в самом светлом углу, лучшее место для баклажанов; известно, что их плоды завязываются исключительно на солнце. Яркий свет нужен и бахчевым. А вот перцы могут мириться с небольшим затенением. Это же касается и огурцов (существуют даже специальные теневыносливые гибриды), лишь бы они сами не затеняли мощной листвой своих соседей.

3. Особое внимание уделяют подбору сортов и гибридов, выносливых к болезням и температурным перепадам.

4. Вдоль бордюров удобно подсадить низкорослые томаты, пару кабачков, подсеять зеленные культуры.

5. Очень важно наладить отличное проветривание: обязательны две двери, хорошие форточки. Если позволяют финансовые возможности, полезно установить автоматические регуляторы микроклимата. Иногда выручит и укрывной материал (им можно затянуть несколько открытых форточек).

6. Нельзя пренебрегать всеми возможными мерами по предотвращению болезней и вредителей. Надо только заранее определиться со способами борьбы. Если в предыдущие годы были серьёзные проблемы, то необходима строгая дезинфекция и даже, возможно, профилактические опрыскивания соответствующими химикатами. В случае, когда экологические убеждения этого не позволяют, следует проводить регулярные обработки биологическими фунгицидами (Фитоспорин, Гамаир, Алирин и т. п.) и натуральными иммуномодуляторами (Циркон и т. д.).

У входа в теплицу советую подсаживать настурцию (чтобы отгоняла белокрылку) и другие растения-отпугиватели (полынь, бузина и т. п.).

Баклажан и перец в одной теплице

Вы здесь

Баклажан и перец в теплице лучше сажать отдельно. Если такая возможность отсутствует, то в качестве соседа им подойдет только томат. При выращивании с томатами рассаду баклажана и перца необходимо размещать компактно, с солнечной стороны: растения ниже, чем томаты, поэтому не будут их затенять.

Перед перекопкой почвы на 1 кв. м теплицы вносят три спичечных коробка (60 г) суперфосфата, полтора (30 г) – хлористого калия и два (40 г) – аммиачной селитры.

Высадку растений в теплицы проводят, когда почва прогреется до 150, возраст рассады не менее 60 дней: у более молодой рассады в дальнейшем опадут первые, наиболее ценные бутоны, так как закладка и развитие идут при возрасте 45-55 дней.

Высаживают рассаду лентами в 2-3 ряда с междурядьями 30-40 см, между лентами оставляют 90-100 см. Возможна посадка рядами с междурядьями 50-60 см, между растениями в ряду у баклажана 25-30 см, у перца 15-30 см в зависимости от сорта. Раннеспелые высаживают на 15 см, позднеспелые – на 30 см. Карликовые сорта размещают по схеме 60х30, средне- и высокорослые – 70×35 см. Для посадки выкапывают лунку глубиной 10-12 см, поливают из расчета 1-2 л на лунку. Предварительно политую рассаду, выращенную, например, в полиэтиленовом или молочном пакете, осторожно переворачивают на ладонь так, чтобы стебель был зажат между пальцами. Осторожно постукивая по дну, вынимают ком земли с корневой системой и высаживают в лунку так, чтобы растение было на 2-3 см глубже, чем оно росло в горшочке.

Некоторые огородники выращивают рассаду в прессованных торфо-перегнойных горшочках и согласно рекламе высаживают ее в почву в горшочках. Однако очень часто качество этих емкостей не соответствует обещанному, корни не могут пробиться сквозь их стенки, и растения гибнут. Данная особенность относится и к высадке в открытый грунт. Следует помнить еще об одной опасности: в июне температура почвы и воздуха часто бывает ниже потребностей растений перца и баклажана. Поэтому грядку надо окружить оградой из пленки высотой 1 м.

После посадки почву между рядами рыхлят, а в солнечную погоду в течение 2-3 дней растения желательно притенить, чтобы обеспечить лучшую их приживаемость.

Уход за растениями состоит в регулярных поливах, рыхлении, подкормках, регулировании температуры воздуха и влажности. Полив проводят 1-2 раза в неделю под корень, расходуя 1-2 л воды на 1 растение. Полив лучше проводить утром подогретой до 25-30 водой. Листья баклажана более чем в два раза крупнее листьев перца, поэтому испаряют значительно больше влаги и нуждаются в более частых поливах. На недостаток влаги баклажан реагирует сильнее, чем перец. Нерегулярный полив порой является причиной опадания бутонов.

С интервалом в 2-3 недели проводят подкормки растений раствором минеральных или органических удобрений. На 10 л берут 30-40 г суперфосфата и 10-20 г хлористого калия.

После подкормки, чтобы избежать ожогов листьев, растения поливают чистой водой, 10 л раствора расходуют на 2-3 кв. м. Один раз в месяц проводят некорневую подкормку кальциевой селитрой и фосфорнокислым калием – по 10-12 г на 10 л воды или раствором микроудобрений: на 10 л воды дают 28 г борной кислоты, 18 г сернокислого марганца, 2 г сернокислого цинка, 9 г сернокислой меди. Расход рабочего раствора микроэлементов – 2,5-3 л на 10 кв. м.

Баклажан и перец не нуждаются в формировании: удаляют только мелкие, неплодоносящие побеги внутри куста. Оптимальную температуру воздуха поддерживают на уровне 21-28 днем и 15-18 ночью, оптимальная температура почвы 200. Нельзя допускать сильного повышения влажности воздуха, так как в этом случае пыльца не высыпается из пыльников, опыления не происходит, цветки опадают. Чтобы обеспечить опыление, растения слегка встряхивают, постукивая по стеблю. Повышение температуры в период цветения выше 35 также приводит к ухудшению завязывания плодов и опадению завязей. В хорошие солнечные дни теплицу необходимо открывать или по крайней мере хорошо проветривать.

