Грунт для строманты: приготовить самим или купить готовый?

Секреты успешного выращивания строманты

Строманта – многолетник с крупными листьями, достигающий в домашних условиях высоты до 80 см. Характерная особенность строманты – окраска листьев, при которой зеленый лист пересекают пурпурные, белые или розовые полосы, и нижняя часть листа соответствует им по цвету. В ночное время листья поднимаются вверх, за что растение получило название «молящееся». К выращиванию строманты в домашних условиях приспособлены всего 2 вида растения.

Условия содержания строманты

Строманта – растение не простое, требует соблюдения правил агротехники. Рассмотрим подробнее условия содержания строманты дома.

  • Растение предпочитает рассеянный свет или даже полутень, открытые солнечные лучи пагубно влияют на развитие листьев. Если в доме все окна южные, организуйте строманте затенение. В зимнее время цветок необходимо подсвечивать фитолампами.
  • Температура воздуха для строманты комфортна в диапазоне 18-19 зимой и 25-30 летом. Но от переохлаждения и сквозняков необходимо беречь строманту, даже небольшой ветер из рамы окна может привести к болезни растения.
  • Строманта, как представитель тропической флоры, любит повышенную влажность вокруг себя. Однако, если в квартире сухо, имеется два способа исправить положение. Опрыскивайте строманту 2 раза в день, или разместите горшок в поддоне с керамзитом или мхом, регулярный полив которых даст цветку необходимый уровень влаги.
  • Полив строманты обильный, в зимнее время частота сокращается, но не отменяется вовсе. Для полива и для опрыскивания используйте отстоянную воду.
  • Подкормка строманты проводится регулярно в период роста и развития, но дозировку лучше уменьшить в 2 раза от рекомендованной на упаковке. Переизбыток минеральных веществ для растения опасней, чем недостаток.
  • Молодое растение в период активного роста требует ежегодной пересадки. Взрослому растению достаточно обновления места один раз в 2 года. Во время пересадки строманты добавляйте новый грунт в горшок. Не забудьте о санитарной обрезке строманты во время пересадки: больные и сухие листья удалите с растения.

Размножение строманты

Цветоводами используется три способа размножения строманты:

  • Размножение строманты семенами. Непопулярный метод, поскольку требует длительного времени, а сохранения сортовых особенностей гарантировать невозможно.
  • Размножение строманты делением. Проводите процедуру весной, во время пересадки растения. Вытащите цветок из горшка, аккуратно стрясите лишнюю землю. Поделите растение на 2 или 3 части, стараясь как можно меньше потревожить или повредить корневую систему строманты. Деленки посадите в смесь земли и торфа, накройте полиэтиленовыми пакетами и оставьте в таком состоянии до укоренения цветка. Поддерживайте грунт влажным.
  • Размножение строманты верхушечными черенками. Для получения черенков в весенне-летний период срежьте верхнюю часть нового побега. Каждый черенок должен быть в длину не меньше 7 см, и иметь 2-3 настоящих листочка. Черенки поставьте в воду, укройте полиэтиленовым пакетом, разместите в теплом месте, и ожидайте укоренения через 1,5 месяца.

Болезни и вредители строманты

Нарушения в уход за стромантой быстро сказываются на ее самочувствии. По внешнему виду растения легко определить, какое из условий содержания было нарушено.

  • Желтеющие и засыхающие листья строманты говорят о попадании на растение прямых солнечных лучей. Поменяйте месторасположение цветка или притените старое.
  • Свернувшиеся в трубочку листья свидетельствуют о недостатке полива, увеличьте частоту.
  • При недостатке влажности и опрыскивания листья сохнут на кончиках. Но эта же проблема говорит о поражении строманты паутинным клещом. Осмотрите лист с нижней стороны, при наличии паутинки начните лечение незамедлительно.
  • Строманта сбрасывает листья при избыточном поливе или сквозняках на месте обитания растения. Исключите холод и уменьшите частоту полива.
  • О неправильно подобранной дозировке удобрений сообщат листья желто-коричневого окраса.
  • Еще один вредитель строманты – щитовка, оставляющая липкие следы на листе.

Болезни строманты легко лечатся при быстром нахождении причины недомогания. Выращивание строманты не вызовет неудобств при соблюдении необходимых ей условий для жизни.

Строманта Уход за растением

Строманта Уход за растением

Строманта Уход за растением

Удивительная и необыкновенная Строманта в наших магазинах!
Строманта Триостар с ее пестрыми листьями занимает особую ценность для любителей комнатных растений. Её любят и ценят за то, что она постоянно меняется. То поднимая листья вверх, то располагая их горизонтально, а то и вовсе скрывая красоту узоров и «подставляя» взорам оборотную сторону, строманта всегда пребывает в движении и активно меняется.
И она стоит всех усилий, которых требует: роскошные узоры листьев, прекрасные линии, дерзкая красота растения столь эффектны, что строманта способна стать первой звездой в любой коллекции.

Условия для выращивания

Температура: 22-25 °C

Освещение: Светлое место, без прямых солнечных лучей

Полив: Обильный + опрыскивание

Почва: Слабокислая

Удобрение: Подкармливать летом 1 р./2 нед., слабый раствор минерального удобрения

Строманта — одна из самых красивых представителей семейства Марантовых. Как это Марантовое растение не назови – строманта или строманте (stromanthe) – перепутать его с другими растениями довольно непросто. Даже при том, что наблюдается некая схожесть с калатеей, строманта выделяется даже на ее фоне. Пестролистное и вечнозеленое растение, при своих не самых больших размерах имеет много интересных особенностей, в строманте прекрасна каждая часть растения, зелень достаточно эффектная, что порой даже броское, а свой дерзкий на первый вид и непростой характер как-то сочетаются с ней вместе! Строманта меняет свой облик, так как ей хочется.

Среди комнатных разновидностей большинство природных видов строманты вытеснены более красивыми гибридами. Среди популярных можно выделить 2 вида, это Строманта Триостар и Строманта Кроваво-красная (stromanthe sanguinea). Если ее правильно классифицировать, т.е. в общей сложности насчитается более 20 различных сортов строманты.

Описание растения

Строманты – травянистые многолетники, которые создают элегантную дернину из крупных листьев, сидящих на длинных черешках. В высоту строманты талия колеблются от 40 до 100 см. Низких, часто практически полностью редуцированных многоветвистых побегов в кустиках практически не видно, создается ощущение, что кустики строманты сформированы только массой листьев. Обратнояйцевидные, овально-ланцетные, листья у этой красавицы в длину достигают 35 см.
Окрас растения во многом нестандартен. Пурпурный или коричневатый тон черешков и повторяющий его однотонный матовый окрас обратной стороны листовых пластин сочетается с пестрыми узорами на верхней стороне. Базовый окрас листьев приглушенно зеленый, часто ближе к оливковому или болотному, а разные по форме и размеру несимметричные пятна розового, кремового, белого, светло-зеленого придают ему графичность и броскость. При этом тон оборотной стороны листа иногда отбивается в отдельных пятнах и как будто «переползает» наверх, а может и вовсе не повторятся и лишь контрастировать с зеленью.

Пестрые узоры напоминают то перья, то хвою на веточках елей, то орнаменты современных импрессионистов. Текстура листьев также необычна: они кажутся атласными или бархатными, как будто выполнены из роскошной ткани. Какой бы стороной растение не разворачивало к вам свои листья, оно порадует привлекательностью. А умение менять положение, «передвигать» листья и еще больше подчеркивать контраст красного и зеленого у строманты и правда уникальное. Но дело вовсе не в особом капризном характере, а в солнцезависимости. Листья растение всегда направляет в сторону солнца. Правда, обнаружить солнцезависимость у строманты непросто: иногда кажется, что никакой системы в «поведении» строманты нет вовсе (на положение влияет температура, потоки воздуха, малейшие его колебания). Но как бы там ни было, листья постоянно передвигаются, смещаются, меняют наклон и угол, то разворачиваясь горизонтально, то «закрываясь» вертикально, опускаясь ниже или передвигаясь вверх. Чаще всего заметить это движение невозможно, если не считать легкого шума при соприкосновении листьев. Благодаря такому таланту строманта постоянно преображается, обновляется, каждый день выглядит немного по-другому, обновленной и неуловимо изменившейся.

Цветение стромант часто даже не замечают, и совершенно зря. Несмотря на свой статус декоративно-лиственного растения, цветение у этого растения также весьма привлекательно. Мелкие чашевидные цветки с красноватыми или белыми прицветниками необычной формы источают интенсивный аромат и собраны в изящные метелки соцветий. Цветут все строманты в разные сроки, чаще в феврале или весной, но некоторые сорта – летом. Правда, есть у этой красоты и существенный недостаток: ароматное чудо украшает кусты, но приводит к тому, что строманта теряет привлекательность листьев, кустики становятся редкими и разваливаются, растение замедляется в росте и плохо восстанавливается. Поэтому многие цветоводы предпочитают отказаться от удовольствия насладиться душистыми соцветиями в пользу постоянной декоративности стромант.

Выращивание и уход за стромантой в домашних условиях

Строманты – экзотические и зачаровывающие своим норовом красавицы, но красавицы очень капризные. Их не случайно столь часто рекомендуют выращивать в мини теплицах, цветочных витринах, флорариумах, террариумах, зимних садах и оранжереях, а не в жилых комнатах. Да и под силу выращивание строманты только опытным цветоводам. Но это вовсе не значит, что от них лучше отказаться и следует бояться всех возможных проблем. Эта неженка и правда не любит ни прохлады, ни сквозняков, ни низкой влажности. Но она не требует особых условий зимовки и, если получит действительно качественный уход, а вы к тому же будете постоянно контролировать условия, строманта станет звездой первой величины в интерьере вашего дома. И прекрасно впишется в собрание других комнатных растений. Эффектность и красота пестрых листьев строманты «неоспоримы», она столь яркая, что не боится соседства даже с самыми броскими цветущими экзотами.

