Как проводится обработка теплицы из поликарбоната весной и осенью?

Как правильно обработать поликарбонатную теплицу весной?

Свежие овощи и фрукты, выращенные своими руками, всегда предпочтительнее купленных в магазине. Однако теплица или парник требуют много сил и энергии. Повышенная влажность и сравнительно высокая температура – благодатная почва для размножения возбудителей болезней. Избежать этой проблемы поможет грамотная обработка теплицы из поликарбоната весной.

Основные цели весенней обработки поликарбонатной теплицы

Вероятность концентрации насекомых, микроорганизмов и грибков требует ежегодного обеззараживания почвы и самой конструкции. Если не проводить сезонные обработки теплицы, можно столкнуться с массой проблем в новом сезоне:

  • обилие вредителей;
  • грибковые поражения растений;
  • ухудшение состояния культур из-за воздействия сорняков;
  • нарушение температурного режима;
  • низкая урожайность.

Основными целями сезонной обработки теплицы из поликарбоната являются:

  • поддержание помещения в чистом виде;
  • защита от плесени;
  • очищение от сорняков и их семян;
  • уничтожение вредителей;
  • сохранение многолетних культур;
  • обеспечение необходимого уровня освещения и температуры;
  • забота о целостности конструкции и поддержание ее функциональности.

Залогом результативной обработки теплицы является периодичность и соблюдение сроков ее проведения.

Сроки проведения обработки

Обычно тепличная конструкция из поликарбоната достаточно защищает внутреннее пространство от внешних загрязнений, поэтому многие садоводы не считают важной генеральную уборку в парнике до начала нового сезона посадки. На самом деле подготовка может все поменять в лучшую сторону.

Главный принцип выбора сроков обработки основывается на том, что очищать помещение от вредителей необходимо в момент их перехода к активной фазе жизнедеятельности. Для этого особям и их личинкам необходимо время и способствующий температурный режим, чтобы проснуться. Эффективность обработки еще не оттаявшей земли сводится к нулю.

Если планируется обработка химическими веществами, ее лучше осуществлять после того, как оттаял пласт почвы глубиной 10 см. При этом важно соблюсти интервал между обработкой и посадкой. Лучше если это будет не менее 10 дней до планируемой посадки культур в теплице.

Грунт необходимо обрабатывать за несколько недель до высаживания саженцев и семян. Обычно это период конца февраля-начала марта.

Последовательность действий

Этапы обработки

Весенняя подготовка теплицы из поликарбоната к новому сезону посадки включает 6 основных этапов:

  1. Генеральная уборка участка, на котором располагается теплица.
  2. Монтаж конструкции.
  3. Очищение каркаса и поликарбоната (выступающего в роли стекол).
  4. Дезинфекция внутри строения.
  5. При необходимости мелкий ремонт конструкции (укрепление, усиление несущих основ).
  6. Обработка почвы. Она предполагает внесение химикатов, инсектицидов, подкормку, перекопку либо замену плодородного слоя.

Если осенью обработка не проводилась, весеннюю чистку нужно начинать с удаления старых растений. К ним относятся не только ботва и опавшие плоды, но и сорняки, их крупные семена и корни.

Далее следует избавиться от всех колышков, шпалер, веревочек, кусков шпагатов и другого подвязочного материала. В нем могут размножаться болезнетворные бактерии, которые сразу нападут на новые саженцы. Их следует вынести из теплицы и сжечь. Оставляя их на участке, садоводы рискуют возникновением заболеваний в других уголках участка.

После этого очищается сама конструкция из поликарбоната. Наиболее тщательной будет обработка, если конструкцию разобрать на составляющие и обеззаразить все поверхности. Если была отмечена эпидемия болезней внутри теплицы, конструкцию нужно обработать дезинфицирующим средством. Металлические конструкции рекомендуется обрабатывать теплой водой с добавлением уксуса.

Поликарбонат – прозрачный материал, теряющий внешний вид и прозрачность под воздействием влаги и загрязнений. Чтобы вернуть ему первоначальный вид, необходимо вымыть покрытие мыльной водой либо моющими средствами без абразивных компонентов. Также можно использовать легкий раствор марганцовки. По окончании процедуры нужно тщательно смыть моющие вещества чистой проточной водой.

Для очищения поликарбонатного покрытия нельзя использовать жесткие губки, металлические щетки и механические абразивы. Покрытие уязвимо для царапин.

Внутри парника следует очистить все стеллажи, инвентарь и тару. Для этого можно использовать крутой кипяток, а также некоторые химические вещества (формалин, купорос, хлорная известь).

Окуривание как метод очистки теплицы

Окуривание – эффективный метод борьбы с вредителями в закрытом тепличном строении. Для этого плотно закрываются входы и окна, задраиваются мелкие щели и разжигается дымный костер. Если этого недостаточно, понадобится несколько серных шашек. Их раскладывают на металлических листах. Можно заменить их комковой серой, которую следует совместить с небольшим количеством керосина.

Дезинфекция при помощи окуривания проводится на протяжении 4-5 дней, после чего помещение проветривается.

Человеку при такой обработке опасно находиться в теплице, так как выделяемый при окуривании газ может спровоцировать серьезные заболевания дыхательных путей. При возникновении необходимости войти в парник следует использовать средства индивидуальной защиты.

Основные способы дезинфекции грунта

Следующим этапом является дезинфекция почвы. Для этого могут применяться три вида обработки:

  • температурный;
  • химический;
  • биологический.

От выбранного метода обработки зависит эффективность борьбы с бактериями, грибами и насекомыми. На выбор способа очищения влияет вид культур, выращиваемых в теплице. Эта процедура достаточно трудоемка.

Изменение температурного режима

Если конец зимы и начало марта морозные, можно воспользоваться этим природным благом и заморозить землю. Для этого нужно открыть парник и оставить его на несколько дней открытым. Низкие температуры способны привести к гибели вредоносных бактерий и грибков, обильно поражающих растения. Также мороз может обезвредить личинки насекомых, отложенные в грунт осенью.

Если речь идет о небольшом участке для рассады, то можно не начинать работу с химикатами, а обработать грунт крутым кипятком. Этого достаточно для уничтожения большинства видов возбудителей заболеваний и личинок вредителей. Больше информации об обработке почвы перед посадкой рассады ищите тут.

Биологический метод борьбы

Биологическая обработка обычно проводится при помощи следующих препаратов:

  • «Фитоспорин»;
  • «Фитоцид»;
  • «Биодеструктор стерни».

Также применяются такие препараты:

  • «Байкал М», эффективный против гнили, грибков и лишайников;
  • «Фитолавин» от гнили и патогенов;
  • «Карбатион», помогающий справиться с килой и черной ножкой, а также вертициллезным и фузариозным увяданием;
  • «Акробат МЦ» для борьбы с мучнистой росой и фитофторозом;
  • «Байлетон» от серой гнили.

Чтобы очистить грунт, достаточно пролить только верхний слой. Для обработки нужно подготовить раствор согласно инструкции, затем провести дезинфекцию. После того как раствор впитается, при помощи грабель нужно немного перекопать обработанный участок. Затем обеззараженный грунт нужно прикрыть укрывным материалом (пленкой либо спанбондом).

После применения биологических препаратов необходимо позаботиться о структуре грунта и восполнять ее полезными бактериями искусственным путем.

Химический способ дезинфекции

Обращение к химикатам обычно обусловлено желанием владельцев участка надолго избавиться от вредителей. Однако необходимо понимать, что любое воздействие такими веществами имеет существенные последствия для выращиваемых культур.

Химическую обработку лучше проводить в самое прохладное время суток, в идеале – ночью.

Существует ряд химических веществ, широко применяемых для дезинфекции грунта:

  • Наиболее доступной считается хлорная известь. Она доступна по цене и заслужила доверие садоводов своей эффективностью. Для ее приготовления достаточно развести 400 грамм негашеной извести в 10-литровом ведре воды. Раствор настаивается 8 часов: 4 – с периодическим помешиванием, 4 – без помешивания. После этого верхний жидкий слой отбирается для обработки почвы. Остаток раствора может применяться для побелки любых деревянных каркасов на приусадебном участке.
  • Раствор хлора, приготовленный в пропорции 1 килограмм на 10 литров воды, эффективен в борьбе с паутинным клещом.
  • Формалин применяется за 2 недели до высадки растений. После его применения почву необходимо накрыть полиэтиленом на 3 дня. Очищенный грунт перекапывается, а теплица проветривается.

Можно приобрести в специализированных магазинах готовые препараты:

  • «Молния» против паутинного клеща;
  • «Гроза» от улиток и других видов слизняков;
  • «Маршалл» против тли и трипсов.

Перед применением химических средств важно внимательно изучать инструкцию и строго соблюдать пропорции при разведении ядов. Для их распыления может применяться специальное оборудование и средства защиты либо подручный инвентарь.

Особенности обработки теплицы, в которой растут многолетние растения

Если в теплице из поликарбоната растут многолетние растения, ее обработку необходимо проводить именно весной. Для этой цели необходимо использовать специальные средства, которые не нанесут вреда самим растениям и почве, в которой они растут. Подбирать их нужно в специализированном магазине, придерживаясь концентрации в зависимости от вида и состояния растения.

Кроме борьбы с вредителями в теплице с многолетними культурами можно провести механическую очистку: уборку, мелкий ремонт, перекопку свободных площадей, очистку конструкции мягкими средствами. Для этого из теплицы выносятся ненужные предметы и небольшие сооружения, после чего очищаются в индивидуальном порядке.

Затем очищаются внутренние поверхности теплицы и сооружения, которые невозможно вынести для обработки. Заканчивается уборка промывкой внешней стороны конструкции. Это необходимо как для эстетичного внешнего вида в саду, так и для купирования гипотетических нашествий насекомых.

Весной побеги многолетних тепличных растений частично обрезаются, а сорняки вокруг удаляются.

Рекомендации по сохранению почвы в теплице

В некоторых рекомендациях садоводов можно встретить совет использовать ботву тепличных культур для создания компоста. Такое возможно, но только при соблюдении нескольких условий:

  • В течение двух предыдущих сезонов в парнике не отмечалось увеличение численности насекомых, вспышек инфекционных болезней растений.
  • Садовый участок дает возможность свободно поместить некий объем компоста на период 4 лет для «переработки» возбудителей без его использования.
  • Полученный компост не будет применяться для выращивания культур, из ботвы которых он был получен.

