Как сажать крупномерные деревья

Осенняя посадка крупномерных плодовых деревьев

Многие садоводы-любители обращаются ко мне с просьбой рассказать об особенностях осенней посадки таких деревьев. Отвечаю на конкретные вопросы садоводов.

– Почему лучше сажать крупномерные, плодоносящие плодовые деревья, чем молодые 1-2-х летние саженцы?

– Плодоносящие деревья уже в год посадки дают плоды, а на 3-4 год их урожай доходит до 30-40 кг яблок и груши с дерева, тогда как от 1-2 летних саженцев такого урожая надо ждать около 10 лет или в 3 раза дольше.

Риск подгрызания коры штамба мышами, корней водяными крысами, также веток зайцами у взрослых плодовых деревьев значительно меньше чем у молодых.

Немаловажно для наших российских условий является и то, что крупномерные деревья почти не разворовывают из-за трудности их перевозки, а молодые саженцы поголовно уносят «под мышкой».

– Какой лучше срок для посадки?

– Безусловно, ранневесенний, но он очень краток (вторая половина апреля), поэтому осенняя посадка практически легче выполняется.

Биологическим критерием здесь будет начало потепления и осыпания листьев, когда крахмал в них преобразуется в сахар. Который перемещает в ветви и корни деревьев, повышая зимостойкость последних, превращаясь зимой в жир.

Лучшим сроком выкопки и посадки плодоносящих саженцев является октябрь и первая половина ноября для условий Московской области, а молодые саженцы значительно позже затягивают вегетацию, поэтому их надо выкапывать и сажать ещё позже со второй половины октября.

Рекомендации некоторых авторов, что если выкопку и посадку деревьев проводить в начале сентября, то молодые корни успеют отрасти к зиме по моим 50-ти летним наблюдениям ни разу не подтвердились.

В условиях Московской области корни плодовых деревьев отрастают только весной в теплой и во влажной почве.

– Какие саженцы покупать?

– Покупать надо саженцы достаточно зимостойких районированных сортов. Ещё лучше покупать саженцы очень высокозимостойких сортов, называемых скелетообразователями, на которые через год можно привить недостаточно зимостойкие (под влиянием скелетообразователя их зимостойкость повышается), но дающие плоды отличного качества.

Лучше покупать деревья не старше 10 лет, т.к. они легче приживаются, чем более старые деревья. Деревья должны быть без повреждений (морозами, вредителями или болезнями, механических), однако наличие небольших зарастающих ранок наоборот свидетельствуют о жизнестойкости дерева, но они вполне допускаются. Крона деревьев должна быть небольшой до 3 метров высотой и 2 метров шириной, т.к. более крупногабаритные деревья труднее приживаются, а корни наоборот, чем длиннее (1-2 метра) и глубже (0,4-0,5 метров), тем лучше они приживутся. Корни должны быть неподсушенными, неповрежденными вредителями и болезнями и, желательно, хорошо мочковатыми сильно разветвленными.

– Где и как сажать плодоносящие деревья?

– Приобретение и посадка крупномерных плодоносящих деревьев удовольствие довольно дорогое, поэтому под их посадку надо выделять наилучшие места в саду (высокие, теплые, хорошо освещенные, с высокоплодородной и хорошо дренируемой почвой и подпочвой и пр.)

Под 4-10 летние деревья надо копать посадочные ямы диаметром 2-3 метра и глубиной 0.5- 0.6 метров, укладывая плодородный верхний слой почвы и нижний малоплодородный по разные стороны ямы.

Если почва в саду тяжелая, глинистая, то для улучшения дренажа на дно ямы слоем 5-10 см насыпается крупнозернистый песок лучше с гравием, а если – легкая, песчаная, то таким же слоем насыпается смесь глины с торфом 1:1, для повышения буферности почвы и предотвращения быстрого вымывания удобрения. На этот дренажный слой насыпается древесная зола (1 стакан на 1м2)

За тем слоем 25-30 см насыпается хорошо перепревший (с дождевыми червями) навоз или компост и на него насыпается суперфосфат (50-100 г) и сернокислый калий (25-50 г) на яму. Сверху яма досыпается высоплодородной почвой, взятой с верхнего слоя ямы. Все это обильно проливается чистой без удобрений водой и если в яме почва осела, то подсыпается до краев.