Освещение для строманты

Несмотря на всю свою солнцезависимость, строманта вовсе не нуждается в самом светлом местоположении под яркими лучами солнышка. Более того, прямой свет растению только вредит, а солнечные лучи оставляют ожоги, листья скручиваются и плохо восстанавливаются. Но в остальном по требованиям к освещению строманта приятно удивит неприхотливостью. Она не любит только солнечных локаций и тени, а с любым другим режимом справится прекрасно.
Рассеянное светлое место подойдет строманте так же хорошо, как и полутень, и неравномерно-тенистое освещение с перепадами уровня освещенности, и место в интерьере с искусственной досветкой. Главное, не выходить аз рамки средних показателей и не вдаваться в крайности. Есть из этого правила одно существенное исключение: сорта строманты кроваво-красной, у которых есть разноцветные пятна на листьях (больше 2 оттенков пятен) светозависимы и в полутени будут терять свою характерную окраску. Такие строманты смогут расти только на рассеянном ярком освещении.

Зимой для строманты освещение не корректируют, за исключением пестролистных сортов, которые любят большую стабильность условий (параметр лучше уточнить при покупке растения). В таком случае строманты перемещают на немного более освещенное место, чтобы компенсировать сезонные особенности.

Комфортный температурный режим

Одно из самых необычных качеств строманты – крайняя теплолюбивость. Эти растения не только любят теплые условия, но и очень боятся любых изменений комфортной им среды, а тем более похолоданий. Нижняя граница допустимых температур – 20 градусов с весны и до осени и 18 градусов зимой. В более прохладных условиях даже на очень короткий период строманты содержать нельзя. Но зато верхняя граница куда более «размыта»: строманты не боятся жары и температур до 30 градусов тепла. Стабильные, теплые, комнатные условия лучше поддерживать неизменными в течение всего года или летом содержать строманту в более теплой среде, а зимой – при температуре около 20 градусов. Но главные усилия лучше направить именно на стабильность, предотвращение резких перепадов показателей, плавного понижения и повышения температур без скачков.
Строманты очень чувствительны к колебаниям температур. Они не выносят не только сквозняков (а тем более холодных сквозняков) но и любого контраста между температурами субстрата и воздуха, поверхностями и материалами стен и подоконников. Эти растения нельзя размещать вблизи отопительных приборов, кондиционеров, на полу, у стекол или стен, в любом другом месте, где могут возникнуть колебания температуры. Строманту ни в коем случае не выносят на свежий воздух и не размещают в постоянно проветривающихся летом комнатах.

Поливы и влажность воздуха

Для того чтобы найти идеальный режим поливов для строманты, следует запастись терпением и положиться на постоянный контроль. Несмотря на общие требования, фактически каждое отдельное растение нуждается в своей частоте поливов (повлиять на него может и температура, и освещенность, и другие факторы). Главная цель – поддерживать влажность почвы стабильной, не допускать ни просыхания, ни переувлажнения почвы в горшке. Ориентир, указывающий на необходимость проведения следующей процедуры – высыхание верхнего слоя почвы. Стабильную влажность грунта поддерживают в течение всего года, лишь зимой делая процедуры более умеренными и редкими в соответствии с более низкими темпами испарения влаги. Но ориентироваться лучше всегда именно на степень просыхания грунта. Еще одна особенность – воду, появившуюся в поддонах, нужно сливать как можно быстрее.

Но куда сложнее, чем постоянно следить за влажностью почвы, обеспечить комфортную для строманты влажность воздуха. Это растение при малейшем отступлении от условий повышенной влажности начинает страдать от высыхания кончиков листьев и выпускает все более мелкие и невзрачные листья. Для этой культуры идеально подходит влажность воздуха в 85-90%, то есть показатели, которые можно воссоздать только в цветочных витринах и их аналогах. Но в комнатных условиях строманта будет довольствоваться максимально близкими к этой норме показателями хотя бы в 60-70%. Если рядом со стромантой установить приборы-увлажнители или поставить горшок на поддон с влажными галькой, мхом, керамзитом так, чтобы дно не касалось воды, можно создать основу для оптимальной влажности. Дополнив увлажнитель частыми опрыскиваниями, вы создадите строманте не менее комфортную среду, чем во флорариуме или оранжерее. Опрыскивания проводите ежедневно или чаще, вне зависимости от сезона, используя мелкодисперсные насадки для равномерного мелкого рассеивания влаги и ее распределения по листовым пластинам.

Для строманты используют только отстоянную воду с мягкими показателями, строго контролируя ее температуру: вода должна быть чуть теплее воздуха вокруг растения, на 2-4 градуса теплее субстрата.

Пересадка, емкости и субстрат

Чтобы строманта развивалась нормально, ее нужно высадить в очень легкие землесмеси. Рыхлая текстура грунта для стромант также важна, как и кислотность (щелочных и даже слегка известковых почв она не выносит). Лучше всего для этого комнатного растения подходят готовые субстраты для марантовых, рододендронов или хотя бы пальм или смеси на основе листвой почвы, в которую добавили по 1/3 дозы торфа, перегноя, хвойной земли и песка и небольшое количество древесного угля.

Пересаживают строманту не по темпам роста, а ежегодно независимо от возраста. Процедуру лучше провести не в феврале или начале марта, а в апреле-мае. Строманту переносят в большую емкость с новым слоем высокого дренажа. Если емкость увеличивать уже некуда, то растение делят и рассаживают в горшки поменьше.

Процедуру пересадки проводят аккуратно, стараясь не контактировать с корневищем и не разрушать основного земляного кома. Даже при разделении на несколько частей, дернинки лучше аккуратно разрезать или разделить руками, не освобождая всех корней от почвы. Уровень заглубления немножко понижают, растение располагают глубже, чем в предыдущей емкости.

Для строманты выбирают специфические горшки – широкие, но как можно менее глубокие, позволяющие растению развиваться вширь и наращивать дернинку (соответствующие короткому, поверхностному корневищу). При высадке в горшки, высота которых превышает ширину, растение страдает от гнилей и нарушения режима влажности.

Заболевания и вредители строманты

Строманта сочетает капризность с достаточно хорошей стойкостью к заболеваниям. Проблемы на растении появляются только при нарушении правильного режима ухода. Слишком холодные условия и сырость могут вызвать загнивание корней и стеблей, а низкая влажность – распространение паутинных клещей (особенно красных) и щитовок. С любой проблемой лучше сразу бороться инсектицидами и фунгицидами, дополнив их при потребности и механической обработкой, удалением насекомых вручную (или обрезкой поврежденных частей).

Распространенные проблемы в выращивании стромант:
высыхание кончиков листьев, появление коричневых пятен при низкой влажности воздуха;
гниение стеблей и увядание листьев при сырости или в холоде;
скручивание листьев – сухость или попадание прямых солнечных лучей;
изменение окраса на коричневый, обесцвечивание и пожелтение листьев без изменения текстуры при чрезмерных подкормках;
потеря пестрого окраса при низком или чрезмерном освещении.
Размножение строманты
В промышленных масштабах строманты размножают и вегетативно, и семенным способом. Но последний для домашнего размножения подходит не слишком хорошо: созревают семена редко (и только тогда, когда вы пожертвуете декоративностью растения в пользу цветения), в продаже почти отсутствуют, а сам высев требует двух стратификаций и сложных условий. Поэтому предпочтение лучше отдать простому методу деления кустов и верхушечным черенкам.

Разделение строманты можно провести при каждой пересадке. Быстрый способ разделения каждого взрослого куста на 2-3 дернинки позволяет получить молодые растения, быстро адаптирующиеся к новым условиям при условии выбора не слишком большой емкости. После посадки для стромант нужно поддерживать очень высокую влажность воздуха, полутенистую локацию и не допускать пересыхания земляного кома. Можно поместить растение под колпак.

Черенкование ненамного сложнее. Срезанные весной или в начале лета верхушечные черенки (срез делают под вторым или третьим листом, а точнее местом крепления черенка листа к стеблю) хорошо укореняются даже в воде, но их обязательно нужно поместить под колпак или пленку.

Некоторые сорта выпускают на концах побегов дочерние листовые розетки, которые можно укоренить в субстрате под колпаком.

Дуб черешчатый

Вы можете добавить свой отзыв об этом растении

Основные характеристики

Подробная информация

Места обитания

Дуб черешчатый произрастает в Западной Европе и европейской части России, в Африке и западной Азии. Является одной из самых распространенных пород широколиственных лесов Европы. Ареал дуба черешчатого заходит на восток до Урала, на юге – в горные районы Крыма и Кавказа. Соседствует с елью, сосной, грабом, ясенем, березой, кленом, буком. Молодые дубы тенелюбивы. К почве не требовательны.