Для исключения попадания вредителей в грунт необходимо придерживаться некоторых правил:

  • Для обработки следует завести отдельный набор садового инвентаря. Все инструменты (лопата, грабли, вилы) не должны использоваться за пределами теплицы.
  • Стоит позаботиться и об отдельном комплекте обуви с садовыми перчатками. Его использование защитит микроклимат закрытого пространства от внешнего воздействия.
  • После обработки не стоит вносить в теплицу только что купленные растения. Их нужно выдержать в условиях карантина не менее двух дней. За это время на них могут появиться признаки заболеваний. Если это произошло, побеги необходимо утилизировать на нейтральной территории во избежание попадания их семян в почву.

Выполнение простых рекомендаций позволит сохранить уже имеющиеся растения и не допустить заражения почвы вредоносными насекомыми.

Как обработать поликарбонатную теплицу весной, рассказывается в этом видео:

Даже теплицы из современного материала поликарбоната требуют тщательной обработки в весенний период. Применение механических, биологических и химических способов обработки позволит сохранить плодородность почвы и повысить урожайность посаженных растений.

Обработка теплицы из поликарбоната весной и осенью

Добавление статьи в новую подборку

Дезинфекция теплицы из поликарбоната – дело ответственное, ведь от этого напрямую зависит ваш урожай.

Различные заболевания, притаившиеся в почве и на стенах, до поры до времени успешно “играют в прятки”. В дальнейшем их легко можно будет заметить на поврежденных листьях и плодах, но будет уже поздно. Чтобы не лишиться урожая, опытные огородники рекомендуют провести несколько дезинфицирующих мероприятий, о которых мы расскажем в этом материале.

Осмотр и осенняя уборка теплицы

Осенью после сбора урожая необходимо первым делом осмотреть теплицу. С помощью металлической щетки нужно зачистить поврежденные ржавчиной места, а затем обработать их антикоррозийной грунтовкой и покрасить.

Остатки растений и поддерживающие их опоры лучше удалить из земли и сжечь.

Остатки зараженных растений нельзя закапывать в землю или использовать в компостных кучах

Под дорожками из твердых материалов часто прячутся личинки медведки, хруща или проволочник. Их необходимо собрать и уничтожить, т.к. они прекрасно зимуют в теплицах. Проще справиться с вредителями осенью, иначе придется воевать с ними в самый “горячий” для огородников сезон.

Замена почвы

Очень эффективный способ борьбы с болезнями и вредителями в теплице – это осенняя замена верхнего плодородного слоя почвы. Процедура непростая и дорогостоящая, но ее желательно проводить хотя бы раз в три года. Слой почвы толщиной 7-10 см снимают, а на его место вносят торф, перегной, песок и золу. Пропорции зависят от растений, которые вы планируете выращивать. Если обновленная почва недостаточно плодородна, ее структуру можно улучшить – добавить органику, посеять сидераты или провести мульчирование, которое создаст благоприятные условия для почвенных обитателей.

Окуривание теплиц серой

Ранее для окуривания теплиц использовали измельченную комовую серу, разбавленную керосином. Процесс был достаточно непростым и требовал предельного соблюдения техники безопасности, а также большого количества металлической посуды, т.к. противни с серой необходимо было расставить по всему периметру теплицы. С появлением серных шашек жизнь огородников стала значительно легче.

Перед применением серной шашки стены теплицы необходимо вымыть и увлажнить, а землю перекопать, чтобы дым смог проникнуть глубже и уничтожить дремлющие личинки вредителей. Шашку устанавливают вертикально на твердое основание (кирпич или тротуарную плитку) и поджигают с помощью бумаги. Розжиг с помощью бензина категорически запрещен. Важно соблюдать правила техники безопасности. Ни в коем случае нельзя задерживаться в окуриваемой теплице более полутора минут после того, как фитиль загорелся, т.к. выделяемый при сжигании сернистый ангидрид – очень ядовитое вещество.

Шашка горит несколько часов, но воздействие сернистого ангидрида продолжается около трех дней. Все это время теплицу нельзя открывать.

Окуривать теплицу можно при температуре 15°С. При этом важно работать в респираторе или защитной маске, очках и резиновых перчатках

После использования серной шашки теплицу необходимо снова вымыть, очистив от копоти, как следует проветрить, а землю полить и внести препараты, способствующие восстановлению плодородия почвы (например, Байкал ЭМ-1), т. к. в результате окуривания наряду с болезнями погибают многие полезные грибы и бактерии.

Серные шашки нельзя использовать в теплицах с каркасом из неокрашенного металлопрофиля, т. к. в результате химической реакции образуется очаг коррозии. Защитить мелкие металлические детали можно, покрыв их солидолом.

Вместо окуривания серными шашками можно провести опрыскивание теплицы медным купоросом. Если в предыдущем году ваши растения страдали от грибковых и паразитарных заболеваний, на 10 л воды добавьте 150 г порошка медного купороса; если растения были в порядке, то будет достаточно 75 г на литр воды. Также можно опрыскать почву и стены теплицы раствором хлорной извести (400 г на 10 л воды).

В качестве природной альтернативы можно использовать хвойный отвар. Полведра утрамбованных сосновых веток заливают водой и варят 20 минут. По мнению опытных огородников, опрыскивание хвойным отваром помогает защитить теплицу от фитофтороза и прочих грибковых заболеваний.

Обработка стен и стеллажей теплицы

Опасные бактерии и грибки могут таиться не только в земле. За сезон они вполне способны переселиться на стены теплицы, а также стеллажи и перезимовать в ожидании новых всходов. Для того чтобы обезопасить ваши растения, необходимо вымыть каркас и поликарбонат мыльным раствором. Причем чистка потребуется как внутри теплицы, так и снаружи.

Поликарбонат – материал довольно хрупкий, поэтому при его очистке важно использовать мягкие щетки и щадящие моющие средства без абразивных добавок

Если в предыдущем году растения чем-либо переболели, в мыльный раствор можно добавить препарат, уничтожающий возбудителя заболевания.

Очистка стен теплицы не только обезопасит растения от поражения грибковыми и бактериальными заболеваниями, но также обеспечит поступление большего количества света, необходимого для фотосинтеза.

Некоторые огородники на зиму снимают листы поликарбоната, чтобы они не подвергались воздействию отрицательных температур, а почва увлажнялась от талого снега

Менее хрупкие, нежели поликарбонат, стеллажи можно обеззаразить с помощью горячей воды, в которую добавляют железный или медный купорос (согласно рецепту выше).

Как правило, моют теплицы из поликарбоната весной. Но если за сезон вы планируете высевать растения несколько раз, то дезинфицирующие мероприятия необходимо проводить каждый раз перед новым посевом или посадкой.

Дезинфекция почвы в теплице

Активное использование почвы при несоблюдении севооборота, высокая влажность и комфортный температурный режим способствуют быстрому развитию патогенных микроорганизмов. К счастью, уничтожить их в закрытом грунте гораздо проще, чем на открытых грядках.

Для дезинфекции почвы лучше всего использовать биопрепараты, которые помимо подавления микроорганизмов оздоравливают почву (например, Фитоспорин, Фитоцид М, Байкал ЭМ-5, Бактофит, Триходермин, Планзир, Алирин Б и т.п.). Их вносят в землю за две недели до осенних заморозков на глубину 5-10 см. Весной обработку можно повторить.

Если вы считаете, что в вашем случае биопрепаратов будет недостаточно, и планируете провести дезинфекцию почвы с помощью химических средств, то желательно также сделать это осенью после сбора урожая. Для того чтобы уничтожить возбудителей серой гнили, парши, пятнистости, фитофтороза и т.п., необходимо перекопать грядки и полить их 3%-ной бордоской жидкостью или раствором медного купороса. Полив почвы 40%-ным Карбатионом поможет избавиться от капустной килы (0,5 кг препарата на 10 л воды). А Карбофос (90 г на 10 л воды) справится с черной ножкой и галловой нематодой.

Весной можно просто пролить почву горячей водой. Это поможет уничтожить перезимовавших личинок

В весенний сезон химические препараты лучше не использовать, т.к. это может негативно сказаться на приживаемости и росте растений, поскольку уничтожит полезную микрофлору. Но если вы не успели провести осеннее обеззараживание почвы, в апреле при перекопке можно внести на глубину 5-10 см 4%-ный раствор хлорокиси меди или 2%-ный раствор Оксихома. Также при высадке рассады в лунки можно добавить Квадрис, Браво или Хом (согласно инструкции).

В солнечных южных регионах почву в теплице проливают горячей водой и укутывают укрывным материалом, после чего, проклеив все щели, плотно закрывают на две недели. Длительное воздействие тепла и солнечных лучей также помогает уничтожить возбудителей ряда болезней.

Дезинфекция теплицы будет бесполезным мероприятием, если вы забудете продезинфицировать садовый инвентарь. В этом случае бактериальные и грибковые заболевания быстро вернутся в почву и примутся наверстывать упущенное.

Как проводится обработка теплицы из поликарбоната весной и осенью?

Обработка теплицы из поликарбоната весной является частью комплекса мероприятий по подготовке к новому сельскохозяйственному сезону. От того, как вы проведете все эти действия, будет зависеть не только урожай, но и величина труда, затраченного на его выращивание.

  • 1 Подготовительные работы
  • 2 Действия в отношении самого строения
  • 3 Щадящие методы
  • 4 Меры радикального характера
  • 5 Весенние хлопоты
  • 6 Как обойтись без ядохимикатов?

