Как разделять многолетники правильно? Размножение многолетних цветов. Фото

Размножение многолетников

Существует несколько способов размножения декоративных цветочных многолетников: семенами, делением кустов, черенками, отрезками корневищ, луковицами-детками.

Размножение семенами

Размножение семенами дает возможность получить большое количество посадочного материала. Семена многолетников сеют в три срока, что обусловлено особенностями того или иного вида растения. Одни высевают свежесобранными, другие — под зиму в октябре, третьи — весной. Под зиму высевают семена, для прорастания которых необходима низкая стимулирующая температура (печеночницы, купальницы, морозник, купена и др.). У одних растений (морозник) всходы появляются весной, у других (печеночница) — через 2 года, третьи прорастают через несколько дней (аквилегия, пиретрум, ромашка, колокольчики). Весенний посев можно начинать в конце апреля, в мае. За неделю до посева следует прогреть почву, покрыв ее пленкой. Средняя температура воздуха должна быть около 15 °С. Высевать семена можно и в теплице. Глубина заделки семян равна их двойной длине. Семена большинства многолетников всходят при температуре почвы 15—20 °С. Посевы закрывают пленкой, которую снимают, когда семена прорастают. В это время важен правильный полив. Семена, высеянные в огороде, поливают из лейки с мелким ситом. А семена, высеянные в какой-нибудь емкости (баночки, горшки, ящики), находящиеся в помещении, следует поливать из пульверизатора. Мелкие семена удобнее высевать в помещении. Их не надо заделывать землей, просто опрыскать из пульверизатора и накрыть кусочками пленки, чтобы предотвратить пересыхание поверхности почвы, которая, как и на грядках открытого грунта, должна быть легкой и питательной. На каждом приусадебном участке можно найти затененный участок, где можно сделать грядку для посева семян. Почва на ней должна быть легкой, рыхлой. Под зиму семена высевают тогда, когда устанавливается холодная погода, чуть начинает подмерзать поверхность почвы. Высеянные раньше, они могут дать всходы, которые погибнут от осенних заморозков.

Желательно заранее сделать бороздки, в которые посеять семена, заделав их рыхлой компостной землей. Хорошо внести на место посевов разложившуюся торфяную крошку, сохраняющую влагу в почве. Весной место, где сделан посев, надо хорошо прикрыть куском пленки. Под ней в почве сохраняется влага и аккумулируется тепло. Как только начинают появляться всходы, пленку следует снять.

Когда между семядолями появится настоящий листок, всходы пикируют, то есть рассаживают, укорачивая кончик корня. Их заглубляют так, чтобы семядольные (первые) листья находились прямо над поверхностью почвы. Корешки должны быть расправлены вниз и хорошо прижаты землей, чтобы под ними не оставалось пустот.

К концу лета сеянцы представляют собой хорошо сформированные кустики. Весной следующего года их можно высаживать из «детского садика» в цветник. В течение лета землю в «садике» рыхлят, удаляют сорняки, поливают. Маленькие сеянцы также, как и взрослые растения, надо подкармливать.

Размножение делением кустов

Деление кустов дает немного посадочного материала, зато всегда повторяющего свойства материнского растения, чего нельзя гарантировать при размножении растений семенами.

Весной хорошие результаты получаются, если деление проводят в середине апреля—начале мая, когда земля еще хранит влагу от растаявшего снега. В это время можно успешно делить виды, которые при более позднем делении плохо приживаются либо не приживаются вовсе.

Кусты выкапывают и делят с помощью остро заточенной лопаты, ножа, предварительно обмакнув их в раствор KMnO4, а некоторые виды просто руками на части, каждая из которых должна иметь 3—5 почек и отрезок корневища с корнями. Старые гниющие куски корневища обязательно обрезают, присыпая срез углем или серой. Полученные деленки высаживают в цветник и обильно поливают.

Размножение отрезками корневища

Размножение отрезками корневища позволяет получить гораздо больше посадочного материала, чем при делении куста на деленки. Его проводят ранней весной, когда почки растений только тронулись в рост. От куста отрезают часть корневища, на котором должны быть 1—3 почки. При этом куст не выкапывают. Отделенные от кустов корневища высаживают на укоренение в рыхлую заранее приготовленную почву. Длина отрезка корневища в зависимости от вида колеблется от 1 до 10 см. Например, для астильбы величина отрезка корневища 1—2 см, для пионов — 10 см. Высаживают отрезки корневищ на расстоянии 5 — 15 см друг от друга с междурядьем примерно 20 см, для пионов 30 см. В течение 2—3 недель ежедневно посадки поливают. Через 7—14 дней происходит укоренение, а к осени формируются молодые кустики, которые можно высаживать на постоянное место в цветник. Таким ускоренным способом можно размножать все корневищные многолетники, а также кистекорневые: астильбы, пионы, примулы, купальницы, разбитое сердце, сон-траву и др.

Размножение луковицами-детками

Луковицы-детки образуются возле луковиц по несколько штук. Их отделяют от луковицы после выкопки. Лучше всего это делать, когда листья растений-эфемероидов заканчивают вегетацию, то есть наполовину засохли. Такие растения, как лук скорода делят весной или в начале сентября. Луковички-детки отделяют и высаживают в цветник. Если растение рассаживают весной, то делают это аккуратно, стараясь не стряхивать с корней землю и быстро посадить, обильно полив.

Размножение черенками

Размножение черенками проводят в несколько сроков. Весен-нецветущие растения лучше всего черенковать после цветения. Летние и осенние виды черенкуют в начале весны. А почвопокровные растения— барвинки, очитки, флокс шиловидный, обриету, резуху — можно укоренять в течение всего лета. Лучше всего укореняются верхушки стеблей. Серединные черенки должны быть с одним-двумя междоузлиями (междоузлие — расстояние между листьями). Нижний срез делают косым сразу под листовым узлом.

Почвопокровные очитки легко укореняются без специального нарезания. Их срезают секатором и сразу высаживают для укоренения. Можно даже просто разбросать кусочки стеблей по рыхлой земле, насыпанной на отрезок пленки, чуть вдавив их в землю.

Черенки для укоренения высаживают в легкую почву (просеянный торф и песок 1:1), на которую насыпан песок. Его поверхность слегка уплотняют, затем небольшой палочкой на поверхности песка делают отверстия, в них опускают нижний конец черенка, прижимая его землей. Глубина посадки 1—2 см. Ежедневно до укоренения черенки поливают. Черенки на укоренение можно посадить в теплицу с помидорами. Миниатюрной теплицей послужат пластиковые бутылки с отрезанным на 1/3 верхом и стеклянные банки. Ими покрывают высаженный на укоренение черенок. Черенки укореняются через 10 — 14 дней. В конце августа — начале сентября укорененные черенки высаживают в цветник на постоянное место. Можно это сделать и весной следующего года.

Как разделять многолетники правильно?

Основным способом размножения всех травянистых многолетников – и всеобщих любимцев, и редких капризных звезд – было и остается разделение кустов. К нему прибегают не только когда хотят увеличить свою коллекцию, но и при потребности в омоложении или обновлении вследствие различных проблем. Процесс разделения любимых садовых растений не сложен, хотя в нем и есть свои хитрости, правила и уловки.

Разделение корней лилейника. © Gary Bachman

Практически у любого многолетнего садового растения в описании характеристик и требований к уходу обязательно есть упоминание о том, насколько оно долговечно, то есть сколько лет может расти на одном месте без пересадки и разделения. Потребность в разделении так или иначе присуща всем многолетникам за очень редким исключением. Для большинства красивоцветущих растений и активно развивающихся видов оптимальная частота разделения – от 3 до 5 лет. Такие растения, как хоста или бадан, могут не нуждаться в разделении и более 10 лет, герани и манжетки делят раз в 3-4 года, а вот гейхеры, фиалки, примулы делят иногда и чаще. Но ориентироваться всегда нужно не на конкретные сроки, а на состояние самого растения. «Распознать» признаки того, что растение пора делить, проще простого, поскольку общая фраза «потребность в омоложении» на практике означает вполне конкретные признаки.

Травянистые многолетники необходимо делить, если вы заметили один из признаков потребности в омоложении:

  • отмирание центра дернинок и кустов, разваливание куста, чрезмерное загущение, частичное усыхание растения;
  • запущенный вид с большим числом сухих побегов (если ситуацию не спасает обрезка);
  • сильное разрастание, выход за границы зоны, отведенной конкретному растению (например, в цветниках со строгим расположением – увеличение диаметра более чем в 3 раза);
  • угнетение других растений;
  • остановка цветения или сильное ухудшение характеристик цветения.