Применение

В медицине используются листья, желуди и кора дуба черешчатого. Кору заготавливают во время сокодвижения. Для этого подходят молодые деревья, предназначенные для срубки на лесосеках. Сушат кору на открытом воздухе под навесом или в часто проветриваемом помещении. Сухая кора при сушке ломается, недосушенная гнется. Если во время сушки данное сырье подвергнется чрезмерному переувлажнению, потеряется значительная часть содержащихся в ней дубильных веществ. Срок годности высушенной коры 5 лет. Плоды дуба собирают осенью, сразу после опадания. Сушат под навесом в хорошо проветриваемом помещении. Подойдет для этой цели и чердак. Желуди расстилают в один слой на бумаге, время от времени перемешивая их. Досушивают в духовках или сушилках. После этого очищают от кожистого оплодия и семенной кожуры. Готовое сырье хранят в мешках. Срок хранения не ограничен.

Читайте также:  Вейгела ред принц посадка и уход в открытом грунте

Применение в медицине: Кора дуба черешчатого широко используется в медицине в качестве вяжущего, противовоспалительного и антисептического средства. Отвар коры применяют при воспалениях и болезнях десен, стоматитах, ангине, а так же для устранения неприятного запаха изо рта. Компрессы накладывают при ожогах, обморожениях, гнойниках, ранах, дерматитах и прочих кожных заболеваниях. Настой коры дуба пьют при поносах, желудочно-кишечных кровотечениях, обильных менструациях. Высушенные и измельченные семена дуба помогают при поносах и циститах. Из семян дуба перерабатывают суррогатный кофе, обладающий лечебными свойствами. Этот напиток эффективен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, рахите, анемии и золотухе. Настои и отвары из листьев дуба лечат сахарный диабет.

Использование в других областях: Дуб черешчатый используется в мебельном производстве, строительстве, медицине, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и судостроении. Его крепкая и долговечная древесина считается одним из лучших материалов для строительства зданий, мостов и кораблей. Из нее изготавливают паркет, дверные конструкции, рамы, фанеру. В химической промышленности кора дуба служит для производства красок, а так же стойкого красителя для тканей и ковровых изделий. В сельском хозяйстве желуди служат кормом для свиней. Желудевая мука пригодна в пищу человека. Древесина дуба является прекрасным топливом для обогрева помещений. Дуб черешчатый является богатым источником питательной пыльцы. Иногда на этом дереве часто образуется медвяная роса и падь, собирая которую, пчелы вырабатывают непригодный для поедания мед. Лист дуба черешчатого содержит пигмент квартицин, которым окрашивают шерсть в зеленый, коричневый и черный тона. Дерево дуб черешчатый нашел применение и в ландшафтном дизайне. Используется для оформления парков, аллей, скверов, садовых участков, создания живых изгородей.

Другие названия

Дуб Черешчатый (Quercus robus), Дуб обыкновенный, род Дуб, семейство Буковые. Родина дуба черешчатого: Европа, Крым, Кавказ.

Болезни/Вредители

Основными вредителями дуба черешчатого являются патогенные (сумчатые) грибы. На листьях заболевшего дерева образуются пятна, постепенно листья отмирают. Дуб черешчатый может поражаться мучнистой росой, осенним опенком, серно-желтым трутовиком. Некоторые заболевания растения вызывают патогенные бактерии. Бактериальная водянка, при которой древесина и кора быстро гниют и погибают. Листья покрываются светлыми пятнами и долго не опадают. Такое заболевание, как поперечный рак образует на ветвях молодых особей наросты, которые со временем увеличиваются в размерах. Поперечный рак может охватывать как ветви, так и ствол дерева. В местах поражения ветви обламываются.

Посадка

Посадка дуба черешчатого производится ранней весной до распускания листьев. Для этого подойдет хорошо освещенное место, защищенное от ветра и чрезмерного переувлажнения. Семена высеиваются осенью или в мае после предварительного их хранения во влажном, прохладном месте. В открытых грядках делаются углубления или борозды глубиной 5-6 см. Декоративные формы размножают прививками. Посадка и пересадка молодых особей производится в удобренный питательный грунт. Для этого делают почвенную смесь из дерна, торфа, песка и листовой земли. Если почва слишком тяжелая или переувлажненная, добавляют слой щебня или керамзита. При посадке саженца корневая шейка должна быть на уровне грунта, но можно поместить ее немного выше. Когда почва осядет, растение опустится, корневая шейка окажется на уровне земли. После посадки в течение 3-5 дней необходим регулярный полив. В засушливые дни объем воды следует увеличить. Важна своевременная прополка и рыхление почвы на глубину 20-30 см. Ранней весной вносят подкормку. В качестве удобрения служит разведенный в воде коровяк, мочевина и аммиачная селитра. Дуб черешчатый часто выращивается из семян желудей.В этом случае первые недели жизни всходы вырастают до 10-12 см. Интенсивному росту способствуют питательные вещества, содержащиеся в желудях в больших количествах. При благоприятных условиях сеянцы дуба выращивают за 1-2 года. Лучше всего растут на плодородных, свежих суглинках и супесях. Мощная и широко разветвленная корневая система дуба черешчатого позволяет расти дереву даже на сухих, бедных, каменистых почвах. Растение не переносит переувлажнения и кислых почв.

Плоды

Желуди, буро-желтые, с полосками. Погружены в чашевидную плюску. Созревают в сентябре – октябре. Плодоносить начинает с 40-60 лет. Обильные урожаи повторяются через 4-8 лет. Цветки однополые. Мужские – желто-зеленоватые свисающие сережки, женские – красноватые, на коротких цветоножках. Цветет в конце апреля – начале мая, одновременно с распусканием листьев.

Кора

Серо-бурая, трещиноватая, толщиной около 10 см. У молодых особей светло-серая, гладкая.

Листья

Простые, очередные, продолговатые, лопастные, на коротких черешках, зеленые, с выступающими прожилками.

Лесной форум Гринпис

Выращивание дуба черешчатого: рекомендации для лесоводов-любителей

Дуб черешчатый (обычный дуб, естественным образом произрастающий в Средней полосе и во многих других регионах Европейской России) – очень ценное во многих отношениях дерево, доля которого в наших лесах за последние столетия сильно сократилась благодаря деятельности человека. Дуб может расти на самых разных почвах, но предпочитает богатые и плодородные, именно те, которые в первую очередь осваивались под сельское хозяйство – поэтому площадь дубрав и лесов с участием дуба в результате расчистки лесных земель под сельское хозяйство сократилась сильнее всего. Древесина дуба на протяжении многих веков широко использовалась для самых разных целей, и ценилась намного выше древесины большинства других деревьев, поэтому даже там, где леса сохранились на подходящих для дуба землях, местами он был почти полностью вытеснен из леса.

Восстановление большей доли дуба в наших лесах имеет большое природоохранное значение. Дуб – одно из самых долговечных наших деревьев, многие дубы доживают до четырехсотлетнего возраста; наличие таких долгоживущих исполинов делает лес более устойчивым, обеспечивает более плавные смены поколений деревьев. Дубу не страшны многие стихийные бедствия, особенно такие, как засухи и ураганы – благодаря мощным и глубоким корневым системам деревья легко противостоят им. Желуди дуба служат кормом для многих видов лесных животных, делают лесную экосистему более насыщенной разнообразной жизнью. Обильный опад листьев дуба в значительной степени способствует росту плодородия лесных почв, мертвая древесина десятки лет служит субстратом и убежищем для многих видов животных, растений и грибов. Дубравы, и даже просто леса с примесью дуба, обычно значительно разнообразнее прочих.

Люди с давних пор пытались выращивать дуб искусственно, сея или сажая его на подходящих для этого местах. Но делалось это, как правило, в регионах относительно южных, в основном в лесостепной зоне, где дуб дает наиболее ценную древесину. В северной части естественного ареала дуба, где зимние морозы часто вызывают многочисленные дефекты древесины, дуб в сколько-нибудь заметных количествах при лесовосстановлении не использовался – в результате площадь дубовых лесов и доля дуба в составе лесов неуклонно сокращались. В последние годы были предприняты некоторые меры по сохранению дуба (наряду с некоторыми другими деревьями): например, новые Правила заготовки древесины запрещают рубку жизнеспособных деревьев дуба вблизи границ их естественного ареала, если доля лесов с их преобладанием не превышает одного процента от площади лесничества. Но этих мер недостаточно – чтобы существенно увеличить долю дубрав и лесов с участием дуба в обозримом будущем, необходимы дополнительные меры по искусственному разведению этого ценного дерева.

Сейчас лесное хозяйство страны пребывает в состоянии глубокого упадка, вызванного введением Лесного кодекса 2006 года и проведением основанных на нем реформ. Многие лесные питомники, в которых выращивался посадочный материал лесных деревьев, закрылись, многие – деградировали, потеряли опытных специалистов. Во многих регионах, близких к северной границе естественного ареала дуба, его посадочный материал и не выращивали никогда. Для того, чтобы наладить массовое выращивание сеянцев дуба в промышленных лесных питомниках, в нынешних условиях нужны годы – да и то при наличии серьезной заинтересованности у органов управления лесами, которая далеко не везде есть. В такой ситуации делу могут помочь лесоводы-любители, особенно при хотя бы минимальной заинтересованности профессиональных работников леса, готовых найти земли для посадки и провести необходимую их подготовку, или просто использовать выращенный любителями посадочный материал дуба при восстановлении и разведении лесов. В некоторых случаях лесоводы-любители могут обойтись и без поддержки лесных властей, например, разводя лес на деградированных брошенных землях, уже не представляющих хозяйственного интереса.