Суть таких работ заключается в том, чтобы привести помещение в состояние полной готовности к сезону. Это можно делать осенью, когда уже весь урожай собран. Однако если осенью этого сделать не удается, то весной, когда снег уже сошел, а солнце начинает разогревать землю, пора начинать проводить следующие работы:

  1. 1. Уборка мусора. Под этим понятием подразумевается прежде всего очистка теплицы от всего постороннего, что в сельскохозяйственном помещении будет только мешать. К этой категории не относятся части растений и прочая органика.
  2. 2. Обработка прошлогодней органики. Есть в природе такой закон – все, что из земли вышло, в землю же и должно вернуться. Именно на этом законе и основано плодородие почвы. Все листья, стебли и невостребованные плоды могут стать будущим гумусом. Соберите все это в кучку, а потом решите – закопать это в землю, отправить перегнивать в компостную яму или оставить для дальнейшего мульчирования. Единственной причиной, по которой органику следует сжечь, является ее зараженность вредителями. Впрочем, есть и еще одна причина. Вам может понадобиться зола. Она используется для подкормки культур или обработки растений при поражении вредителями.
  3. 3. Профилактическая обработка земли и всего строения с целью предотвращения появления вредителей.

Все эти меры взаимосвязаны друг с другом. Мало того, обычно они проводятся именно в той последовательности, которая здесь указана.

Обычно проводится дезинфекция теплицы осенью. Дело в том, что многие насекомые, клещи, клопы и другие любители поживиться урожаем ищут в это время место для зимовки. Владелец теплицы не должен допустить, чтобы вредители обосновались именно в его сельскохозяйственном домике.

Впрочем, здесь есть один аргумент против дезинфекции осенью. Дело в том, что в вашу теплицу на зимовку могут прилететь или приползти те виды, которые являются естественными врагами вредителей. На зимовку могут устроиться паучки, хищные жуки, многоножки и т.п. Весной они проснутся и сами начнут истреблять любителей вашего урожая.

Стратегию сохранения урожая каждый выбирает сам. Если в прошедшем сезоне ваш участок был атакован повышенным количеством вредителей, то надеяться только на паучков и хищных жучков, конечно, сложно. Однако, если год выдался благополучным, то лучше позаботиться об увеличении численности ваших естественных союзников.

Таким образом, обработка теплицы после сбора урожая осенью может состоять из двух вариантов – щадящего и радикального.

Щадящий режим обработки – это проведение работ, при которых могли бы уцелеть естественные враги вредителей.

Для этого необходимо очистить все пространство от остатков растений. Все свободно лежащие камни, доски, кирпичи и прочие предметы нужно поднять и куда-нибудь переместить. Это элемент механической обработки. Под такими предметами могут прятаться самые разные животные.

Желательно, чтобы вы на этот момент знали точно, кто ваш враг, а кто друг. Не обижайте паучков, многоножек, уховерток, жужелиц, семиточечную божью коровку и других хищников. Соберите только явных вредителей; личинок и взрослых особей медведки, хруща, 28-точечную (картофельную) божью коровку, колорадского жука, проволочника и т.п. Их обязательно нужно собирать осенью, так как они хорошо переносят зиму, а пестициды их не всегда убивают.

Делать это нужно в период еще теплой осени, но уже при наступлении холодных, желательно с заморозками, ночей. После такой зачистки тепличного пространства поставьте все предметы на место и подождите 2 дня. При осеннем солнце теплица продолжает нагреваться до 5-10 °C. Этого вполне достаточно для того, чтобы всякие уцелевшие мелкие хищники вернулись в свои убежища и приготовились к долгой зиме.

Теперь можно начинать обработку самым привычным средством – медным купоросом.

Сделайте 5-10% раствор, потом нанесите его на каркас теплицы. Так вы устраните преимущественно мелкие организмы.

Конструкции из ПВХ можно помыть водой с добавлением уксусной эссенции, хозяйственного 72% мыла, марганцовки и другой неагрессивной бытовой химии.

Если вы собираетесь на зиму снимать пленочное покрытие, то его следует очистить, а лучше помыть в мыльном растворе, высушить, свернуть в рулон и уложить на хранение до весны в сухом месте.

Обработка теплицы из поликарбоната осенью проводится и на каркасе из металла. Тщательно осмотрите все несущие конструкции. Если на них обнаружены всякого рода повреждения, зачистите их металлической щеткой, обработайте антикоррозионными веществами, покройте лаком или краской. Такая обработка теплицы осенью не носит обязательного характера. Все это можно сделать и весной.

Если год был неудачным, и вас все время одолевали какие-то напасти в виде болезней и вредителей, то теплицей нужно заняться всерьез.

Чем обработать теплицу из поликарбоната осенью так, чтобы надежно обезопасить свои посадки на следующий год? Ответ на этот вопрос зависит от состояния теплицы и ситуации этого года.

Прежде чем приступить к осенней дезинфекции, следует учесть, что ее эффективность зависит от следующих факторов:

  1. 1. Погодных условий не только на момент обработки, но в предшествующий период. Действовать следует в то время, когда вредители еще не впали в спячку. В противном случае вы зря потратите свои силы и средства, а главное – зря будете загрязнять экологическую среду. Если вы припозднились с обработкой, то лучше оставьте все до весны.
  2. 2. При решении проблемы, чем обработать теплицу осенью, остановите свой выбор на быстродействующих средствах. Применять ядохимикаты длительного действия не стоит, потому что все равно зимой они ни на кого воздействовать не смогут, а вот загрязнять почву будут.
  3. 3. Сильнодействующие препараты следует применять только в том случае, если у вас есть уверенность в сильной зараженности теплицы.

Если вы взвесили все эти аргументы и пришли к выводу, что до весны вы ждать не можете, то можно применить следующие средства:

  1. 1. Окуривание серой. Для этого можно применять специальные серные шашки. Если вы решили все делать своими руками, то возьмите кормовую серу и смешайте ее с керосином. На 1 м³ помещения необходимо около 50 г смеси. Если теплица явно заражена паутинными клещами, то концентрацию смеси нужно увеличить в 3 раза. Время обработки серным дымом колеблется между 4 и 5 часами для шашек и 3 днями для самодельной смеси.
  2. 2. Обработка хлорной известью носит комплексный и универсальный характер. Обычная концентрация – 400 г извести на 1 ведро воды. Смесь нужно размешать и дать отстояться в течение 5 часов. Перед использованием снова перемешайте содержимое ведра. Верхнюю треть раствора можно использовать для обработки. Оставшуюся нижнюю, с повышенной концентрацией, нужно использовать для обработки каркаса и других деталей теплицы.
  3. 3. Если вас одолели черная ножка, галловая нематода, тля и прочие живые неприятности, то нужно применить Карбофос. На 10 л воды разводят 90 г инсектицида. Этого хватит для обработки 1 м³ теплицы. Нужную концентрацию рассчитайте, исходя из всего объема помещения.
  4. 4. Обработка от фитофторы и фитофтороза производится такими препаратами, как Фитофторин, Фитоспорион-М, Алирин, Гамаир.

Чем обработать теплицу весной? Ответ на этот вопрос зависит от того, что вам удалось сделать осенью. Если вы провели все описанные выше работы, то весной вам нужно ориентироваться на подготовку к посадке растений.

Если осенью руки не дошли до работы в теплице, то подготовительный комплекс будет посложнее.

Все работы, связанные с борьбой с болезнями и вредителями, следует проводить после того, как станет тепло. Обработанный даже самыми сильными ядохимикатами вредитель, находящийся в анабиозе, может, проснувшись, начинать жить своей обычной жизнью

Думая над тем, как обработать теплицу весной, не забывайте, что в какой-то степени эта обработка уже произведена. Провел ее мороз. И чем крепче морозы в вашем регионе, тем основательнее обработана ваша теплица.

Однако это не означает, что ничего не надо делать. В условиях суровых зим живут и выносливые обитатели. Так что весной перед посадкой обрабатывают теплицу следующим образом:

  1. 1. После того как все организмы проснутся от зимней спячки, можно опять обработать пространство помещения перечисленными выше растворами уксуса, мыла, марганцовки. Однако следует предостеречь от чрезмерного увлечения использования мыла при работе с почвой. Дело в том, что любые моющие средства являются загрязнителями, которые скажутся на качестве выращенных овощей. Для обработки почвы перед посадкой лучше используйте марганцовку. При умеренных дозах вы не только продезинфицируете грунт, стены и проемы между грядками, но и обогатите почву марганцем.
  2. 2. Повторите или проведите заново обработку медным купоросом. При наступлении весенних теплых дней это не будет лишним. Медный купорос можно заменить бордосской смесью в слабой концентрации. Это послужит хорошей профилактикой против серой гнили, парши, ржавчины, ложной мучнистой росы, фитофтороза.
  3. 3. Можно еще раз провести окуривание серой. Такая обработка будет эффективной уже после посадки растений.
  4. 4. Отличительной особенностью весенних работ в теплице являют меры по обработке почвы. Особенно большое значение данным мероприятиям придается в том случае, если владелец теплицы решил заменить всю почву, или производится высадка рассады. В последнем случае необходимо проводить обработку лунки. Сделать это можно очень просто. Разведите слабый раствор марганцовки, доводите его до кипения и заливайте в каждую лунку примерно по 1 такого кипятка. В этом случае убиваются сразу 2 зайца – и земля прогревается, и микроорганизмы уничтожаются. Вместо марганцовки можно использовать 3% раствор Нитрафена. С его помощью можно уничтожить клещей, куколок и яйца насекомых. Гибнут также грибы и бактерии. В отличие от марганцовки, которую можно заливать непосредственно перед посадкой, обработку Нитрафеном нужно проводить за 2 недели до посадки растений.
  5. 5. Общее обеззараживание земли проводят двух процентным раствором Карбатиона, который насыпается на уже перекопанную землю. Однако после внесения препарата землю опять придется перекопать.

Обработка теплицы весной от болезней, безусловно, нужна. Можно, конечно, заботясь об экологичности вашего производства, платить дань всем претендентам на ваш урожай. Однако иногда эта дань становится недопустимо большой. И тогда придется прибегать к радикальным действиям, обрабатывая теплицу сильнодействующими ядохимикатами.

Для того чтобы избегать радикальных мер воздействия, нужно все время отслеживать ситуацию, обрабатывая теплицу регулярно слабодействующими безвредными препаратами.

К таковым относятся, например, уксус и марганцовка. Часто для обработки достаточно использовать настои или отвары табака, хвои, горчицы, чеснока. В некоторых случаях используют обыкновенную древесную золу. К сожалению, люди отвыкли от применения естественных способов борьбы с вредителями и болезнями. Купить ядохимикат оказывается дешевле, чем сделать смесь из чеснока или табака. Существует также мнение, что все эти натуральные средства уже давно не действуют на вредителей, привыкших к сильным ядам. Это не совсем так – скорее человек привык применять то, что проще в использовании и нагляднее в действии.