Несмотря на то что для декоративных композиций растения часто подбирают так, чтобы потребность в разделении у них возникала приблизительно одновременно, весь цветник из многолетников не обновляют сразу, за один раз никогда. В крупных ансамблях работают над отдельными растениями или участками – только с теми растениями, которым действительно нужно обновление.

Разделение корневища пиона. © Rachael

Сроки разделения растений

В регионах с суровыми зимами основным временем разделения многолетних растений, за редким исключением, считается весна. Осень в средней полосе специфична, и при позднем делении риск потерять растения из-за того, что они не успеют прижиться на новом месте и подготовиться к зиме, очень велик. Но проводят разделение далеко не только весной, и ориентироваться всегда нужно на несколько другие факторы. Так, многолетникам, цветущим в начале садового сезона, в том числе ирисам, травянистым пионам, красивоцветущим почвопокровникам и Ко, пересадка и деление нужны не в начале сезона, когда корни готовятся к цветению, а во второй половине лета.

Лучше придерживаться общего правила: делить растения, цветущие до середины лета, во второй половине садового сезона, а цветущие в конце лета и осенью – на следующий год, ранней весной. Но есть культуры, которые при необходимости можно разделить, даже когда они цветут. К таким уникалам принадлежат ландыши, бородатые ирисы, очитки, шалфеи и многолетние хризантемы, но все же надежнее придерживаться общих рекомендаций.

Если пересадку проводят весной, то ее стараются провести в самом начале активного роста, когда еще не наросла основная масса листьев. Для средней полосы оптимальные сроки – апрель или начало мая.

Если пересадку проводят осенью, то не позднее конца сентября (оптимальные сроки — начало сентября или конец августа, хотя бы за 1 месяц до первых приморозков).

Разделение куста многолетника. © Dorling Kindersley

Общие правила деления многолетних растений

Подготовка растений к разделению

Многолетники за день до процедуры разделения, если стоит засуха и почва сухая, поливают, глубоко пропитывая водой почву на всей глубине залегания корней. Если рядом растут сорняки, то перед поливом проведите прополку.

Правильный выбор дня

Разделение не стоит проводить в разгар дня, в солнечную и жаркую погоду: лучше всего выбрать пасмурный день, утро или вечер. Не подойдут для разделения и ветреные дни.

Внимательный осмотр растения

Чтобы избежать ошибок при выкопке и не нанести ненужных травм, перед тем, как приступать собственно к разделению, осмотрите растения и определите его «границы». При выкопке отступите от предполагаемого края зоны залегания корней так, чтобы гарантировано проводить выкопку со свободной почвой вокруг корневища. Не поленитесь проверить, какими корнями обладает растение:

  • если для культуры характерны длинные мощные деревянистые корни, придется копать глубже и потратить больше усилий;
  • культуры, образующие плети и дочерние розетки, обладающие способностью укореняться в узлах полегающих побегов, делятся и вовсе без выкопки куста;
  • легко отделить и часть ковров у почвопокровников или стелющихся растений, активно дающих корневую поросль многолетников, у которых отделяют нужную часть прямо на месте и не трогают основное растение;
  • у растений со стержневыми корнями от разделения лучше отказаться: как правило, они плохо переносят эту процедуру, требуют тщательного ухода и проще получить их другими методами (это касается люпина, мака, и аквилегии).

Но если для деления нужно проводить выкопку, всегда изучайте строение корней и будьте аккуратны, стараясь как можно меньше их повреждать.

Разделение куста хосты. © Gerbert & Sons

Подберите удобные инструменты

Прежде чем вынимать многолетник из почвы, подберите садовых помощников, с которыми вам удобно работать. Лучше всего выкапывать растения перекопочными вилами, но если вам придется работать с «упрямыми», глубоко сидящими растениями, то только вилами не обойтись, понадобится еще и лопата. Убедитесь, что инструмент чистый и острый, подходит вам по росту и удобен в «хвате». Для самого разделения, если растения невозможно делить руками, подберите острый нож, ножовку, топор или пилу (заменить их можно и лопатой).

Аккуратная выкопка

Для растений, не обладающих очень глубокими и мощными корнями, достаточно вилами обкопать растение по периметру и вынуть его из почвы. Для культур с более мощными корнями вначале обкопайте(проткните) почву вокруг, заглубляюсь на штык лопаты, а затем углубитесь настолько, чтобы захватить всю систему корней вилами или той же лопатой.

Качественные деленки

Осмотрите вынутое растение и отметьте количество точек роста или почек возобновления, подумайте, на сколько частей вы сможете поделить конкретный экземпляр. Лучше всего делить культуры на 2-3 мощные части с хорошим пучком корней и 2-3 почками возобновления. Для некоторых декоративно-лиственных растений, таких как манжетка, достаточно оставить одну листовую почву, но лучше все же не делить многолетники больше, чем на четыре части.

Обрезка и чистка

Если у кустов или дернин есть сухие, поврежденные или отмершие участки, то их необходимо удалить и выбросить, оставляя только живые, здоровые деленки. Если корни оголены, санитарную обрезку поврежденных участков проводят и на них. Надземную часть после разделения часто обрезают, укорачивая побеги и листья, но такая процедура не обязательна (особенно весной), хотя она и улучшает процесс укоренения.

Разделение куста гортензии. © George Weigel

Разделение и разрезание

Если корни не спутаны между собой, не слишком объемные и легко разделяются, то разделить многолетники на несколько частей можно и руками, аккуратно и бережно «растягивая» части кустиков в стороны. Но чаще всего прибегают к разрезанию куртин – так можно сохранить и почву вокруг корней, и ускорить процесс приживания. Спутанные компактные корневища разрезают острым ножом. Жесткие корни требуют распиливания или разрезания лопатой.

Если в результате разделения у вас осталось много «мелочи» — обломков побегов, маленьких дочерних растений, то не спешите их выбрасывать: их можно попробовать укоренить на отдельной рассадной грядке.

Завершите процесс выкопки и разделения обработкой почвы на том месте, откуда вы вынимали ваш многолетник. Взрыхлите почву, выньте все остатки корней, при необходимости внесите свежую почву и удобрения, подготовив место для посадки других растений.

Посадка деленок

После разделения желательно осмотреть корни в каждом полученном растении и слегка укоротить их, стимулируя нарастание на новом месте периферийных корней. Несмотря на то что такая процедура кажется источником дополнительных травм, на самом деле она ускорит адаптацию. У растений, склонных к заболеваниям и боящихся контактов с корнями, после разделении нужно обязательно обработать срезы толченным углем или фунгицидами (если есть возможность, обработку ран лучше провести для любых культур). Если корни мелкие, оголены при пересадке, можно замочить их в фунгициде и стимуляторах роста.

Место для высадки многолетников желательно, но не обязательно готовить заранее. Улучшение почвы, перекопку, рыхление, внесение органических или минеральных удобрений можно провести и непосредственно перед посадкой, пока срезы на деленках слегка подсыхают. Внесение песка на недостаточно водопроницаемых грунтах и глины на слишком легких проводится по мере необходимости. А вот компост, золу, роговую стружку, порцию минеральных удобрений можно вносить для любых многолетников, любящих питательную почву.

Посадочные ямки выкапывайте уже после разделения растений, чтобы можно было соотнести их размеры с размером ваших деленок. На месте посадки выложите все деленки, которые планируете здесь разместить, расставьте их на оптимальном расстоянии, придерживаясь рекомендаций для конкретного вида, а затем выкопайте ямки нужного размера, при необходимости не забыв и о дренажном слое. На дно ямок лучше насыпать небольшой холмик, на который вы сможете устанавливать растение.

Сам процесс посадки прост. Растение устанавливают так, чтобы сохранился прежний уровень заглубления, аккуратно расправляя только свободные корни. Посадочную ямку заполняют субстратом, тщательно утрамбовывая его ладонью.

Читайте также:  Как посадить и вырастить кипарис

Разделение куста лилейника. © Dennis Patton

Завершить посадку растений нужно обильным поливом, а если у вас есть такая возможность – то еще и мульчированием грунта. Мульча поможет оптимизировать процесс удержания влаги в почве, защитит деленки от перегрева и перепада температур, не позволит почве уплотняться и растрескиваться, не даст шанса сорнякам. Если вы не мульчируете почву, то не забудьте об обязательных прополках, поливах в засуху до возобновления роста, о рыхлении грунта после каждых осадков или полива. Чтобы ускорить адаптацию, растения при посадке на солнечных площадках лучше притенить, особенно если стоит жаркая погода.