В условиях недостаточного освещения растения баклажана и перца вытягиваются, у них опадают цветки и завязи. Перец очень требователен к стабильной влажности почвы и не переносит ее колебаний. При недостатке влаги рост растений приостанавливается, кусты остаются карликовыми, плоды и завязи опадают. Кроме того, эта культура очень чувствительна к кислотности почвы: она хорошо растет лишь при нейтральной реакции почвы: рН 6-6,6. Почвы с более высокой кислотностью необходимо известковать. Отрицательно сказывается и избыток азота в почве: сильно развивается вегетативная масса в ущерб плодоношению, запаздывает созревание плодов.

У перца и баклажана часто наблюдаются вирусные болезни. Возможно заболевание вирусом табачной мозаики, вирусом бронзовости томатов, вирусом огуречной мозаики. Признак вирусной инфекции – мозаичность листьев, их скручивание, израстание. В этом случае растения лучше удалить, чтобы не дать распространиться заболеванию.

Увядание листьев в теплицах наблюдается очень редко. Обычно оно начинается с пожелтения нижних листьев, иногда только на одном побеге, затем распространяется вверх по стеблю. Наиболее сильно болезнь прогрессирует при повышении температуры почвы до 28 и выше.

Из всех овощных культур баклажан и перец наиболее сильно реагируют на монокультуру увеличением числа заболеваний, поэтому ни в коем случае нельзя высаживать их друг за другом и после томата, очень вредно также соседство с огурцом. Регулярные поливы и рыхление почвы, внесение минеральных удобрений снижают степень заражения.
Основные вредители перца – тля и паутинный клещ. Тля заселяет побеги, листья, цветки, высасывает соки из растений, вызывая скручивание листьев, усыхание цветков, недоразвитие и уродливость плодов. Из агротехнических мероприятий можно рекомендовать более частое проветривание теплиц, так как оптимальными условиями для развития вредителей являются высокие температуры в сочетании с высокой влажностью воздуха. Из химических средств борьбы рекомендуются актеллик, искра М, но обработки надо проводить не позднее 30 дней до начала уборки урожая. Из биологических препаратов – фитоверм. Хорошо зарекомендовали себя в борьбе с вредителями отвары и настои полыни, тысячелистника, пижмы, табачной пыли. Полынь горькую и пижму заготавливают в период цветения. Для ранневесенних обработок используют высушенные растения прошлого года, для летних – срезают свежие растения и слегка подвяливают их. Один килограмм сырья кипятят 10-15 мин. в небольшом количестве воды, охлаждают, процеживают, объем доводят до 10 л. К раствору добавляют 30-40 г хозяйственного мыла. Тысячелистник собирают в начале цветения, для настоя берут 800 г сухих растений, измельчают, ошпаривают кипятком и доводят объем до 10 л и настаивают двое суток. Также готовят настои из томатной ботвы и чесночную вытяжку.

К уборке плодов приступают, когда они достигнут технической спелости, то есть полностью сформируются и приобретут типичную для сорта окраску. В зависимости от сорта и погодных условий техническая спелость у баклажана наступает спустя 30-45 дней после образования завязей, у перца – через 15-20 дней, биологическая – через 30-40 дней после цветения. После сбора плодов оставшиеся на кусте завязи начинают усиленно расти, уборка завершается перед наступлением заморозков.
Подробнее о рассаде баклажан тут.

Баклажаны в теплице — правила выращивания и лучшие сорта

Баклажаны — высокие прямостоячие растения с широкими сердцевидными листьями темно-зеленого цвета и крупными яркими плодами — создают особое настроение на грядках. А на кухне они — популярный продукт для самых разнообразных блюд: баклажаны жарят, тушат и консервируют. Конечно, вырастить достойный урожай в средней полосе и севернее – задача непростая. Но при соблюдении агротехнических правил выращивания вполне доступная даже начинающему огороднику. Особенно, если выращивать баклажаны в теплице. Об агротехнике тепличных баклажанов расскажем в статье.

Баклажаны в теплице — правила выращивания и лучшие сорта

Подготовка теплицы к выращиванию баклажанов осенью

Будет просто отлично (хотя и не обязательно), если вы подготовите тепличные грядки к выращиванию баклажанов еще с осени. Для этого нужно:

  • убрать с грядок все послеуборочные остатки и вынести за пределы теплицы (сжечь, прикопать, заложить на перегнивание),
  • обильным поливом спровоцировать всходы сорняков.

А затем, по состоянию тепличного грунта, можно поступить по-разному:

если грунт достаточно плодородный, то по нитевидным всходам сорняков нужно продезинфицировать почву, например, раствором медного купороса, перекопать на штык лопаты и оставить до весны.

если грунт бедный, то сначала вносят необходимые органические и минеральные удобрения: на 1 кв. м площади по 0,5 ведра любой органики (перегной, биогумус), посыпают (если есть необходимость) грунт доломитовой мукой (50 г/кв. м), добавляют минеральные удобрения (удобнее по 60 г/кв. м нитрофоски). Затем обрабатывают грунт для дезинфекции раствором медного купороса (3-4% раствор готовят в горячей воде). Через несколько дней почву перекапывают на штык лопаты и оставляют до весны.

Будет просто отлично , если вы подготовите тепличные грядки к выращиванию баклажанов еще с осени

Весенняя подготовка почвы в теплице к высадке баклажанов

Если осенью удобрения не вносили и почву к посадке баклажанов не готовили, то весной за 20-25 дней до высадки рассады в грунт вносят перегной и минеральные удобрения, из расчета на 1 кв. м площади: органики 4-5 кг, нитрофоски 50-60 г, сернокислого магния 15-20 г (можно заменить доломитовой мукой, 50 г).

Удобрения вносят на ровную поверхность и перекапывают почву на глубину до 20 см. Затем проводят полив. Подготовленный участок покрывают пленкой и через 3 недели высаживают рассаду.