При восстановлении дубов необходимо помнить о том, что монокультуры любых древесных пород, даже самых ценных и играющих самую важную роль в естественных лесах – это практически всегда плохо, по крайней мере с природоохранной точки зрения. Монокультуры всегда гораздо менее устойчивы, чем смешанные леса, в них гораздо ниже биологическое разнообразие, они более подвержены воздействию всевозможных вредителей и болезней. Поэтому стремиться надо не к тому, чтобы везде было как можно чистых дубрав, а к тому, чтобы примесь дуба в существующих лесах постепенно увеличивалась, а при посадке новых лесов в подходящих районах и условиях целенаправленно создавалась хотя бы небольшая примесь дуба.

Для восстановления дубовых лесов дуб можно сеять желудями, сажать сеянцами или саженцами.

Первый способ – прямой посев дуба на постоянное место желудями – может быть очень эффективен на участках с относительно невысокой травой, или со специально подготовленной (вспаханной) почвой. Этот способ связан с двумя главными рисками: посеянные желуди могут быть съедены мышевидными грызунами или прочей лесной живностью, а появившиеся всходы могут быть забиты травой и быстрорастущей древесно-кустарниковой порослью, и в итоге погибнуть. Но этот способ наиболее прост, и в подходящих условиях он дает великолепные результаты. При прямом посеве желудей на постоянное место собранные желуди следует закапывать в землю на глубину 5-10 сантиметров, желательно в специально подготовленные посадочные места (перевернутые лопатой куски дерновины, отвалы напаханных борозд и т.д.). Для посева желудей можно использовать также дупла в низких пнях спиленных хвойных деревьев, по возможности забивая их поверх положенных туда желудей землей и лесной подстилкой. Качественные желуди лучше всего сеять по одному, плохие – по два-четыре в одно посадочное место. Количество посадочных мест может быть разным в зависимости от цели посадки. Если хочется получить чистую или почти чистую дубраву, то их должно быть порядка двух-трех тысяч на гектар (т.е. на одно посадочное место должно приходиться 3-5 квадратных метров окружающей площади). Если хочется получить значительную примесь дуба в составе будущего леса или подроста в уже имеющемся лесу, то достаточно первых сотен посадочных мест на гектар, а то и десятков.

Второй способ – посадка дуба на постоянное место сеянцами или саженцами – требует создания лесного питомника, в котором эти сеянцы или саженцы будут выращиваться. При хорошем уходе за лесным питомником подходящие для посадки на постоянное место сеянцы дуба (посадочный материал, выращенный в питомнике на одном месте без промежуточной пересадки) можно вырастить за один-два года, подходящие саженцы – за два-три года. Выращивание сеянцев дуба, и посадка сеянцев на постоянное место, требуют многократно меньших трудозатрат, чем выращивание и посадка саженцев. Поэтому саженцы следует выращивать и использовать только для посадки дуба на особо сложных участках, где им грозит наиболее сильная конкуренция с травой и быстрорастущей порослью деревьев и кустарников.

Для создания любительского лесного питомника подходит практически любое место с более или менее богатой почвой, хорошо освещенное солнцем в течение большей части светового дня, и, желательно, быстро оттаивающее весной. Идеальна для лесного питомника супесчаная или легкосуглинистая почва, желательно достаточно богатая органическим веществом. Слишком бедные песчаные почвы, или слишком тяжелые глинистые, можно привести в хорошее для питомника состояние путем увеличения содержания в них мертвого органического вещества. Торфяные почвы для любительских лесных питомников подходят плохо, поскольку сеянцы на них могут “выгорать” из-за пересыхания торфа или перегрева на солнце его черной поверхности.

Лучше всего использовать для создания любительского лесного питомника участок уже существующего огорода с рыхлой, плодородной и хорошо очищенной от сорняков почвой. Очень важно, чтобы участок не был затенен, особенно в утренние и дневные часы, когда листья растений насыщены влагой и активнее всего фотосинтезируют. Площадь участка, требующаяся для питомника, определяется количеством выращиваемых сеянцев: их с одного квадратного метра можно получить от 30-50 штук (более крупных и развитых) до примерно сотни; густота расположения сеянцев в питомнике в значительной степени определяет их скорость роста и размер. Если питомник располагается в окружении луга или газона – желательно к его площади добавить полосу примерно полуметровой ширины по периметру, которая летом будет служить барьером от длиннокорневищных сорняков.

Желуди в питомник можно сеять осенью, сразу после сбора, а можно весной. Осенний посев предпочтительнее, если есть возможность уберечь питомник от мышей, кабанов и других любителей желудей. Одна мышь или полевка легко съедает за зиму многие десятки желудей, причем при густом рядовом посеве она легко находит ряд и съедает его целиком. При весеннем посеве риск поедания желудей мышевидными грызунами сводится почти к нулю, но сохранить желуди до весны в жизнеспособном состоянии сложно – при неподходящих условиях хранения они легко загнивают, высыхают, или преждевременно прорастают. Лучше всего желуди хранятся при температуре около нуля градусов (без промерзания), близкой к ста процентам влажности воздуха и хотя бы какой-то вентиляции. Желуди хорошо сохраняются в картофелехранилищах, где в течение зимы поддерживаются хорошие условия для хранения картошки. Их можно сохранять в специальных хранилищах – вырытых в земле ямах, защищенных от грызунов и закрытых сверху от промерзания достаточным слоем земли (в несколько десятков сантиметров). Совсем небольшие партии желудей можно сохранить в холодильнике в продырявленных для вентиляции полиэтиленовых пакетах или пластиковых бутылках. Иногда желуди хранят в воде, желательно проточной (в реке), опустив на глубину ниже обычного уровня промерзания в мешках, привязанных к кольям на берегу веревками (в каждый мешок желательно добавить по одному-два кирпича, чтобы не всплыли).

Осенний посев желудей в небольшом питомнике: справа – уже засеянная площадь (двенадцать рядов), слева – еще не вскопанная (еще под четыре ряда)

Посев желудей в любительском лесном питомнике (с использованием ручного инструмента) производится параллельными рядами, обычно с проходами, разделяющими группы из четырех-пяти параллельных рядов. Проходы необходимы для того, чтобы можно было бороться с сорняками, рыхлить почву, и при необходимости поливать посевы. Оптимальное расстояние между рядами желудей при выращивании сеянцев – 20-25 сантиметров; для получения несколько более крупных сеянцев это расстояние можно увеличить в полтора раза (тогда каждые 3 -4 ряда надо разделять проходами). Расстояние между желудями в рядах определяется качеством желудей. Хорошие желуди должны размещаться с шагом в 4-6 сантиметров; если желуди не очень благонадежны, то густоту посева следует увеличивать пропорционально предполагаемой доле невсхожих. Благонадежность желудей проверяется перед посадкой выборочным вскрытием: у живых семядоли на срезе светло-желтые, зародыш и примыкающие к нему участки могут быть слегка розоватыми, а у мертвых ткани имеют серый или черный цвет.

Глубина посева зависит от сезона. При осеннем посеве глубина заделки желудей в почву должна составлять 5-10 сантиметров (на легких почвах больше, на тяжелых – меньше). Чем больше будет глубина посева, тем больше у желудей шансов избежать поедания мышами или вымерзнуть в случае морозной малоснежной зимы, но прорастают они с большей глубины намного медленнее. При весеннем посеве желуди следует посеять на минимальную глубину – такую, чтобы при оседании почвы и поливе они оказались чуть прикрытыми тонким слоем земли.

Прорастание желудей при весеннем посеве: желуди были посеяны примерно на двухсантиметровую глубину, и в результате оседания почвы оказались почти на поверхности. При таком мелком посеве желуди хорошо прогреваются и быстро прорастают, но необходимо следить, чтобы поверхность почвы ни в коем случае не пересыхала. В случае пересыхания почвы при таком мелком посеве желуди могут погибнуть

Технология посева желудей в любительском лесном питомнике такова. Сначала вскапываете один его край шириной примерно в три штыка лопаты, и размечаете с помощью веревок, натянутых между колышками, два параллельных ряда для желудей. Затем углом тяпки, или каким-либо иным инструментом, который сочтете для этого подходящим, делаете под натянутыми веревками две параллельных борозды такой глубины, чтобы после посева желудей в них и заделывании борозд землей желуди оказались на нужной глубине. Затем раскладываете желуди с нужной густотой плашмя в обе борозды сразу, после чего засыпаете их землей. Перед засыпкой по концам борозд надо установить колышки, чтобы весной было понятно, где находятся посеянные желуди (это может понадобиться, поскольку дуб прорастает поздно, и еще до появления его всходов может потребоваться прополка гряд). После этого вскапываете соседнюю полосу шириной в два штыка лопаты, и прокладываете еще две борозды (или три, если это будет удобно), и таким же образом засеваете их желудями. Потом опять вскапываете более широкую полосу – шириной обычно в три штыка лопаты, чтобы оставить место для прохода – и закладываете следующие две борозды, и так далее, пока весь питомник не будет засеян.

Читайте также:  Водяника или вороника или шикша Посадка и уход в открытом грунте Выращивание из семян и отводков

Для выращивания качественных и крупных сеянцев, даже на относительно плодородной почве, желательно удобрить питомник комплексными гранулированными минеральными удобрениями (типа нитроаммофоски, желательно еще и с набором микроэлементов – таких сейчас производится и продается много). При использовании таких удобрений надо ориентироваться на нормы, указанные для овощных культур типа огурцов. В зависимости от плодородия и ухоженности почвы, нормы внесения комплексных гранулированных минеральных удобрений могут составлять от 5-6 до 10-12 килограммов на сотку. При весеннем посеве удобрения надо вносить весной, перед перекопкой почвы, равномерно рассыпая их по всей площади питомника или отдельных гряд. При осеннем посеве удобрения можно внести или осенью, перед посевом, или весной, до появления на поверхности почвы ростков дуба – в последнем случае рассыпанные по поверхности почвы гранулы желательно заделать в землю граблями. Поверхностное внесение удобрений менее эффективно с точки зрения прироста сеянцев, но позволяет получить чуть большую массу корней в верхних горизонтах почвы, что полезно для облегчения пересадки.