Полученные разделением растения вовсе не обязательно высаживать снова в саду: из можно использовать в качестве подарка, для обмена с другими садоводами или перенести в горшечную культуру (особенно если остаются маленькие аккуратные деленки). Многие травянистые многолетники хороши и в открытом грунте, и в контейнерах. Многолетники можно комбинировать с летниками в горшечном саду, использовать для маскировки, в качестве опушки для крупных кадочных. Особенно с этой ролью хорошо справляются почвопокровники и декоративно-лиственные звезды – герани, манжетки, колокольчики, хосты.

Правила деления травянистых многолетников: как, когда и зачем

Иной читатель задумается: а зачем, собственно, это делать? Пусть себе растет и растет — к чему трогать растение? Но дело в том, что деление многолетних садовых культур — абсолютно необходимое агротехническое мероприятие, и никуда от этого не уйти. Это способ продлить жизненный цикл растения, своеобразное «средство Макропулоса», секрет вечной молодости для травянистых многолетников, которые иной раз только так называются, а на самом деле им предначертана недолгая жизнь.


Зачем делить растения? Фото автора

Смысл деления состоит в том, что таким образом растение омолаживается. Его состарившиеся части удаляют, давая возможность продолжать развиваться новым фрагментам, подхватывающим своеобразную эстафету жизни. Растение обновляется и получает еще один шанс продлить свое существование. В противном случае — без своевременного и грамотного (что важно!) деления — оно постепенно угаснет и исчезнет без следа.

Правда, сроки деления у всех растений разные — одни разрастаются довольно быстро, в силу этого их жизненный цикл довольно короткий; у других срок жизни подлиннее, но все равно он конечен. И только третьи можно назвать настоящими многолетниками, способными расти на одном месте долгие годы без деления и пересадки.


Сроки деления у всех растений разные. Фото автора

Группы многолетников по продолжительности жизни

Среди травянистых многолетников по продолжительности жизни можно условно выделить 3 группы. Это малолетники, растения со средним сроком жизни и, наконец, долгожители.

  • К малолетникам относятся нивяники, дороникум восточный, гелениум осенний, пиретрум девичий, кореопсис многолетний, некоторые рудбекии, гайлардии, камнеломка Арендса, колокольчик персиколистный, флокс шиловидный, гвоздики, арабис альпийский, ясколка Биберштейна. Должна признаться, что в начале своего садоводческого пути я и не подозревала о довольно коротком сроке жизни вышеперечисленных видов. И все они без исключения, оставшись без должного внимания, покинули мой сад. А положено было делить их максимум раз в 3 года. Но хватилась я, когда уже было поздно.


Гелениум нужно делить раз в три года.Фото автора

  • Более жизнестойкие многолетники, и их большинство, образуют вторую группу. Обычный срок продолжительности жизни без омоложения для них составляет в среднем 5 лет. К ним относятся ирисы сибирский и бородатый, дельфиниум многолетний, монарда двойчатая, лаватера многолетняя, рудбекия рассеченная (золотой шар), мелколепестник (эригерон), медуница сахарная, анемона японская, традесканция Арендса, калужница болотная, купальница европейская, тысячелистник обыкновенный, бруннера крупнолистная, лихнис халцедонский (иерусалимский крест), гейхера гибридная, герань садовая, вероники, манжетка мягкая, посконник пурпурный, дицентра великолепная, колокольчик карпатский, к. широколистный, к. крапиволистный, армерия приморская, василек горный, молочай многоцветковый.


Ирисы сибирские делят раз в 5 лет.Фото автора

Многие из них можно отнести даже к растениям-агрессорам, которым нельзя давать разрастаться бесконтрольно. Необходимо регулировать их рост, поэтому также приходится прибегать к делению. Некоторые из перечисленных видов способны поддерживать популяцию за счет самосева, «блуждая» по саду. Это дельфиниумы, колокольчики всех видов, анемоны, аквилегии, вероники, фиалки.


Колокольчики размножаются самосевом. Фото автора

  • Истинные многолетники составляют немногочисленную группу. К ним относятся лилейники, хосты, астильбы, волжанки, астильбоидес, дармера, цимицифуга (клопогон кистевидный), клематисы прямой и цельнолистный, морозники, бадан толстолистный, папоротники, бузульники и признанные долгожители растительного мира — пионы, срок жизни которых в среднем доходит до полувека. Представьте себе, что в саду моего детства до сих пор живы пионы, посаженные сразу после войны еще моей бабушкой! А я сама уже бабушка двух внуков-подростков!


Бузульник — истинный многолетник.Фото автора

Кстати сказать, мне довелось побывать в историческом саду, созданном более 100 лет назад легендарной английской садовницей Гертрудой Джекилл в Англии. Так вот, из всего, что там было посажено в свое время (а планы цветников, представьте себе, сохранились!), в живых остались лишь папоротники да кусты пионов сорта ‘Sarah Bernhardt’ (‘Сара Бернар’). В то время, в начале XX века, этот сорт только появился, это была модная новинка.

Внимательный читатель наверняка заметил, что кустовые флоксы не попали ни в одну из групп. И это не случайно. Сроки деления у них могут варьироваться от 5 лет и больше, все зависит от сорта. Одни разрастаются активно — их можно делить и через 3 года. Есть сорта-тугодумы, которые каждый год дают лишь один дополнительный стебель, — их делят по состоянию куста, не принимая во внимание год посадки.


Сроки деления кустовых флоксов зависят от сорта. Фото автора

В нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, вы можете выбрать всевозможные многолетние растения для своего сада. Загляните в раздел Многолетники для дачи.

Размножение многолетников

Вы здесь

Половое размножение многолетников

Половое (генеративное) размножение — важнейший способ размножения. Однородное потомство (по высоте и окраске цветов) можно получить только из посевов семян чистых видов, а при возможности — и некоторых разновидностей. Из посевов большинства сортов возникает неоднородное потомство. Абсолютное постоянство сортов гарантирует только вегетативное (неполовое) размножение.

Одно из условий успешного размножения чистых видов путем высева — вполне созревшие семена, точное определение срока и способа посева, прорастание, появление всходов и т. д.

Семена высевают иногда после предварительного протравливания в зимний период в теплице. Глиняные цветочные миски и горшки для высева тщательно моют, по возможности обжигают над огнем, чтобы уничтожить в них возбудителей грибковых заболеваний. Новые ящики должны быть продезинфицированы соответствующим препаратом. Кроме этих сосудов применяют горшки из пластмассы, которые отлично сохраняют равномерную влажность и прекрасно моются. Дно сосудов наполняют грубым песком или черепками горшков, что выполняет функцию дренажа.

Землю, подходящую для высева многолетников приготовляют, перемешивая равные части старой листовой земли, торфа и речного песка. Перед высевом землю стерилизируют. В емкостях землю для высева многолетников нужно разравнять и слегка примять. Густота высева определяется прорастаемостью семян. Семена с хорошей всхожестью не высеваются слишком густо. Посевы присыпают тонким слоем обожженного песка. Толщина этого слоя зависит от величины семян. Крупные семена присыпают более толстым слоем, мелкие семена не прикрывают вовсе. Для некоторых видов семян важно учитывать их требования к свету. Семена, всходящие на свету, осторожно присыпают, лишь когда их проращивают. Семена растений, которые всходят с трудом, желательно, помимо обычного присыпания песком, прикрывать еще слоем мха (Sphagnum), который лучше поддерживает равномерную влажность. Все сосуды с посевами снабжают биркой, где указано название растения и дата высева, а по возможности и происхождение семян.

Хотя большинство семян хорошо всходит в теплицах, лучше в первой фазе посева поместить их на незащищенном грунте (некоторые многолетники всходят только после предварительного подмерзания). Через 14—20 дней посевы (соответственно виду и сроку прорастания) необходимо перенести в теплицу, где температура, воздуха около 10—12 °С; там проросшие растеньица пикируют.

Многолетники, которые легко всходят, высевают весной в цветник или в холодный парник.

Перенося горшки с посевами в теплицу, надо следить за тем, чтобы посевы не засохли. Горшки прикрывают полихлорвиниловой пленкой. Нужно ежедневно контролировать, не появляются ли где-нибудь грибковые заболевания или не начинают ли некоторые виды уже прорастать. Поливать следует очень осторожно; ведь не исключена опасность вымывания мелких семян. Хорошо зарекомендовал себя полив растений снизу. В солнечные дни растения нужно слегка затенить матами, не забыв, разумеется, своевременно эти маты убрать. Необходимо растения хорошо проветривать, так как это очень важно для их закалки.