В центр полностью засыпанной ямы ставится крупномерное, дерево и корни присыпаются высокоплодородной почвой, взятой с верхнего слоя междурядий сада. Затем делается поливочная лунка диаметром 1-2 метра из верхнего слоя почвы междурядий сада в виде валика высотой и шириной в 20 см, чтобы при обильном поливе они не размывались, и лунка обильно проливается на всю длину и глубину корней только чистой без удобрений водой.

После полива поверхность лунки надо замульчировать – засыпать слоем 10-15 см хорошо перепревшим с дождевыми червями навозом или компостом, но только мульча не должна соприкасаться со стволом во избежания подопревания коры.

Для того чтобы крупномерное дерево не раскачивалось от ветра, что ускорит отрастания корней, крепко забиваются по углам воображаемого равномерного треугольника на расстоянии 0,5 метра от ствола три крепких кола и к ним на высоте 1-1,5 метра подвязывается способом «восьмерка» ствол дерева с подкладкой к стволу буферного материала (резины, тряпки, дощечки), чтобы кора не перетерлась веревкой.

В дальнейшем, вплоть до замерзания почвы по мере необходимости (если нет дождей, то 2-4 раза в месяц) проводится так же обильный полив чистой (без удобрений) водой и летом следующего года проводится такой же полив, причем особенно тщательно надо поливать в мае-июне для быстрого отрастания корней.

В конце ноября ствол до высоты 1,5 метров и основания сучьев до 0,5 метра обвязываются лапником (ветками ели, причем игами вниз) и снаружи ещё белой бумагой в 2-3 слоя, что защитит скелет дерева от подмерзаний и особенно от «солнечных» ожогов коры в феврале-марте. Обвязка снимается весной сразу, как растает снег в саду, причем сначала снимается бумага, а через неделю и лапник.

Для защиты деревьев от зимних морозов в декабре – январе на ствол дерева до высоты 0,5 метра насыпается снег, взятый с междурядий сада, который надо откинуть от ствола, как только снег растает в саду, чтобы не задержать рост корней.

Снежную кору вокруг ствола в феврале и марте регулярно отаптывать, чтобы мыши не пролезли к коре ствола.

В конце ноября надо под ящики разложить отравленные приманки эфа, зерноцин, бром и др. от мышей, водяных крыс.

Если есть опасность погрыза деревьев зайцами или даже лосями, то после лапника деревья до самого верха надо ещё обвязать синтетическим материалом (колготки, чулки и пр.).

Уважаемые садоводы, конечно посадка крупномерных деревьев – это более дорогое и более хлопотное мероприятие, чем посадка 1-2-х летних саженцев, но все Ваши затраты и труды при соблюдении наших рекомендации быстро окупятся хорошими урожаями прекрасных плодов на благо и здоровья Ваших родных и близких, чего я всем садоводам и желаю.

Телефон для справок и консультаций 8-800-700-16-20

Полезно будет знать также, как правильно проводить обрезку плодовых деревьев.

Как правильно посадить крупномеры – рекомендации по посадке и уходу

Довольно часто в питомниках можно встретить деревья и кустарники, достигшие […]

Довольно часто в питомниках можно встретить деревья и кустарники, достигшие двух метрового роста и имеющие вполне сформированную крону. Такой вид посадочного материала называют крупномерами, и опытные садоводы советуют обратить внимание в первую очередь именно на них. Стоит подчеркнуть, что посадка и уход за такими растениями трудозатратны, нежели пересаживание молодых саженцев, но оно того стоит.

Только подумайте, приобретая крупномеры, ваш сад за считанные дни обретает форму и стиль. А урожай на деревьях не заставит себя долго ждать и спустя пару сезонов, на вашем столе появятся собственноручно выращенные фрукты.

Правила посадки крупномеров не так сложны, как кажется на первый взгляд и о них мы расскажем вам подробнее в нашей статье.

Какие крупномеры рекомендованы специалистами к высадке в саду

На сегодняшний день в любых питомниках, в том числе и в нашем «Любимом саду» можно недорого купить саженцы плодовых кустарников и деревьев во взрослом состоянии. Проблема ассортимента давно решена, на выбор – яблони, груши, сливы, абрикос и другие сорта. Главное, чтобы крупномеры были правильно подготовлены к пересаживанию. Лишь это, а также правильный уход гарантия того, что растения отлично укоренятся на новом месте.