Внимание! Весеннюю подготовку грунта в теплице к высадке рассады начинают, когда на всходах рассады баклажанов появится первый настоящий листочек.

Как вырастить рассаду баклажанов в домашних условиях, смотрите статью Выращивание рассады баклажанов.

Высадка рассады баклажанов в теплицу

У баклажанов очень нежные корни. Они легко повреждаются при пересадке, что значительно удлиняет период приживаемости растений. Наименьшее повреждение корни получают при выращивании рассады в рассадных кассетах. Если есть возможность, практичнее всего высаживать рассаду, выращенную в торфо-перегнойных или торфяных горшочках, не извлекая растений.

Некоторые огородники советуют аккуратно разрезать по бокам горшочек. Можно снять дно, так корень будет свободно расти вглубь и не загибаться, пока в почве сгниет донышко торфяного горшочка.

Баклажаны – теплолюбивые растения, корневая система которых не переносит пониженных температур. Поэтому до высадки растений почва в теплице должна прогреться до температуры +15…+16°С, а воздух – до +18…+19°С, не ниже.

Посадку лучше проводить утром или в пасмурную погоду. Если условия иные, то необходимо высаженные растения притенить, особенно в первые 3-4 дня после высадки.

Почву перед посадкой (за 2-3 дня) необходимо разровнять, полить до влажного (не мокрого) состояния. Полив необходим, так как корни баклажанов очень нежные и сухой грунт может их повредить.

Кусты баклажанов, даже низкорослых, довольно объемные, раскидистые, поэтому посадку проводят в один ряд (при малой площади, отведенной под культуру), оставляя расстояние между кустами 40-45 см. Если площадь позволяет, можно посадку загустить, расположив кусты в 2 ряда в шахматном порядке с расстоянием между рядами 50-60 см, а в ряду 35-40-45 см (в зависимости от типа куста).

Выбрав схему посадки, готовят посадочные лунки глубиной 12-18 см. В лунку вносят по горсти древесной золы, перемешивают ее с почвой. Если грунт не удобряли, то можно внести удобрения в лунку перед посадкой. Заливают в лунку до 1,0-1,5 л теплой воды (лучше — легкого раствора марганцовки).

Рассаду высаживают вместе с почвенным комом. Голые корни обязательно будут повреждены и на приживаемость таких растений уйдет 10-15 дней, что скажется впоследствии на сроках получения раннего урожая. Растение в лунке аккуратно приминают (без нажима), слегка еще раз поливают сверху. Посадку мульчируют мелким сухим перегноем, верховым торфом, опилками 2-3-хлетней давности или другим мульчирующим материалом.

Внимание! О приживаемости растения свидетельствует появление нового листочка на высаженном кустике.

Уход за баклажанами в теплице

Баклажаны в теплице лучше выращивать отдельно от других культур или расположить их так, чтобы была возможность создать необходимые температурные условия и обеспечить достаточную влажность грунта и воздуха, дополнительное освещение в пасмурные дни.

Читайте также:  Как вырастить клубнику в бочке фото

Температура воздуха и режим влажности

Для баклажанов оптимальной является среднесуточная температура воздуха в пределах +24…+28°С. Устойчивые к температурным изменениям сорта хорошо развиваются и плодоносят при температуре +18…+24°С. Более высокая температура вызывает осыпаемость цветков и снижение завязываемости, а более низкая (особенно снижение до +13…+15°С) останавливает рост растений. Снижают температуру проветриванием или поливом дорожек холодной водой, притенением солнечной стороны.

Оптимальная влажность воздуха колеблется в пределах 60-70%. В период плодоношения влажность воздуха целесообразно снизить до 60%, чтобы уберечь разросшиеся кусты от грибковых заболеваний, которым необходима высокая влажность.

Полив

Помните! Растения поливают только под корень, чтобы листья оставались сухими. Попадание воды на листья вызывает их повреждение.

Растениям необходима адаптация к новым условиям, поэтому первый полив проводят не ранее, чем через 4-5 дней.

Полив проводят только теплой (+25°С) водой, в противном случае начало цветения затягивается до 10 дней.

Недостаток воды (даже краткосрочный) вызывает опадение завязей и остановку роста растений. Влажность почвы, особенно в период плодоношения должна поддерживаться на уровне 75-80%. Во время плодоношения поливы проводят через каждые 3-4 дня.

Полив проводят с утра, затем обязательно почву мульчируют, а помещение проветривают, чтобы не образовался тепличный туман с повышенной влажностью и капелью. Проветривание должно быть без сквозняков. Норма полива зависит от состояния почвы. Вода должна промочить верхний (20-25 см) слой почвы.

Очередной полив назначают при подсыхании грунта в верхнем 3-5 см слое (фаланга указательного пальца) или 1 раз в неделю (до начала плодоношения). При высоких температурах и ярких солнечных днях за пределами теплицы частоту полива внутри помещения увеличивают.

Подкормки

На формирование плодов баклажаны затрачивают много питательных веществ, поэтому подкормки обязательны, и проводят их, в зависимости от плодородия грунта, 3-5 раз за сезон.

Обычно подкормки «приурочивают» к послеполивному периоду (через сутки после полива). Первую подкормку проводят через 2 недели, когда прижившаяся корневая система сможет полноценно снабжать растения необходимыми питательными веществами. Ее лучше проводить водорастворимым полным удобрением – «Растворином», «Кемирой» в дозе 30-40 г/10 л воды.

Во вторую подкормку (разрастание растений) можно приготовить вытяжку из органических удобрений. На ведро воды 2-3 кг коровьего навоза или птичьего помета, настоять 3-4 дня. Маточный раствор развести в 10-15 л воды и по 1,0-1,5 литра залить под каждый куст. Можно добавить под куст по горстке древесной золы (в ней много микроэлементов).

