Как лилию сажать чешуйками

Пять способов размножения лилии, советы специалиста

Размножение лилий – делением гнезда луковиц

Чтобы лилия нормально развивалась, их надо разделить. Потом каждую луковицу посадить, и желательно – на новом месте. Делать это лучше в начале сентября. Но допускаются деление и посадка весной (до появления ростков над землей).

В первый год за лилиями, высаженными после деления гнезда, надо особенно тщательно ухаживать, не забывая поливать и подкармливать. Тогда они уже на 3-й год зацветут в полную силу.

Способ размножения лилий луковицами-детками

Способ получения луковиц лилий из чешуек

Операцию по отделению чешуек можно проводить в течение всего года, но лучше или в начале весны, или при осенней выкопке-пересадке.

Вынутую из земли луковицу надо промыть и очень осторожно отделить чешуйки. При этом имейте в виду, что самые лучшие из них – крупные из наружного слоя.

Если хотите сохранить материнскую луковицу, не снимайте больше половины чешуи. Тогда после их отделения вы сможете ее посадить и она станет нормально развиваться и цвести.

Отделенные чешуйки надо промыть, подержать 15 минут в ярком растворе марганцовки и слегка подсушить. Затем поместить в чистый полиэтиленовый пакет и присыпать толченым древесным углем. На пакет следует прикрепить этикетку с названием сорта и плотно его завязать.

После этого можно 6 недель держать его при температуре 22-25°С, 4 недели – при 17-18°С, а остальное время до посадки – в холодильнике при 2-4°С. Или же хранить при комнатной температуре до образования на чешуях луковичек и корешков, затем поместить в холодильник либо высадить в ящик с питательной почвой для доращивания в квартире.

При посадке заглублять нужно так, чтобы чешуйки на две трети высоты находились в земле. В открытый грунт чешуи с образовавшимися на них луковичками высаживают в мае.

Как уже упоминалось, отделять чешуйки можно и весной. Тогда их нужно сразу посадить в открытый грунт. При размножении чешуями лилии зацветают на 3-й год.

Способ быстрого получения луковиц из стеблевых бульбочек

Количество и размер бульбочек зависят от сорта, агротехники, метеоусловий, возраста, обилия цветения. Так, они будут крупнее у молодых растений или с удаленными бутонами. Хорошая агротехника, повышенная влажность воздуха способствуют не только увеличению размера воздушных луковичек, но и образованию у них корешков прямо на стебле.

Сбор бульбочек надо проводить после цветения, когда они легко отделяются. Затем сложить в полиэтиленовый пакет и поместить в холодильник. Примерно через 2 недели, когда появятся корешки, следует, не медля, посадить на доращивание в открытый грунт.

Почва там должна быть легкая, питательная. Сажать нужно в бороздки, на глубину 2-3 см, с расстоянием между бульбочками 5-6 см. Уход такой же, как за обычными луковицами. На следующий год можно пересадить в цветник.

При размножении стеблевыми бульбочками лилии зацветают на 3-й год.

Разведение ценных сортов лилий черенкованием стеблями и листьями

Стеблевыми черенками лучше размножать перед началом бутонизации. Стебель следует разделить на части длиной 7-8 см и сразу посадить в открытый грунт, легкий по своему составу. В почву черенки надо помещать наклонно, заглубляя до верхних листьев. После посадки необходимо притенение.

Уход заключается в регулярном умеренном поливе. Через 30-50 дней после посадки в пазухах появятся луковички.

Листовой черенок формируют из листа и кусочка стебля перед цветением лилии. Высаживать лучше сначала в ящики с легкой почвенной смесью, закрыв сверху пленкой. До укоренения поливать нужно необильно, слегка смачивая почву. После укоренения (примерно через 3-4 недели) пленку следует снять и вскоре пересадить на доращивание в открытый грунт.

Н. Я. Ипполитова, кандидат сельскохозяйственных наук

Технология размножения лилий чешуйками и другими способами

Размножение лилии (Lílium), растения из семейства Лилейные (Liliaceae), не представляет сложности и может осуществляться как вегетативным способом, так и при помощи семенного материала. Любой метод позволяет вырастить полноценное цветущее растение в максимально короткие сроки.

Особенности размножения

С целью получения значительного количества посадочного материала можно использовать любой из четырех способов размножения садовых лилий: чешуйками, бульбами, формирующимися в листовых пазухах, листьями и побегами. Все эти способы не потребуют использования специального оборудования. Наиболее часто производится вегетативное деление лилии с получением материала под посадку из чешуек.

Размножение чешуйками

Чешуйками размножаются практически любые разновидности лилии за исключением трех видов:

  • Lilium callosum;
  • Lilium cernum;
  • Liliumpulchellum.

Эти разновидности обладают очень мелкими луковицами, что осложняет получение значительного количества чешуек.

Как правило, данный способ размножения практикуется цветоводами в осенний период, после окончания вегетационного периода и осуществления пересаживания растений. Однако допускается выполнять размножение лилии чешуйками и весной. Очень важно соблюдать технологию мероприятия:

  • чешуйки обламываются до ½ луковицы или отщипываются до конца, донце луковицы используется в качестве черенка;
  • на изломе следует провести присыпку измельченным древесным углем или специальным порошком «ТМДТ»;
  • использование наружных чешуек позволяет получить хорошие и крепкие растения, если провести замачивание материала в растворе препаратов «Циркон», «Эпин» или «Янтарная кислота» в течение 12-14 часов;
  • посадка осуществляется в рассадные ящики, наполненные почвенной смесью на основе пары частей лиственного перегноя, пары частей верхового торфа и части гравия;

  • почвенная смесь насыпается в ящик толщиной в пару сантиметров, после чего осуществляется засыпка слоя гравия толщиной 4 см;
  • чешуйки следует погрузить в почвенную смесь примерно на 75%, нижняя часть должна быть расположена в гравийном слое;
  • для проращивания следует придерживаться температурного режима в 22-25°С, а также необходимо регулярно увлажнять грунт;
  • процесс образования луковичек-деток занимает примерно 1-3 месяца, что зависит от сортовых особенностей лилии;
  • процесс отделения луковички от чешуйки осуществляется после формирования на растениях листочков.

Полученный посадочный материал следует рассадить в индивидуальные контейнеры, наполненные почвенной смесью для цветущих растений. Взрослые растения, полученные в результате такого размножения, вступают в фазу цветения примерно через год-два после посадки в открытый грунт.

Размножение луковицами

Этот способ размножения лилии является наиболее легким и заключается в делении гнезда луковиц. Каждый год на донце луковиц формируются молодые луковички, из которых через три года образуется достаточно тесное гнездо. Для получения полноценно развивающегося растения необходимо провести их разделение, после чего отдельные луковицы высаживаются на новое место.

Опытные цветоводы осуществляют такое мероприятие осенью, в первой декаде сентября. Однако при необходимости допускается выполнять размножение лилии делением и весной, но обязательно до появления ростков. Непосредственно после деления высаженные растения нуждаются в особенно тщательном уходе, который заключается в поливах и подкормках. Первое полноценное цветение молодых лилий наступает на третий год после посадки на отдельное место.

Лилии: размножение чешуйками (видео)

Размножение детками

Размножение лилий детками является очень простым способом вегетативного размножения и применяется цветоводами-любителями в отношении многих сортов этого цветущего растения. Процедура выполняется примерно каждые три года, когда возникает необходимость провести пересаживание лилии на новое место. Образованные на взрослых луковицах детки достаточно легко отделяются в зрелом состоянии.

Размножение лилий данным способом предполагает соблюдение некоторых правил:

  • в первой декаде сентября производится отделение дочерних луковиц без выкапывания материнской луковицы;
  • для улучшения приживаемости рекомендуется осуществить обработку посадочного материала специальными стимуляторами роста;
  • после проведенной обработки осуществляется посадка луковиц на подготовленный участок, заглублять их следует не более чем на 4-5 см.

При таком способе размножения лилия зацветает примерно на третий или четвертый год. Более раннее цветение нежелательно, что обусловлено недостаточной силой растения, поэтому появляющиеся цветоносы рекомендуется удалять.