В нашем питомнике подготовка крупномеров начинается с первых лет их роста. Чтобы реализовать качественный посадочный материал, крупномеры раз в 3 года пересаживают, подрезают корневую систему без извлечения из почвы. Таким образом саженцы интенсивно пускают корни.

В какой срок готовить крупномеры к посадке

Посадка крупномеров, как и других культур носит поэтапный характер. Для того, чтобы обеспечить 100%-ю приживаемость саженцев, их рекомендуют выкапывать осенью или ранней весной. Именно в это время растение находится в состоянии покоя.

Внимание: Зимой выкапывать крупномеры агрономы не рекомендуют.

Технология подготовки крупномеров не так уж и сложна. В первую очередь, саженцы лиственных деревьев и плодовых необходимо выкопать. В процессе выкапывания используется обычная лопата, при массовой выкопке – специализированная машина. Выкапывая саженец, обратите внимание на размеры земляного кома, их необходимо регулировать. Чем крупнее саженцы, тем комья земли должны быть больше.

После того, как саженцы с комьями земли выкопаны, их корневая система помещается в мешковину с последующей фиксацией.

Важно: Следите за тем, чтобы ком земли не разрушился и дерево «сидело» в нем крепко, не шатаясь.

Транспортировка больших деревьев – как это происходит

Приживаемость крупномеров после пересадки также зависит от того, как осуществлялась их транспортировка. За счет внушительного веса, транспортировка таких саженцев весьма специфична и лучше всего ее доверить профессионалам.

Внимание: Погрузка взрослых деревьев на транспорт осуществляется с учетом подъема за ком. Брать за ствол саженец нельзя!

В качестве транспорта используются специализированные грузовики, в которых саженцы фиксируют специальными приспособлениями, чтобы избежать смещения. Ветви растений при этом стягивают специальной фиксирующей лентой.

Техника пересадки больших деревьев – какое время выбрать

Знаете ли вы, что лучшее время для посадки взрослых деревьев, будь то саженцы плодовых деревьев или лиственных культур – зима? В это время деревья находятся в состоянии покоя и лучше всего приживаются. Однако те крупномеры, которым был обеспечен правильный уход можно высаживать и в течение всего года. Если деревья своевременно поливались, их комья с корневой системой были надежно защищены от мороза и сухости, то пересаживать их можно в любое время года.

Как правильно пересаживать крупномеры – этапы посадки

Место для посадки взрослых деревьев выбирают сообразно культуре – солнечное для абрикос, тенистое – для яблок. Посадочные ямы подготавливают опираясь на вид почвы:

  • тяжелая почва – размеры 60 см. больше кома;
  • легкая – в пределах кома;
  • глубина – на 20 см. выше кома.

Для крупномеров хвойных и лиственных пород на дне посадочной ямы делают дренаж. Для дренажа используют керамзит, песок, битый кирпич.

Этапы посадки включают в себя следующее:

  1. Обработать корневую систему саженца стимуляторами корнеобразования.
  2. Поверх дренажа в яму засыпают грунт таким образом, чтобы ком саженца возвышался над почвой на пару сантиметров.
  3. Грунт должен дать усадку.
  4. Установить саженец, засыпать субстратом (перегной, торф).
  5. Зафиксировать посаженное дерево колышком.
  6. Мульчировать торфом.

Обратите внимание: Пересадку лучше всего переносят крупномеры яблони, вишни, сливы, липы, черемухи, клена, туи и ели. Дерево легче приживется, если после посадки в первый год роста на новом месте держать приствольные круги в рыхлом состоянии. Также надо следить чтобы на них не появились сорняки.

Правила правильного ухода за взрослыми деревьями

Самое важное в уходе – регулярный полив, но без переувлажнения! Если при посадке саженца не был использован стимулятор корнеобразования, его можно добавить в поливную воду. Раз в год можно удобрить деревья слабым раствором азотных удобрений.

Теперь вы знаете, как правильно сажать крупномеры, и не стоит бояться самостоятельности. Соблюдая все советы, приведенные выше, можете быть уверены, ваши саженцы отлично приживутся на новом месте! И не забывайте, приобретать саженцы нужно исключительно в питомниках. В этом случае гарантирована 95%-я приживаемость растений.