В следующую подкормку (начало цветения) растениям необходимо азотно-фосфорное удобрение. Можно приготовить смесь из аммиачной селитры и суперфосфата в соотношении 2:1 и внести под куст по чайной ложке с верхом или по 45-50 г смеси на кв. м. Чтобы не возиться с приготовлением смеси, можно для подкормки использовать диаммофос или нитрофос.

В этот же период для улучшения цветения можно провести внекорневую подкормку борной кислотой из расчета 1 г кислоты на 5 литров горячей воды. Раствор охладить и опрыснуть растения.

С началом плодоношения растениям нужны фосфорно-калийные подкормки (смесь калийной селитры и суперфосфата). Смесь можно заменить подкормкой нитрофоской, нормой 45-50 г/кв. м. Если плодоношение длительное, то подкормку нитрофоской или азотно-фосфорной смесью повторяют. Вносят дополнительно древесную золу.

Огромные растения требуют усиленного питания, поэтому через каждые 2-3 недели проводят еще и внекорневые подкормки (после полива) растворами микроэлементов, настоями сброженных зеленых трав.

В настоящее время рынок удобрений предлагает новые формы и сочетания элементов питания в сложных комплексных удобрениях. Используя эти формы для удобрения культуры, помните, чтобы рос урожай, а не вегетативная масса, азотные удобрения не должны превалировать в удобрениях при проведении подкормок.

Рыхление

Рыхлением при уходе за баклажанами выполняют двойную работу: уничтожают сорняки и почвенную корку и увеличивает доступ кислорода к корням. Рыхлят почву на глубину 4-5 см, чтобы не повредить близкорасположенные к поверхности почвы корни.

Лучше использовать нагребное рыхление или окучивание (подгребая мелко разрыхленную почву к растениям). Рыхлят почву, в зависимости от уровня влажности ее верхнего слоя, обычно на 2-3 день после полива.

Подвязка и пасынкование растений

Для баклажанов в тепличных условиях практичнее выращивать низкорослые сорта и гибриды. Они не требуют подвязки, при которой часто хрупкие стебли обламываются. Лучше на главном стебле оставить 2-3 сильных побега.

Пасынкование для баклажанов не обязательно. Не нужно лишний раз растения травмировать. При необходимости удаляют нижние неплодоносящие пасынки и боковые побеги (до первого бутона), которые разрастаясь затрудняют формирование первых цветков.

Ближе к концу сезона удаляют с верхних веток появляющиеся цветки и завязи и прищипывают верхушки побегов. В этом случае питательные вещества будут направлены на увеличение массы уже растущих плодов. Лучше всего на одном кусте оставлять 5-7 завязей. Плоды будут крупнее.

При слабой завязываемости плодов используют прием искусственного опыления. Пыльцу раскрывающегося цветка мягкой кисточкой с желтого пыльника переносят на рыльце пестика другого цветка. Если не уверены в успехе, то практичнее поутру слегка потрясти растения. Пыльца баклажанов тяжелая и разлетается не более чем на 1 м, поэтому такой прием будет способствовать более полному опылению.

Защита от вредителей и болезней

Правильная и полная подготовка теплицы к зимовке, ее обеззараживание резко снизят уровень повреждаемости растений болезнями и вредителями.

На баклажанах борьба с болезнями и вредителями затруднена. Это культура многоразовой уборки урожая, занимающей длительное время. Применять на таких культурах химические средства защиты запрещено.

Реально снизить уровень повреждения растений болезнями и вредителями можно при тщательном выполнении требований агротехники и, используя в период вегетации биосредства. В настоящее время на рынок защитных средств поступают биологические препараты, которые хорошо защищают растения от прожорливых вредителей и быстро распространяющихся болезней и при этом не оказывают негативного влияния на здоровье человека и животных.

Наиболее распространенные болезни баклажанов – фитофтороз, антракноз, гнили, вертициллезное увядание. Из биопрепаратов в течение вегетации по листу можно обрабатывать баклажаны через 10-12-15 дней весь сезон биопрепаратами в баковых смесях, используя «Планриз», «Глиокладин», «Гамаир», «Фитоспориин», «Алирин-Б», «Бактофит» и др.

Используя биопрепараты необходимо выполнять требования рекомендаций. В противном случае положительный эффект может не проявиться.

Основные вредители баклажанов в теплице – белокрылка, тля и муравьи, трипсы, паутинный клещ — также уничтожаются биопрепаратами. Наиболее распространенными являются «Битоксибациллин», «Фитоверм», «Лепидоцид», «Басамил» и др. «Актофит» можно использовать для обработок растений даже во время съема урожая, а «Микоафидин», «Аверсектин-С», «Авертин-N» большую эффективность проявляют на ранних фазах развития баклажан.

Какие баклажаны подходят для выращивания в теплице?

По габитусу куста баклажаны делятся на 3 группы: низкорослые, среднерослые и высокорослые. Для теплицы или высокого парника с временным укрытием лучше выбирать сорта среднерослые или низкорослые. Но учтите, что низкорослые формируют меньший урожай. Высокорослые хуже подходят для теплиц, так как занимают большую площадь и их лучше выращивать в открытом грунте.

По срокам созревания в тепличных условиях целесообразнее выращивать ранние и среднеранние сорта, техническое плодоношение которых начинается через 90-110 дней.

По качеству плодов оптимальным является сорт или гибрид, устойчивый к температурным колебаниям (что важно, если теплица не отапливаемая), обладающий устойчивостью к комплексу заболеваний, имеющий хорошие вкусовые качества, формирующий высокий урожай.

В последнее время опытные огородники предпочтение отдают гибридам. Они более выносливы к перепадам температур, болезням и вредителям. Гибриды более урожайны (особенно высокорослые), но по вкусовым качествам плодов они уступают сортам (плотность мякоти, ее аромат, вкус и др.).