Размножение бульбочками

Способ лучше всего подходит для сортов «Аэлита», «Калинка» и «Розовая Дымка», которые способны образовать значительное количество достаточно крупного посадочного материала. Как правило, пригодные под посадку бульбочки формируются на заключительной стадии цветения. Посев можно осуществлять как непосредственно в открытый грунт, так и в рассадные емкости.

Оптимальное расстояние между высаживаемыми бульбочками составляет порядка 4-5 см. Заглублять посадочный материал можно не более чем на 3 см. При выращивании лилии бороздками расстояние между ними должно быть не менее 20-25 см. Наиболее высокие показатели вегетационной эффективности фиксируются на молодых материнских растениях, обильно цветущих и выращиваемых в условиях повышенной влажности.

Возможные ошибки цветоводов

При использовании для размножения лилии чешуек очень важно хорошо промывать луковицу, а отделение чешуек проводить максимально осторожно. Самыми продуктивными являются крупные чешуйки из наружного слоя. При необходимости сохранить материнскую луковицу нельзя снимать более 50% чешуек. Если отделение чешуек производится в весенний период, посадка осуществляется непосредственно в открытый грунт.

Достаточно часто цветоводы сталкиваются со сложностями размножения лилии бульбочками. Следует помнить, что чем моложе лилия, тем больше формируется луковиц бульб. Также большое количество посадочного материала образуется при длительной дождливой погоде. Для увеличения его численности опытные цветоводы осуществляют декапитацию, посредством которой можно вызвать образование бульбочек даже на некоторых небульбоносных сортах лилии.

Способы размножения лилий (видео)

Существуют и другие способы размножения лилии, включая использование стеблевых и листовых черенков. Однако для приусадебного цветоводства их нельзя считать удобными и распространенными.

Размножение лилий чешуйками весной. Лилии из бульбочек

Для меня размножение лилий чешуйками — увлекательное занятие. Размножать эти прекрасные цветы можно и бульбочками, и луковицами, и детками. Но именно размножение лилий чешуйками весной позволяет получить много посадочного материала.

Сегодня я хочу предложить вам проверенные мной способы, а какой вы выберите, решать вам.

Размножение лилий

Эти восхитительные цветы нравятся мне не только за неприхотливый нрав и красивое цветение, но и возможность быстро размножать понравившиеся виды. Вариантов размножения, как я уже сказала, много. Но размножение лилий чешуйками можно проводить в течение всего сезона, весной, летом и осенью. О нём хочу поговорить более подробно.

Основные способы размножения лилий:

  • Чешуйками при пересадке, которые легко отделяются от материнской луковицы и со временем способны образовывать маленькие дочерние луковички.
  • Делением гнезда, такой способ можно применять только раз в 3-4 года, когда лилии образуют гнездо из луковиц.
  • Деление луковицами-детками, подходит для разведения с сохранением всех сортовых признаков.
  • Деление бульбочками подходит не для всех сортов, так как некоторые лилии их не образуют.

Размножение лилий чешуйками

Так размножать цветы можно и весной, и летом, и осенью. Я обычно отделяю чешуйки в начале осени, во время пересадки, когда цветы уже отцвели и восстановили силы, но можно делать это и летом, выкопать луковицу, чешуйки отделить, а луковицу вернуть на прежнее место.

  1. Выкапываю луковицы, хорошенько промываю.
  2. Заодно удаляю больные, а слегка повреждённые замачиваю в препарате «Максим».
  3. Отделяю чешуйки, слегка надавив пальцем на луковицу, а материнские луковицы сразу высаживаю.
  4. Опытные садоводы отделяют 2/3 чешуек, но мне жалко оставлять луковицы почти раздетыми, я снимаю треть чешуек и помещаю в пакет с влажным торфом.
  5. Пакет с луковицами помещаю в тёплое место на два месяца. Температура должна быть около +22-23 градуса, тогда быстрее пойдёт процесс.
  6. По прошествии двух месяцев пакеты с чешуйками нужно переместить в прохладное место, где температура +18, так они ещё будут прорастать в течение месяца.
  7. После всех манипуляций на чешуйках уже можно увидеть малюсенькие луковички. В принципе, они уже готовы к высадке. Если чешуйки собирались осенью, тогда высаживать будет ещё рано, можно просто поместить их в холодильник. А весенние можно высаживать

Вообще наполнители для проращивания можно использовать разные, мох, хвоя, вермикулит.

При таком способе размножения иногда можно получить до 100 новых растений, поэтому его очень часто предпочитают всем остальным.

Размножение делением гнезда

Самый известный способ размножения- это деление гнезда, и самый простой. Некоторые видовые и сортовые лилии делят через 2-3 года, а , например, высокорослые виды (Королевская лилия) можно делить через 3-4 года. Кроме того можно размножать эти цветы детками.

Но при таком размножении хорошего цветения нужно ждать только на второй год. Если посадить луковицу под уклон, стебель у цветка сначала начинает расти вбок, а потом выравнивается. Благодаря этому искривлению нарастает больше деток, чем при обычной посадке.

Для того, чтобы размножить лилии таким способом, нужно садовыми вилами аккуратно выкопать все луковицы, образовавшие гнездо, отряхнуть с них землю и разделить на несколько частей (в зависимости от количества луковиц.

Перед тем, как рассадить отделённые луковицы, нужно внимательно осмотреть на предмет болезней или повреждений, если корни слишком длинные, то обстричь их, оставив 5 см. Перед посадкой их нужно подержать 20 минут в препарате Максим, чтобы обеззаразить.

Такой способ применять лучше всего осенью, после того, как лилии отцвели. Определить, необходимо деление или нет, можно по количеству стеблей, от каждой луковицы обычно отходит один стебель.

Луковицы лучше сразу высаживать на постоянное место. Если нет такой возможности, можно обсушить их и сохранить до весны в сухом и прохладном месте.

Можно разделять гнёзда и весной, но в этом случае важно не упустить момент, чтобы лилии не переросли, иначе будут долго болеть. При правильном делении весной лилии уже летом будут цвести, потому что почки цветения закладываются с осени.

Размножение лилий бульбочками

Во время цветения в пазухах листьев у цветов образуются почколуковицы, которые легко отделяются. Их нужно высаживать сразу после сбора. Через два года получаются неплохие луковицы, которые можно рассаживать. На следующее лето появившиеся бутоны лучше срезать, потому что они будут ещё слабыми.

Не все сорта лилий подходят для такого способа, некоторые не образуют бульбочек. Но иногда при помощи удаления бутонов в начале цветения, можно заставить их появиться.

Хорошо в этом плане с азиатскими гибридами, на них воздушных луковиц образуется всегда много. На молодых растениях больше, с возрастом количество бульбочек уменьшается.

Высаживать эти маленькие воздушные луковицы можно сразу в открытый грунт или в горшки с почвой.

Чтобы высадить их в открытый грунт мы делаем бороздки на глубину около трёх сантиметров, на дно насыпаем немного песка и через каждые 5 см размещаем луковички. Между бороздками должно быть не меньше 25 см, растения не любят загущенности.

Высаживать почколуковицы в ящики или горшки нужно на меньшую глубину, в 1 см и на расстоянии 2-3 см. В ящиках их нужно оставить до следующей осени, когда уже они будут готовы к высадке в грунт.

Размножение луковицами-детками

Тоже очень популярный способ, который подходит не для всех видов лилий. У некоторых образуется мало деток. Но опытные садоводы умудряются обойти эти недочёты. Если посадить луковицу поглубже, то деток будет образовываться больше. Ещё можно срезать бутон, провести декапитацию, тогда растение начнёт активно наращивать луковицы.

Этот способ применим как весной, так и осенью. Но осень предпочтительнее, всё же весной начинается активный рост у растений и нежелательно их тревожить.

Луковички, после отделения от материнской, нужно подержать в слабом растворе марганцовке или Максиме, слегка подсушить и высаживать в грунт на расстоянии 6-8 см, на глубину 3 см.

Взрослые растения при таком способе начинают цвести уже на следующий год, но, чтобы они набрали силы, в первый год лучше удалить все бутоны.