Посадка деревьев крупномеров

Чаще всего садоводы и владельцы предпочитают высаживать на своем участке небольшие по размеру саженцы. Такой подход имеет как плюсы, так и минусы. Молодое деревце имеет больше шансов прижиться и адаптироваться к новым условиям и даже если оно погибнет, то потраченные средства все-таки невелики и есть возможность посадить новое растение. Однако ждать пока саженец превратится в шикарное дерево с раскидистой кроной и покажет себя во всей красе и пользе, придется долго. Далеко не все на это согласны. В этом случае мы рекомендуем заняться посадкой уже взрослых крупномерных деревьев. Технология, посадка деревьев крупномеров зимой, давно разработана агрономами и опробована на практике. Особенно популярна она в отношении хвойных растений, которые часто пересаживают уже в значительном возрасте.

Приобретение крупномерного посадочного материала

Деревья, предназначенные для посадки на новом месте, мы приобретаем исключительно в питомниках и лесхозах. Только в специализированных организациях крупномерные экземпляры деревьев готовят должным образом.

Читайте также:  Выращивание салата в теплице зимой на продажу – советы, видео

Не стоит самостоятельно выкапывать деревья, растущие в природных условиях или покупать их в сомнительных местах: на базарах, у частников. Во-первых, они могут быть очагом инфекций для других садовых культур, а во-вторых, корневая система этих деревьев может быть повреждена неумелыми действиями при выкопке и транспортировке, что в конечном итоге приведет к гибели дерева и потере денег.

Время посадки крупномеров

Опытным путем давно установлено, что для пересадки крупномерных растений лучше всего подходит период покоя. В это время сокодвижение и все ростовые процессы практически останавливаются и деревья не испытывают стресса при смене условий. В средней полосе России этот период начинается в ноябре и заканчивается в марте. При соблюдении технологии пересадки приживаемость крупномеров в зимний период составляет 80-100 %.

Подготовка посадочной ямы для крупномера

Места посадки крупномеров готовят заранее. Размеры посадочных ям зависят от габаритов корневой системы будущих зеленых обитателей. При этом ширина каждой ямы должны быть на 60-100 см больше, чем диаметр кома, а глубина – на 40 см больше высоты кома земли с корнями. В случае если дерево очень крупное и земляной ком превышает 2 метра, то пространство между ним и стенками ямы должно оставаться около 50 см.

В посадочную яму вносят дренаж толщиной примерно 20 см, а затем слой плодородной земли (40 см). В качестве субстрата можно взять смесь из подходящего для культуры грунта, торфа и чернозема. Почва должна быть подготовлена в избытке. Готовую яму прикрывают деревянным или металлическим щитом.

Посадка деревьев крупномеров

Непосредственно посадку крупномеров производят при температуре не ниже -5 °С. Подготовленный заранее грунт должен быть сыпучим и состоять из мелких комочков.

Дерево устанавливают в посадочную яму строго вертикально и если корневая система крупнее надземной кроны, то сразу присыпают свободное пространство в яме грунтом. После этого растение фиксируют распорками. Если надземная часть преобладает над подземной по размеру, то после установки дерева в яму сначала его фиксируют растяжками, а только затем засыпают почву.

После засыпки грунт утрамбовывают. Корни присыпают землей таким образом, чтобы верхний уровень кома возвышался над землей на 5-10 см. С течением времени за счет усадки происходит выравнивание уровней.

Дальнейший уход за посаженными крупномерами

Чтобы защитить посаженные деревья от морозов и солнечных ожогов, необходимо в первое время очень внимательно заботится о них. Посаженные в начале зимы и листопадные, и хвойные деревья рекомендуется поливать до января, а если зимой наблюдаются оттепели, то полив продолжают до февраля.

Для полива берут только теплую воду (18-20 °С). Если почвы в саду суглинистые, то на одно дерево, посаженное в яму объемом 1-1,5 куб. метра требуется до 100 литров воды. Если почвы песчаные, объем воды увеличивается до 150 литров. При температуре -5-15 °С частота полива составляет 1 раз в неделю. При более высоких температурах почву увлажняют до трех раз в неделю. Воду необходимо выливать исключительно в приствольный круг, не задевая при этом сам ствол.