Чем помыть теплицу из поликарбоната. Как помыть теплицу весной изнутри и снаружи

Повышенная температура и частый полив формируют в парнике условия, благоприятные для всего живого. Буйно растут, цветут, плодоносят в ней не только культивируемые растения, но и насекомые с микроорганизмами, уничтожающими урожай. С целью защиты от вредоносной фауны и флоры проводится ежегодный уход за сооружением с пластиковым покрытием. Обычно им занимаются осенью. Правда, если погодные или личные обстоятельства помешали выполнению в наиболее рациональный период, обязательно проводится обработка теплицы из поликарбоната весной, но следует знать, как, что и в какой последовательности нужно делать.

От бывалых владельцев частных построек можно услышать вполне обоснованный ответ: «Обработкой лучше заняться пораньше». Главное, чтобы все процедуры были закончены минимум за 2 недели до запланированной посадки. Если пропущен благоприятный осенний период, не стоит дожидаться непосредственного старта посевной. Желательно «опомниться» в марте. Еще желательней в конце февраля во время затяжной оттепели. Ведь сооружение в неподготовленном виде простояло всю зиму, и неизвестно, какой фронт работ предстоит преодолеть.

Что можно сделать ранней весной?

  • Пока не сошел снежный покров, данные живительные для почвы осадки рекомендуется занести и разложить по грядкам. Образовавшаяся при потеплении талая вода насытит грунт полезной мягкой влагой.
  • При минусовых температурах желательно открыть фрамуги и дверь, если на наружной поверхности поликарбонатного покрытия образовалась наледь. Вследствие уравновешивания показаний температуры с обеих сторон поликарбонатного листа ледяная корка самопроизвольно «отстанет» от поверхности. Скрести прозрачный пластик категорически запрещено, иначе может повредиться защитное UV покрытие.
  • Проморозить парник вышеуказанным методом для обезвреживания личинок и микробов, чувствительных к низким температурам.

Выполнение перечисленных профилактических мероприятий ощутимо скажется на урожайности, но их проведение является лишь изначальным этапом, который в случае крайнего напряжения со временем не возбраняется пропустить.

Серьезно потрудиться в приусадебном хозяйстве нужно будет приблизительно за 1-1,5 месяца до посадки. Естественно, дату следует определять, исходя из специфики местных климатических условий. Еще и от того, что собирается высаживать хозяин: семена для выгонки и последующей пересадки в открытый грунт или готовую рассаду растений. В это время подготовка заключается в механической и химической обработке парника с целью удаления вредных для урожая факторов: грязи, зараженных приспособлений, личинок и спор вредителей.

Подготовка парника к успешной эксплуатации представляет собой ряд последовательно выполненных процедур, в результате которых сократятся работы по регулярному уходу, а также повысится урожайность. Обработку поликарбонатного сооружения мы опишем в комплексе. Часть или один процесс при желании или при необходимости владелец может упразднить, но ряд операций он выполнить просто обязан.

  • 2 Этап #2 – уборка и утилизация мусора
  • 3 Этап #3 – борьба с пылью и грязью
  • 4 Этап #4 – тепличная дезинфекция
  • 5 Этап #5 – подготовка почвы к посадке

Подготовка теплицы к обработке

Уборка

Убрать все из теплицы нужно было еще осенью, оставив внутри пустые стены и пустые же грядки. Однако ситуации бывают разные. Если осенняя уборка была пропущена, придется провести ее ранней весной.
Весь использующийся инвентарь дезинфицируется или уничтожается:

  • колышки, опоры, шпалеры, стеллажи и т.п.,
  • веревки, шпагаты, подвязки и т.п.,
  • системы полива,
  • лопаты, грабли, совки, рыхлители и т.п.

Чем обеззаразить? Металлические части омываются бордосской жидкостью, деревянные обрабатываются гашеной известью или обычной хлоркой.

Все остатки растений с прошлого года в обязательном порядке утилизируются. В идеале – сжигаются.

Проверка состояния теплицы

Первый этап подготовки сооружения к весенним посадкам – это проверка его состояния после зимовки. Даже правильно подготовленная к зиме теплица за долгие холодные месяцы без постоянного пригляда может получить какие-то повреждения.

В проверке нуждаются как все детали каркаса, так и само покрытие. Прежде чем приступать непосредственно к обработке, нужно все повреждения исправить.

Этап #1 – освобождаем площадь от приспособлений

Вынести из помещения нужно будет все, что может помещать его тщательной обработке. Переносные шпалеры, инвентарные ведра, стеллажи, сосуды для пересадки рассады. Если для поддержки кровли на случай изобильного выпадения снега устанавливались деревянные подпорки или аналоги, предлагаемые большинством производителей заводских теплиц или поликарбоната, их следует демонтировать.

С вынесенными из теплицы стойками, шпалерами, стеллажами, подпорками поступаем следующим образом:

  • Деревянные вспомогательные конструкции следует скрупулезно осмотреть. Выявленные подгнившие и пораженные грибком детали подлежат беспощадной замене. После ремонта приспособления из древесины следует побелить отстоявшейся гашеной известью с добавлением малярного клея.
  • Металлические конструкции изучить нужно с равнозначным тщанием. Обнаруженные очаги ржавчины надо обработать средством от нее. За неимением фабричного средства ржавчину убираем половинкой картофелины. В ней достаточное количество щавелевой кислоты, чтобы справится с незначительной ржавой коркой. Подойдет пищевая сода или смесь из уксуса с лимонным соком. Но результат действия последнего варианта виден будет только через пару часов после нанесения. Убрали ржавчину? Нанесли грунт и покрыли краской.

После удаления различных приспособлений самое время изучить состояние металлических опор, к которым крепятся листы поликарбоната. Проржавленные участки так же обрабатываются и окрашиваются. Понятно, что неповрежденные приспособления ремонтировать и восстанавливать не нужно.

Пока нет растений в парнике, следует провести ревизию печному и водопроводному оборудованию, если оно имеется. Буржуйку выносят на улицу, где досконально изучают ее состояние. Если прогорело первое колено дымоотвода, устанавливаем внутрь согнутый цилиндром металлический лист. Его без проблем можно снова поменять перед будущим сезоном. Счастливым собственникам поликарбонатных сооружений с системой отопления нужно обновить окраску труб алюминиевой краской, разведенной растворителем либо ацетоном. В красящий состав нужно добавить олифы для оптимизации сцепления. Масляными средствами нагревательное оборудование не красят: из-за этого ухудшается теплоотдача.

Как помыть теплицу весной изнутри и снаружи

Чистота – залог здоровья. Это утверждение так же верно для растений, как и для людей. Если осенью теплица была вымыта, то весной хлопот будет гораздо меньше. Останется только обновить результат: пройтись по всем деталям покрытия чистой водой с помощью обычной тряпки. Можно так же использовать электрический опрыскиватель, заряженный чистой водой или моечную систему, если она есть в наличии.

Поликарбонат требует нежности! Мытье теплицы из сотового поликарбоната должно проводиться аккуратно, с использованием салфеток из микрофибры или мягких губок. Это позволит предотвратить появление царапин и трещин. Напор воды в моечной станции при ее использовании должен быть минимальным.

Чем же помыть теплицу весной, если она зимовала грязной? Лучше всего для этих целей подойдет обычная мыльная вода (использовать лучше хозяйственное мыло или же специальное садовое). Можно добавить в воду препарат от особо докучливой болезни или вредителя прошлого сезона, если таковые были.

Сначала можно пройти теплицу внутри, потом снаружи, оставляя пену на поверхностях хотя бы на 10 минут. Как раз к завершению мытья наружных частей, подойдет время возвращаться внутрь. В той же последовательности промойте все поверхности начисто. Внутри при смывании стоит быть аккуратнее, чтобы мыльный раствор не попадал на землю.

Совет! Прежде чем приступать к влажной уборке, проведите сухую чистку от пыли и грязи. Тогда мытье пройдет быстрее и легче.

Как помыть теплицу с моечной станцией

Этап #2 – уборка и утилизация мусора

Беспрекословно нужно убрать прошлогодние колышки, куски шпагата, использованные для подвязывания огурцов или помидоров и прочие одноразовые приспособления. Однозначно, в грунте не должны оставаться корни завершивших плодоношение кустов, их стебли и листья на поверхности. О судьбе сорняков догадаться не сложно. Хотя по негласным тепличным правилам убираются они вместе с остатками культивируемых растений осенью.

Весь тепличный мусор, включая подгнившие деревянные части с отремонтированных конструкций, нужно сжечь. Тем более что полученная зола будет служить отличным минеральным удобрением. И что радует, абсолютно бесплатно грунт можно обогатить калием, магнием, серой, железом, кальцием, фосфором и т.д. Только азота в этом самодельном удобрении не будет, потому что при горении он улетучивается.

Для сжигания мусора подойдет:

  • самодельная печка из металлической бочки без дна. Сооружение ее начинают с установки кирпичных столбиков, на которые сначала кладут металлическую решетку, затем водружают бочку. Тяга превосходная, искры не разлетаются, а импровизированный колосник обеспечит аккуратный сбор золы;
  • площадка с грунтовой либо иной невозгораемой поверхностью диаметром 3-4м, очищенная от сухой травы, деревяшек; бумажных обрывков. На ней не должно быть пятен пролитого бензина, дизеля, керосина или другого горючего;
  • облаженный кирпичом открытый очаг, для изготовления которого можно взять битый или бракованный материал.

Золы потребуется 3-5 стаканов на 1м², если ее вносить в сухом виде в качестве удобрения. Рассыпают ее перед перекапыванием. Если зола используется для подкормки, в ведре воды растворяют один стакан сухого вещества.

Дезинфекция теплицы весной

Дезинфицировать поверхности теплицы весной потребуется лишь в том случае, если осенний этап был пропущен. Если же все работы были выполнены в полном объеме, весной хватить лишь мытья.