Молодые растения начинают пикировать сразу, как только они достигнут такой величины, что их можно взять пальцами. Для пикирования применяют ту же землю, что и для посева, а лучше — еще более питательную. Ящики с пикированными растениями поливают более осторожно, больше их затеняют и держат в помещении, где температура воздуха выше, чем снаружи. Когда сеянцы примутся, нужно постепенно приступать к закалке, уменьшив полив, чаще проветривая и затеняя лишь при сильном солнце. Подрастающие растения на верхушке защитывают.

В марте-апреле и мае можно высевать семена непосредственно в незащищенный грунт. Тотчас же, как станет возможно весной обрабатывать почву, цветники рекомендуют подготовить для высева семян. Почва должна быть рыхлой, проницаемой, гумусной, питательной и, разумеется, свободной от всех многолетних сорняков. По мере надобности почву улучшают гумусными удобрениями, торфом и т. п. Если посев производится не на большой площади, то желательно на подготовленную таким образом почву разложить слой стерилизованной земли. Эта практика оправдывает себя там, где почвы слишком засорены и где и в ней содержится много сорных семян.

Собственный высев производят или вразброс, или в бороздки. Сев в бороздки позволяет после появления всходов не только лучше прополоть, но, главное, рыхлить и окучивать. Из высеянных в бороздки семян растения быстрее развиваются; у них с обеих сторон достаточно места. Бороздки для высева обозначают планкой.

Более крупные семена (Lupinus, Lathyrus) в бороздках придавливают и присыпают тонким слоем песка. Засеянные площади рекомендуют прикрывать хвоей или затенять чем-либо, чтобы избежать подсушки, а также чтобы птицы не склевали посев. При продолжительной засухе в период прорастания семян посевы поливают, тогда они всходят весьма дружно, и вся работа, связанная с высевом, не пропадает даром. После появления всходов хвою убирают, а посевы затеняют только при продолжительной сухой и солнечной погоде. Молодые всходы регулярно рыхлят и пропалывают. У густо растущих растений в рядах нужно произвести прореживание (прорывку) для обеспечения места оставшимся растениям.

Большинство высеваемых в незащищенный грунт растений остается в засеянном цветнике в течение всего года. На следующий год весной сеянцы из этого цветника извлекают, сортируют и сажают на подготовленные клумбы.

Половой способ размножения позволяет получить действительно неограниченное количество новых саженцев. Другим преимуществом этого способа размножения является то, что сеянцы обладают большей жизнеспособностью, нежели растения, полученные путем вегетативного размножения.

Вегетативное размножение многолетников

Вегетативное (неполовое) размножение исходит из маточных растений, происхождение и свойства которых достаточно известны. Большая выгода данного способа в том, что новые растения сохраняют все свойства маточных растений.

Деление корневищ

Деление корневищ представляет собой самый распространенный и самый простой способ размножения многолетников. Для цветоводов этот способ вообще наиболее удобен, поскольку делением корневищ можно размножить подавляющее большинство многолетников.

У тех видов, которые весной позже распускаются или у которых в течение года отмирают наземные части, наиболее целесообразно деление корневищ во время вегетационного покоя.

Растение, которое нужно разделить, выкапывают киркой из рабатки, корни освобождают от земли и делят, желательно острым ножом, на части. Величина этих частей нередко зависит от количества маточных растений. Более крупные части корневища принимаются лучше.

Если путем деления намечено размножить максимальное число растений, то осенью, когда отростки хорошо развиты, рекомендуют вынуть из земли все растение и разделить его на отдельные отростки, которые сажают в цветочные горшки и ставят на зимовку в парник. Для этой цели применяют торфяные горшки. Парники предохраняют от морозов застекленными рамами, которые прикрывают листьями или навозом. Весной растения постепенно закаляют, проветривая парники, а в мае — июне растения пересаживают в цветники.

У многолетников, цветущих осенью (Aster, Chrysanthemum, Helenium, Helianthus, Rudbeckia и т. п.), а также у многолетников, которые весной распускаются позже (Astilbe, Hosta), рекомендуют разделить корневища весной.

Если цветущие многолетники планируют разделить еще весной, то это следует сделать раньше, пока растения еще находятся в стадии вегетационного покоя.

Осенью разделяют корневища закаленных и не слишком чувствительных ни к морозу, ни к чрезмерной влажности многолетников. Эти работы проводят ранней осенью, чтобы до наступления морозов растения успели укорениться. Поздней осенью при благоприятной погоде разделяют только наиболее закаленные многолетники (Astilbe, Paeonia, Phlox paniculata), которые после посадки в бороздки дополнительно надо прикрыть землей.

Осенью также делят многолетники, цветущие весной (Aubrieta, Arabis, Cerastium, Convallaria, Helleborus, Doronicum, Sanguinaria, Soldanella и т. п.).

Весной, летом и ранней осенью результат размножения многолетников путем разделения корневищ в значительной степени зависит от погоды. При сухой солнечной и ветренной погоде нужно работать в закрытом или хотя бы защищенном месте, потому что иначе корни растений легко подсыхают. Корни, сокращенные приблизительно на ширину ладони, нужно перед посадкой намочить в жидкой кашице из земли с водой. Наземную часть растения сокращают до половины или даже до одной трети первоначальной длины.

При благоприятной, т. е. прохладной и влажной погоде, маточные растения делят непосредственно на месте и обработанные растения сажают без замачивания. В таких условиях растения погибают гораздо реже. Самое результативное размножение — в период вегетационного покоя, особенно ранней весной. Почва в этот период достаточно влажная, что является одним из важнейших факторов того, чтобы растение принялось. Отпадает сокращение наземной части, что не менее важно, так как некоторые виды плохо переносят это вмешательство.

Черенкование многолетников

Черенкование многолетников применяется тогда, когда необходимо размножить большое количество растений данного вида или сорта, а маточных растений мало. Многолетники черенкуют и в том случае, когда иной способ вегетативного размножения невозможен или ненадежен.

Размножение стеблевыми черенками проводят после распускания почек, когда распустившиеся побеги достигают длины от 10 до 15 см (в апреле — июне), что гарантирует успешный результат. На практике черенкуют от апреля до конца августа. Осеннее черенкование уже не столь успешно, черенки укореняются нерегулярно, а иногда лишь в следующем году.

Важно, чтобы черенки происходили от здоровых растений, желательно из верхушечных побегов. Черенки отрезают на длину 4—6 см, нижние листья вместе с черенками срезают близко у стебля. Верхние листья в зависимости от величины листовой пластинки срезают на треть или на половину их первоначального размера. У мелколистных многолетников листовые пластинки не срезают. Применение стимуляторов роста, которое при черенковании хвойных и некоторых лиственных древесных пород обычное явление, у многолетников еще достаточно не опробировано.

Обработанные черенки сажают прямо в незащищенный грунт в рабатки для размножения или, что еще лучше, в ящики, которые помещают в парнике. В качестве субстрата для черенков применяют смесь песка с торфом в разных соотношениях, чаще в отношении 1:1. Положительно зарекомендовали себя материалы из пластмассы, которые облегчают почву и, благодаря своей большой влагоемкости, прекрасно регулируют условия влажности.

При черенковании, особенно при большом объеме работ, необходимо следить затем, чтобы черенки, которые еще не успели посадить, неподвяли. После посадки в почву черенки нужно полить. В дальнейшем поддерживают максимальную влажность и оптимальную температуру. Орошение мелкокапельным опрыскиванием производят по необходимости 2—4 раза в день. В солнечные дни, особенно летом, черенки затеняют. К вечеру затеняющие маты следует снимать. Весной, когда между дневными и ночными температурами большая разница, парники на ночь прикрывают рогожей.

Читайте также:  Как вырастить индоуток на мясо

Как только черенки начинают укореняться, полезно постепенно сократить мелкокапельное орошение, а после укоренения черенки поливать только тогда, когда субстрат начинает подсыхать. Затем ограничивают затенение и начинают проветривать.

Размножение розеточными черенками

Розеточные черенки — это зеленые черенки с листьями, образующими розетку. Эти розетки отделяют от материнского растения, отламывая или отрывая. Перед посадкой их очищают от отмирающих листьев снизу розетки. В некоторых случаях эффективно для лучшего укоренения слегка надрезать стебель под розеткой. Важно, чтобы розетки, у которых относительно короткий стебель, имели прочный контакт с землей. Черенкование производят осенью и зимой. Оптимально черенки укореняются в глубоком парнике.