Весной количество воды увеличивают до 200-300 литров, сохраняя частоту полива 2-3 раза в неделю. На супесчаных и песчаных почвах эта норма может быть повышена до 400 литров на одно дерево.

Кроме того, очень важно следить, чтобы в морозные дни на ветвях не образовывались наледи. Если зима снежная, то снег необходимо регулярно стряхивать. Ветви хвойных растений несильно стягивают веревкой, предварительно приподняв вверх.

Для защиты от грызунов стволы только что посаженных лиственных деревьев следует обмотать мешковиной на высоту до 1,5 метров. У хвойных исполинов достаточно присыпать стволы снегом на высоту до 70 см.

Если весной почва не осела вокруг некоторых деревьев, то ее необходимо замульчировать. В случае, если земля осела, то вокруг стволов делают приствольное кольцо. До наступления первых теплых дней необходимо предпринять все меры защиты деревьев от солнечных ожогов, особенно это касается хвойных культур. А с наступлением весны требуется проводить профилактические работы против инфекций и вредителей согласно правилам для каждой культуры.

Посадка крупномеров осенью

Посадка крупномеров осенью на участке

Кто недавно приобрел дачный участок, скорее всего, желал бы, чтобы на произрастали здоровые и взрослые деревья. Но, чтобы дерево выросло, на это требуется, много труда, деньги и иногда не одно десятилетие. Но в наше время придумали выход из этого положения, просто можно заказать в нашей компании “Обрезка сада” уже взрослые деревья, которые называются крупномерами. Наши специалисты доставят взрослый посадочный материал в любое удобное для вас место и время, проведут посадку деревьев курпномеров на любом участке или территории.

Крупномеры – это деревья, у которых полностью сформирована корневая система, достигшие размера выше 5 метров. Отдав предпочтение крупномерам, вы за короткий промежуток времени получите целую композицию из взрослых деревьев на своем участке. Взрослые деревья не только очень красиво смотрятся на участке, но так, же очищают воздух от примесей и газа, обладают эффектов вибро- шумозащиты, особенно если ваш участок расположен неподалеку от городской трассы или железной дороги, но и защищает ваш участок и посадки на нем от сильного ветра.

Перед тем как заказать дерево крупномер, вы должны определиться с видом дерева. Вы можете выбрать лиственные деревья, либо хвойные, а можете отдать предпочтения плодовым деревьям. Смотря, для каких целей, вы хотите использовать участок.

Посадку крупномеров с закрытой корневой системой можно проводить в любое время года, в отличие от копанцев, которые можно высаживать ранней весной или поздней осенью. Но лучшее время для высадки копаных деревьев это зима, так как сводится к минимуму повреждение корневой системы. Очень удачное время для высадки крупномеров – ноябрь-апрель.

Весь успех заключается в правильном выборе здоровых крупномеров. Посадочный материал крупномера может быть выращен в России, либо за рубежом. Главное правильно подобрать растения, чтобы они прижилось в климатических условиях местности дальнейшей высадки. Дерево крупномер выкапывается и транспортируется к месту посадки вместе с комом земли вокруг его корневой системы. Это делается для того, чтобы не повредить мелкие корешки и сами корни при перевозки дерева с места на место. Ком земли иногда достигает веса десятки килограмм. Ком земли обматывают сеткой или прочной мешковиной. Для транспортировки деревьев понадобится специальный транспорт и оборудование. Но самое главное перед тем, как купить растения необходимо его рассмотреть. Чтобы не было повреждений и оно было здоровым, без признаков заболеваний. Человек без определенных знаний не всегда может заметить, что дерево больное, иногда дерево может иметь болезни, которые сразу не проявляются, и заметить болезнь можно будет только во время роста растения. Но заразить больное растение может и другие деревья на вашем участке, поэтому лучше не рисковать, а обратиться за консультацией к агрономам. Когда вы доставите деревья на участок, лучше их сразу подвести к месту, где будете сажать, а яму необходимо выкопать такую же по размеру, как ком земли на корневой системе крупномера. Если яма будет слишком большой, то корневая система не приживется. Перед началом посадки в подготовленную яму внесите минеральные удобрения, это не только обогатит дерево недостающими питательными элементами, но и поможет ему легче прижиться в новом месте и легко прижиться в сезон вегетации.