Рецепты дезинфицирующих растворов для обработки теплицы из поликарбоната не будут отличаться от составов для стекла. А вот для деталей каркаса стоит выбрать подходящий способ обработки, он будет зависеть от материала.

Растворы для дезинфекции покрытия

  1. Слабый раствор бордосской смеси или готовой бордосской жидкости.
  2. Раствор биопрепарата от грибков и вредителей (Фитоп-Флора-С или аналоги).
  3. Раствор марганцовки в горячей воде.
  4. Отвар сосновой хвои или крапивы (полведра растительных компонентов залить водой и варить 20 минут).
  5. Крепкий раствор горчичного порошка.

Любой из выбранных вариантов нужно залить в емкость опрыскивателя и щедро обработать им все поверхности изнутри теплицы. Особое внимание уделить стыкам и щелям.

Дезинфекция поверхностей теплицы марганцовкой

Растворы для дезинфекции каркаса

Металл или пластик – нанести раствор бордосской жидкости. Оцинковка – нанести раствор уксуса 9%. Дерево – побелить густым раствором гашеной извести из расчета 3 кг извести на 10 л воды (можно дополнительно добавить в раствор 0,5 кг медного купороса).

Примите к сведению! Если на деревянных конструкциях были обнаружены пятна грибка, прежде всего, нужно тщательно промыть эти места хлоркой. Потом высушить. Только после этого белить.

Окуривание серными шашками

Обработка теплицы серной шашкой весной – это недопустимое мероприятие для большинства современных огородников. Посудите сами! Во-первых, при сгорании шашки образуется диоксид серы, который неизменно попадет в почву. Во-вторых, окуривание неэффективно от самых распространенных тепличных болезней: бактериоза, ложной мучнистой росы и вездесущей фитофторы. В-третьих, проводить химическую обработку с помощью серы нужно в костюме химзащиты (обычному дачнику достать такой – большая проблема). И наконец, в-четвертых, такая обработка не подходит для теплиц, в которых каркас металлический, т.к. он подвергнется разрушающему воздействию.

Окуривание табачными шашками

Отличный вариант для обеззараживания любых видов теплиц от зимующих насекомых-вредителей. Используя такие шашки нужно внимательно рассчитывать необходимое их количество на каждую конкретную теплицу. Перед использованием нужно еще раз проверить строение на герметичность. Из теплицы с щелями и дырами дым улетучится и не достигнет нужной концентрации, а значит и должного эффекта не получится. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию и следуйте ее указаниям.

Как обеззаразить землю в теплице

Обеззараживание почвы в теплице весной кардинально отличается от аналогичной осенней обработкиневозможностью применения химических препаратов. И здесь речь идет не только о сложной обработке формалином, но и о привычном внесении медного или железного купороса, бордосской смеси и прочих химических препаратов от болезней и вредителей. Использование всего вышеперечисленного для дезинфекции земли может негативно сказаться на самочувствии и росте высаженных позднее культур.

В случае если осеннее обеззараживание почвы не было проведено, не стоит отчаиваться. Есть более щадящие варианты, чем можно обработать землю в теплице весной, чтобы не навредить будущим посадкам.

Вымораживание почвы

Подойдет, если спохватились о пропущенной обработке еще зимой, пока температура не поднялась выше -15 °C. В теплице открываются все двери и форточки. Внутрь закидывается снег.

Пропаривание почвы

Грунт в теплице проливается крутым кипятком (по 3 ведра на квадратный метр). После этого поверхность закрывается плотной полиэтиленовой пленкой и оставляется в покое на пару дней.

Обеззараживание марганцовкой или нитрофеном

Почва проливается раствором марганцовки (1%) или нитрофена (3%). Проводится мероприятие не менее чем за 15-20 дней до высадки растений в теплицу.

Обработка биологическими препаратами

Самые популярные биопрепараты:

  • Фитоспорин,
  • Экомик урожайный,
  • Трихоцин,
  • Трихоплант,
  • Фитоп-Флора-С.

Обработка земли в теплице весной перед посадкой биологическими препаратами будет эффективна только при использовании на достаточно прогретой и влажной почве. Для того чтобы биоперпараты подействовали заявленным образом, температура грунта (не воздуха!) должна быть не менее +14 °C. Помимо того после обработки необходимо поддерживать его влажность, периодически поливая.

Сам процесс не сложный. Выбранное средство разводится в воде согласно инструкции. Почва в теплице щедро проливатеся получившимся раствором. Передозировки здесь быть не может в принципе. Следом за поливом выбранным средством нужно еще пролить так же щедро обычной водой. Поверхность укрывается пленкой (чтобы уменьшить испарение и поддерживать влажность) и оставляется минимум на 14 ней.

Дезинфекцию земли с помощью Фитоп-Флора-С нужно успеть провести до посадки растений дважды. Со сроком ожидания после каждой обработки по 14 дней.

Механическая обработка почвы весной

Как только земля отогрелась достаточно, чтобы ее можно было копать, снимается верхний слой грунта (около 7-10 см).

Снятый пласт земли выносится наружу и … … подвергается дезинфекции (но тогда в нем ничего не сажают), … раскидывается по саду в места, где растут не подверженные тепличным болезням и вредителям, … пересыпается навозом и не используется в течение трех лет минимум.

На тепличные грядки вместо вынутого грунта… … засыпается новая покупная готовая почвосмесь, … засыпается заранее (минимум с прошлого года) продезинфицированная земля, … вынимается еще один пласт земли, закладывается основа для теплых грядок, присыпается нижним грунтом, обогащенным удобрениями, … если позволяет исходная высота грядок, оставшаяся земля просто перекапывается с добавлением необходимых удобрений.

Обработка теплицы весной от болезней и вредителей

Кофе Арабика — комнатное растение, условия выращивания

Кофе Арабика — комнатное растение, которое выращивают многие цветоводы. Эта культура служит настоящим украшением помещения и помогает очищать его воздух от вредных веществ. При выращивании культуры за ней важно правильно ухаживать.

Кофе Арабика как комнатное растение

Если планируется посадить кофе в домашних условиях, выращивание культуры имеет определенные особенности.

Происхождение и внешний вид кофейного дерева арабика

Арабика представляет собой кофейное дерево или многолетний куст из семейства Мареновых. Культура может расти в Азии или Африке. При этом ее можно выращивать и дома в горшке.

Кофе Арабика прекрасно подходит для выращивания в домашних условиях

По высоте культура может достигать 1,5 м. Для нее характерна густая и красивая крона, украшенная удлиненными листьями зеленого цвета. Они отличаются супротивным расположением на упругих побегах. Листья имеют глянцевую поверхность и явные прожилки. Культура обладает ветвистыми корешками с удлинением в центре.

Описание домашнего цветка кофе: цветки и плоды

В период цветения на деревце появляются зонтиковидные соцветия. В их составе присутствует 76 цветков с небольшими цветоносами. Они окрашены в белый цвет и формируются на однолетних побегах.

Плоды включают по 2 округлых семени. Сперва они имеют желтый оттенок, а спустя некоторое время становятся зелеными. По мере созревания плоды приобретают красный оттенок, затем они могут темнеть, становясь черными. Созревшие плоды покрыты корочкой со сладкой мякотью и 2 семенами длиной 1,3 см.

К сведению! Кофе — домашнее растение, которое помогает очищать воздух от вредных примесей. Также культура заряжает человека энергией, улучшает работу нервной системы и лечит стрессы.

Растение дает красноватые плоды

Разновидности кофейных деревьев

Сегодня существует много разновидностей и сортов кофе. Каждый из них обладает определенными особенностями.

Кофейное дерево Арабика

В естественных условиях аравийское деревце растет на каменистых холмах или вулканических плато. Взрослые растения приносят до 5 кг зерен в год.

Обратите внимание! При выращивании дома культура способна достигать по высоте 1,5 м. При правильном уходе за комнатным растением кофе Арабика удастся получить 500 г плодов.

Цветоводы нередко выращивают сорт Альберт. Это карликовая культура, которая предназначена для разведения в помещении. Она представляет собой вечнозеленое деревце, которое при правильном уходе может цвести 2 раза в год — весной и летом.

Кофейное дерево Робуста

Растение было открыто в бассейне Конго еще в 18 в. К характерным особенностям культуры относят устойчивость к колебаниям температур, возможность выращивания в истощенной почве, высокую урожайность.

Робуста считается прекрасным энергетиком, но по вкусу существенно уступает Арабике. Кофейное дерево имеет небольшие размеры. По внешнему виду оно больше напоминает кустарник, который вырастает до 2-3 м. Листья растения покрыты пушком и имеют насыщенный зеленый окрас. Культура обладает прекрасным ароматом.

К сведению! Созревание зерен происходит в течение 9-11 месяцев. За сезон с растения можно получить до 1,5 кг ароматных плодов.

Кофейное дерево Либерика

Этот сорт кофе легко вырастить в домашних условиях. Чтобы регулировать высоту растения и сформировать красивую крону, его нужно обрезать. Листья достигают по длине 40 см.

Соцветия обладают белым окрасом. После завершения цветения образуются плоды с крупными семенами. Созревшие плоды имеют эффектный внешний вид. Они обладают алым или оранжевым оттенком.

Кофейное дерево Эксцельза

В естественных условиях растение способно достигать 20 м. При выращивании на плантациях растения обрезают до 1,5 м, чтобы облегчить сбор урожая. Деревья обладают широкими листьями с ровными краями. Крупные цветки с пряным ароматом.

Обратите внимание! Бобы Экцельзы отличаются необычным ароматом. Он является более насыщенным и фруктовым. Плоды обладают мягким вкусом и содержат минимальное количество кофеина. Также есть сорта, которые вообще не содержат кофеина.

К преимуществам растения относят устойчивость к болезням и вредителям. Культуру нередко применяют для прививки на другие сорта, поскольку она способствует повышению жизнеспособности.

Выращивание молодого растения кофе в домашних условиях

Чтобы выращивание культуры было успешным, необходимо уделить внимание проведению посадочных работ.

Что нужно для посадки

Кофейное дерево необходимо выращивать в особом грунте. Субстрат можно приобрести в специализированном магазине или сделать своими руками. Во втором случае стоит смешать в равных частях листовую почву, речной песок, навоз и торф. Помимо этого, в состав следует добавить древесный уголь и измельченный мох.