Поверхность питомника необходимо в течение всего лета содержать в чистом от сорняков состоянии: проходы или мульчировать слоем сена, соломы и тому подобных материалов, препятствующим росту сорняков, или периодически перекапывать; междурядья и ряды – пропалывать и рыхлить. Прополки наиболее важны в мае и июне; уже с середины лета дубы при правильном посеве уже почти полностью покрывают почву и сами препятствуют развитию сорняков. Сорняки, обгоняющие в росте дубки и затеняющие их, резко снижают прирост сеянцев – в плохо прополотом питомнике получить за один год крупные и здоровые сеянцы невозможно.

Мульчирование поверхности почвы в питомнике (укрытие ее, например, скошенной травой) позволяет подавить рост сорняков, сберечь поверхность почвы от иссушения, сэкономить силы на перекопке и рыхлении, а впоследствии – обогатить почву мертвым органическим веществом и улучшить ее структуру

В сухие периоды лета питомник надо поливать. Дуб уж при прорастании желудя формирует мощный стержневой корень, уходящий на глубину в десятки сантиметров, поэтому он наименее чувствителен к засухам из всех наших деревьев. Но и он при засухе требует периодического полива: глубокая корневая система позволяет ему не погибнуть от иссушения, но если почва высыхает до глубины 15-20 сантиметров, хорошего прироста от однолетних сеянцев ожидать не приходится. Желательно организовать полив таким образом, чтобы на глубине в 5-7 сантиметров почва всегда оставалась на ощупь влажной. В сырой год для этого может вообще не понадобиться никакого полива, но в сухой для создания идеальных условий для роста дуба может понадобиться от полутонны до тонны воды на квадратный метр. Полив наиболее важен в период прорастания желудей (при сухой погоде) и в первую половину лета. В августе и сентябре даже в засуху интенсивность полива необходимо снизить, чтобы избежать затянутого роста сеянцев, который может привести к вымерзанию зимой невызревших частей побегов.

Сеянцы можно выкапывать для посадки на постоянное место или для пересадки в “школку” (часть питомника, в которой из сеянцев будут выращиваться более крупные саженцы) после того, как листья пожелтеют и начнут опадать. Как правило, в хорошо ухоженном питомнике сеянцы дуба, пригодные для посадки на постоянное место, вырастают за один год. Выкопку можно производить осенью, а можно весной, в зависимости от того, когда планируется посадка. Желательно выкапывать сеянцы не более чем за неделю до посадки. Выкопанные сеянцы необходимо сохранять в условиях, препятствующих высыханию корней – от высыхания корни весьма быстро гибнут. Лучше всего выкопанные сеянцы или прикопать в тени во влажную почву, так, чтобы корневые системы были полностью закрыты землей, или укутать влажной мешковиной или тому подобным материалом. Если питомник находится на участке, где весной может застаиваться вода, сеянцы лучше всего выкопать осенью даже для весенней посадки, и аккуратно прикопать их для зимнего хранения – иначе весной потребуется затратить чрезмерные усилия для того, чтобы выкопать сеянцы из переувлажненной почвы.

При пересадке сеянцев в “школку” необходимо подрезать у них нижние части длинного стержневого корня, иначе корневые системы у саженцев будут настолько глубокими, что выкопать их лопатой без сильных повреждений будет невозможно. Оставляемый после подрезки участок стержневого корня должен иметь длину от 10-12 до 15-20 см (чем он больше, тем лучше приживаемость в “школке”, а чем меньше – тем более компактной и удобной для пересадки получится корневая система саженцев). Отсчитывать длину оставляемого корня следует от того места, где находился желудь – у однолетних сеянцев оно хорошо заметно, и остатки желудя, как правило, еще сохраняются.

Посадка сеянцев в “школку” производится так же, как и посев желудей, с той лишь разницей, что расстояние между рядами сеянцев увеличивается примерно до 30-40 см, а расстояние между сеянцами в ряду составляет 10-15 см (чем оно больше, тем крупнее получатся саженцы). Сеянцы необходимо пересадить в “школку” или осенью, или весной, но не позднее, чем на них начнут распускаться почки (в Средней полосе это обычно происходит в первых числах мая). В идеале между посадкой сеянцев в “школку” и распусканием почек должно пройти не менее двух недель – это позволяет сеянцам в основном восстановить потери корней при выкапывании и подрезке.

Дополнительную информацию о создании любительских лесных питомников и выращивании дуба можно получить здесь:

Ранее начатые темы, связанные с выращиванием дуба:

Дуб: выращивание, размножение, обрезка

Отношение к почвенным условиям

Дуб черешчатый, болотный и зубчатый требовательны к минеральному и органическому богатству почвы. Дуб черешчатый лучше растёт на нормально влажных, глубоких серых лесных суглинках и на аллювиальных почвах в поймах крупных рек; хуже — на сильно подзольных почвах. При кислом гумусе, образующимся главным образом при участии ели, дуб гибнет, уступая господство последней.

Дуб крупнопыльниковый хорошо растёт на сухих, свежих, плодородных почвах. Реакция среды варьирует от слабокислой до щелочной. Плохо выносит даже самое слабое засоление и затенение.

Дуб болотный предпочитает влажные почвы, так как в природе растёт на глубоких, влажных почвах берегов рек и болот.

Дуб красный и отличает нетребовательность к почвенному плодородию. Дерево выдерживает кислую реакцию среды, его не следует сажать на известковых и сильно увлажнённых почвах.

Дуб монгольский наилучшего развития он достигает на свежих, глубоких и плодородных почвах. Но может произрастать на почвах широкого диапазона по плодородию, включая бедные каменистые. На заболоченных и постоянно переувлажненных почвах с повышенной кислотностью, а также в систематически затопляемых поймах рек дуб не растет.

Размножение и выращивание

Размножение дуба возможно укоренением зелёных черенков, результат которого зависит от возраста материнских растений. Черенки от взрослых растений практически не укореняются, от молодых — довольно успешно. Например, черенки, взятые от однолетних растений, укоренялись на 70-90%, тогда как с двулетних — на 30-70%.

На укоренение влияют сроки черенкования. Черенки однолетних сеянцев хорошо укоренялись с первой декады июня до третьей декады июля включительно (укоренение 60-95%). Для 15-летних растений лучшим сроком черенкования оказался май, при черенковании во второй половине июля черенки не укоренялись. В качестве стимулятора укоренения хорошо зарекомендовал себя гетероауксин в концентрации 100 мг/л.

Дуб монгольский и черешчатый укореняются (12%) при обработке 0,01% и 0,05% раствором индолилмасляной кислоты (ИМК). У дуба Гартвиса укореняется 22%, у дуба красного —30% летних черенков, обработанных 0,05%-ным раствором ИМК.

Дубы хорошо размножаются посадкой свежесобранных желудей. Началом сбора считают сентябрь и октябрь, а для некоторых видов даже ноябрь. Собранные и высеянные в августе желуди обладают низкой всхожестью.

Сеют желуди сразу после сбора осенью, не допуская пересыхания. В течение 10 дней всхожесть снижается до 50%, а через 20 дней утрачивается полностью. Глубина заделки крупных желудей — 8 см, мелких — 5 см. При посеве в сентябре, если осень сухая, желуди следует поливать. Для защиты от повреждения грызунами гряды укрывают лапником.

Если нет возможности посеять желуди осенью, то их необходимо просушить до влажности 60%. Хорошо просушенный желудь должен быть по возможности сухим, но плюска не должна отделяться. Если это происходит, то желуди пересушены. Хранить их лучше до весны в подвале с умеренной вентиляцией. Для хранения в подвале желуди закладывают в ящик слоями: первый — песок толщиной 10 см, второй — желуди 2 см, третий — песок 2 см. Второй и третий слои можно чередовать 5 раз. Влажность песка должна быть около 60%, а температура — 2-5°С.

Небольшую партию желудей можно хранить в холодильнике в пакете с небольшими отверстиями для дыхания. Оптимальная температура хранения — 2-3°С. Хранение их в герметическом или плотно закрытом сосуде может привести к гибели желудей. Периодически, раз в 10 дней, их желательно доставать и осматривать. Если появилась плесень, то желуди необходимо промыть, подсушить и снова положить в холодильник.

Для зимнего хранения можно также прикопать желуди осенью в почву на глубину не менее 20 см, закрыв сверху листом водонепроницаемого материала, оставив между этим листом и желудями прослойку воздуха и обеспечив защиту от мышей. Какая-либо специальная подготовка хранившихся желудей перед посевом весной не требуется.

После хорошего хранения зимой при весеннем посеве массовые всходы появляются примерно через месяц. При прорастании оболочка жёлудя растрескивается на вершине, семядоли остаются под землёй, а наружу появляется белый корешок. За две недели он достигает длины около 10 см, лишь после этого выбрасывается наружу стебель. В первый год всходы дуба достигают 10-15 см высоты. При длинном лете они нередко во второй половине его дают второй прирост, и тогда достигают 20-30 см высоты. Сеянцы дуба в первый год образуют стержневой корень, углубляющийся в почву до 40-60 см. В дальнейшем без повреждения корня сеянцы пересадить очень затруднительно. Поэтому для придания дубу мочковатой корневой системы у сеянцев при достижении ими высоты 8-10 см подрезают корень лопатой. В дальнейшем дуб выращивают в первой, второй и часто в третьей школах.