Ниже описаны сорта и гибриды, которые я выращиваю (или выращивала) сама. Подбирала сорта и гибриды так, чтобы при любой летней погоде получить урожай.

Лучшие сорта баклажана для теплицы

Баклажан «Черный красавец» — среднеспелый, куст компактный. Не требует высоких температур для роста и развития. Отличается расположением плодов в нижней части куста массой 200-250 г. Созревает до технической спелости при недостаточной освещенности за 110-115 дней. Плоды по форме продолговато-цилиндрические, окраска кожуры от темно-фиолетовой до черной глянцевой. Мякоть нежная, средней плотности с приятным вкусом, светло-зеленого оттенка. Устойчив к болезням. Используется для приготовления всех видов блюд и консервирования.

Баклажан «Матросик» — для любителей экзотики. Сорт среднеранний. Высокий (до 1 м). Урожайность средняя (до 8 кг/кв. м). Плоды по форме типичные для баклажанов, массой до 500 г. Основной цвет кожуры светло- или темно-сиреневый с белой полоской. Мякоть нежная, послевкусие приятное, без горечи. Можно есть и в сыром виде. Употребление универсальное.

Баклажан «Балагур» сорт российской селекции. Интересен расположением плодов. На каждом соцветии формируется кисть из 3-7 небольших плодов (50-130 г). Плодоношение очень раннее, не более 6-7 кг с кв. м. Первые плоды в технической спелости снимают через 80-85 дней. Окраска кожуры плодов сиреневая, насыщенная, с переходом до светло сиреневой. Форма чаще каплевидная, но может быть и продолговато овальная. Вкус мякоти приятный, очень нежный. Устойчив к табачной мозаике и гнилям.

Баклажан «Марципан» F1. © RusskijOgorod Баклажан «Бибо» F1. © NikitovkaSeeds Баклажан «Бычье сердце» F1

Лучшие гибриды баклажана для теплицы

Баклажан «Марципан» F1 ранний, куст компактный. Гибрид очень урожайный. Плоды округлые, ярко фиолетового цвета. Мякоть очень нежная, обладает приятным сладковато-свежим вкусом, без горечи. Используется для приготовления блюд из свежих плодов и консервирования.

Баклажан «Багира» F1 ранний, куст компактный, низкорослый. Гибрид высокоурожайный. Формирует до 12 кг плодов с 1 кв. м. Скороплодный, плоды технической спелости готовы за 100-110 дней. Масса плода от 250 до 350 г, форма овально-продолговатая, цвет фиолетовый темный, мякоть зеленовато-белая, без горечи. Практически не болеет. Хорошо переносит транспортировку и хранение. «Багиру» можно выращивать в небольших емкостях на подоконниках и подставках.

Баклажан «Бычье сердце» F1 среднеспелый (техническая спелость плодов наступает на 110 сутки). Плоды очень крупные. Масса плода более 500 г, цвет кожуры фиолетовый, блестящий. Мякоть белая, плотная, без горечи. Плоды хранятся до 2 недель. Используются для приготовления блюд из свежих плодов и баклажанной икры.

Баклажан «Фабина» F1 – ультраранний, куст полураскидистый низкорослый. Устойчив к вертициллезу и другим заболеваниям, мало повреждается паутинным клещом. Плоды удлиненные темно-фиолетовые, с глянцевым блеском, массой 120-150 г, обладают ярко выраженным грибным вкусом. Плоды отличаются длительным сроком хранения без потери товарного вида и качества. Используются для различных блюд из свежих плодов и для квашения.

Баклажан «Бибо» F1 для любителей экзотики. Гибрид голландской селекции. По срокам созревания относится от среднеранних до средних. Высокорослый (1 и более м). Высокоурожайный. Кожура плодов белого цвета, форма — типичная для баклажан. Мякоть без горечи, белая, нежная, мягкая по консистенции, деликатесная по вкусу, с приятным послевкусием. Устойчив к вредителям, фузариозу и вирусам.

Баклажан «Фиолетовое чудо» F1 – гибрид маловосприимчивый к продолжительности светового дня весь сезон выращивания. Раннеспелый, низкорослый. Обладает комплексной устойчивостью к болезням и вредителям. Урожайность средняя. Плоды массой до 200 г, вытянутые наподобие веретена, кожура темно-фиолетовой окраски, блестящая. Мякоть средней плотности, без горечи. Используются для любых видов переработки, в том числе квашения.

Уважаемый читатель! Вам предложена статья, основанная на собственном многолетнем опыте выращивания баклажанов в защищенном грунте. Дополните ее своим опытом в комментариях, мы будем рады общению.

Можно ли вырастить огурцы и баклажаны вместе?

Начинающие садоводы часто задаются вопросом, насколько совместимы огородные культуры, и можно ли выращивать баклажаны и огурцы в одной теплице. Ведь они так же, как помидоры и перцы широко распространены в России, являются источниками витаминов, да и просто вкусны сами по себе. Из-за того, что огурцы и баклажаны относятся к разным семействам, то при выращивании этих овощей применяются разные технологии и им требуется различный микроклимат. Но вот вредители и болезни у них бывают общие. Можно ли выращивать их под одной крышей или нет ? Совместимы ли огурцы и перец, томаты и баклажаны, какие вообще овощи можно сажать вместе?

Выбираем теплицу для овощей

Садоводы, имеющие приличный опыт в выращивании овощей, рекомендуют остановить свой выбор на сооружении из поликарбоната на металлическом каркасе. Она отлично пропускает свет и сохраняет тепло. Если есть возможность поставить теплицу из натуральных материалов, например, стеклянную, то урожай в таких условиях будет вызревать быстрее. Место, где вы ее поставите, выбирайте особенно тщательно, так как ветер и другие неблагоприятные погодные условия не должны повредить строение.