Читайте также:  Датчик движения для включения света - 115 фото и рекомендации по выбору

Есть ещё способ размножения семенами, но при таком способе не все декоративные качества цветка передаются. Семена собирают из вызревших семенных коробочек и сразу помещают в пакет с наполнителем, а потом доращивают в горшочках с садовой землёй.

Молодым растениям нужен заботливый уход, хорошая почва и своевременный полив, на зиму грядку нужно укрыть лапником или опавшей листвой. Если размножение лилий проводить правильно, можно вырастить целый сад этих прекрасных цветов. Напишите, пожалуйста, растут ли у вас лилии и каким способом вы их размножаете.

Размножение лилий чешуйками, видео:

Чешуйками, бульбами, детками или семенами – как лучше размножать лилии?

Ежегодно покупать луковицы различных сортов лилий в магазине не каждому по карману. Поэтому перед поклонниками этих прекрасных цветов встает главный вопрос: как размножить лилии, не слишком потратившись при этом?

Полезные советы

Тем садоводам, чье сердце покорили изысканные лилии, бывает трудно удержаться от соблазна украсить этими цветами весь участок. Ведь помимо известных всем рыжих и белых лилий существует огромное количество разновидностей лилий самых удивительных расцветок – от нежно-розовых и золотистых до темно-бордовых и фиолетовых, разных размеров и форм.

Чтобы получить из понравившихся экземпляров новые лилии, размножение можно осуществить одним из известных способов:

Можно размножать растения чешуйками в течение всего года, однако весной результаты будут наилучшими

  • чешуйками луковички,
  • семенами,
  • воздушными бульбочками,
  • листьями,
  • молодыми детками.

Выделить самый лучший вариант сложно – все они по-своему хороши и подходят для разных случаев. Воспользовавшись каким-либо из приведенных выше способов, вы не просто сможете вырастить новые цветы лилии – размножение даст вам возможность сохранить полюбившиеся сорта в неизменном виде, позволит сэкономить деньги и заодно подарит полезный опыт, который не раз потом пригодится в цветоводстве, особенно если разведение лилий вас всерьез увлекло.

Видео про размножение садовых лилий

Способ размножения чешуйками

У этого способа много поклонников, поскольку размножение лилий чешуйками подходит практически для любых сортов и видов, к тому же от одной материнской луковицы можно получить от 20 до 150 новых лилий. Можно размножать растения чешуйками в течение всего года, однако весной результаты будут наилучшими. Подходят как купленные луковицы, так и те, что вы выкопали осенью. Выкопанные луковички не забудьте хорошо отмыть от земли, подсушить и положить во влажный песок на хранение.

Вот как размножаются лилии чешуйками:

  • у здоровых луковиц лилии чешуйки отделяют легким нажатием пальцев у самого основания;
  • поврежденные чешуйки сразу отбраковывают, остальные промывают в воде и погружают в раствор марганцовки на полчаса;
  • извлеченные из марганцовки чешуйки после подсушивания складывают в пакет, наполненный влажным мхом сфагнумом или смесью торфа с перлитом;
  • пакет помещают в затемненное место, пока у основания чешуек не появятся молодые луковички (через 6 недель);
  • пакет перемещают в холодильник на месяц для стратификации луковичек;
  • молодые луковички отсоединяют от чешуек и высаживают на клумбу или в ящик с землей (в зависимости от времени года).

У здоровых луковиц лилии чешуйки отделяют легким нажатием пальцев у самого основания

Можно снять для размножения лилий до двух третей всех чешуек с одной луковицы (наружные чешуйки считаются самыми продуктивными). Оставшаяся часть материнской луковички тоже пригодна для посадки в грунт – из нее точно так же вырастет лилия. Вариант размножения лилии чешуйками хорош еще и тем, что от одной чешуйки образуется сразу несколько луковичек.

Способ размножения бульбами

Тигровые лилии, большинство сортов, относящихся к группе Азиатские гибриды и некоторые сорта Трубчатых гибридов образуют в пазухах листьев почколуковички или бульбы. На их образование влияет множество факторов: от сортовых особенностей лилий и возраста растений до погодных условий и агротехники. Поэтому количество бульбочек сложно заранее предугадать, но можно увеличить с помощью правильной агротехники и оптимальной влажности. Замечено, что при влажном лете у некоторых сортов лилий бульбочек образуется больше, а при обильном цветении лилии – наоборот, заметно меньше. Если вы намерены размножать лилии бульбами, удаляйте с растения бутоны еще на стадии их формирования.

Размножение лилий бульбочками приходится на август-сентябрь, когда лилии отцветут, а сами почколуковички начнут отделяться от стебля. По каждому сорту бульбы собирают отдельно и высаживают на грядку для доращивания на глубину до двух сантиметров, почву тщательно увлажняют. Уже весной вы увидите всходы молодых лилий – их нужно будет регулярно поливать, подкармливать и своевременно удалять сорняки. Когда лилии подрастут, рассадите их. Цветы на растениях появятся только на третий год после того, как вы высадили бульбы.

Размножение лилий бульбочками приходится на август-сентябрь

Преимущества размножения бульбами в том, что этот способ эффективен, довольно прост, нетравматичен для растения, и вдобавок, позволяет оздоровить и омолодить лилии.

Способ размножения семенами

Быстрорастущие разновидности лилий, у которых образуется большое количество семян в коробочке (лилии регале, золотистая, роскошная, длинноцветная, даурская, узколистная, поникающая и др.), можно успешно размножать семенами. Рассаду выращивают в теплице или в ящиках на подоконнике. Начинают высевать семена лилий с февраля, глубина посева при этом не превышает 1 см.

Основные правила, как вырастить лилии из семян:

  • для прорастания семян лилии необходима комнатная температура;
  • посевы в теплице следует прикрывать пленкой;
  • как только семена прорастут, нужно снизить температуру до +15 градусов, а с нарастанием первого листа – повысить до +20;
  • пикировку сеянцев в ящики глубиной 10 см проводят при появлении первого настоящего листика у сеянцев;
  • нельзя допускать переувлажнения почвы, иначе растения заболеют;
  • в апреле ящики с рассадой лилии нужно вынести в парник и прикопать вместе с ящиками в грядки.

Если сеянцы получились слабые, их оставляют в парнике до следующего года с укрытием на зиму. Крепкие растения во второй половине мая высаживают на грядки, прикрывая от солнца. При легком затенении сеянцы развиваются лучше, и луковица нарастает интенсивнее. Молодым лилиям необходим регулярный полив дождевальными установками и еженедельное опрыскивание марганцовкой (0,15%).

При легком затенении сеянцы развиваются лучше, и луковица нарастает интенсивнее

Другие способы размножения лилий

Если из-за недостатка посадочного материала размножение лилий семенами вам не подошло, можно попробовать размножить листьями такие сорта лилий, как регале, длинноцветная, тигровая, белая или серноцветная. Для этого в конце июля отрежьте листья с верхней части стеблей лилий, посадите их под наклоном в ящики, заполненные на 5 см плодородной смесью и на 3 см песком. Полейте посадки, либо опрыскайте водой. Ящики в жаркие дни нужно будет притенять и не допускать пересыхания грунта или переувлажнения. У основания листочков лилий вскоре сформируются по одной-две луковички и разовьются корни с листьями. На зиму ящики с растениями вам нужно будет прикопать на грядках и утеплить.

Видео про размножение лилии чешуйками

Лилия – цветок, размножениекоторого можно осуществлять самыми разными способами, одним из самых простых и универсальных считается размножение с помощью деток (дочерних луковичек). Шафранная лилия, длинноцветковая, золотистая, белая, зонтичная и некоторые другие сорта лилий образуют большое количество дочерних луковичек. При пересаживании лилий на новое место, вы можете аккуратно отделить сформировавшихся деток и посадить их в почву для доращивания, как и бульбочки. Из деток получатся полноценные луковицы, пригодные для выращивания новых лилий.

Если вам по-настоящему нравятся лилии, уход и размножение этих цветов будут вам только в удовольствие, ведь нет ничего лучше, чем наблюдать, как из собственноручно посаженных вами бульбочек, чешуек или семян вырастают новые прекрасные лилии. Выбирайте способ, который вам больше нравится, и размножайте свои любимые сорта лилий!