В I школе доращивания в течение 4-5 лет сначала формируется штамб дерева. В это время создают условия для роста центрального проводника (лидера), направляя в него основные питательные вещества с помощью различных обрезок. Появившиеся побеги, конкурирующие с лидером по силе роста в длину или толщину, вырезают на кольцо. Для роста лидера в толщину по диаметру используют побеги утолщения. Они развиваются на стволике по всей длине запланированного штамба. Получают побеги утолщения прищипкой в середине мая образовавшихся на стволике боковых ветвей, когда их длина достигнет 20 см. Оставляют побеги утолщения длиной 10 см. Побеги утолщения сохраняют на штамбе до тех пор, пока он не достигнет стандартной величины. После этого побеги вырезают. У дуба ствол утолщается быстро, особенно в нижней части, поэтому у дерева оставляют небольшое количество побегов утолщения преимущественно в верхней части штамба. Сначала удаляют побеги утолщения с нижней трети штамба, на следующий год — с серединной части штамба и остальные —на третий год. Во второй школе формируется крона. Для закладки кроны отмеряют высоту штамба, отсчитывают 5-7 почек, над отсчитанной почкой лидерный побег обрезают. На следующий год до начала вегетации приросты, которые развились из оставленных почек, также обрезают на 5-7 почку, наружную по отношению к оси ствола. Прирост, расположенный выше по стволу, обрезают на одно междоузлие выше, чем расположенный ниже. Такая обрезка способствует получению равномерно развитой кроны. Из оставшихся на скелетных ветвях первого порядка почек развиваются ветви второго порядка. Дуб выращивается в питомниках до возраста 20 лет и поступает в посадки деревом около 8 м высотой с хорошо сформированной кроной.

Обрезка

У дуба моноподиальное ветвление. Это значит, что главный стебель растёт своей вершиной до конца жизни растения, обладая неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов.

Все виды дубов формируют мощный прямой ствол (иногда несколько), который продолжает расти на протяжении всей жизни дерева. Ограничить разрастание кроны позволяет своевременная обрезка веток дуба, которая проводится раз в 2-3года. Формирование наземной части дерева предусматривает различные методы обрезки ветвей дуба.

Удаление верхушечной почки замедляет рост ствола в высоту. Также проводится прищипка побега (удаление верхушки), укорачивание побега или ветви, вырезка ветки или побега. Стрижка только прироста по всей кроне способствует ветвлению и чрезмерному загущению. При обрезке побегов длина отсекаемой части зависит от скорости их роста. При удалении части прироста и целых ветвей крона получается ажурной и даже пропускает определённое количество солнечных лучей.

Оптимальный период, когда можно обрезать дуб, — окончание зимы и ранняя весна. Удаление ветвей зимой возможно, если уличная температура не опускается ниже -5°С. При более низкой температуре воздуха возможно обмерзание прилегающих к срезу участков коры и древесины. Подрезать дерево летом необходимо с осторожностью, вырезать много веток в это время года нельзя.

При проведении санитарной обрезки вырезают в первую очередь больные, усыхающие, механически поврежденные и растущие внутрь кроны ветви дерева (от середины февраля до середины апреля и во второй половине лета, когда рост побегов полностью завершен).

Дуб черешчатый: описание и особенности выращивания

Видовой эпитет «черешчатый» этот вид получил за длинные плодоножки, отличающие его от других видов.

Описание

Достигает высоты 20—40 м. Может дожить до 2000 лет, но обычно живёт 300—400 лет. Рост в высоту прекращается в возрасте 100—200 лет, прирост в толщину, хоть и незначительный, продолжается всю жизнь [3] . Вероятно старейшим представителем следует считать Стелмужский дуб с окружностью ствола 13 м в Литве. Его возраст, по разным оценкам от 1500 до 2000 лет.

Корневая система состоит из очень длинного стержневого корня; с 6—8 лет начинают развиваться боковые корни, тоже уходящие глубоко в землю.

Крона густая шатроподобная или широкопирамидальная, асимметричная, раскидистая, с крепкими ветвями и толстым стволом (1—1,5 м в диаметре). У молодых деревьев ствол неправильный, коленчатый, с возрастом становится прямым и цилиндрическим.

Кора тёмно-серая, черноватая, толстая. У молодых дубков кора серая, гладкая. На 20—30 году на коре образуются более-менее глубокие трещины. У деревьев, выросших на свободе, кора до 10 см толщины.

Молодые побеги пушистые, бурые или красновато-серые, блестящие, с бурыми пятнами и слегка продолговатыми чечевичками.

Почки тупо-пятигранные, 5 мм длиной и 4 мм шириной, боковые немного мельче и отстоящие, чешуйки многочисленные, пятирядные, округлённые, бурые, голые и лишь по краю реснитчатые. Все почки обычно яйцевидные, почти шарообразные, светло-бурые, на вершине округлённые или тупо заострённые, листовой рубец с 7—15 следами. Верхушечные почки окружены большей частью несколькими боковыми.

Листорасположение очередное, на вершине веток в виде пучков. Листья продолговатые, продолговато-обратно-яйцевидные, книзу суженные или сердцевидные, часто с ушками, на вершине тупые или выемчатые, перистолопастные, 40—120 мм длиной, 25—70 мм шириной, с четырьмя — семью лопастями, твёрдые, почти кожистые, сверху тёмно-зелёные, блестящие, снизу желтоватые или зелёные, с сильно выдающимися более светлыми жилками, голые с обеих сторон, с короткими черешками длиной до 10 мм, на зиму всегда опадающие. Лопасти тупые, округлые, вырезы между ними неглубокие.

Цветки раздельнополые. Цветение начинается у деревьев возрастом от 40 до 60 лет, вместе с распусканием листьев, обычно в мае. Растение однодомное. Тычиночные цветки собраны в длинные свисающие серёжки 20—30 мм длиной, с десятью и более цветками, по 2—3 вместе или одиночно на вершинах прошлогодних побегов или в нижней части молодых побегов. Каждый цветок сидит удалённо от другого, поэтому между ними ясно виден цветонос, имеет пяти — семи-раздельный, по краям бахромчатый, перепончатый, зеленоватый околоцветник и пять — шесть и более тычинок с короткими нитями и жёлтыми крупными пыльниками. Женские цветки обычно располаются на молодых побегах выше мужских, собраны в мелкие по два — три вместе на отдельном красноватом стебельке, имеют шестираздельный, по краям красноватый околоцветник, окружённый зелёными, волосистыми, на вершине красноватыми чешуйками, представляющими собой будущую плюску. Завязь трёхлопастная, красного цвета, рыльце нитевидное, немного выдающееся наружу. Гнёзда в завязи формируются только после опыления, в числе трёх, с двумя яичками в каждом. Из каждой завязи обычно развивается только по одному жёлудю. Жёлуди висят попарно, реже по 1—5 на стебельке до 80 мм длиной.

Формулы цветков: [4] .

Плод — орех (жёлудь) голый, буровато-коричневый (1,5—3,5 см длиной), на длинной (3—8 см) плодоножке. Жёлудь размещён в блюдце, или чашевидной мисочке — плюске (0,5—1 см длиной). Плоды созревают в сентябре — октябре.

Известны две формы дуба обыкновенного — ранняя и поздняя. У раннего дуба листья распускаются в апреле и на зиму опадают, а у позднего распускаются на две—три недели позднее и на молодых растениях остаются на зиму.

Ботаническая систематика: подвиды [5]

  • Quercus robur L. subsp. robur . Синонимы: Quercus estremadurensis O.Schwarz , Quercus robur L. subsp. broteroana O.Schwarz
  • Quercus robur L. subsp. broteroana O.Schwarz . Синоним: Quercus robur L. subsp. robur
  • Quercus robur L. subsp. brutia (Ten.) O.Schwarz . Синоним: Quercus brutia Ten.
  • Quercus robur subsp. robur x petraea

Распространение

Широко распространён в Западной Европе и европейской части России, встречается на севере Африки и в западной Азии. Северной границей ареала является южная Финляндия, север Ленинградской области. На западе Норвегии, ввиду вляния Гольфстрима, граница обитания достигает 65-й параллели. По мере продвижения на восток граница обитания сдвигается на юг, а в Сибири он и вовсе не обитает. Интродуцирован на северо-востоке Северной Америки.

Дуб обыкновенный — одна из основных лесообразующих пород широколиственных лесов Европы, а также сообществ европейской лесостепи, растёт рядом с грабом, ясенем, липой, клёном, вязом, буком, берёзой, елью, сосной и некоторыми другими деревьями. В средней лесной зоне крупных массивов не образует.

Читайте также:  Как размножить кустовую розу

Молодые дубки довольно тенелюбивы, взрослое растение больше любит свет. К почвам дуб требователен.

Знаменитые деревья

Среди дубов, являющихся одними из самых долгоживущих деревьев, имеется немало знаменитых деревьев. Наиболее известные: Дуб Кайзера, Запорожский дуб, Царь-дуб, Стелмужский дуб, Дуб-часовня.

Вредители и болезни

Патогенные грибы

На дубе черешчатом паразитирует сумчатый гриб Taphrina caerulescens, вызывающий пятнистость и отмирание листьев. Этот гриб встречается и на других видах дуба [6] .