Выращиваем баклажаны

В условиях средней полосы России тепло- и светолюбивые «синенькие», в основном, выращивают именно в теплицах. Так же как и помидоры, они относятся к пасленовым. Эту культуру очень любит колорадский жук, и при высаживании в открытый грунт весь урожай рискует быть уничтоженным на корню. А если вы будете бороться с жуком, то не избежать применения химикатов, и даже после этого он появляется снова.

В тепличных условиях баклажаны вырастут быстрее и будут экологически чистыми.

Эта культура прекрасно чувствует себя в сухом и очень теплом климате, любит солнечный свет. Высаженные в теплице, они прорастают уже через 10 дней . С этого момента необходимо создавать для баклажанов оптимальные условия для вызревания:

  • Поливайте их подогретой водой часто, но не допуская «перелива» и застоя воды;
  • Температура воздуха там, где растут баклажаны, не должна опускаться ниже 15 градусов (при выращивании перцев необходимо соблюдать то же условие), а лучше держать ее на уровне +25+28;
  • Пикировка «синеньких» необязательна, они плохо ее переносят;
  • Через 20 дней после проращивания необходимо начинать подкормку органическими удобрениями;
  • Во время цветения оставляйте только самые крупные и сильные цветки, остальные удаляйте;
  • Удаляйте корневую поросль даже вместе с завязью, иначе они будут забирать питательные вещества на себя, не давая другим плодам развиваться;
  • Обязательно подвязывайте баклажаны .
Читайте также:  Выпадение яйцевода у кур — причины и лечение

Баклажаны хорошо растут в одной теплице вместе с луком, фасолью, дыней, томатами, перцем, чабрецом. С соблюдением определенных условий вполне могут соседствовать с огурцами.

Огурцы

Это одни из самых любимых российских овощей. Посоперничать с ними в популярности могут, пожалуй, только помидоры. Вызревают относительно быстро, примерно за полтора месяца, являются неотъемлемой частью летних салатов, закусок, солений на зиму. Чтобы урожай порадовал, необходимо соблюдение некоторых правил:

  • Температура воздуха не ниже +20+22 градусов;
  • Удобряйте почву;
  • Поливайте часто и теплой водой;
  • Опрыскивайте листья;
  • Защищайте растение от вредителей и болезней.

Огурцы могут расти в соседстве со сладким перцем, баклажаном (при соблюдении определенных условий), редькой, фасолью, свеклой, салатом, сельдереем, бобами. Плохо переносят соседство с помидорами, арбузом, шалфеем.

Можно ли сажать их в одну теплицу?

Как вы уже поняли, огурцы и баклажаны схожи в некоторых требованиях к условиям выращивания, но есть различия. Не помешают ли они собрать урожай и того, и другого в одной теплице? «Синенькие» не любят влажный воздух. Огурцы же, напротив, от недостатка влаги теряют соцветия. Огурцы тяжело переносят сквозняки, баклажаны любят периодические проветривания. Поэтому совместить две эти культуры рядом будет нелегко, но при должном старании все-таки возможно. Чтобы они не мешали друг другу полноценно развиваться, соблюдайте ряд правил:

  • Огурцы и баклажаны в теплице располагайте на расстоянии друга от друга, причем так, чтобы вторым доставалось больше солнца;
  • Можно разграничить две культуры пленкой-перегородкой;
  • При выявлении вредителей и болезней, сразу же начинайте борьбу с ними, не допускайте распространения заразы;
  • Подкормку разных овощей проводите раздельно.

Почва, на которой росли «синенькие», вполне пригодна для огурцов. А до того, как высадить баклажановую рассаду в тепличный грунт, используйте ее для выращивания полезной зелени: лука, салата и других быстрорастущих культур.

Используем пространство по максимуму

Чтобы эффективнее использовать площадь парника, огородники вместе с «синенькими» высаживают в ней другие культуры: помидоры, перцы. Но делать это надо с умом, зная, какие из них являются хорошими «компаньонами» и не мешают друг другу полноценно развиваться и плодоносить.

Баклажаны в теплице с перцами . Очень подходящие друг другу овощи. Оба любят сухой жаркий воздух, перцы компактны и не займут много места. Требуют одинакового режима полива и подкормки: для полива подогретая вода раз в пять суток (лить под корень), удобрения применяются нечасто (до пяти раз). Главное не высаживать рядом с баклажанами острый горький перец. Подойдет только сладкий, иначе синенькие будут горчить.

Баклажаны в теплице с помидорами . Хотя обе эти культуры — представители семейства пасленовых, присутствие друг друга в одной теплице они переносят с трудом. Помидорам нуждаются во влаге, а вот жара и сухой воздух ведут к потере завязи томатов. Кроме того, подобное соседство очень привлекательно для вредителей.

Огурцы и перец. Первые хорошо растут в тепле и при высокой влажности, перец же любит сухой жаркий воздух. Поэтому огурцы и перец — не самое лучшее сочетание. Тем более не сажайте рядом с огурцами горький перчик.

Все описанное выше не означает, что вам придется отказаться от мысли выращивать огурцы и баклажаны, а вместе с ними еще перец и помидоры . Просто для этого понадобится более внимательный и тщательный уход за растениями, чтобы обеспечить потребности каждого из них в том, что им нужно для правильного развития.

Размножение лилий чешуями луковиц

Этот способ годится практически для всех видов и сортов лилий, его можно использовать круглый год. Но наиболее высокий выход посадочного материала он даёт весной.
Если луковиц лилий достаточно, то осенью процедуру их размножения чешуями приурочивают к моменту выкопки и пересадки луковиц.