Во время посадки обязательно нужно учитывать на каком уровне у вас находятся грунтовые воды на участке, возможно, вам понадобится дренаж, многие виды деревьев могут не выжить, если подземные воды будут постоянно смачивать их корневую систему. Во время посадки корневую шейку от ствола сильно не закапывайте, оставьте ее на сантиметров 15 над землей, дерево через некоторое время обязательно осядет, а если вы сильно глубоко посадите корневую систему, то это может привести к гибели всего растения.

После посадки дерева – крупномера вы должны постоянно за ним ухаживать. Самое главное сделать держатели, которые будут поддерживать и фиксировать ствол дерева в течение всего периода, пока растение не приживется. Не забудьте постоянно поливать растения (весной), понадобится большое количество влаги. Периодически рыхлите землю вокруг дерева для поступления кислорода в почву. А главное проводите все меры по защите вашего крупномера от вредителей и болезней. Последующий уход будет уже зависеть от вида, сорта и общего состояния вашего дерева.

Если Вам требуются услуги подбора посадочного материала крупномеров, а так же правильная посадка, тогда обращайтесь за помощью в нашу компанию.

Груша Купава — описание сорта, фото, отзывы садоводов

Груша Купава — описание сорта, фото, отзывы садоводов

версия базы 1.0.0

обновление:31 Mar 12:26

Приглашаем садоводов-любителей на бесплатные заняти.

Выборы директора ФГБНУ ВНИИСПК.

Расписание занятий для садоводов-любителей.

Сорт: Груша, Купава

Раннеосенний сорт получен в Научно-исследовательском институте садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко от опыления сорта Тёма Любимицей Клаппа. Авторы сорта: И. А. Пучкин, И. П. Калинина, Э. П. Каратаева, М. И. Борисенко. Районирован в Западно-Сибирском регионе.

Дерево среднерослое, с округлой, довольно загущенной кроной.

Побеги тонкие, прямые, желто-коричневые. Листья среднего размера, округлые, зеленые, гладкие, на тонких длинных черешках. Преобладающий тип плодовых образований – простые и сложные кольчатки. Характерный признак плодоношения – обилие плодов на одних ветвях и полное их отсутствие на соседних.

Плоды ниже среднего размера (масса 88 г), грушевидные, слегка скошенные, сильно бугристые, с резким сбегом к вершине. Кожица не грубая, маслянистая, блестящая. Основная окраска золотисто-желтая, покровная – ярко-красный румянец, занимающий до трети поверхности плода. Подкожные точки малочисленные, мелкие, зеленые, слабозаметные. Плодоножка длинная, изогнутая, косопоставленная. Воронка не выражена. Чашечка неопадаю­щая, полуоткрытая. Подчашечная трубка слабо выражена. Блюдце широкое, бороздчатое. Сердечко средних размеров, луковичной формы. Семенные камеры закрытые. Семена яйцевидные, коричневые.
Мякоть белая, плотная, колющаяся, среднесочная, кисло-сладкая, довольно хорошего вкуса. Химический состав плодов: сумма сахаров – 11,5%, титруемых кислот – 0,32%, дубильных веществ – 104 мг/100г, аскорбиновой кислоты – 11,0 мг/100г, Р-активных веществ – 120 мг/100г.

Плоды созревают в середине сентября и могут храниться до двух недель, в холодильнике – до двух месяцев. Пригодны для потребления в свежем виде и выработки высококачественных компотов.
Начинает плодоносить на четвертый–пятый год. Урожайность умеренная, регулярная.
Зимостойкость Купавы удовлетворительная, несколько ниже старых сибирских сортов-лукашовок. К грибным болезням высокоустойчив.

Достоинства сорта: хорошие товарные и потребительские качества плодов, высокая устойчивость к грибным болезням.

Недостатки сорта: недостаточно высокая зимостойкость, склонность к повреждению грушевой плодожоркой.