Химический состав

В коре содержится 10—20 % дубильных веществ пирогалловой группы, галловая и эллаговая кислоты, уверцетин, также присутствует сахар, жиры. В жёлудях содержится до 40 % крахмала, 5—8 % дубильных веществ, белковые вещества, сахара, жирное масло — до 5 %. В листьях найдены дубильные вещества кверцитин и кверцитрин, а также пентозаны.

Практическое использование

Древесинное, лекарственное, фитонцидное, пищевое, медоносное, красильное, кормовое, декоративное и фитомелиоративное растение.

Кора и дерево дуба являются источником для получения одного из лучших дубителей.

Для дубильной промышленности наилучшей считается кора дуба в возрасте 15—20 лет. Поскольку кора его является красивым дубителем, её используют непосредственно как дубильный материал, а из дерева производят дубильные экстракты. Имея большую массу, дубовое дерево является одним из основных источников для производства таннидов.

Древесина дуба имеет красивую окраску и текстуру. Она плотная, крепкая, упругая, хорошо сохраняется на воздухе, в земле и под водой, умеренно растрескивается и коробится, легко колется, стойка против загнивания и домашнего грибка.

Дерево дуба используется в судостроении, мебельной промышленности, для производства клёпки, паркета, шахтных и гидротехнических сооружений, для изготовления ободьев, полозков, фанеры и строганого шпона, токарных и резных изделий, деталей конных повозок: дышел, оглобель, разводов, колёс. Древесина дуба не имеет особого запаха, из неё изготовляют бочки под коньяк, вино, пиво, спирт, уксус, масло.

Особенно ценится «морёный дуб» — стволы деревьев, пролежавшие на дне озёр или рек много лет. Такая древесина приобретает необыкновенную прочность и почти чёрный цвет.

Дуб даёт прекрасное топливо.

Дуб обыкновенный — весенний пыльценос. Пчёлы собирают на нём много высокопитательной пыльцы, в отдельные годы с женских цветков собирают нектар. Но на дубе часто появляются медвяная роса и падь. В местах, где дуб занимает большие массивы, пчёлы собирают много медвяной росы и пади, из которых вырабатывают непригодный для зимнего поедания мёд. Во избежание массовой гибели пчёл во время зимовки такой мёд откачивают.

Листья дуба содержат пигмент кверцитин, которым в зависимости от концентрации красят шерсть и валяные изделия в жёлтый, зелёный, зеленовато-жёлтый, коричневый и чёрный цвета.

Жёлуди дуба являются высокопитательным кормом для диких животных и домашних свиней. Однако известны случаи отравления желудями (особенно зелёными) других домашних животных. Наиболее чувствительны к отравлению коровы (особенно дойные) и кони, менее чувствительны овцы. Жёлудёвая мука годится и в пищу человека (так бывало в голодные годы).

В старину из болезненных разрастаний на листьях дуба, вызванных галлицами, — «чернильных орешков» — приготовляли чернила.

Дубовые веники в русской бане не уступят берёзовым, а то и превзойдут их.

Нередко в посадках дуба выпасают скот, который наносит большой ущерб нормальному росту и развитию молодых растений.

В медицине

В качестве лекарственного сырья используют кору дуба (лат. Cortex Quercus ). Сырьё заготавливают с молодых побегов в период сокодвижения с апреля до июня. Сушат его, разложив тонким слоем в хорошо проветриваемых помещениях, а также на солнце [7] .

Кора имеет вяжущие, противовоспалительные, антисептические и кровоостанавливающие свойства. Отвар коры используют для полосканий при гингивитах, стоматитах, ангинах, дурном запахе изо рта и при воспалении слизистой оболочки глотки и гортани, в виде ванн, обмываний и компрессов используют для лечения ожогов, обморожений, гнойников и других кожных заболеваний, для ножных ванн при потливости ног, для обмываний кровоточащих геморроидальных узлов, пьют при поносах, дизентерии, при отравлениях алкалоидами и солями тяжёлых металлов, желудочно-кишечных кровотечениях, обильных менструациях.

Свежие измельчённые листья прикладывают к гнойникам и ранам для их заживления.

Высушенные семена дуба, растолчённые в порошок, применяют при заболевании мочевого пузыря, при поносах.

Из жёлудей изготовляют суррогат кофе, который является не только питательным, но и лечебным средством при желудочно-кишечных заболеваниях, рахите, анемии и золотухе у детей. Он полезен также нервнобольным и при чрезмерных менструальных кровотечениях.

В ветеринарии кору дуба широко применяют как средство против расстройств желудка.

В зелёном строительстве и декоративном садоводстве

Дуб обыкновенный используют в зелёном строительстве как декоративное и фитонцидное растение при создании пригородных рощ, аллей, куртин, одиночных насаждений в парках и лесопарках. Известны такие декоративные формы дуба обыкновенного: с пирамидальной кроной и формой, у которой листва опадает на 15—20 дней позднее, чём у обыкновенного.

Дуб обыкновенный рекомендуется как главная порода в лесомелиоративных насаждениях, в полезащитных лесных полосах, в противоэрозионных насаждениях по балкам и оврагам, на смытых грунтах. Его можно высаживать вдоль оросительных каналов, поскольку его корневая система не дренирует стенок каналов и не разрушает их покрытия.

Садовые формы и культивары

Сбор, переработка и хранение

Кору дуба обыкновенного для врачебных целей заготовляют преимущественно во время сокодвижения (апрель — май), снимая её с молодых ветвей и тонких стволов (до 10 см в диаметре) на лесосеках или рубках ухода. Чтобы снять кору, через каждые 30 см делают кольцевидные надрезы, которые соединяют продольными разрезами, после этого кора легко снимается. Сушат под навесом с хорошей вентиляцией. Выход сухого сырья 40—50 %. Сухую кору пакуют в тюки весом по 100 кг. Сохраняют в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Срок хранения пять лет.

Плоды дуба (жёлуди) собирают осенью под деревьями после опадания. Сушат на чердаках под железной крышей или под навесами с хорошей вентиляцией, расстилая в один слой на бумаге или ткани и периодически перемешивая. Досушивают в печах, на печах или в сушилках. Жёлуди очищают от кожистого оплодия и семенной кожуры. Сырьё состоит из отдельных семядолей. Его пакуют в мешки по 60 кг. Сохраняют в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Срок хранения не установлен.

Сырьём для получения дубильных экстрактов из дерева дуба являются пеньки, корни, а также отходы лесозаготовок и деревообрабатывающей промышленности в виде поленьев в коре или без коры. Для дубления шкур кору дуба заготовляют с молодых деревьев (до 20-летнего возраста). На более старых деревьях образуется корка, которая совсем непригодна и даже вредна при использовании её для дубления. Заготовлять кору можно в любую пору года, но лучше в период сокодвижения (апрель — май) во время основных рубок и рубок ухода. Снятую со стволов и ветвей кору сушат под навесом с хорошей вентиляцией. Относительная влажность сухой коры не должна превышать 16 %.

Заготовка посевного материала

Время созревания и сбора семян сентябрь — октябрь [8] . Предельная длительность хранения (без специального оборудования) 1 год.

Дуб черешчатый: фото и описание посадки и ухода

Ботаническое название: Дуб Черешчатый (Quercus robus), Дуб обыкновенный, род Дуб, семейство Буковые.

Родина дуба черешчатого: Европа, Крым, Кавказ.

Освещение: светолюбив.

Почва: влажная, плодородная.

Полив: умеренный.

Максимальная высота дерева: 40 м.

Средняя продолжительность жизни дерева: 400 лет и более.

Посадка: семенами.

Описание коры, листьев и других частей дуба черешчатого

Дуб черешчатый (обыкновенный) – лиственное дерево, достигающее до 40 м в высоту. Растет до 200 лет, затем рост прекращается. Прирост в толщину продолжается на протяжении всей жизни.

Кора серо-бурая, трещиноватая, толщиной около 10 см. У молодых особей светло-серая, гладкая.

Почки светло-бурые, полушаровидные. По краям чешуи реснички.

Крона густая, широкопирамидальная, раскидистая с крепкими ветвями и широким стволом. Корневая система состоит из длинного стержневого корня, глубоко уходящего в землю. Позже появляются боковые корни.

Листья простые, очередные, продолговатые, лопастные, на коротких черешках, зеленые, с выступающими прожилками.

Цветки однополые. Мужские — желто-зеленоватые свисающие сережки, женские – красноватые, на коротких цветоножках.

Плоды – желуди, буро-желтые, с полосками. Погружены в чашевидную плюску. Созревают в сентябре – октябре. Плодоносить начинает с 40-60 лет. Обильные урожаи повторяются через 4-8 лет.

Цветет в конце апреля — начале мая, одновременно с распусканием листьев. Дуб черешчатый теплолюбив. Страдает от весенних заморозков. Предпочитает хорошо освещенные места. Растет медленно.

Распространение дуба черешчатого

Произрастает в Западной Европе и европейской части России, в Африке и западной Азии. Является одной из самых распространенных пород широколиственных лесов Европы. Ареал дуба черешчатого заходит на восток до Урала, на юге – в горные районы Крыма и Кавказа. Соседствует с елью, сосной, грабом, ясенем, березой, кленом, буком. Молодые дубы тенелюбивы. К почве не требовательны.

Вредители и болезни дерева

Основными вредителями дуба черешчатого являются патогенные (сумчатые) грибы. На листьях заболевшего дерева образуются пятна, постепенно листья отмирают.