Размножение листовыми черенками

Некоторые многолетники размножаются также при помощи листовых черенков. Удобны хорошо развитые здоровые листья, которые вместе с частью черешка втыкают в субстрат из смеси песка и торфа. Кроме стерилизации (пропаривания) торфа необходимо все сосуды освободить от возбудителей грибков и бактерий (вычистить щеткой и стерилизовать паром).

Существуют разнообразные способы посадки листьев в сосуды. Иногда листья просто кладут на субстрат и соответственным образом к нему прижимают, например, Cardamine. Листья других многолетников (Ramonda, Наberlea, Sedum spectabile) втыкают на глубину примерно 1 см в подготовленные бороздки и слегка прижимают. Крупные и абсолютно здоровые листья многолетников родов Ramonda и Haberlea можно разрезать на 4 части. Нижнюю часть листа втыкают черешком в субстрат, а верхнюю часть листовой пластинки заделывают в щели.

Размножение отпрысками

Этим способом размножают виды, образующие самопроизвольно укореняющиеся ростки. Растения, которые разрастаются, нередко затеняют своих соседей, однако на практике это свойство некоторых многолетников выгодно.

Корневые ростки размножают весной или ранней осенью. При этом обнажают корневую систему материнского растения и отрезают, отрывают или откапывают боковые побеги вместе с корнями. В зависимости от развитости их сажают или непосредственно в цветник (в таком случае цветники после посадки поливают), или отделенные побеги перед посадкой замачивают в земляной кашице (например, Chrysanthemum maximum, Rudbeckia). Слабые корневые ростки сажают поодиночке в ящики или в парники, где при температуре 10—12 °С они укореняются быстрее.

Размножение отводками

Этот способ размножения на практике применяют довольно часто. Садоводы этим простым, но отнюдь не быстрым способом размножают редкие и трудно укореняющиеся многолетники (например, Acantholimon).

После цветения побеги закрепляют в таком положении, чтобы они касались земли. Под местом предполагаемого образования корней можно стебель несколько раз слегка надрезать. Такое растение просыпают песчаной землей, иногда смесью песка с торфом. Укоренившиеся побеги затем отрезают от материнского растения и рассживают в цветочные горшки или непосредственно в рабатку.

Размножение корневыми черенками

Этот способ приобретает все большую популярность, так как он позволяет размножить большое число растений, особенно в зимние месяцы. Осенью, еще до наступления морозов, нужно осторожно вынуть материнские растения из земли, чтобы как можно меньше повредить корневую систему. Здоровые, неповрежденные корни отрезают острым ножом, связывают в пучок, обозначают биркой и хранят в защищенном от мороза месте. В январе производят черенкование. Корни разрезают на кусочки длиной в 4—5 см и помещают вертикально в ящики приблизительно на расстоянии 0,5—1 см друг от друга или складывают их горизонтально, присыпая слоем песчаной земли в 1—1,5 см. Некоторые виды (Anchusa azurea, Papaver orientate, Verbascum) нельзя класть горизонтально, так как на верхней стороне поверхности среза они начинают образовывать почки; такие растения ставят в бороздках так, чтобы верхняя часть корешка выступала над уровнем земли в ящике. Верхнюю и нижнюю части черенка различают по направлению среза, идущего или перпендикулярно, или косо к оси:

Спящие почки распускаются при температуре 10—12 °С приблизительно через 20—40 дней. Укорененные черенки сажают в цветочные горшки и осенью их пересаживают уже на постоянное место. Корневые черенки Phlox paniculate, Papaver orientate и Paeonia officinalis можно черенковать прямо в открытый грунт и при случае их немного затенить.

Корневыми черенками размножаются: Acanthus balcanicusf Anchusa balcanica, Anemone japonica, Brunnera macrophylla, Centaurea montana, Crambe cordifolia, Dodecatheon media, Echinops, Eryngium, Filipendula hexapetala, Geranium, Limonium, Macleaya cordata, Papaver orientate, Phlox paniculata, Primula denticulata, Rodgersia, Limonium latifolium и Verbascum.

Размножение корневищевыми черенками

Этот способ мало известен. Им можно размножать лишь несколько видов многолетников с разветвленным и толстым корневищем и с развитой наземной частью (Bergenia, Peltiphyllum, Rodgersia, из папоротников, например, Adi ant и т pedatum, Blechnum pennamahna и Polypodium vulgare).

Техника и срок размножения напоминает размножение корневыми черенками. Черенки длиной около 4—5 см помещают в ящики и присыпаются 2—3 см слоем песчаной, стерилизованной земли. При температуре 8—12° С черенки начинают идти в рост через 40—60 дней. Спустя 4—6 недель после начала роста черенки рассаживают, а ранней осенью пересаживают на рабатку.

Размножение прививкой

Размножение многолетников прививкой применяют не слишком часто. Его используют почти исключительно для размножения махровоцветущих сортов рода Gypsophila. Прививку производят на корни Gypsophila paniculata, которые осенью вынимают из почвы семенной делянки и сортируют. Для прививкы пригодны корни толщиной с карандаш. Материнские растения в конце осени сажают в теплицу на свет. Черенки должны быть полусозревшими, с одной парой листьев. Несозревшие черенки не годятся, так как они легко поражаются гнилью. Прививку проводят в январе — апреле всеми известными способами, однако чаще всего в боковой разрез.

Привитые растения сажают в горшки или, лучше, в ящики с тем, чтобы привитое место было прикрыто. Почвенный субстрат заранее нужно хорошо увлажнить, чтобы не поливать свежие окулянты. Через 3—5 дней, когда уже видно, что черенки принялись, можно орошать несколько обильнее. Через 4—6 недель привитые растения в горшках выносят в парник, где они подвергаются закалке, и в мае — июне пересаживаются в хорошо подготовленную почву в клумбы или цветники.

Как разделять многолетники правильно? Размножение многолетних цветов. Фото

Размножение многолетников

При разведении многолетников используют все виды вегетативного размножения: деление корневищ, черенкование, отводки, посадка клубнепочек и луковок-деток, а также посев семян.

Деление корневищ. Многолетники, произрастая в течение ряда лет на одном месте, образуют мощный куст, который можно разделить на несколько самостоятельных кустиков. Если куст не делить и не выкапывать, то за многие годы вокруг него уплотняется почва, корневище стареет, растение ослабевает и прекращает свое развитие, уменьшая цветение. При делении растение как бы омолаживается, у него вызывается повышенная жизнедеятельность. После посадки в свежую почву интенсивно начинают развиваться побеги и корневая система. Но есть такие многолетники, которые болезненно реагируют на деление и лучше себя чувствуют, если их долго не делят и не пересаживают. К таким растениям относится пион, диктамнус, инкарвиллея и др. В этом вопросе необходим индивидуальный подход к каждому виду или сорту, о чем мы указывали при описании ассортимента. При делении растение выкапывают, корни освобождают от земли и с помощью ножа или просто руками разделяют его на части, как можно меньше нанося травм. Каждая отделенная часть должна иметь 3—4 почки и собственные корни. При делении дельфиниумов необходимо следить, чтобы каждый отделенный кусок имел часть корневой шейки с почками и своими корнями. Небрежное деление приводит к гибели растений. Георгины отделяются с частью корневой шейки, на которой расположены почки. Канны, прежде чем делить, проращивают, чтобы отделенная часть корневища обязательно была с почками. Этот способ размножения сохраняет у нового растения все родительские признаки и способствует быстрому его цветению. Делить кусты можно весной и осенью, но полезно пользоваться правилом: многолетники, цветущие весной (пионы, диклитра, примулы и др.) делят и пересаживают в конце предшествующего лета (август—сентябрь); многолетники, цветущие поздно (флоксы, астры, гелениумы) — весной.