Выращивание лилий из бульбочек в домашних условиях. История одной лилии, или как мы дома вырастили лилию из бульбочки

Размножение лилий чешуйками

Это универсальный способ. Используя его можно получить большое количество посадочного материала. Особая ценность метода в том, что им можно размножить лилии как сортовые, так и видовые (те, которые бульбочек не образовывают)

Многочисленные сочные чешуйки, которые легко отделяются от «матери» образовывают луковицу. Каждая отдельная чешуя может дать новые мелкие луковички. Таким методом размножают лилии на протяжении всего года. Однако весной формирование молодых луковичек проходит намного быстрее.

Если луковица была куплена поздней осенью или ранней весной и хорошо сохранилась, то к размножению можно приступать с приходом весны. Одна луковица без ущерба для цветения позволяет «отнять» до 1/3 всех наружных чешуй.

Отделение чешуй от растущей лилии также возможно. Для этого отгребают грунт от побега и, не выкапывая, отделяют чешуи. Остатки луковицы с побегом присыпают землёй и поливают.

Не жадничайте. Не отделяйте более 1/3 чешуй.

Отделенные чешуйки следует промыть под проточной водой и продезинфицировать 15-20 минут в ярком растворе марганцовки. Далее слегка просушиваем.

Если обработать чешуи в растворе янтарной кислоты (100 мг/л в течение 6 часов), то число луковичек увеличится в 1,5 раза, а величина их в 2.

Наилучшие сроки черенкования таковы:

  • Азиатские гибриды и королевские (Регале) — весна;
  • Трубчатые — фаза цветения.

Если придерживаться оптимальных сроков, то выход молодых луковиц на много выше.

Подготовленные чешуйки поместите в плотные полиэтиленовые пакетики со слегка влажным:

  • перлитом;
  • опилками;
  • мхом-сфагнумом;
  • песком;
  • вызревшим торфом;
  • древесным углём.

При желании размножить несколько сортов, каждому следует выделить отдельный пакетик. Каждый пакет подписываем. Пакет нельзя плотно сжимать. В нём должно находиться некоторое количество воздуха. Пакетики убираем в какое-нибудь темное место до образования маленьких луковичек (можно организовать коробку в шкафу).

Сроки хранения и температурные режимы таковы:

СрокиТемпература
Первые 6 недель22 — 25 ᵒC
Далее 4 недели16 — 18 ᵒC
До момента посадки5ᵒC

По прошествии времени чешуйки с новообразовавшимися луковичками высаживают в ящики или горшочки с землей и даже школку открытого грунта. Глубина посадки — 1,5 размера высоты луковицы.

Новые плантации следует:

  • тщательно полить;
  • соорудить теневое укрытие;
  • провести мульчирование торфяной крошкой или другим материалом.

Нужно учесть, что лилии предпочитают защищенные от ветра места с лёгкими, щелочными грунтами, без застоя воды.

Молодые корешки очень слабы. Они находятся в поверхностном слое почвы. Учитывая эту особенность землю лучше не рыхлить, а вот мульчирование поможет сохранить оптимальную влагу. Регулярные обработки от вредителей, мульчирование и поливы, помогут быстро укорениться и пойти в рост. Грунт не должен пересыхать, но и излишняя влажность вредна.

На второй год после посадки многие растения уже пытаются зацвести, но обычно первое цветение очень слабое. Следует обрывать образовавшиеся бутоны. Все силы должны пойти на рост луковицы.

Как правило, к третьему году растения входят в полную силу, обильно цветут, а к осени под землей образуется полноценная, крупная луковица. Такие луковицы можно даже оставлять на зимне-весеннюю выгонку.

Уход за красавицей

Лепестки лилии очень любят свет, поэтому они всегда должны быть на солнце. Чего не скажешь о корневой системе цветка.

Землю вокруг стеблей лучше всего укутать мульчей или же засадить низкорослыми декоративными растениями. Это поможет почве не перегреваться и не пересыхать из-за прямых солнечных лучей.

В чем ещё нуждается лилия? Конечно же, в регулярном поливе. Однако здесь важно не переборщить, культура не любит излишней влажности.

Не менее важно осуществлять систематическую подпитку цветов. В период появления побегов и во время завязей первых бутонов используют комплексное удобрение, а после увядания – калийно-фосфорные.

Размножение лилий делением гнезд луковиц

Размышляя о том, как проводить размножение лилий цветоводы наиболее часто отдают предпочтение именно этому методу. За время своей жизни луковица лилии формирует несколько почек возобновления. По времени для образования крупного гнезда потребуется:

  • азиатским — 3-4 года;
  • трубчатым — 5-6 лет.

Сигналом к делению гнёзд лилии могут быть множественные цветоносы с одной луковицы.

Лилия отцвела. Что делать и когда приступить к размножению? Немедля после цветения оборвите семенные коробочки если не планируете размножать семенами. ДДайте возможность ветонсу самостоятельно перенести питательные вещества в клубень.

Нельзя срезать цветонос лилии сразу после цветения.

Размножение её делением гнёзд возможно только через 1 — 1,5 месяца. Это время необходимо для:

  • восстановления питательных веществ;
  • подготовки к цветению будущего года;
  • провести все биохимические процессы для удачного зимования.

Время деления — конец августа, начало сентября. Гнездо аккуратно выкапывают, бережно разделяют на отдельные луковицы и высаживают на новое место. На следующий год молодые луковицы полноценно цветут.

Описание растения

Лилии прекрасно уживаются со многими цветами. Из трубчатых лилий ландшафтные дизайнеры делают самые разнообразные и необычные композиции. Очень красиво цветы смотрятся на клумбе и вдоль террасы. Лилии неприхотливые. Уход за ними не составит большого труда.

Это интересно! В длину лилии достигают 1,5 метра. Цветение зависит от вида растение. Некоторые цвет пару месяцев, другие все лето и даже начало осени.

Размножаются лилии луковицами. Их луковицы крупные, бордовых оттенков. Их лучше всего хранить в сухом и темном месте. При выборе луковиц, обязательно уделяйте внимание их внешнему виду. Они должны быть плотные и крупные. Из маленьких луковиц растения редко прорастает нормально. Также на луковицах не должно быть вмятин, ран, порезов. От выбора луковиц зависит будущий рост и развитие лилий.

Можно посадить на своем участке разные сорта лилий, и наслаждаться яркостью своего участка длительное время. Пересадку лилий осуществляют на 4 год выращивания. При пересадке важно не повредить корневую систему. Используйте чистый и острый инструмент. После пересадки лилии могут немного поболеть. Таким образом на них сказывается стресс. Но в скором времени растения опять приобретут былой вид.

Полезно знать! В переводе с греческого лилия означает «белый-белый».

Размножение лилий бульбочками (стеблевыми почколуковичками)

У некоторых лилий (сорта из группы Азиатских гибридов) на стебле в пазухах листьев образуются почколуковицы. Их часто называют бульбочками, а сами лилии бульбоносными. Представители этих видов самые нетребовательные в уходе. Один побег может нести до 180 бульб.

По срокам, почколуковицы лилии образовываются в зависимости от сорта:

  • до цветения;
  • во время цветения;
  • после цветения.

Чтобы увеличить образование бульбочек вырезают бутоны, и часто опрыскивают растение водой. Повышенная влажность увеличивает выход посадочного материала.

Если погода очень тёплая и влажная, то на бульбочке можно рассмотреть маленькие корешки и даже мелкий листик.

Время сбора — лёгкое отделение бульбочек при прикосновении.

Если бульбочки сами осыпаются на землю, происходит засорение участка, что не желательно.

Для высаживания формируют питомник.

  • бороздки проделывают на глубину 2-3 см.;
  • расстояние между рядами выдерживается 15-20 см.;
  • удалённость бульб друг от друга — 5-6 см.
  • поливают;
  • мульчируют торфяной крошкой или перегноем;
  • на зиму прикрывают посадки лапником или опавшей листвой.

Подращивание осуществляется на протяжении 2-3 лет.