Для посадки растения требуется плодородный грунт

Важно следить, чтобы параметры кислотности почвы составляли 5-5,5 рН. При опрыскивании куста в воду можно добавлять небольшое количество уксуса.

Пересадить молодое растение на новое место нужно будет на следующий год. Пересадку взрослой культуры проводят с интервалом в 3 года. Затем достаточно менять верхний слой земли.

Важно! При выборе состава почвы стоит отдавать предпочтение плодородной и достаточно легкой земле. Такой грунт помогает обеспечивать корневую систему воздухом и предотвращать застой влаги.

Выбор оптимального места

Кофейное деревце следует размещать на западной или восточной стороне дома. Летом растение рекомендуется выносить на балкон. При этом слишком часто менять обстановку не стоит, поскольку это негативно влияет на плодоношение.

При желании собрать урожай дерево трогать не рекомендуется. Также не стоит пытаться сделать крону симметричной, поскольку это приводит к снижению урожайности. Кроме этого, нехватка освещения негативно повлияет на развитие культуры.

Выбор горшка

Размер емкости должен быть больше саженца минимум на 30 %. Благодаря этому растение сможет получать достаточное количество питательных веществ. Чтобы избежать застоя влаги, необходимо сделать в емкости дренажный слой. Для этого на дно горшка следует поместить керамзит или измельченный кирпич.

При пересадке растения важно избегать повреждений корневой системы. Перемещать куст нужно с комом грунта, после чего необходимо подсыпать землю, чтобы заполнить пустоты, и слегка уплотнить ее.

Растению требуется достаточно просторный горшок, который обеспечит формирование корней

Размножение кофе

Размножать культуру можно черенкованием или семенным способом. При правильном выполнении процедуры удастся получить новое растение.

Возможно ли размножение черенками

В качестве черенков стоит применять полуодревесневшие побеги или их верхушки. Они обязательно должны иметь 3-4 почки. Пошаговый процесс размножения кофе выглядит так:

  1. Под нижней почкой рекомендуется сделать косой срез, отступив от нее 2 см.
  2. Снизу листья следует удалить. Сверху необходимо оставить 2 листка.
  3. Углубить черенок на 2 см во влажный субстрат из торфа и песка. Перед посадкой можно воспользоваться стимулятором роста корней.
  4. Над черенком желательно сделать парник. Для этого можно воспользоваться пакетом или пластиковой бутылкой.
  5. Емкость с растением следует поставить в освещенное место с температурой 20-24 °С.

Растение можно размножать путем черенкования

Чтобы растение нормально развивалось, его нужно часто поливать и проветривать помещение, где он находится. Уже через несколько месяцев на кусте появятся новые побеги. Когда на них образуется 3-4 листка, куст можно пересадить в глубокую емкость. На дне обязательно следует сделать дренажный слой, который обеспечит полноценное развитие корневой системы.

Обратите внимание! При размножении кофейного деревца путем черенкования можно добиться цветения уже в первый год. При этом цветки нужно удалить, поскольку они ослабляют культуру и препятствуют нормальному формированию кроны.

Выращивание кофейного дерева из косточки

Чтобы семена хорошо взошли, они должны быть свежими. Для этого рекомендуется использовать косточки только что созревших ягод. Чем дольше хранятся зерна, тем меньше вероятность их прорастания.

Для выращивания кофейного деревца семена нужно на 2 см углубить во влажный песок. Сверху их необходимо прикрыть стеклом или прозрачным пакетом и переместить в теплое место.

К сведению! Кофейные семена отличаются прочной оболочкой. Чтобы улучшить прорастание посадочного материала, зерна рекомендуется надрезать. Также их допустимо обработать специальными средствами. Для этой цели прекрасно подойдут такие стимуляторы роста, как гетероауксин и корневин.

Примерно через месяц появятся первые ростки. Почву необходимо периодически увлажнять. Стоит учитывать, что она не должна сохнуть. Перемещать культуру на новое место необходимо в отдельные горшки через 10 месяцев. К этому моменту корневая система успеется хорошо развиться и окрепнуть.

Уход за взрослым кофейным деревом

Взрослое растение требует полноценного и качественного ухода. Благодаря этому оно будет оставаться здоровым и сможет приносить хороший урожай.

Режим полива

Кофе представляет собой тропическую культуру, которую нужно часто поливать. При этом следует избегать застоя влаги, поскольку есть риск гниения корневой системы. Большие листья испаряют много влаги. Потому поливать растение нужно часто, но очень обильно.

Важно! При правильном выборе состава грунта и наличии дренажного слоя после полива в поддон попадает вода. Эту жидкость рекомендуется сливать.

Чем выше температура воздуха, тем быстрее высыхает верхний слой грунта. Это обязательно стоит учитывать при выборе режима поливов. При этом вода не должна быть прохладнее, чем воздух, поэтому температурные параметры обязательно следует учитывать.

Немаловажное значение имеет качество воды. Она не должна включать примеси извести, поскольку это вещество негативно отражается на состоянии корней.

Также стоит учитывать параметры кислотности грунта. Чтобы поддерживать их в норме, в отстоянную воду для полива следует добавлять немного уксуса, всего несколько капель. Также допустимо использовать лимонную кислоту.

Хоть кофе и хорошо отзывается на влагу, стоит контролировать параметры влажности воздуха. Они не должны быть слишком высокими.

Растение нужно своевременно поливать

Подкормка

Азот и фосфор следует применять весной. Для этой цели рекомендуется брать костную муку или роговую стружку. Вносить подкормки рекомендуется каждые 6 недель. Иногда допустимо применять комбинированные составы для комнатных культур.

Подготовка к зиме

Чтобы растение нормально росло, его требуется правильно подготовить к зиме. В этот период деревце должно быть размещено на южном подоконнике. Температура воздуха в комнате должна быть минимум 15 °С.

В холодную и пасмурную погоду рекомендуется использовать дополнительные источники освещения. Зимой стоит уменьшить количество поливов. При этом ком грунта не должен пересыхать.

Важно! С октября по март подкармливать культуру не рекомендуется.

На зиму кофейное деревце ставят на южный подоконник

Кофе Арабика — популярное растение, которое вполне можно выращивать в комнатных условиях. Чтобы получить неплохой урожай и здоровую культуру, необходимо учитывать ряд рекомендаций. Правильный уход за растением должен включать своевременный полив и правильный режим внесения удобрений.

Кофейное дерево — как вырастить символ благополучия

Выращенное кофейное дерево в домашних условиях сегодня никого не удивляет. Растение кофе (лат. Coffea) принадлежит к роду вечнозеленых малогабаритных деревьев и кустарников семейства Мареновые. Название происходит от термина qahwa, что в переводе с арабского означает вино. В естественных условиях существует порядка 90 разновидностей культуры. Большой популярностью пользуются два сорта — кофе «Арабика» и «Робуста» (кофе «конголезский»). «Арабика» родом из Эфиопии и Йемена. В настоящее время выращивается в промышленных масштабах по всей территории Африки, Южной Америки и Азии.

Ботаническая характеристика

Великолепные соцветия кофейного дерева.

Кофейное дерево относится к компактным деревьям. Высота растения в среднем составляет порядка 5 метров. В контейнере длину можно легко регулировать с помощью периодической обрезки. Дерево отличается темно-зелеными, ребристыми с серебристым отливом листьями. Растение цветет два раза в год в родных субтропических условиях.

При выращивании в качестве комнатного растения в холодном климате домашние деревья будут распускать соцветия только летом и весной. Все растение покроется маленькими белоснежными цветами со сладким ароматом жасмина. Производить соцветия культура начнет на второй или третий год культивирования.

Затем на растении появятся небольшие плоды, которые изначально окрашены в зеленый цвет. Оттенок преобразится в красный отлив. Спелые плоды могут украшать растение в течение нескольких месяцев. Плод не размягчается и не испортится. Будущие зерна кофе высохнут.

Требования к уходу в домашних условиях

Солнечное освещение

Комнатное дерево нельзя подвергать воздействию прямых солнечных лучей (особенно во второй половине дня). Культура предпочитает рассеянный солнечный свет. Растения, находящиеся под палящим солнцем, могут получить ожоги листьев.

Растение предпочитает рассеянный солнечный свет.

Полив

Летом и осенью растение нуждается в частом и обильном поливе. Кофейные деревья родом из влажных тропических лесов и расцветают только после получения достаточного количества осадков. Жидкость нужно использовать высокого качества — чистую и мягкую. Периодически следует опрыскивать листья теплой водой.

Почва в горшке должна быть влажной, но не мокрой или болотной. При условии выращивания в более холодном климате, в зимний период полив необходимо сократить.

Влажность воздуха

Уход за кофейным деревом в домашних условиях предусматривает создание специфических тропических условий. Обеспечить достаточный уровень влажности можно с помощью гальки и воды на поддоне вазона. Кроме того, рекомендуется приобрести увлажнитель воздуха.

Зимний период

Культура не принадлежит к морозоустойчивым. Понижение температуры очень вредно для растения. При температуре — 1 градус дерево погибнет. Поэтому лучше держать вазон в закрытом помещении или оранжерее, когда температура опустится ниже +5 °С.

В зимнее время года следует поместить растение возле окна. Таким образом, кофейное дерево получит достаточное количество дневного света. Ежедневно на несколько часов вечером или ночью необходимо оставлять растение под лампой дневного света.

Пересадка

Пересаживать культуру необходимо ежегодно ранней весной. С каждым годом нужно увеличивать размер контейнера для активизации роста дерева.

Желательно выбирать высокий контейнер. У растения развитая корневая система. В качестве альтернативы можно сменить верхний слой почвы в емкости.

Как обрезать

Когда растение достигнет высоты 60 см необходимо сократить его верхний побег, чтобы стимулировать рост боковых ответвлений. Подрезание растения не имеет противопоказаний. Чрезмерная обрезка не навредит кофейному дереву и не повлияет на дальнейшее вегетативное развитие.

Обрезать культуру необходимо в течение весенних месяцев для поддержания более густого и полного вида. Таким образом, можно придать растению желаемую структуру.

Обрезка кофейного дерева.