Размножение зелеными черенками весной и в начале лета. Для черенкования берут травянистые побеги без бутонов. Резать их надо острым ножом под самые листья второго или третьего узла, не считая верхних, нераспустившихся. Черенки сажают в легкую песчанистую почву или чистый речной песок на глубину 1—2 см при помощи заостренного колышка. Песок слегка прижимают к черенку пальцами. Излишне глубокая посадка и соприкосновение черенков с почвенным слоем могут вызвать массовое загнивание. После посадки черенки поливают. Черенковать нужно в разводочные ящики теплиц или небольшие ящики типа пикировочных, но глубиной до 20 см, а также парники. Ящики или парники заполняют земляной смесью, составленной из дерновой, листовой и торфяной земли с прибавлением крупнозернистого речного песка. Поверхность разравнивают и сверху насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной до 2,5—3 см. До укоренения черенки держат в опертом влажном воздухе. Для этого разведочные ящики надо накрыть остекленной рамой или кусками стекла, если ящик небольшой, регулярно умеренно опрыскивать черенки и притенять. После укоренения их рассаживают. При зеленом черенковании необходимо придерживаться следующих правил: черенки нарезать чистым острым ножом, нижний срез делать непосредственно под междоузлиями; нижние листья удалить, пластинки верхних наполовину обрезать; черенок нижним концом опустить только в слой крупнозернистого песка; не втыкать его, а вставлять в отверстие, сделанное колышком, и пальцами прижать к нему почву; посадку проводить на глубину 1,5—2 см.

Размножение корневыми черенками применяют к многолетникам, корни которых идут глубоко в землю и их нельзя делить из-за стержневой корневой системы. На корнях таких растений имеются спящие почки, способные давать побеги и самостоятельную корневую систему. К ним относятся: мак восточный, лимониум, астильбе, физалис, калистегия и др. Для деления корни откапывают весной или в августе, режут на куски длиной 4—6 см, затем раскладывают на выровненную поверхность почвы ящика, парника или грядки и сверху присыпают землей слоем до 3 см. Черенки обеспечиваются надлежащим уходом: своевременно поливают и притеняют. Побеги образуются через 20—30 дней.

Размножение отводками, т. е. пригнутыми к земле побегами маточных растений. Их прикалывают деревянными крючками и присыпают землей. Влажная почва и застой сокадвижения вследствие пригибания дают возможность побегам укорениться. Для лучшего роста концы их приподнимают кверху и привязывают к колышкам. Отводками можно размножать гвоздику, физалис и некоторые другие растения.

Размножение семенами дает возможность получить большое количество посадочного материала в короткий срок. Посевной материал многолетников весьма разнообразен по форме, величине, окраске, а также срокам прорастания. От величины семян зависят глубина заделки, норма высева, абсолютный вес, количество в 1 г и другие показатели. Чтобы убедиться в этом, приведем несколько примеров: в 1 г семян диктамнуюа насчитывается 63, гейхеры и камнеломки—свыше 16 000, скабиозы кавказской — 150, седума ложного — 15 800, колокольчика персиколистого — свыше 13 000, карпатского — 11 300 штук и т. д. (семена на снимках показаны в увеличенном виде). Рассаду многолетников можно выращивать в теплицах, парниках и открытом грунте. В теплице обычно высевают более мелкие семена, посев которых в грунт не практикуется. Для посевов в теплице используют плошки, горшки и ящики. Посуду тщательно промывают, обваривают кипятком или дезинфицируют. В плошках и горшках дренажные отверстия покрывают битыми черепками вогнутой поверхностью вниз, а все дно засыпают слоем промытого крупнозернистого речного песка. Затем насыпают подготовленную земельную смесь, состоящую из дерновой земли, листовой и 1/3 чистого речного промытого песка. Насыпают ее не до самых краев посуды, а с таким расчетом, чтобы можно было присыпать высеянные семена и поливать их. Посев проводят вразброс пакета. Очень мелкие семена практически не заделывают землей а более крупные — присыпают слоем, равным толщине семени Мелкие опрыскивают из пульверизатора, которые под действием пылевидных капель как бы всасываются в почву. Более крупные поливаются из лейки через сито с мелкими отверстиями. Во избежание чрезмерного пересыхания почвы посуду с посевами накрывают стеклом. Запотевшие стекла необходимо ежедневно протирать или переворачивать. Если семена долго не прорастают, на поверхности земли может появиться плесень. Чтобы этого не случилось, землю сверху посыпают тонким слоем угольного порошка или чистым речным песком. Обильно политые посевы на сутки оставляют в помещении, а затем, если есть возможность, выносят на 2—3 недели для промораживания. Внесенные затем в помещение с температурой 15—18 градусов, они быстро прорастают и дают более дружные всходы. Для прорастания одних семян требуется несколько дней, других — год и более (пионы, лютик, морозник, диктамнус и др.). Быстро прорастают семена отдельных культур из семейства крестоцветных, гвоздичных, маковых и др. Сроки прорастания нами указаны при описании культур. Посев в парники проводят после разравнивания поверхности грунта и уплотнения земли специальной дощечкой. Семена распределяют вразброс из пакета, а затем присыпают просеянной землей (в зависимости от их величины) слоем 0,5—1 см. После полива посевов через мелкое сито подогретой водой парник закрывают рамами и матами. Набухание и прорастание семян происходят в отсутствие света при наличии необходимого количества влага и тепла (15—18 градусов). Влажность почвы должна быть умеренной. С появлением всходов маты на день снимают. Парники обязательно проветривают даже в холодные дни, в противном случае всходы выпревают. Во время сильного солнцепека парники притеняют щитами или матами. Лучшее время для посева в теплицах и парниках — март — апрель. Значительное количество многолетников со сравнительно крупными семенами можно с успехом выращивать, не имея культивационных помещений. К ним относятся лихнис халцедонский, дельфиниум, примула весенняя, кентрантус, маки, вероника, аквилегия, кореопсис, гвоздика перистая, сидальцея мальвоцветная, рудбекия пурпурная и разрезнолистная, инкарвиллея, гелиопсис, ромашка садовая, иберийка вечнозеленая и др. В этом случае семена высевают в плошки и ящики весной или под зиму с установкой в открытом грунте. Прорастают они с наступлением теплых дней. Всходы нужно распикировать. Рассада, выращенная таким способом, получается крепкая и мощная. При культуре многолетников широко практикуют посев в грунт. Семена высевают (особенно трудно прорастающие) осенью и весной. Особое внимание необходимо обратить на выбор места. Грядки не должны располагаться на солнцепеке, почва нужна супесчаная. Для лучшего удержания влаги вносят хорошо разложившуюся торфяную крошку. На грядках с помощью маркера делают поперечную разметку рядков с междурядьями в 20—25 см. Семена высевают в бороздки из пакета и заделывают перегноем на глубину, равную двойной величине семени (0,5—1 см). Весенние посевы поливают систематически до появления всходов, подзимние — по мере необходимости. Для лучшего сохранения в почве влаги междурядья мульчируют мхом. Для получения хорошей рассады независимо от места посева всходы обязательно пикируют. Пикировку проводят, когда сеянцы окрепнут и разовьют 1—2 настоящих листочка. Сеянцы, полученные в теплице, пикируют в плошки или ящики и парники, грунтовые посевы — на гряды. Для пикировки применяют заостренный колышек и пикировальные вилки, которыми набирают сеянцы. Операция заключается в следующем: большим и указательным пальцем левой руки берут сеянец за семядоли, а правой отщипывают корень на 1/3 длины. Затем правой рукой погружают в землю заостренный колышек и, слегка приподымая его из земли, левой опускают в углубление сеянец до семядолей. Правой рукой с помощью колышка корень прижимают сбоку. При этом надо следить, чтобы корни были хорошо расправлены и не загибались вверх, земля плотно прижата к ним и на дне углубления не получилось пустоты. Неправильная пикировка часто является причиной гибели сеянцев. Распикированные растения в первые 2—3 дня необходимо притенять.

Дальнейший уход заключается в поливе и содержании растений в чистом от сорняков состоянии. Рассада многолетников развивается довольно быстро и при указанных выше сроках посева семян в июне ее уже можно высаживать в грунт. К этому времени растения необходимо «закалить». Не менее двух недель их приучают к прямому воздействию солнечных лучей: в парниках снимают рамы в первые дни на непродолжительное время днем, а затем и совсем не накрывают даже ночью. Ящики сначала помещают в затененное место, а через несколько дней выносят на солнечное освещение.

Читайте также:  Как лилию сажать чешуйками

Оформляем красивые клумбы из многолетников на даче своими руками

  1. Особенности
  2. Как сделать?
    • Виды
    • Материалы
    • Место
    • Размеры
    • Цвета
    • Форма
  3. Дизайн клумбы
  4. Необходимые инструменты
  5. Советы профессионалов
  6. Современные примеры и варианты

Изначально клумбы создавались не для эстетического наслаждения, а для лекарского дела. При аптеках и больницах выращивали цветники с лечебными растениями, а также овощами. И лишь в 50-е годы XX века модными стали ковровые клумбы, которые требовали больших усилий для поддержания собственной красоты.