Если немедленная посадка не возможна, то бульбы укладывают в пакет с влажным торфом и хранят при температуре 2-3 ᵒC до посадки.

Читайте также:  Как посадить и вырастить кипарис

Иногда бульбочки не отделяют, а разрезают побег (как на фото) на части и высаживают вместе с ним.

Размножение лилий стеблевыми черенками

Способ редкий. Однако при сложившихся обстоятельствах (поломка стебля животными или ветром) он вполне приемлем.

Наилучшее время размножения — период бутонизации. Технология такова:

  1. Стебель разрезают на части по 6-8 см.
  2. Черенок высаживают наклонно, заглубляя на ½ длины.
  3. Поливают и опрыскивают.
  4. Создают тепличное укрытие (банка, бутылка).

Высадку на постоянное место проводят весной. Цветение возможно на 2-3 год.

Размножение лилий листовыми черенками

Способ ценен для размножения очень редких и дорогих сортов.

Для укоренения поступают так:

  1. Лист срезают с частью стебля (пяточкой).
  2. Сворачивают лист трубочкой.
  3. Боковой частью «трубочки» высаживают в землю.
  4. Поливают.
  5. Мульчируют.
  6. Прикрывают парничком.

Размножение лилии таким методом обременительно. Цветение наступает на 5-6 год.

Размножение лилий дочерними луковичками-детками

Основание стебля под землёй это то место, где образовываются луковички-детки. Грунт отгребают от побега. Отделяют луковички и переносят на доращивание.

Время отбора материала — август.

Искусственно легко можно увеличить количество посадочного материала:

  1. Практикуя нагибание стебля.
  2. Проводя заглубление материнской луковицы при посадке.
  3. Проводя многоразовое окучивание стебля за время роста.

Отобранный материал высаживают в питомник. Цветение наступает на 2 — 3 год.

Размножение лилий проводится также семенами, для выведения новых гибридов и сортов, и культурой клеток. При этом выход посадочного материала больше в несколько сот раз.

Виды растений

Существует огромное количество видов и сортов лилий. Рассмотрим подробнее самые популярные из них:

  • Голден Сплендор – в длину растение вырастает до 1,2 метров. Цветение продолжается с середины лета до осени. Но необходимо знать, что этот вид лилий выделяет токсичные вещества и способен вызвать отравление у детей.
  • Африкан Квин – в высоту достигает почти 2 метра. Цветы яркие, оранжевые. Не требует за собой сложного ухода.
  • Регале – в длину достигает 1,8 метров. Цветы бело-розовых оттенков. Распускаются в середине лета. Период цветения короткий.
  • Уайт Американ – отличается очень изящными, белыми цветами. В высоту не больше 100 сантиметров.
  • Пинк Перфекшен – цветы нежно-фиолетовые. В длину растение достигает 1,8 метров. Этот вид часто используют в качестве живой изгороди.

Все эти виды активно выращиваются в нашей стране. Они являются неприхотливыми и в то же время очень привлекательными цветами.

Когда нельзя размножать лилию

Посадочный материал дорог, а нам так хочется иметь много чарующей и благоухающей красоты. Нужно размножать. Однако в погоне за количеством следует помнить, что можно потерять всё. Существует несколько запретных моментов, когда нельзя размножать лилию. Это бывает в случае если:

  1. Запоздали с посадкой. От времени и места зависит иммунитет растения. Постарайтесь произвести посадки своевременно. О сроках и основах агротехники можно прочитать здесь.
  2. В месте посадки грунты малопитательные. Подкормка и уход во время роста имеют значение. Недостаточность питательных элементов в тканях не позволят пройти процессам укоренения благоприятно.
  3. Лилия заболела или сильно повреждена вредителем. Больное растение «думает» о выживании. Фитогормоны в момент патологии работают на рубцевание тканей. Для размножения и укоренения нужны здоровые растительные элементы.

Огромный цветник с благоухающими лилиями возможен. Если вы задумываетесь над тем как размножать лилию, то выберете один, два метода, освойте его, и только затем переходите к следующим.

Метки: Цветы луковичные

Условия посадки

На что необходимо обратить внимание перед посадкой лилии?

Прежде всего, следует помнить, что она – многолетний цветок, который любит одно место и боится пересадок. Поэтому участок под лилии рекомендуется выбирать осмотрительно, скрупулёзно, соблюдая все условия этого требовательного растения.

Самое первое, что заслуживает внимания, это место для заземления. Оно должно быть солнечным и защищённым от сквозняков.

К почве цветы также относятся придирчиво, любят рыхлую и плодородную землю. Если говорить о кислотности грунта, то здесь предпочтения лилий зависят от ее сортов и видов. В большинстве случаев цветы прекрасно растут в почве с нейтральным кислотно-щелочным балансом.

Непосредственно за несколько дней до высаживания землю рекомендуется удобрить. Для этого почву необходимо перекопать, после чего смешать с золой, перегноем и торфом. Затем участок, отведенный под посадку, следует утрамбовать и полить.

Высадка рассады перца в теплицу: как создать комфортные условия для большого урожая

Перец неспроста называют чемпионом витамина С – в нем действительно этого элемента больше в несколько раз, чем даже в лимоне, а еще это источник йода, кальция, магния и других веществ. Но вырастить его не просто! Эта тропическая культура на редкость теплолюбива, капризна и сложна в опылении. И самый тонкий момент – высадка рассады перца в теплицу, от которого зависит весь будущий урожай. Давайте разберемся подробнее – и вам под силу будет любой сорт!

Такой привычный нам сладкий и горький перец прибыл к нам из американских тропиков, а потому до сих пор отличается повышенными требованиями к теплу, влажности и плодородию почвы. Это – многолетнее растение, которое достаточно долго способно давать полноценные урожаи, но в нашем регионе его принято высаживать как однолетнее. И с самой высадки рассаде ему необходимо создать почти природные условия.

Выращиваем здоровую и крепкую рассаду

Приступать к посеву перца лучше в середине февраля. Для отдельного выращивания рассады используйте покупной грунт, как «Малышок» или «Живая Земля». А далее все делайте по инструкции:

  • Шаг 1. Насыпаем землю в контейнеры на высоте 6-7 см, проводим неглубокие бороздки, а напротив сделайте небольшие таблички с названиями сортов.
  • Шаг 2. Поливаем бороздки кипятком и приступаем к посеву. Для этого в рядах между семечками делайте расстояние до 2 см, а между самими рядами – по 4-5 см.
  • Шаг 3. Увлажняем разложенные семена водой из пульверизатора и присыпаем на 1 см землей. Еще раз опрыскиваем землю, и накрываем контейнер крышкой.
  • Шаг 4. Ставим контейнер на батарею, на 2-3 часа.
  • Шаг 5. Теперь переставляем в теплое место (26-28°С) и ожидаем первых всходов.

Как только появятся первые всходы, переставляем контейнер с растениями на подоконник или в тепличный тамбур. Желательно теперь еще и использовать специальную досветку – фитолампы. Выдерживайте расстояние от лампы к рассаде около 15 см, и включайте ее с 8.00 до 23.00. Днем температура воздуха возле рассады должна быть в пределах 20-22°С, а ночью – 18-20°С.

Опасайтесь в этот период распространенного заболевания рассады перца – черной ножки. Просто выполняйте эти правила: не переувлажняйте почву, при первых всходах сразу переносите рассаду к солнцу, а температуру в этот же день снижайте с 28°С до 20°С. А в процессе роста растений полив делайте по междурядью. Поливайте перцы по мере пересыхания грунта.

Чтобы не получить вытянутую и бледную рассаду, следите за тем, чтобы при жаре не оказалось недостатка света. Ведь именно из-за этого растения и вытягиваются – чтобы увеличить собственную площадь кожицы, которая и улавливает ультрафиолетовые лучи. А потому, если у вас возле рассады воздух достигает 25°С, тогда и освещенность должна быть максимальной, и без специальной досветки здесь вообще не обойтись.

А вот если таковой нет, тогда срочно понижайте температуру до 18-20°C, которая, конечно, замедлит рост рассады, но зато не даст ему стать бледной и длинной, как паучьи лапки. Хотя сама рассада перцев, в отличие от рассады помидор, к вытягиванию не слишком склонна, и все же.