Для остригания следует использовать чистые, острые садовые ножницы. Желательно выполнять срез стебля под углом 45 градусов, на 0,5 см выше места прикрепления листа к стеблю.

Следует удалить пасынки (ответвление между основным стволом и отходящим от него листом), а также все увядшие листья. Необходимо оставить самые крупные ветви.

Как вырастить кофе на открытом воздухе

Выращивание кофе в домашних условиях в открытом грунте погубит растение. Дерево в неблагоприятных условиях начнет увядать через несколько недель.

Можно высадить дерево в теплицу. Культура будет нормально развиваться. Цветение, как правило, один раз в год — в июле с последующим созреванием плодов. Выдерживают растения температуру до + 1 градуса. Но при таких условиях часть урожая может погибнуть. Поэтому лучше не допускать критического снижения температуры воздуха ниже отметки +5 градусов.

Выращивание в тепличных условиях имеет свои минусы — у растения может начаться сильный хлороз. В таком случае необходимо незамедлительно выкопать дерево и посадить в контейнер с кислой почвой.

Выращивание в закрытом помещении

Почва

Кофейное дерево имеет длинные корни, которые глубоко проникают в почву. Поэтому почва должна быть воздухопроницаемой, содержать большое количество гумуса и торфа. Кроме того, можно добавить в почву костную муку. Тип грунта должен быть слегка кислым с уровнем рН около 6.

Удобрение

При подготовке почвы для посадки и в течение последующих двух месяцев необходимо подкармливать культуру 100 мг удобрений для цитрусовых растений. С апреля до конца августа или в период вегетации следует регулярно (каждый месяц) вносить гранулированные удобрения.

Культуры, предпочитающие кислотную почву, часто страдают от дефицита железа. Поэтому лучше применять добавку с компонентом один раз в год.

Горшок для кофе

Следует выбирать глубокий горшок с хорошим дренажом. Емкость из пластика подойдет намного лучше, чем глиняный контейнер.

Вазон желательно держать в восточной или западной части здания. Горшок с растением необходимо поместить в теплое и влажное место без сквозняков и ветра.

Узнать особенности выращивания на подоконнике можно из видео:

Проблемы кофейного дерева

Различные факторы играют важную роль в возникновении заболеваний, в том числе недостаточное тепло, низкая влажность воздуха, застой воды, сухая почва, размещение в тени, выбор неправильного сорта растения.

Бурая ржавчина

Лист растения покрывается ржавчиной, вызванной грибком под названием Hemileia vastatrix. Заболевание быстро распространяется с помощью воды и ветра. Споры остаются живыми в почве в течение длительного времени и прорастают во влажных условиях. Они вызывают круглые коричневые пятна на поверхности листьев и в конечном счете разрушают растение. Лучший способ управления этим заболеванием — опрыскивание медными фунгицидами, а также улучшение потока воздуха и выращивание устойчивых сортов.

Поражение листьев бурой ржавчиной.

Пятнистость

Грибок Omphalia flavida вызывает более серьезные последствия, чем листовая ржавчина. Распространяется очень быстро, образуя желтизну на поверхности листьев. Повреждаются соцветия, стебель и плоды. В результате гибнет весь урожай. Пятнистость листьев можно предотвратить с помощью обрезки деревьев и путем распыления смеси Бордо.

Антракноз

Возбудитель заболевания Colletotrichum coffeanum. Гриб живет в коре дерева и распространяется на ягоды. Поражение происходит во время развития плодов. Поврежденные плоды становятся черными. Холодные условия способствуют развитию болезни и распространению спор.

Заболеванием можно управлять путем выращивания специально выведенных сортов, обрезкой кроны дерева, удалением зараженных ягод и распылением химической смеси.

Гоммоз

Бактериальное заболевание распространено в холодных и влажных условиях. Вызывает повреждения на листьях, которые приобретают бурый окрас, становятся сухими и морщинистыми. Бактерии поражают листья, ягоды и кору. Могут нанести большой ущерб. Лучшие способы борьбы:

  • удаление пораженных частей и их уничтожение;
  • распыление медной смеси;
  • смена места расположения;
  • улучшение условий ухода за растением.

Корневая гниль

Корневую гниль можно распознать по желто-серым листьям, которые впоследствии чернеют и погибают. Если своевременно не сменить почву, растение может засохнуть.

Щитовка

Вредители, похожие на коричневатые пластинки, повреждают листву. Высасывают сок из растения. Для лечения следует воспользоваться инсектицидом.

Паутинный клещ

Существуют две разновидности насекомых — красный и серебристый клещ. Смыть вредителей можно мыльной водой. В дальнейшем следует больше внимания уделять влажности воздуха и поливу.

Реакция на цветение кофе

Аллергические реакции на кофейное растение встречаются крайне редко. В основном проявления связанные с индивидуальной непереносимостью. В таком случае следует сдать соответствующие анализы и ограничить контакт с растением.

Размножение кофейного дерева

Выращивание кофе из семян

Выращивание из семян может занять порядка девяти лет до первого созревания плодов. Предпочтительнее использовать свежесобранные спелые семена. Можно приобрести готовый обработанный посадочный материал. Перед посадкой следует замочить семена в теплой воде. Всплывшие семена — признак некачественного материала. Для посадки понадобится:

Прорастание семян кофейного дерева.

  1. Заполнить емкость сельскохозяйственным песком или вермикулитом (минеральным сырьем).
  2. Увлажнить почву.
  3. Затем посадить несколько семян в контейнер.
  4. Грунт должен быть равномерно увлажненный в период размножения.
  5. Свежие семена прорастут через 2,5 месяца. Более старый посадочный материал — через 4 месяца.
  6. Вначале появится высокий стебель с застрявшим стручком на вершине.
  7. Через месяц стручок откроется, и появятся первые листья.
  8. Подросшее растение нужно аккуратно достать и пересадить в более глубокий горшок.
  9. В качестве питательной среды необходимо выбрать суглинистую почву с высоким содержанием гумуса.
  10. После посадки необходимо сверху разровнять почву.
  11. Для сохранения влаги можно добавить 1,25 см мульчированной травы.

Как растет кофе из черенков

С помощью черенкования можно получить плоды кофейного дерева через два года после посадки. Для этого понадобится:

  1. Взять здоровую, прямую ветвь из растущего кофейного дерева.
  2. Сделать диагональный срез острым ножом.
  3. Обернуть конец ответвления влажным бумажным полотенцем во время транспортировки.
  4. Подготовить небольшой горшок для высаживания.
  5. Заполнить его смесью перлита и торфа.
  6. Удалить листья с нижней трети стебля.
  7. Смочить конец черенка для укоренения в гормоне роста.
  8. Посадить на глубину чуть меньше одной трети длины стебля в почву.
  9. Утрамбовать грунт вокруг основания для поддержки.
  10. Полить землю.
  11. Укрыть полиэтиленовым пакетом.
  12. Держать в теплом помещении.
  13. Периодически снимать полиэтилен для лучшей циркуляции воздуха.
  14. Обеспечивать равномерную увлажненность почвы.
  15. Укоренение может занять до 75 дней. После образования корней следует снять укрытые.
  16. Затем пересадить растение кофе в большую емкость.

Подготовка рассады для высаживания в отдельную емкость.

Почему растение не цветет

На специализированных форумах часто обсуждают, как растет кофе, почему опадают несозревшие плоды, и отсутствует цветение.

Растение не производит новые соцветия по различным причинам:

  • отсутствие достаточного освещения;
  • высокое содержание азота в почве;
  • слабокислая реакция грунта;
  • ранний возраст.

Для стимуляции следует опрыскать дерево биорегуляторами роста — Цирконом или Эпином.

Как выбрать кофейное дерево

Для снижения риска поражения заболеваниями необходимо покупать специальные сорта в садовых центрах. Взрослое кофейное дерево «Арабика» — с разветвленным стволом, насыщенным оттенком листвы, высотой 120 см, в горшке диаметром 27 см реализуют по цене 12 500 рублей.

Для экономии можно выбрать набор из десяти семян за 132 рубля. Укорененные черенки можно найти на садовых выставках или презентациях.

Комнатные деревья: уход за растением кофе Арабика в домашних условиях

Особенности

Вечнозеленое растение кофейное дерево (а бывает кустарник) родом из тропиков. Арабика или Аравийское кофейное дерево предпочитает высокогорье, плато вулканов, скалистую местность, взрослое дерево за год дает 5 кг плодов, то есть приблизительно 1 кг кофейных зерен. Кофе арабика комнатное растение прекрасно себя чувствует в горшке, его выращивают кустиком или формируют из него деревце ростом до полутора метров. Если ему создали комфортные условия и уход его полностью устраивает, то взрослое растение может подарить 0,5 кг плодов. Это, конечно, не очень много, но домашнее растение выращивают не только для получения урожая.

У кофейного деревца не слишком большими вырастают корни, поэтому оно может вполне удобно чувствовать себя в горшке. Ветви гибкие и длинные, ветвятся не слишком сильно, поэтому над кроной обычно работают. Очень декоративно смотрится густая крона, образованная темно-зелеными глянцевыми листьями овальной формы. Листочки достаточно большие, заостренные на конце, чуть гофрированные по краям, с хорошо видными прожилками. Цветы белые небольшие, внешним видом напоминают цветы жасмина, собраны в соцветия по 3 – 6 штучек, расцветают обычно весной. После самоопыления завязываются мелкие зеленые плоды, в процессе созревания, который длится больше полугода, они приобретают красный цвет. Каждый плод содержит два семени. Весь этот путь в случае правильного ухода растение может пройти дома.

Болезни и вредители


Чаще всего кофе страдает не из-за вредителей, а по причине неправильного ухода.

Наиболее частым вредителем, нападающим на кофейное дерево, является щитовка. Первым признаком щитовки является появление на листьях небольших коричневых пятен. Для лечения используют специальные химические средства. Если поражение небольшое, то достаточно снять щитовку с листьев ватным тампоном.

Еще одним опасным вредителем может оказаться белокровка. Борьба с ней такая же как и в случае с щитовкой.

ВНИМАНИЕ! Кофейные деревья лучше содержать отдельно от других домашних растений. Специалистами неоднократно отмечено, что деревья не всегда рады соседству. Для комфортного расположения Арабике необходимо много свободного пространства.