Чтобы применить этот способ зимой или ранней весной до оттаивания грунта, луковицы лилий выкапываются осенью,
отмываются от земли, подсушиваются и хранятся при температуре 3-4°С в песке, мхе или другом субстрате.
Процедура размножения выкопанных лилий чешуями заключается в следующем. От предварительно промытых
здоровых луковиц лёгким нажатием отделяются чешуи у самого основания луковицы. Снимаются не более 2/3 от
количества всех чешуй, остальные оставляются на луковице (при тщательном соблюдении агротехники оставшаяся
луковица после высадки в грунт будет расти и развиваться почти так же, как целая).
Больные или сухие чешуи отбраковываются, а остальные промываются водой и на 20-30 мин заливаются
раствором марганцовокислого калия ( 0,3 г на 1 л воды). Затем чешуи подсушиваются до полного испарения капель воды,
перемешиваются с увлажнённым наполнителем (например, мхом-сфагнумом) и помещаются в полиэтиленовый пакет.
Сфагнум поддерживает оптимальное содержание влаги в чешуях лилий и обладает бактерицидными свойствами.
Но в данном случае применение обычного мха-сфагнума не всегда удобно, так как отрастающие у мини-луковичек корни сильно
переплетутся (распутать их можно будет только после того, если замочить их на некоторое время в воде).
Поэтому, в основном, для проращивания луковичек на чешуйках лилий в качестве наполнителя используют только
сильно измельчённый мох (а измельчить его можно лишь в сухом виде).
Наполнителем может быть толчёный древесный уголь с добавлением небольшого количества фунгицида.
Можно применять для проращивания чешуй лилий свежие, чуть влажные хвойные опилки.
Пакеты с чешуями лилий и наполнителем завязывают, и хранят в тёмном месте при комнатной температуре.
Содержимое пакетов время от времени просматривают; в случае необходимости увлажняют наполнитель и удаляют
больные чешуйки.
После образования у основания чешуек молодых луковичек лилий диаметром около 0,5 см (это происходит примерно
через 4-6 недель) пакеты переносятся на 3-4 недели в холодильник для стратификации при температуре 3-4°.
Затем от каждой чешуйки отделяются молодые луковицы и высаживаются в ящики с землёй или в открытый грунт (в зависимости от времени года).

Молодые луковички лилий, образовавшиеся на месте слома чешуйки

Существенно повысить коэффициент размножения (более чем на 50%) позволяет обработка отделённых чешуй
лилий регуляторами роста, например, янтарной кислотой (100 мг/л) . Чешуи помещают в раствор на 6 часов
при температуре 20-22°. Обработка чешуй янтарной кислотой, кроме того, способствует увеличению размеров
образующихся молодых луковиц, что в дальнейшем ускоряет развитие растений.
Начало мая – лучшее время для размножения лилий путём отделения чешуй от луковиц. Весной можно это делать,
не выкапывая луковиц из сада, до появления ростков. Землю осторожно отгребают в сторону, не нарушая корней
растения, и отделяют от луковицы лилии несколько чешуй. Основание таких луковиц для дезинфекции проливают
0,1%-ным раствором марганцовокислого калия и присыпают чистым песком, а затем – землёй, которая отгребалась.
Дальше можно применять разные методы для проращивания луковичек лилий из чешуй.

Метод 1.
Чешуйки, отделённые от луковиц лилий и используемые для размножения, должны быть здоровыми, белыми,
без пятен. Тщательно промывают их, затем выдерживают в течение 20 мин в 0,1%-ном растворе
марганцовокислого калия. Просушивают обработанные чешуи, перемешивают их с наполнителем и
кладут в чистый полиэтиленовый мешок, завязывают его и помещают в тёмное место.
Примерно полтора месяца держат мешки с чешуями при комнатной температуре (+22–24°С).
Затем помещают мешки на месяц в более прохладное место, где температура не превышает +17–18°С.
Потом до посадки обязательно держат их в холодильнике (при температуре +2–4°С) или в хранилище,
где хранятся овощи, предохранив чешуи от грызунов. Ко времени перемещения мешков в холодильник
на чешуйках лилий уже образуются довольно большие луковички (по нескольку штук на каждой чешуйке) с корнями.
После холодного хранения образовавшиеся луковички лилий отделяют от чешуек и высаживают их в
специально подготовленные гряды (ориентировочно – после 20 июля) или в посевные ящики, которые потом устанавливают в парник или в теплицу.

Метод 2.
В начале мая с чешуйками лилий можно поступить и иначе.
Отломленные от луковиц чешуи промывают в растворе марганцовокислого калия, затем на 2/3 их высоты
высаживают в посевные ящики, заполненные питательной смесью и песком. Прикрывают сверху полиэтиленовой
плёнкой или слоем увлажнённого мха-сфагнума. Ящики с высаженными чешуями помещают в теплицу или в парник.
Через 2-4 месяца (в зависимости от вида и сорта лилий) на посаженных чешуйках образуются луковички-детки.
После появления у них зелёных листьев рассаживают луковички на гряды или в парник для доращивания.
Детки лилий, выведенные из чешуек луковиц летом в рассадочном ящике, отделяют от материнских чешуек в стадии, когда у них есть
корешки и пара листьев. Такие детки осенью высаживают в саду
на гряды в
защищённом месте. До наступления сильных осенних холодов детки лилий должны хорошо укорениться.
На зиму тщательно укрывают их торфом, листьями, другим утепляющим материалом (слоем не менее 7 см).
Сверху его желательно укрыть полиэтиленовой плёнкой. Под укрытием и снеговым покровом укоренившиеся детки лилий успешно зимуют.
Если достаточного времени на укоренение деток в открытом грунте осенью не остаётся, то прикапывают в саду на зиму весь ящик с высаженными чешуйками и детками лилий. В этом случае обязательно тщательно их утепляют, чтобы защитить чешуйки с детками от зимнего вымерзания.
Также детки лилий можно оставить зимовать в ящиках, поместив ящики в парник и утеплив поверх рам (опилками, листьями, лапником, плёнкой).