Как только рассада подрастет, ее нужно будет пикировать. За час до этого процесса полейте растения. Для пикировки используйте чайную ложку, аккуратно отделяя ряд с перцами одного сорта плоской стороной. Старайтесь как можно меньше травмировать корни.

В новый контейнер насыпьте землю так, чтобы получилось чуть меньше половины, и туда опустите растение. Далее засыпьте землю по бокам по самые семядоли, слегка обжимая ствол. Поливайте теперь также по краям контейнера, но первые пару дней не давайте воды вообще – так перцы разовьют хорошую корневую систему.

А лучше всего развита корневая система у рассады, выращенной в 500-грамовых рассадных горшках, и в торфяных таблетках:

Готовим тепличные грядки под перец

Т.к. тепличный перец довольно слаб в плане различных заболеваний и вредителей, лучше обеззаразить земля для грядок заранее, а заодно – и семена сорняков. И правильно подготовить, с соблюдением всех правил.

Обеззараживаем землю для грядок

Вот что нужно делать:

  • Шаг 1. Размораживаем грунт и отогреваем его до комнатной температуры.
  • Шаг 2. Убираем из духовки все противни, ставим на дно духового шкафа решетку-гриль, а поверх – ведро с грунтом, закрытое крышкой.
  • Шаг 3. Включаем духовку на 90°С. За ночь все живое в почве погибнет, но органика при этом сохранится.
  • Шаг 4. Утром духовку выключаем, а дверцу шкафа приоткрываем.

Если в вашей теплице нередко болеют растения, также сами лунки перед высадкой рассады перца полейте розовым раствором марганцовки.

А если ситуация с болезнями и вредителями совсем плачевная, тогда используйте для выращивания перца в теплице современный метод гидропоники:

Регулируем уровень рН

А вот чего не любит перец, так это кислой почвы – обязательно проверьте рН перед самой высадкой, ведь с годами тепличная земля способна сильно измениться. Типичная ситуация: брали один субстрат, проверяли, перцы росли и радовали урожая несколько лет, и тут – баста – не растут и болеют.

И многие даже не предполагают, с чем подобное может быть связано, ведь и сорта те же, и агротехника неизменна, а на самом деле такая вот тонкость. Если подозреваете, что почва у вас закислилась – внесите как удобрение доломитовую муку.

Удобряем полезными микроэлементами

Дополнительно в такие грядки внесите комплексные удобрения – нитроаммофоску или нитрофоску, либо Кемиру. Если вы – приверженец натуральных удобрений, тогда применяйте перепревший навоз – удобрение №1 для перца, который особенно отзывчив на органику.

Важно только максимально равномерно распределить удобрение по поверхности земли и потом аккуратно перемешать почву с удобрениями и доломитовой мукой. Но, если припасенной органики для всего этого оказалось не много, тогда смело можете внести ее прямо в лунки.

Кроме того, органика для перца хороша тем, что насыщает почву полезными активными бактериями, а те выделяют в воздух углекислый газ, который в свою очередь очень важен. Идеальна для перца как удобрение также обычная древесная зола.

Если ваши тепличные перцы в прошлом году не болели, тогда компост из теплых грядок после уборки урожая можете взять как удобрение под высадку рассады в новом сезоне. Причем отличное удобрение.

Согреваем почву перед высадкой

Почву на грядках хорошо разрыхлите и полейте горячей водой. Этим вы сможете хоть как-то сымитировать близкую к природе перца почву из влажных американских тропиков. А, оказавшись в родных местах, перец начнет активно расти, причем чем будет жарче – тем активнее пойдет выгонка стебля.

Отдельно для перцев можно готовить теплую грядку, закладывая навоз или сухую траву на глубину гряд 20-30 см. А дополнительно, чтобы днем перцы не зажаривались, а ночью не простужались, можете зарыть в землю такие необычные теплоаккумуляторы:

Размечаем посадки перца: два ряда или три?

Для высадки перца в теплицу делайте такие грядки: ширина 80 см, а междурядья – 30-40 см. Сажать перец можно и в два, и в три ряда – лишь бы вам было удобно.

Вообще как широко друг от друга и по какой схеме высаживать перец в теплицу, напрямую зависит от того, низкорослые или высокорослые будут расти кусты. Так, сорт «Винни-Пух» лучше высаживать поближе к стенам конструкции, где света больше и более высокорослые сорта не смогут закрыть от солнечных лучей. А вот такие среднерослые, как «Верность», «Медаль» и «Нежность», высаживайте прямо за низкорослыми. И только ближе к середине – высокорослые.

При высадке одних только высокорослых сортов грядку делаем уже на два ряда – так, чтобы между растениями оставалось 40-50 см. Причем старайтесь вырыть поглубже сами лунки, т.к. для таких уваленей понадобится много питания, а потому корень разрастется большой. Также увеличьте количество компоста и перепревшего навоза – по 1/3 ведра на лунку.

Для среднерослых сортов делайте два ряда. И, наконец, если вы садите только низкорослые скороспелые сорта, тогда делайте три ряда с промежутком 20-25 см.

Еще проще регулировать расстояние между растениями, если высадить те не в грядки, а в горшки:

Высадка рассады: шаг за шагом

Высаживают в теплицу рассаду перца в возрасте от 60 до 80 дней, смотря какой сорт вы брали и как умело подготовили теплицу.

Если вы планируете высадку перцев в теплицу немного раньше обычного, и температура упадет до 10°С, тогда теплолюбивые перцы задержат свое развитие сразу на 10-15 дней. Это неприятно, но рассада при этом не погибнет. Просто вы рискуете в этом случае серьезно опоздать со сроками сбора урожая, а потому производите посадку перца в теплицу только тогда, когда уже прошел период кратковременных заморозков в вашем регионе, или вы продумали надежную защиту от них:

При посадке в теплицу, рассаду перца не заглубляйте – ведь вы это уже сделали при пикировке. Лунки копайте на штык лопаты, это самая оптимальная глубина для высадки рассады. Старайтесь не высаживать рассаду в жаркую погоду, а если пришлось по каким-то обстоятельствам – тогда притените.

А еще – верхушку у рассады перца прищипывать не нужно, а вот так называемый коронный цветок в первой развилке у стебля обязательно удаляют, иначе будет тормозить дальнейшее развитие завязей.

Создаем комфортные условия

Затенить и защитить высаженную рассаду перца в теплице удобнее всего современными укрывными материалами. Причем под них мини-дуги не обязательны – материалы настолько легкие, что не повредят нежные растения. Просто набросьте тот же лутрасил или спанбонд, как шаль.

Согреет почву в холодные ночи и современный укрывной материал для грядок:

Подкрамливать высаженную рассаду можно как органическими, так и минеральными подкормками:

  • Органическая: 1 часть коровяка замочите в 4-х частях воды на неделю, затем добавьте еще 4 части, перемешайте и подливайте к посаженному перцу.
  • Минеральная: на десять литров воды берем 10 г аммиачной селитры, 10 г сульфата калия, 20 г кальциевой селитры и 30 г двойного суперфосфата.

Чередуйте такие подкормки каждые 10-15 дней, и в итоге вы получите замечательный урожай!

Проблемы после высадки рассады

Итак, вы высадили рассаду на постоянное место, и остаются только приятные хлопоты по уходу за сочным овощем. Но что это: завязи странно пожелтели, некоторые растения начинают увядать, а на остальных копошится что-то мелкое! Упустите этот момент – можно и вовсе остаться без рассады.

Поэтому давайте разберемся прямо сейчас с самыми досадными и неожиданными проблемами после высадки. Все дело в том, что любая пересадка для рассады – это ощутимый стресс, не говоря уже о случайно поврежденных корнях и резкой смене микроклимата.