Сегодня оформляют красивые клумбы не только из однолетних растений, но и из многолетников. Как же вырастить такую клумбу своими руками, чтобы она радовала своей красотой не один год?

Особенности

Цветник из многолетников часто называют клумбой непрерывного цветения, потому что с ранней весны и до самого снега она радует своим разноцветьем. А у профессиональных садоводов клумба и зимой цветет. И это явное преимущество по сравнению с однолетними цветочными растениями.

Есть и другие положительные характеристики и особенности:

  • Главное – долговечность. За несколько лет каждое растение разрастется таким образом, что старые кусты совершенно безболезненно можно удалять и на их месте на следующий год вырастет новый побег.
  • Простота в уходе: перед посадкой грунт хорошо удобряют и вносят разрыхлители (керамзит, песок), после посадки растений их своевременно поливают и удаляют сорняки.
  • Финансовые затраты – около 1 тысячи рублей на одну клумбу на несколько лет вперед. В то время как семена или рассаду однолетних растений приходится покупать ежегодно.
  • Многолетники считаются щадящими – они не истощают землю и не требуют регулярной подкормки.
  • Такие растения неприхотливы – часть из них будет расти на солнце, другая подойдет для полутени, третья – для тени, а четвертая спокойно будет расти при любом количестве солнца.
  • Для создания такой клумбы нет необходимости каждый год приглашать ландшафтного дизайнера.

Даже если изначально цветник был создан с его помощью, то на следующий год клумбу нужно лишь слегка обновить. А это можно сделать своими руками.

Как сделать?

Чтобы разбить клумбу, которая будет радовать несколько лет, нужно до начала сезона задуматься об идее цветника. Чтобы воплотить ее в жизнь, не стоит стесняться обратиться за помощью к экспертам или соседям. Следующим шагом воплощения идеи будет создание плана.

Он может состоять из нескольких пунктов:

  • Придумать название, в соответствии с идеей.
  • Подобрать место для цветника.
  • Продумать его форму.
  • Представить образный макет.
  • Создать схему посадки растений (лучше, если она будет цветной, объемной, очень подробной, нарисованная с нескольких ракурсов, с указанием времени цветения растений), учитывая свет и тень.

  • Подобрать растения таким образом, чтобы клумба цвела непрерывно и включала в себя низкорослые растения и цветы на длинной ножке.
  • Обратить внимание на почву: внести удобрение и разрыхлители.
  • Сделать обрамление цветнику: живое или искусственное.
  • Провести предпосадочные работы: рыхление и полив.
  • Высадить цветы, не забывая о том, что со временем они разрастутся (значит, сейчас их нужно высаживать на значительном расстоянии друг от друга).
  • Регулярно фотографировать свой цветник, чтобы избежать ошибок при оформлении других клумб, а также для сохранения в памяти этой красоты.

При подборе растений нужно помнить, что для одного квадратного метра используют:

  • около 10 почвопокровных цветов;
  • не более 7 низкорослых;
  • растений среднего роста – 5;
  • растений на высокой ножке – не более 7.

По плотности насаждения растений выделяют несколько видов клумб:

  • Солитеры – одиноко посаженное растение (цветок или куст), имеющее крупные цветы, большие листья; они должны хорошо просматриваться; чаще это бывают розы, мальва, аморфа.
  • Рабатки – узкие цветочные полоски, тянущиеся вдоль забора, домовых стен, дорожки; для придания красоты высаживают 2-3 вида растений разной высоты и цвета.
  • Бордюры – это своеобразная цветочная окантовка клумбы; бордюры всегда низкорослые и одноцветные, при этом цвет подбирают контрастный по отношению к клумбе; кроме того, можно подобрать растения с сильным ароматом, которые будут благоухать летними вечерами в саду.
  • Партеры – цветники, которым нужен простор, так как они включают в себя несколько элементов: газон, рабатку, бордюр.

Клумбы из многолетников своими руками – оформляем красивый цветник

Чтобы разбить на даче клумбу из многолетников не нужно получать высшее образование или быть дипломированным специалистом по проектированию ландшафта.

Достаточно запомнить все рекомендации и советы, и принять их к сведению. А с опытом (и с первыми тремя клумбами) придет и умение!

Клумбы из многолетников своими руками

Что посадить – лук-батун или многолетние цветы?

Не всё в саду должно быть для живота, нужно оставить место и для «красоты» – просто для души. Клумбой непрерывного цветения из многолетников легко украсить даже самый невзрачный участок, придав ему неповторимое очарование. Розы, герани, гвоздики, маки и астры сезон за сезоном будут расти на одном и том же месте, не требуя к себе особого внимания.

Вопрос, в котором должен разобраться каждый начинающий садовод – выбор растений для многолетнего цветника. Из практического опыта, первую клумбу нужно делать небольшой и засаживать ее неприхотливыми цветами, хорошо растущими под ярким солнцем.

Клумба – яркий элемент сада, поэтому нет смысла разбивать ее в дальнем углу участка или прятать под тенью деревьев. Оптимальным решением для создания многолетней клумбы станет хорошо просматриваемое со всех сторон место.

Многоуровневые клумбы (с высокорослыми экспонатами на заднем плане и низкорослыми на переднем) принято размещать у стен дома, забора или живой изгороди. Тогда как в центре участка постоянно цветущая клумба из многолетников может как образовывать всевозможные комбинации из растений, так и быть оформленной только с помощью одного вида.

Клумбы из многолетников в саду и на даче

Клумба из многолетников для начинающих

Цветник-пазл из самых популярных цветов – собери сам!

  • Высокорослые представители флоры для центра композиции:

Розы, астильба, лилии, астры, кларикии, пионы, клопогон, клеома Хасслера, дельфиниум, декоративный лук, флоксы, гелениум, зопник руселовский, люпин многолистный, клематисы, хоста, гортензия, рудбекия, лиатрис колосистый, мак, луговые колокольчики, ратибида колоновидная, эхинацея, лилейник и многие другие.

  • Среднерослые многолетники для скромного дополнения:

Тюльпаны, ветреница, ирисы, рута душистая, пупавка красильная, аквилегия, мелколепестник красивый, василек горный, котовник гибридный, дицентра великолепная, шалфей дубравный, гравилат, тысячелистник птармика, гейхера, бергения, лаванда узколитсная, примула, папоротник, энотера четырехугольная и др.

  • Почвопокровные растения для окантовки клумбы и заполнения промежутков:

Чистец византийский, ацена, барвинок малый, живучка ползучая, герань Ренарда, обриета, колокольчик карпатский, гвоздика-травянка, лобулярия, пупочник весенний, вальдштейния, медуница, барвинок малый, вероника и прочие.

Высокорослых солистов рекомендуется высаживать по-отдельности, а вот небольшие цветы лучше сажать группами, сразу по несколько экземпляров. При этом в клумбе, просматриваемой с разных ракурсов, ближе к центру должны быть высажены более высокие особи, а по краям – низкие.

Хотите добиться непрерывного цветения? Узнайте об особенностях каждого цветка, выпишите время цветения на листок и составьте свою комбинацию-схему красивой клубы из многолетников, в которой одни растения будут зацветать ранней весной, другие – в середине лета, а третьи – цвести до поздней осени.

Безусловно, продумать идеальный проект роскошного цветника – особая задача. Но, к счастью, существую проверенные схемы цветочных клумб из многолетников.

Клумбы из многолетников – лучшие схемы посадки

Несколько вариантов расположения растений в клумбах – схематические обозначения с названиями многолетников.

Схема №1 «Самая несложная»

В этой простой и привлекательной композиции продолжительного цветения были использованы, такие неприхотливые многолетники как:

  1. метельчатый флокс розовой или пурпурной окраски. Лучшее время для посадки – сентябрь или середина марта, хорошо растет в дренированной, песчаной почве, цветет с середины июля до осени;
  2. розовая астильба. Цветение разных сортов длится, как правило, с конца июня до середины августа, растение отзывчиво на регулярную подкормку и рыхление;
  3. фиолетово-серебристый лилийник. Высаживают растения весной в богатый органикой и хорошо дренируемый, рыхлый суглинок с оптимальной кислотностью 6-6,5 pH;
  4. гейхера с листьями серебристо-серого и лавандового оттенка. Предпочитает легкие почвы без застоев воды, цветет с мая по июль;
  5. герань великолепная. Пышно цветет с середины лета до конца сезона, образуя пышный куст с светло-фиолетовыми цветами).