Размножение лилий стеблевыми почколуковичками

Почколуковички (бульбы) на стебле лилии.

Бульбы, или почколуковички образуются в пазухах листьев у некоторых видов и сортов лилий (их называют бульбоносными).
Чаще всего бульбоносные лилии встречаются среди Азиатских Гибридов, хотя есть они и в группе Трубчатых. На количество и размер образующихся на стебле лилии бульб влияет целый ряд факторов: сортовые особенности, возраст растения, агротехника, количество цветков, экологические воздействия. Молодые растения дают больше
почколуковичек, чем старые. Правильная агротехника способствует увеличению размеров бульб и повышению их количества. Достаточное количество осадков в период роста лилий также благоприятствует формированию бульб. А некоторые сорта лилий образуют бульбы только в том случае, если влажная погода стоит в течение
длительного времени.

Образование стеблевых бульбочек 1 — искусственное, вызванное у белой лилии,
2 — естественное, второе за лето, у лилии Саржент

У многих видов можно также вызвать появление пазушных бульбочек искусственным путем, например, окучиванием стеблей землей с одновременным удалением бутонов, нагибанием стебля к земле в месте его выхода на поверхность, помещением срезанных стеблей в воду на 30—60 дней. К таким лилиям принадлежат длинноцветковая и ее формы, Заливского, шафранная, Тунберга с ее формами и гибридами, зонтичная (все формы и сорта), тайванская, столистаая и белая. У последней лилии пересадка с комом во время бутонизации вызывает образование большого количества бульбочек по всему стеблю
Спровоцировать появление почколуковичек у некоторых небульбоносных сортов лилий, а также увеличить размеры
бульб и их количество у бульбоносных сортов можно с помощью удаления бутонов (декапитация).
Максимальный эффект достигается, если бутоны удалить в начале их формирования. Более поздняя
декапитация – в фазе окрашенного бутона или при распускании – влияет на образование бульб в меньшей степени (или не влияет вовсе).
При правильной агротехнике в первой половине августа у бульб лилий из группы Азиатские гибриды появляются воздушные корешки и зачатки листьев.

Для посадки бульбочек лилий готовят ящики размером 70х20 см и высотой 12 см. На дне ящиков просверливают несколько отверстий для стока воды и лучшей аэрации. Ящики заполняют слабокислой почвенной смесь
глинистой садовой земли, песка, торфа, перегноя и свежих сосновых опилок (в равных частях) с добавлением древесной золы.
Собрав созревшие бульбочки со стеблей лилий, сразу же высаживают их по сортам в бороздки глубиной 2-3 см, на расстоянии 4 см друг от друга (при таком размещении на ящик уходит 70 почколуковичек).
Ящик вкапывают
в землю в полутенистом сухом месте сада. Через 3-4 недели посадки подкармливают растения настоем сквашенных сорных трав в сочетании с зольной вытяжкой и слабым раствором марганцовки. Глубокой осенью ящик укрывают сухим листом на случай малоснежной зимы и полиэтиленовой плёнкой. Здесь молодые лилии остаются
до середины сентября следующего года, когда их высаживают на постоянное место.
Можно собранные бульбочки высадить в гряды открытого грунта. Но в открытом грунте уход хуже, чем в ящиках, да и укрыть более редкие посадки немного сложнее.
Предварительно бульбочки лилий перед посевом желательно стратифицировать в холодильнике (при температуре 3- 4°) в течение 3-4 недель.
В открытом грунте глубина посадки бульб – 2-3 см, расстояние между бульбами в ряду 5-6 см, между рядами 20-25 см.
После посадки бульбочек гряды поливают. В случае продолжительной тёплой погоды всходы лилий могут появиться той же осенью.

Размножение лилий листьями

В период бутонизации лилий с верхней части стебля аккуратно обрывают листья (с основанием) и высаживают их в горшок с дренажными отверстиями или в ящик. На дно контейнера насыпают дренаж, затем – питательный субстрат (слоем 5-6 см), сверху – слой песка (3-4 см). Листья лилий углубляют до половины их длины в наклонном положении.
Почву умеренно поливают.

Если высаживают листья в горшок, то сооружают маленькую тепличку: втыкают в него палочки-подпорки и надевают на них прозрачный целлофановый пакет, зафиксировав резинкой края пакета по ободу горшка. Необходимо ежедневно проветривать листочки, ненадолго снимая
пакет и стряхивая конденсат, а затем возвращать пакет
на место, вывернув его наизнанку.
Ящик с высаженными листьями для сохранения влаги накрывают стеклом, которое ежедневно нужно протирать и переворачивать.
У основания высаженных листьев лилий вскоре образуются луковички, которые дают корни и пускают листочки.

На зиму горшок (ящик) можно поставить в прохладной теплице или закопать в саду с утеплением

(10-15-сантиметровый слой навозного или лиственного перегноя). Весной молодые лилии, выращенные из листьев,

высаживаются на грядку.

Успешнее всех размножаются листьями лилии: тигровая, белоснежная, Тунберга, регале, Максимовича, серноцветная и длинноцветковая.

размножение листьями

Размножение лилий стеблями

Для размножения лилий их стебли отделяют от луковиц при весенней выкопке, а также аккуратно выдёргивают стебли из земли после цветения лилий или созревания семян.
Стебли лилий немедленно сажают в парник или на грядку, где они быстро приживаются. Через 1,5 месяца после посадки стебля под землёй на нём образуются луковички. Для увеличения их числа (до 40 штук) перед посадкой стебля на его подземной части делают неглубокие продольные надрезы. Растения, полученные при стеблевом размножении лилий, зацветут уже на 1-2 год.

Добавить комментарий