  • Например, если семядоли стали желтеть , это верный признак того, что рассаде явно не достает питания. Простое решение – подкормить ее универсальным удобрением «Идеал» и усилить полив.
  • Если огрубели, «одеревенели» стебли – это влияние перепадов температур и определенных ошибок в полив и подкормке. Но чем грозит то, что стебель вроде бы стал крепче? Разве это плохо? Конечно плохо: пока перец будет расти, его стебель всегда будет немного утолщаться, каждый раз подстраиваясь под новый вес куста. А вот теперь нормально он утолщаться не сможет, т.к. задревеснел. В итоге при раширении стебель просто пойдет трещинами, что уже чревато различными болезнями и риском поломки куста. А еще по такому стволу плохо поднимается питание и влага, от чего страдает и урожайность.
  • Боится тепличный перец и корневой гнили . Вот почему пикировать его как обычный овощ, на стадии двух настоящих листочков, нельзя – так это растение сразу остановится в росте, начнет чахнуть и быстро поддастся грибковой инфекции.
Читайте также:  Декоративные кролики: маленький рыжий и белый с голубыми глазами

Вот почему так важно при выращивании и высадке рассады перца в теплицу обеспечить ему постоянный ровный микроклимат без каких-либо стрессов или неожиданной условий.

Как выращивать перец в теплице: особенности выращивания, дельные советы профессионалов

Садоводы умеренного климатического пояса России предпочитают выращивать сладкий болгарский перец в теплицах из поликарбоната. Чтобы вырастить этот теплолюбивый овощ в погодных условиях Подмосковья, Поволжья, Урала и Сибири нужны особые условия. Создать их для перцев можно в стационарных теплицах или в парниках под укрывным материалом. Опытные огородники получают хорошие урожаи даже с открытых грядок, но в дождливое и холодное лето сделать это практически невозможно. Перчики не получают достаточно тепла и не успевают полностью созреть до конца сезона.

Тепличное выращивание: преимущества

Каркасные сборные теплицы, покрытые поликарбонатными листами — это наиболее практичные, дешевые и легкие в сборке конструкции. В них садоводы выращивают теплолюбивые растения, перцы тоже входят в число таких овощей. По сравнению с открытым грунтом посадка перца в теплицу из поликарбоната имеет много преимуществ:

  • можно сеять семена и сажать рассаду на 1-2 месяца раньше;
  • сокращается период вегетации, быстрее наступает время плодоношения;
  • в теплицах более благоприятный микроклимат для выращивания саженцев;
  • обеспечивается максимальная защита растения от погодных катаклизмов: холодных дождей, града, сильного ветра;
  • облегчен уход за посадками: поливы, опрыскивания, подкормки;
  • гарантировано сохранение и увеличение урожая;
  • сокращаются затраты на обустройство системы капельного полива;
  • облегчена борьба с вредными насекомыми;
  • легче обрабатывать растения от болезней.

Преимущества выращивания перцев в теплицах оценили многие садоводы, поэтому популярность таких выгодных сооружений растет с каждым годом.

Лучшие сорта перцев для теплиц

Выбор семян — непростое дело. Ассортимент их велик, отличаются они друг от друга характеристиками, цветом и формой плодов, сроками созревания.

НазваниеСроки вегетации от посева до плодов (дней)Урожайность (кг с 1 м2)Характеристики
Оранжевое чудо95-1106-13Ранний сорт перцев с крупными оранжевыми плодами, которые растут на высоких (до 1 м) мощных кустах. Стенки кубовидных плодов средней толщины (5-8 мм). Вес 1 овоща 200-250 грамм. Отмечается их превосходный вкус, высокий уровень транспортабельности, долгая сохранность
Звезда Востока F1100-1107-9Раскидистые кусты гибрида вырастают до 0,7 м. Объемные плоды весом до 350 г окрашены в желтый, красный или шоколадный цвет. Толщина стенок перцев до 10 мм, форма — в виде призмы. Оригинальный темно-шоколадный цвет овоща полюбили многие садоводы
Джипси F160 (после высадки рассады)3-5Гибрид голландской селекции. Невысокие кустики (до 60 см) не требуют подвязки к опорам. Конусообразные плоды разных цветов: красный, желтый, бордовый, толщиной стенок 5-6 мм весят 100-120 г. Такие размеры подходят для фаршировки и консервации
Красный бык F1110-1209Ярко-красные цилиндрические плоды длиной до 20 см весят 250 г, максимальный вес — до 400 г. Толщина стенок 10 мм, мякоть сочная, вкус замечательный. Овощи универсальные для приготовления различных блюд и зимних заготовок
Лицедей100-1104Высокие до 1,5 метров высотой кусты нуждаются в подвязке к опорам. Конусообразные длинные плоды с толстыми стенками массивные, весит каждый овощ до 300 г. Цвет плодов — желтый, красный, розовый и промежуточных оттенков. Растение имеет хороший иммунитет от многих заболеваний

Как вырастить рассаду в теплице

Агротехника выращивания сладкого перца в теплице (поэтапно):

  1. Выбор, подготовка и посев семян в контейнеры. Срок — до конца марта. Перед посевом почву и семена обеззараживают. Землю прокаливают или обрабатывают специальными препаратами. Семечки помещают на 30 минут в растворы марганцовки, соды или фурацилина.
  2. Пикировка всходов в отдельные емкости — через 15-20 суток после посева при появлении семядольных листочков.
  3. Уход за молодыми ростками — в течение 1,5-2 месяцев. Осуществляют полив каждые 2-3 дня. Через месяц добавляют в воду для полива капельку стимулятора роста.
  4. Пересадка рассады на тепличные грядки — конец мая, начало июня.
  5. Уход за саженцами до конца плодоношения — сентябрь-октябрь.
  6. Сбор урожая — зависит от сорта (ранние, средние, поздние) растения. Самые ранние сроки начала съема плодов — конец июля, поздние — октябрь.

До высадки рассады в теплицу нужно подготовить почву и учесть все нюансы совместимости растений, которые будут посажены в одном помещении.

Капризные перцы выбирают соседей

Размеры теплиц не всегда соответствуют нашему желанию разместить как можно больше теплолюбивых растений под одной крышей. Прихотливые перчики относятся к категории растений, рядом с которыми нельзя высаживать:

  • укроп и фенхель, которые сильно разрастаются, подавляют развитие перцев, затеняют их, отбирают значительную часть питательных веществ;
  • фасоль и горох — высокорослые растения цепляются своими усами за стебли кустов, мешают расти;
  • пасленовые овощи: картофель, баклажаны и помидоры способны заразить перцы однотипными с ним заболеваниями и привлечь одинаковых вредителей;
  • жгучий перец, высаженный рядом со сладкими видами, переопыляется с ним, плоды последнего приобретают горечь, теряют сладость;
  • огурцы не влияют негативно на вегетацию перцев, но важной причиной несовместимости являются условия выращивания этих двух культур. Огуречные плантации предпочитают расти во влажном климате, но перцы плохо переносят переувлажнение воздуха.

Некоторые растения, посаженные в теплице по соседству с кустами перца, защищают его от вредителей, обогащают почву, не подавляют рост и формирование плодов. Их можно смело размещать под одной крышей, перец «будет рад» таким соседям:

  • лук и чеснок;
  • пряные травы и декоративные растения: базилик, кориандр, петрушка, пижма, чабрец;
  • зелень и ранние овощи: салат, шпинат, редис;
  • цветная и белокочанная капуста, кабачки и сельдерей;
  • единичные посадки ромашки, крапивы, одуванчика подпитывают кустики перца, ускоряют созревание плодов.

Подготовка почвы

Весной за 2-3 недели до высадки рассады в теплице тщательно перекапывают почву, вносят органику (если не вносили ее осенью) в расчете 5 кг на 1 м2 и минеральные удобрения:

  • фосфорные и калийные смеси — 40 г/м2 ;
  • азотные удобрения — 25 г/м2 .

На закисленные участки рассыпают доломитовую муку, мел или известь. Рыхлят землю до получения однородной структуры, формируют грядки.

Перцы любят рыхлую землю, которая хорошо пропускает влагу и воздух. С грядок удаляют прошлогодние растительные остатки, мелкие камешки.

Сроки высадки рассады

Посадка рассады перца в теплицу из поликарбоната начинается в начале мая. Сначала нужно посадить поздние сорта, затем — растения средних и ранних сроков созревания. Этот период продолжается до первой декады июня.