Схема №2 «Пример клумбы из многолетников, цветущих в первый год»

Клумбы из многолетников – Схема №2

  1. шток-роза «Пленифлора» с густомахровыми венчиками желтых, лососево-розовых и красно-пурпурных цветов («Pleniflora» это не роза, а гигантская мальва, которая обильно цветет на солнечных и увлаженных участках сада с середины лета до первых холодов);
  2. десятилепестный подсолнечник (очень ценный сорт, цветущий с середины августа до середины октября, хорошо разрастается и обладает целебными свойствами);
  3. исландский мак (идеально подходит для вечноцветущей клумбы из многолетников за счет непрерывного цветения с мая до самой осени);
  4. зверобой «Hidcote» («непахучий» вид зверобоя радует желтыми соцветиями на клумбе с июня по сентябрь);
  5. лобелия кардинальская (растение с красивой листовой пластиной кроваво-красные цветы украшают с июля по октябрь);
  6. котовник «Nepeta faassenii» (длительно цветет похожими на лаванду цветами, начиная с мая);
  7. колокольчик «Campanula poscharskyana» (хрустальный звон этих нежных и хрупких цветочков лилово-голубого цвета можно услышать с июня по сентябрь);
  8. катананхе «Голубой купидон» (соцветия-корзинки приглушенного небесного оттенка можно наблюдать все лето);
  9. многолетний гравилат (в композиции долгоцветущей клумбы травянистое растение сорта «Feuerbal» не солирует, а скорее дополняет цветник с мая по июль);
  10. седум «Матрона» (крепкий куст с красивыми цветами остается декоративен до первого снегопада);
  11. гейхера «Миракл» (эффектный кустик с необычного оттенка листвой украшен цветами розового цвета с июня до середины лета).

Схема №3 «Розово-пурпурная красивая клумба»

Клумбы из многолетников – Схема №3

  1. горец изменчивый с голубовато-зелеными утонченными листьями, этот крупный куст-многолетник зацветает «белым облаком» в конце июня и стоит в цвету до конца лета;
  2. монарда гибридная создает на даче романтическое настроение, когда во время цветения ее розовые цветки начинают источать божественный аромат;
  3. астранция «Claret», ее мелкие, многочисленные цветы-зонтики насыщенного красно-винного цвета, зацветая в середине лета, роскошно смотрятся на фоне темно-пурпурных листьев;
  4. Bergenia (камнеломка толстолитсная) радует глаз с мая по июль метельчато-щитовидными соцветиями на длинных цветоножках.;
  5. флокс «Дракон» с его дымчатыми серебристо-фиолетовыми лепестками особенно привлекательно смотрится в композиции солнечной клумбы;
  6. гейхера «Obsidian» гибридная с темно-пурпурно-фиолетовой, почти черной окраской листьев цветет в июне;
  7. герань «Compactum» растет очень пышно, добавляя цветнику кроваво-красных тонов;
  8. Sedum telephium или заячья капуста, сорта «Matrona» цветет в середине лета нежно-розовыми соцветиями;
  9. колокольчик «Loddon Anna» с нежно-лиловыми широкопирамидальными соцветиями наполняют сад тонким ароматом с июля по сентябрь.

Схемы клумб из многолетников

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Создание клумбы из многолетников: подготовка земли и посадка

Определившись с ингредиентами для клумбы, самое время заняться подготовкой почвы под цветник. Это самое малотворческое и трудоемкое дело в создании многолетней клумбы. Но, одновременно, и самое необходимое, потому как грамотно подготовленная земля – фундамент будущей клумбы.

Готовить землю нужно уже после того, как вы нарисуете эскиз будущего цветника. Выбирать растения нужно не только по срокам цветения, но и по их схожим требованиям к свету, влаге и почве – это значительно облегчит уход за клумбой. (Например, в тени и полутенистых участках в сухих зонах с плодородной и рыхлой почвой хорошо растут: гейхеры и горянки, ландыши и манжетки, примулы и флоксы, ирисы и герани, барвинки и анемоны).

Как сделать красивую клумбу из многолетников?

Начните со снятия старого дерна лопатой. Удалите с корнями все сорняки и реанимируйте почву, разбавив глинистую песком, а легкий грунт – глинистой землей или бетонитом. Затем внесите компост (это сделает почву более плодородной) и как можно глубже взрыхлите землю вилами, перемешивая глину, песок и компост. Добавьте необходимые удобрения и начинайте высаживать рассаду.

Учтите, что в клумбу любой схемы, на 1 кв.м высаживают примерно:

  • 10 штук почвопокровных растений;
  • 7 штук низкорослых;
  • 5 штук среднерослых;
  • и 1-3 высоких растений.

Теперь вы знаете как устроить клумбу из многолетников.

Формы цветников и клумб из многолетников

Клумбы классических форм все реже и реже можно встретить в ландшафтном дизайне. В пейзажных садах наших дней более уместны островные клумбы с несимметричными по высоте и посадке видами растений, устроенные на лужайках и газонах. Не менее популярны и многоуровневые вертикальные насаждения. Интересно смотрятся и приподнятые клумбы, посаженные в цветочницы оригинальных форм, мини-клумбы в старых пнях и каскады из прямоугольных подставок, окаймленные битым кирпичом.

Формы цветников и клумб из многолетников

Круглая клумба из многолетников

Если говорить о самом простом приеме цветочного оформления участка, то это, безусловно, круглая клумба из многолетников, которую очень легко сделать своими руками. Очень важно правильно подобрать размер. Так как на большой площади маленький цветник будет смотреться нелепо, а слишком объемная клумба в рамках ограниченного пространства – будет плохо просматриваться.

Место для клумбы следует очистить от сорняка, мусора и камней. Крупные комки земли разбить, землю перекопать и разровнять граблями.

Для точной прорисовки круга нужно взять колышек, вбить его в центр будущей клумбы и привязать к нему веревку, на другом конце которой будет колышек. Им и нужно нарисовать правильный круг необходимого размера.

Схема круглой клумбы из многолетников и однолетников своими руками

мatthiola или левкой «снежная лавина» 1. мatthiola или левкой «снежная лавина» с крупными белыми цветами, компактно собранные в соцветия;

мyosotis alpestris или незабудка альпийская 2. мyosotis alpestris или незабудка альпийская, часто используемая для оформления бордюров;

овсяница красная (газонная трава) 3. овсяница красная (газонная трава) с характерно узкими, линейно вытянутыми листьями, которые, переплетаясь, образуют сплошной ярко-зеленый ковер;

анютины глазки «V. t. Maxima» 4. (Viola) анютины глазки, конкретно сорт «V. t. Maxima» – трехцветная фиалка, цветущая все лето;

Primula veris (примула) 5. Primula veris (примула) – неприхотливое растения, цветущее весной желтыми ароматными цветками;

Zinnia legans (циния изящная) 6. Zinnia legans (циния изящная) с рупными цветочными головками;

альтернантера «Aurea nana» 7. альтернантера «Aurea nana» с продолговатыми, золотисто-зелено-желтыми листьями;

Achyranthes verschaffelti 8. Achyranthes verschaffelti, мясистые листья которого чаще всего используют ландшафтные дизайнеры для оформления узорных клумб.

Несколько советов от опытного дачника

  • Формируя клумбу из многолетних цветов не бойтесь выбирать для нее интересные формы.
  • Высокие и низкорослые многолетники наилучшим образом подходят для выращивания в рядах.
  • Выбирайте такие растение, чтобы ваша клумба пышно, волнами цвела с весны до поздней осени.
  • Обязательно включите в проект клумбы пару растений с красивой разноцветной листовой.
  • Сажайте сразу по 2-3 растения одного сорта, чтобы, когда они разрастутся, создавали визуальный эффект движения.
  • Играйте на контрастах, смешивайте цвета, фактуры и формы растений.

Если вам не понравилось цветение некоторых растений в клумбе – совершенствуйте ее, удаляйте то, что разочаровало и высаживайте на освободившееся место новые цветы. Земля вашего сада – не то место, которое можно засорять плохим (не лучшим).

Клумбы из многолетников: самые удачные фото

Пример красивого цветника из многолетников Креативная клумбы из многолетников, оформленная в виде палитры художника Клумбы из многолетников – оригинальное оформление в тележке Красивая клумба в виде лебедя с многолетниками Ухоженная клумба из многолетников

Добавить комментарий