Дуб черешчатый может поражаться мучнистой росой, осенним опенком, серно-желтым трутовиком. Некоторые заболевания растения вызывают патогенные бактерии. Бактериальная водянка, при которой древесина и кора быстро гниют и погибают.

Листья покрываются светлыми пятнами и долго не опадают. Такое заболевание, как поперечный рак образует на ветвях молодых особей наросты, которые со временем увеличиваются в размерах. Поперечный рак может охватывать как ветви, так и ствол дерева. В местах поражения ветви обламываются.

Дуб черешчатый: посадка и уход

Посадка дуба черешчатого производится ранней весной до распускания листьев. Для этого подойдет хорошо освещенное место, защищенное от ветра и чрезмерного переувлажнения.

Семена высеиваются осенью или в мае после предварительного их хранения во влажном, прохладном месте. В открытых грядках делаются углубления или борозды глубиной 5-6 см. Декоративные формы размножают прививками.

Посадка и пересадка молодых особей производится в удобренный питательный грунт. Для этого делают почвенную смесь из дерна, торфа, песка и листовой земли. Если почва слишком тяжелая или переувлажненная, добавляют слой щебня или керамзита. При посадке саженца корневая шейка должна быть на уровне грунта, но можно поместить ее немного выше. Когда почва осядет, растение опустится, корневая шейка окажется на уровне земли. После посадки в течение 3-5 дней необходим регулярный полив. В засушливые дни объем воды следует увеличить. Важна своевременная прополка и рыхление почвы на глубину 20-30 см.

Ранней весной вносят подкормку. В качестве удобрения служит разведенный в воде коровяк, мочевина и аммиачная селитра.

Дуб черешчатый часто выращивается из семян желудей. В этом случае первые недели жизни всходы вырастают до 10-12 см. Интенсивному росту способствуют питательные вещества, содержащиеся в желудях в больших количествах. При благоприятных условиях сеянцы дуба выращивают за 1-2 года. Лучше всего растут на плодородных, свежих суглинках и супесях. Мощная и широко разветвленная корневая система дуба черешчатого позволяет расти дереву даже на сухих, бедных, каменистых почвах. Растение не переносит переувлажнения и кислых почв.Теплолюбиво. Морозостойко, но молодые особи часто страдают от заморозков. Засухоустойчив.

Сбор и хранение сырья

В медицине используются листья, желуди и кора дуба черешчатого. Кору заготавливают во время сокодвижения. Для этого подходят молодые деревья, предназначенные для срубки на лесосеках. Сушат кору на открытом воздухе под навесом или в часто проветриваемом помещении. Сухая кора при сушке ломается, недосушенная гнется. Если во время сушки данное сырье подвергнется чрезмерному переувлажнению, потеряется значительная часть содержащихся в ней дубильных веществ. Срок годности высушенной коры 5 лет.

Плоды дуба собирают осенью, сразу после опадания. Сушат под навесом в хорошо проветриваемом помещении. Подойдет для этой цели и чердак. Желуди расстилают в один слой на бумаге, время от времени перемешивая их. Досушивают в духовках или сушилках. После этого очищают от кожистого оплодия и семенной кожуры. Готовое сырье хранят в мешках. Срок хранения не ограничен.

Применение коры и листа дуба черешчатого в медицине

Кора дуба черешчатого широко используется в медицине в качестве вяжущего, противовоспалительного и антисептического средства. Отвар коры применяют при воспалениях и болезнях десен, стоматитах, ангине, а так же для устранения неприятного запаха изо рта. Компрессы накладывают при ожогах, обморожениях, гнойниках, ранах, дерматитах и прочих кожных заболеваниях. Настой коры дуба пьют при поносах, желудочно-кишечных кровотечениях, обильных менструациях.

Высушенные и измельченные семена дуба помогают при поносах и циститах. Из семян дуба перерабатывают суррогатный кофе, обладающий лечебными свойствами. Этот напиток эффективен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, рахите, анемии и золотухе.

Настои и отвары из листьев дуба лечат сахарный диабет.

Использование в других областях

Дуб черешчатый используется в мебельном производстве, строительстве, медицине, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и судостроении. Его крепкая и долговечная древесина считается одним из лучших материалов для строительства зданий, мостов и кораблей. Из нее изготавливают паркет, дверные конструкции, рамы, фанеру. В химической промышленности кора дуба служит для производства красок, а так же стойкого красителя для тканей и ковровых изделий. В сельском хозяйстве желуди служат кормом для свиней. Желудевая мука пригодна в пищу человека. Древесина дуба является прекрасным топливом для обогрева помещений.

Дуб черешчатый является богатым источником питательной пыльцы. Иногда на этом дереве часто образуется медвяная роса и падь, собирая которую, пчелы вырабатывают непригодный для поедания мед.

Лист дуба черешчатого содержит пигмент квартицин, которым окрашивают шерсть в зеленый, коричневый и черный тона.

Дерево дуб черешчатый нашел применение и в ландшафтном дизайне. Используется для оформления парков, аллей, скверов, садовых участков, создания живых изгородей.

Дуб черешчатый «Фастигиата» с колонновидной кроной

Листопадное дерево с узкой, колонновидной кроной, вертикальными, широко разветвленными ветвями. Высота дуба черешчатого Фастигиата достигает 15-20 м. Годовой прирост в высоту составляет около 25 см. Мужские цветки – желтые сережки, длиной 2-4 см. Женские – колоски на длинных черенках. Листья очередные, клиновидные, длиной 10-15 см. Кожистые, светло-зеленые.

Дуб черешчатый Фастигиата не требователен к почве. Светолюбив. Засухоустойчив.

Произрастает преимущественно на равнинах, в низинах, на лугах и смешанных лесах. Приспособлен к городским условиям, загазованности и задымленности окружающей среды.

Имеет декоративное значение. Высаживается в парках и садах. Осенняя окраска этого дерева считается одной из самых красивых.

Дуб черешчатый пирамидальный

Дуб черешчатый пирамидальный достигает 8.5 м высоты. Диаметр его ствола составляет 20см, диаметр кроны – 3 м. Ветви растут вверх под углом, образуя густую, плотную крону. Начинаются от места прививки. Некоторые деревья обладают рыхлой, широкопирамидальной кроной. Листья дуба пирамидального черешчатого темно-зеленые, плотные.

Растение морозостойко. Растет медленно. Предпочитает умеренно увлажненную, свежую, рыхлую почву. Засухоустойчив. Не переносит переувлажнения.

Дуб черешчатый пирамидальный не нуждается в обрезке, так как имеет пирамидальную крону. Для сохранения его привлекательности необходима вырезка сухих ветвей. Размножается окулировкой и копулировкой. Посадка саженца производится на 5, 6 год после прививки. Хорошо приживается в освещенных, защищенных от ветра местах. Корни его уходят на большую глубину и, встречая грунтовые воды, образуют множество боковых веток. Его вершина при этом засыхает. Поэтому важно в домашних условиях уберечь дуб от избыточного количества влаги.

Дерево используют для озеленения парков, аллей, создания живых изгородей. Всаживается в групповых и одиночных посадках.

Популярные формы дуба черешчатого

Растение имеет несколько разных видов, различаются которые формой кроны, листьев и окраской листьев. Формы крон дуба черешчатого: пирамидальная, плакучая и шаровидная. Пирамидальная крона может бать кипарисовой, серебристой точечной, зеленой, золотистой точечной.

В зависимости от формы листьев дерево бывает:

Благодаря цвету листьев выделяют такие формы дуба черешчатого:

Перед посадкой на постоянное место, молодые саженцы выращивают два года. Для получения новой формы дуба используют зимнее и летнее прививание.

Дуб обыкновенный в истории и литературе

С давних времен дуб черешчатый считается величественным и благородным деревом. Во времена Петра Первого по приказу царя высаживали целые дубравы. Тем, кто нанесет вред или порчу этих растений ожидало суровое наказание. Использовали дуб черешчатый в озеленении аллей, садов при усадьбах.

Желуди предназначались для корма свиньям, а в голодные времена они служили людям в качестве еды. Из муки измельченных желудей в старину делали лепешки.

В античные времена это дерево считали священным и ассоциировали его с богом Зевсом. Дубовые леса охранялись. Эти деревья были неприкосновенными. Дубу поклонялись древние шаманы. В Древней Греции дубовая ветка символизировала силу, могущество и богатство. Ими награждали самых отважных воинов, прославившихся своими великими подвигами.

О целительных свойствах дуба слагали легенды. Считалось, что это дерево дает мощный заряд положительной энергии. Кору, почки, семена, плоды, листья и древесину использовали народные целители для лечения многих заболеваний. Дубовые веники у крепких мужчин ценились больше, чем березовые. Дубовый веник давал здоровье, силу, восполнял запас жизненной энергии.

В хороших условиях дуб может прожить несколько сотен лет, за что и прозвали его «вековым».

Среди дубов-долгожителей, доживших до наших дней:

Стелмужский

Запорожский дуб

Дуб Кайзера

Царь дуб.

Некоторым из них более полутора тысяч лет.

Многие известные писатели упоминали это могучее дерево в своих литературных произведениях. Стихотворение А.С. Пушкина начинается строкой: « На море – океане, на острове Буяне стоит дуб зеленый…» или популярная поэма этого писателя «Руслан и Людмила» начинается словами: «На лукоморье дуб зеленый…» У Моцарта в музыкальном произведении так же упоминался дуб.

Многие населенные пункты России, Беларуси, Польши и Чехии названы именем дубов. Изображение этого дерева можно увидеть на гербе города Дубна.

Добавить комментарий