Регионы, в которых данный сорт Груша , Купава , раскрывает на максимум все свои плодовые способности

Вкусная Сибирская сказка — груша «Купава»

Среди большого разнообразия фруктовых культур, выращиваемых в России, особой популярностью у садоводов по праву пользуется груша. Ее любят за неповторимый аромат и изысканный вкус плодов, замечательных как в свежем, так и переработанном виде.

А еще она востребована потому, что одинаково хорошо произрастает в разных природных зонах. Особый интерес у многих специалистов вызывают грушевые сорта, хорошо прижившиеся в Сибири.

К какому виду относится?

Груша «Купава» относится к категории сортов, предназначенных для эффективного культивирования в Сибири и Зауралье.

Такая «географическая» принадлежность предъявляет к любому растению особенные требования в части выживаемости и способности давать значительный выход плодовой продукции в сложных климатических условиях.

Читайте также:  Выращивание хризантемы индийской (уход в открытом грунте и в домашних условиях)

Этим требованиям вполне соответствует рассматриваемый сорт, являющийся раннеосенним и самоплодным сортом.

Срок полного созревания его плодов наступает к середине сентября. Это очень важно для жизнедеятельности сорта, учитывая, что к востоку от Уральских гор в это время уже во многих местах начинаются серьезные заморозки.

Ранний срок созревания «Купавы» позволяет собрать максимально возможный урожай без потерь из-за холодов.

Самоплодность этой груши, учитывая географию ее распространения, также имеет большое значение. Эта особенность оплодотворения, когда опыление происходит за счет собственной пыльцы, позволяет растению не зависеть от капризов сибирской погоды.

Когда в период цветения вдруг наступают холода и сильные дожди, когда нормальному опылению мешают порывистый ветер и отсутствие пчел и других насекомых-опылителей, самоплодность «вытягивает» весь урожай.

Конечно, у самоплодности «Купавы» есть и негативная сторона. При таком принципе опыления, если оно постоянное, может снизиться жизнеспособность и плодовитость дерева. Но эту проблему можно купировать за счет посадки рядом с данной грушей деревьев других сортов, которые будут играть роль дополнительных опылителей.

История селекции и регион выведения

Сорт «Купава» был выведен в 1971 г. в Научно-исследовательском институте садоводства имени М. Лисавенко (г.Барнаул).

Культура стала итогом скрещивания сортов «Тема» и «Любимица Клаппа».

Селекцию проводила группа ученых: И.Пучкин (руководитель), М.Борисенко, Э.Каратаева, И.Калинина. Как и многим своим сортам, Пучкин, большой знаток и любитель славянской мифологии, дал новинке старорусское название прекрасного водяного цветка.

Вся работа была направлена на создание культуры, которая выгодно отличалась бы от традиционных в Сибири «лукашовок» — грушевых видов, выведенных известным селекционером А.Лукашовым под местные условия и отличающихся хорошей выносливостью, но не самым лучшим вкусом.

В законченном виде «Купава» приобрела отличные вкусовые свойства, хорошую лежкость, достаточно крупные плоды.

Великолепным вкусом также могут похвастать сорта: Красуля, Лада, Декабринка, Десертная Россошанская и Ильинка.

Хотя «Купава» была выведена в начале 1970-ых, прошло еще много лет, пока в 2000 г. она не была внесена в Госреестр и районирована по Западно-Сибирскому региону.

Груша «Купава»: описание сорта и фото

Груша «Купава» имеет следующие особенности строения:

  • Дерево. Отличается средним (в редких случаях – немного выше среднего) ростом.
  • Крона, ветки. Имеет преимущественно округлую форму. Крона чаще всего довольно густая.
  • Побеги. В основном прямо растущие, сравнительно тонкие, имеют желтовато-коричневый цвет. Плодовые образования представлены преимущественно в форме простых и сложных кольчаток – 3-5-сатниметровых веточек, заканчивающихся цветковыми или верхушечными веточками.
  • Листья. Очень часто вместе с многочисленными ветками образуют сильно загущенную крону дерева.

Отличаются округлой формой пластины средних размеров.

Обычно гладкие, темно-зеленого оттенка листья удерживаются на ветках с помощью довольно длинных утонченных черешков.
Плоды. Размерность груш – средняя (иногда бывает ниже или выше средней). Один плод в среднем весит от 85 до 100 г (в особо благоприятных условиях груши могут набирать вес до 150 г).