Выбор почвы

Кофейному деревцу требуется специальный грунт, если его не предложат цветочные магазины, то вполне можно составить самостоятельно, купив все ингредиенты. Нужно взять листовую землю, перегной, торф, речной песок, добавить древесный уголь и измельченный мох. Почва должна быть немного кислой, со значением pH 5,0 – 5,5. При поливе даже добавляют в воду немного уксуса или лимонной кислоты, такое незначительное количество, что на вкус его определить нельзя.

Молодое растение пересаживают ежегодно, а взрослое – раз в три года, в остальное время достаточно сменить верхний слой грунта. Но грунт всегда нужно составлять подобным образом, он должен быть чуть кисловатым, плодородным, достаточно легким, чтобы пропускать к корням воздух и не задерживать лишнюю воду.

Выращивание

Размножается кофейное дерево семенами и черенками. Если есть возможность получить их, то вполне можно вырастить свое деревце.

Черенками

В качестве черенков можно использовать полуодревесневшие побеги (лучше их верхушечки) с тремя – четырьмя почками. Под нижней почкой делают косой срез, отступив от нее на 2 см. Нижние листья удаляют, пару верхних можно оставить. Черенок на 2 см углубляют в мокрую смесь песка и торфа. Можно применить какой-нибудь стимулятор образования и роста корней. Над посаженым черенком хорошо бы соорудить парничок, накрыв его пакетом или частью пластиковой прозрачной бутылки. Его ставят на светлое место, где температура воздуха держится в пределах +20 – + 24 градуса.

Уход за черенком заключается в поливах и проветриваниях. Через несколько месяцев можно увидеть появление новых побегов. Когда на новых побегах вырастут по 3 – 4 листика, растение уже можно пересаживать в горшок, его лучше взять сразу глубокий, организовать толстый дренажный слой, чтобы корневая система могла развиваться в свое удовольствие.

Семенами

Всхожесть семян определяется их свежестью. Если взять с ветки созревшую ягоду, достать из нее семена и посадить, то они, скорее всего, прорастут. А чем дольше они хранятся, тем меньше вероятность прорастания.

Семена на 2 см заглубляют во влажный песок, накрывают сверху стеклышком (или прозрачным пакетом), ставят на светлое теплое место. У семян очень прочная оболочка, чтобы облегчить росткам задачу, зерна надрезают или обрабатывают специальными средствами.

Приблизительно через месяц (почву нужно все время увлажнять) появятся первые всходы, а пересаживать растения в отдельные горшки можно будет через 10 месяцев, когда корни достаточно разовьются и окрепнут.

Размножение кофе

Условия выращивания садовой земляники, клубники

Кофе – домашнее растение, разведение которого возможно из черенков или из косточки. Наиболее продуктивным считается второй способ, поскольку черенки не всегда образуют хорошую корневую систему.

Размножение черенками

При размножении кофе этим способом необходимо отрезать черешок длиной не больше 15 см со взрослого растения, но стоит помнить, что на каждом черенке должно быть не меньше 2 междоузлий. Перед посадкой необходимо убрать все листья до нижней почки.


Размножение кофе черенками

Грунт, предназначенный для выращивания черенков, необходимо отправить на один час в духовку, чтобы уничтожить все бактерии и вредители, находящиеся в нем. Каждый черенок помещается в грунт на небольшую глубину, сверху накрывается пленкой для поддержания необходимых условий приживания. Саженцы необходимо будет периодически открывать и проветривать. Спустя 4-5 недель у растения должны образоваться корни. Когда на черенках появятся новые листочки, их следует пересадить в постоянный горшок. Первое цветение куста может произойти уже в первый год его роста, но бутоны следует удалить, поскольку они будут способствовать неправильному дальнейшему развитию куста и кроны.

Выращивание кофейного дерева из косточки

Во время этого способа размножения необходимо высаживать не одно зернышко, а сразу несколько, чтобы иметь уверенность в том, что хоть одно да и прорастет. При выборе необходимо обращать внимание на то, чтобы зерна были в мякоти фиолетового или бордового цвета, являющейся свидетельством того, что они полностью созрели.

Зерно следует достать и замочить в теплой воде. Укладывать семя во влажный грунт следует на глубину 1-1,5 см плоской стороной вниз. Землю надо увлажнить и накрыть пленкой для создания условий, как в теплице. Ежедневно пленку необходимо снимать на полчаса, чтобы проветрить грунт.


Выращивание арабики из зерна

Первые ростки появятся спустя 1,5-2 месяца, но держать их под пленкой необходимо до тех пор, пока не вырастет по две пары листков на каждом растении.

Выращивание куста из косточки требует больше времени, чем из черенка, но он будет лучше адаптирован к комнатному климату. Единственным недостатком является то, что дерево из зерна необходимо прививать черенками, иначе оно не станет цвести и плодов будет давать немного.

Освещение

Арабике в квартире нужно найти самое светлое место, деревце любит много солнечного света, причем на южном окне затенять его придется только в середине летнего дня, когда прямые солнечные лучи могут обжечь. Растение любит постоянный угол падения света, если понадобится его переносить, то на новом месте нужно подержать его прикрытым марлей, чтобы создать не направленный рассеянный свет, а потом уже постепенно приучать к новому месту.

Температура воздуха должна быть в пределах от + 20 до +24 градусов. Зимой растение может переживать период покоя, тогда температура может понижаться до +16 – +18 градусов, понижение до +15 градусов и ниже будет губительным. А вот свет требуется растению, даже при сниженной активности, так что, зимой может понадобиться досвечивание лампами дневного света. Но чаще всего кофейное дерево выращивается круглый год в одних условиях, уход за ним не меняется, оно не требует периода покоя, может цвести несколько раз за год.

Полив

Тропическое растение требует частого увлажнения земляного кома, но при этом нельзя допускать застоя воды, это грозит загниванием корней. Крупные листовые пластины испаряют много влаги, но кофейное дерево не приспособилось накапливать ее «про черный день», поэтому полив нужен частый, но не слишком обильный.


Если грунт подобран правильно, дренаж организован хорошо, то после полива в поддон будет попадать вода – ее нужно сливать. Чем выше температура воздуха, тем быстрее подсыхает верхний слой почвы, полив должен ориентироваться на это.

Вода должна быть не прохладнее воздуха, так что за температурой ее нужно следить. Но еще важнее следить за качеством воды. Она должна быть чистой и мягкой, без примесей известняка (они могут погубить корни), можно добавлять в нее понемногу лимонной кислоты или уксуса.

С поливом обычно сочетают жидкие подкормки минеральными удобрениями.


Подкормки производят не чаще, чем через две недели и не реже, чем через шесть недель. Их можно чередовать и разнообразить, так весной дают больше азота, перед цветением увеличивают дозу фосфора и калия. Можно домешивать в верхний слой почвы костную муку.

Разновидности кофейных деревьев

Комнатное растение ардизия уход в домашних условиях, особенности выращивания и рекомендации

Существует несколько разновидностей кофе, но наибольшей популярностью пользуется арабика.

Арабика

Кофейное дерево способно вырастать до 5 метров, но если не соблюдать должного ухода, то оно может достичь и 10 метров. В этом случае урожайность куста понижается в несколько раз, да и сбор плодов будет достаточно затруднительным. Чтобы этого избежать, кусты подрезаются на уровне 480 см, что делает их удобными для сбора урожая.

Аравийский кофе имеет гибкие, длинные ветви с листьями до 20 см. Во время цветения весь куст усыпан цветками. В одном соцветии их может быть до 4-х штук, но не все они дают плоды. Цветы способны самоопыляться. Уже через несколько дней после распускания они увядают, отпадают, оставляя только завязь. При соблюдении должного ухода через 6 месяцев можно собирать урожай.

Робуста

Кофе в домашних условиях не выращивается, а произрастает в диких экваториальных лесах. Данный вид получил свою популярность еще в начале 20 столетия. Кофе произрастает в тех местах, где арабика не приживается, в основном, это нижние части склонов. Таким образом, становится понятно название кофе «робуста», которое переводится как «сильный».

Кофе робуста может быть древовидной или кустовидной формы. Его цветение происходит спустя три года после высаживания куста, а созревание плодов начинается через 10-11 месяцев.


Кофейное дерево робуста

Обратите внимание! По вкусовым качествам робуста уступает арабике, но при этом дает большую урожайность и хорошо переносит различные заболевания.

Либерика

Дерево достигает в высоту до 12 метров. В отличие от других сортов имеет листья длинной 35 см, а шириной 15 см. Произрастает в Западной Африке. Имеет хорошую стойкость к различным заболеваниям. Кофе не получило широкого распространения из-за своего посредственного качества.

Эксцельза

Произрастая в диком месте, кофе вырастает в высоту до 25 метров. Данный сорт имеет высокую стойкость к болезням, поэтому очень часто его прививают на других сортах деревьев, чтобы повысить их стойкость к болезням и паразитам. Сами зерна эксцельза не имеют ни запаха, ни вкуса, поэтому в качестве отдельного сорта кофе не продается, а только добавляется в элитные кофейные смеси.

Обратите внимание! Дикие сорта эксцельза не используются в пищу.


Кофейные зерна эксцельза

Опрыскивание

Как ни странно, тропическому деревцу арабики совсем не нужен высокий уровень влажности, но опрыскивание своих больших красивых листьев оно принимает с благодарностью. Только воду для опрыскиваний нужно брать на градус – полтора теплее окружающего воздуха и, конечно же, она должна быть отстоянной, не иметь никаких примесей.

Ухаживать за кофейным деревцем арабика несложно, главное, не забывать следить за уровнем кислотности почвы – с ее понижением листья начнут бледнеть, желтеть и сохнуть. Засохнут они и без свежего воздуха, но вот от сквозняков или направленных потоков воздуха нужно деревце обязательно защищать. Слишком высокая влажность воздуха может спровоцировать гниение листочков, этого допускать нельзя. Еще это деревце не любит, когда его обрезают и переставляют с места на место. Поэтому о формировании кроны нужно думать с самого начала – лучше прищипнуть росточек, чем потом отрезать побег.

Читайте также:  Драцена: правильный грунт для выращивания и размножение
Добавить комментарий