Схема посадки

Рассаду перцев высаживают (садят) в один ряд вдоль стен теплицы или в два ряда по центру. Оптимальная ширина однорядных грядок 45-50 см, двухрядных — 90 см. Расстояние между кустами зависит от сортовых характеристик. Чем выше и гуще растение, тем больше это значение (см. графические схемы посадки перца в теплице).

  • низкие кусты должен разделять промежуток в 15-20 см, между рядами — 50 см;
  • для саженцев средней высоты соответственно 25-30 и также 50 см;
  • для высоких растений — 35-45 и 50 см.

Дорожки между грядками делают не шире 70 см, минимальное расстояние — 55 см. Не нужно сокращать оптимальные размеры посадок. Саженцы, высаженные густо будут мешать друг другу. Уменьшенная ширина проходов создаст проблемы при уходе.

Особенности формирования куста

После высадки рассады перцев на постоянное место приступают к формированию кустов. Низкорослые сорта (высотой до 70 см) растения не формируют. Достаточно будет подвязать главный стебель к колышку, чтобы он не сломался под тяжестью плодов. Среднерослые и высокие кусты подвязывают к высоким опорам или шпалерам.

Правильное формирование кустов при выращивании перцев в теплицах позволяет:

  • удалить ненужные побеги, уменьшить количество зеленой массы, сократить тем самым затраты жизненных сил растения и питательных веществ на их воспроизводство;
  • ускорить созревание перцев в теплице, так как на прореженных кустах, не затененных от солнечного света, плоды быстрее растут и развиваются;
  • увеличить весомость урожая. Если саженцы получают больше ультрафиолетовых лучей, фотосинтез улучшается и формируется много плодовых завязей. Размеры плодов увеличиваются в 2-3 раза.

Основные правила обрезки:

  1. С куста удаляют лишние побеги, стебли и листья, которые не играют важной роли в получении урожая — переросшие или кривые отростки, высохшие, поврежденные листочки.
  2. Инструменты для обрезания веточек нужно очистить от грязи и ржавчины, продезинфицировать их в антисептическом спиртовом растворе.
  3. Работы по обрезке лучше начинать сразу же после высадки рассады и ее приживления на постоянном месте.
  4. Не менее 2 раз в неделю нужно укреплять отросшие побеги на шпалере, удалять поврежденные листья.
  5. Нельзя обрезать больные и ослабленные кусты, чтобы еще больше им не навредить. Их нужно немедленно обработать соответствующими препаратами. Если после 7 дней лечения кусты не восстанавливаются, необходимо удалить растения с грядки, иначе здоровые кусты будут подвержены риску заболевания.
  6. Зараженные кусты выкапывают и сжигают, не используют в компостных кучах.

Опыление

Перец — растение, которое может опыляться без участия насекомых. Цветки у них мелкие и не привлекают крупных опылителей: пчел, шмелей. Их посещают в основном муравьи и трипсы. Даже их редко встретишь в теплицах. Если у растения не образуются плодовые завязи, то нужно им помочь и провести ручное опыление.

Сделать это нетрудно с помощью гигиенической ватной палочки. Она хорошо собирает пыльцу на мужских цветках и задерживается на тычинках женского типа. Достаточно будет провести эту процедуру 2-3 раза, и перцы начнут формировать плоды.

Тонкости ухода

Уход за сладким перцем в теплице нужно осуществлять постоянно от посадки рассады до получения урожая. Правильно ухаживать за растением — значит соблюдать температурный режим в помещении теплицы, следить за уровнем влажности, не допускать появления сквозняков, регулярно поливать и подкармливать кусты (см. видео).

Оптимальная температура

В теплице, где растут эти теплолюбивые растения, нужно поддерживать температуру воздуха на уровне +24-26°, но перцы выдерживают даже +28 градусов в течение короткого времени. При такой жаре теплицу нужно проветривать ежедневно по 2-3 часа в дневные часы.

Полив

Влажность воздуха в ограниченном пространстве небольших теплиц контролировать нужно постоянно, чрезмерное увлажнение перцы не переносят, недостаток влаги тоже приводит к негативным последствиям. Выход один — соблюдать режим полива:

  1. Время — ежедневно в утренние часы, когда солнце еще не «печет» в полную силу и вечером — в засушливый период.
  2. Качество — вода для полива должна быть одинаковой с температурой воздуха или теплой, если на улице прохладно, идут холодные дожди. Воду из системы водоснабжения лучше использовать после того, как она отстоялась, испарились пары газа, а тяжелые примеси металлов опустились на дно бочки.
  3. Частота поливов и объем — поливают перцы через день, в период активного плодоношения — 2-3 раза в неделю. На 1 куст достаточно будет выливать под корень 1 литр воды, или вносить до 10 л на 15-20 кустиков.

Вливать воду под кустик нужно аккуратно, лучше использовать лейку с мелкими отверстиями или систему капельного полива. Применение такого метода эффективно, так как вокруг корней растения не будет образовываться корка, влага попадет к ним в полном объеме, не будет растекаться по всей поверхности.

Подкормки

Основное удобрение вносят весной при посадке перцев в теплицу. Состоит оно из органики (навоз, птичий помет, компост) в количестве 1 ведра на 1 м2 . В дальнейшем подкормки перца в теплице осуществляют 2-3 раза за все время вегетации с промежутками 2-3 недели.

Используют для этого средства, приготовленные по народным рецептам: навозные и травяные вытяжки, растворы и настои из растительных компонентов. Применяют комплексные минеральные макро и микроудобрения, которые содержат все необходимые вещества для роста, развития и плодоношения перцев.

Рыхление и мульчирование

Если в процессе увлажнения, около главного стебля образовалась корочка земли, почву следует разрыхлить, затем замульчировать. Материалами для мульчи могут служить: компост, торф, опилки, солома, измельченная сосновая кора. После мульчирования перцев, почва долгое время остается влажной, вода медленнее испаряется с поверхности земли.

Болезни и вредители

В теплицах постоянно сохраняется влажный и теплый микроклимат — благоприятный источник для развития бактерий и вирусов. Вредные насекомые тоже предпочитают такие комфортные условия. Чтобы защитить растения в теплице от вредителей и болезней, нужно проводить дезинфекцию помещения и профилактику посадок от болезней.

БолезниВредители
КладоспориозБелокрылка
ФитофторозКолорадский жук
Серая гнильМедведка
Черная ножкаМуравьи
Мозаика обычнаяНематоды
Бактериальный ракКлещи
БронзовостьТля

Основная мера защиты растений — профилактика:

  1. От вредителей. Высаживать около кустов перца чеснок, календулу и прочие культуры с резким запахом, отпугивающим насекомых. Своевременно удалять сорняки, рыхлить почву.
  2. От болезней. Не загущать посадки, регулярно проветривать помещение теплицы. Удобрять и подкармливать растение средствами, которые содержат микро и макроэлементы: калий, фосфор, азот, селен, медь, железо.

Сбор урожая

Существуют две степени созревания перцев — техническая и биологическая спелость. Различают их по внешнему виду плодов. При полной спелости (биологической) перчики становятся яркими и приобретают определенный (сортовой) оранжевый, красный, желтый, шоколадный цвет.

За 1-2 месяца до этого наступает подготовительная (техническая) спелость, плоды в это время неравномерно окрашиваются в бледные красноватые, желтоватые, коричневатые оттенки. Про такие перцы говорят «они приобрели товарную спелость». Их можно смело собирать, транспортировать, продавать заказчикам.

Хранение перца

Плоды перцев можно хранить в свежем, замороженном или консервированном виде. Сроки хранения, что естественно, у таких продуктов различаются:

  • свежие перчики — до 10 дней, в холодильнике или погребе — до 30 суток;
  • замороженные целые или нарезанные овощи — до 6 месяцев;
  • консервированные продукты — 1-2 года.

Выращивание и уход за перечными кустами трудоемкий процесс, но экономные садоводы не жалеют своего времени и труда для того, чтобы получить на своих грядках весомые урожаи экологически чистых продуктов. Это интересно, выгодно, вкусно. Нужна только небольшая теплица и неподдельная любовь к растениеводству.

Добавить комментарий