По большей части плоды отчетливо бугристые, несколько скошенные, что не добавляет им внешней привлекательности.У вершины плода наблюдается резкий сбег. Плод покрывает мягкая на ощупь, с характерным блеском и на вид некоторой маслянистостью кожица.

Основным цветом груши «Купава» является золотисто-желтый цвет. Очень часто треть ее общей площади покрыта красным румянцем. На поверхности плода едва различаются немногочисленные подкожные мелкие пятна зеленого цвета.

Асимметричная груша держится на длинной, косо поставленной плодоножке. Насыщенность соком плотной белой мякоти – средняя. Внутри мякоти, в семенных камерах закрытого типа, находятся округлые семена коричневого цвета.

Более подробно ознакомиться с сортом и увидеть груши «Купава» можно на фото ниже:



Характеристики

Полноценно плодоносить сорт груши «Купава» начинает с 4-5-летнего возраста. Особенностью сорта является его регулярное плодоношение, причем «Купава», как правило, дает каждый год достаточно ровные урожаи. Правда, их трудно назвать обильными – скорее средними.

К высокоурожайный сортам принадлежат и груши Рогнеда, Яковлевская, Чижовская, Ника и Феерия.

Такая довольно умеренная урожайность зачастую объясняется сравнительно небольшим количеством плодов. Дело в том, что на объемы ежегодных сборов сильно влияет, кроме прочего, одна характерная видовая особенность сорта «Купава».

По многочисленным наблюдениям селекционеров и садоводов, обилие груш на одних ветвях практически всегда сопровождается почти полным их отсутствием на других ветках.

При этом сами плоды не всегда бывают крупными (как правило, такое наблюдается в особенно неблагоприятные по погодным условиям годы).

Тем не менее, многие садоводы охотно выращивают данный сорт, исходя не столько из его относительно скромной урожайности, сколько из вкусовых качеств плодов «Купавы».

А они обладают отличным кисло-сладким вкусом, их мякоть обильна освежающим соком. Такие плоды в равной степени хороши при употреблении в свежем виде и при приготовлении различных компотов, джемов, прочих десертов.

Сорт груши «Купава»: описание химического состава

Описание груши Купава

Груша Купава — высококачественный сорт, характеризующийся устойчивостью к болезням, перепадам температур и отменным уровнем урожайности. Уход за ней требуется минимальный.

Описание груши Купава

Характеристика сорта

Груша сорта Купава была выведена в России в 1970 году. Спустя 2 года ее внесли в Государственный реестр страны. Ее выращивают во всех регионах страны без опасности потерять урожай.

Описание дерева

Согласно описанию, дерево сорта груши Купава компактное. Его высота редко превышает 5 м. Густая крона овальной формы. Ветки располагаются под острым углом по отношению к центральному стеблю. Тонкие побеги коричневого цвета. Листья круглой формы, гладкие, со средней пластиной. Разновидность груши Купава относится к ранним культурам, самоплодная, поэтому высаживать рядом с ней опылителей необязательно.

Описание плода

  • форма цилиндрическая, компактная;
  • масса около 100 г;
  • длина около 13 см;
  • поверхность покрыта частыми мелкими буграми;
  • золотистую кожуру покрывает восковой налет;
  • часто встречаются пятна на кожуре;
  • 20% площади плода покрывает красноватый румянец.

Вкусовые качества и возможность использования

Вкусовые качества на высоком уровне. Вкус сладкий, с небольшой нотой кислоты. Количество сахара достигает 12%. В составе присутствует аскорбиновая кислота в количестве 10 мг на 100 г.

Высокие товарные качества позволяют выращивать культуру для продажи. Отмечается возможность использования для приготовления компотов или варенья. Сорт идеален для употребления в свежем виде.

Посадка дерева

Для посадки весной выбирают только качественную почву.

  • она должна быть суглинистой или черноземом;
  • грунтовые воды не должны располагаться вблизи корневой системы;
  • туда должно попадать достаточное количество солнечных лучей.

Диаметр ямы для посадки должен быть около 50 см. Глубина — не менее 100 см. Для подготовки почвы к посадке в лунку вливают 10 л известнякового раствора (200 г на 10 л воды). Саженец после этой процедуры нельзя высаживать еще 10-15 дней. Почву, полученную после выкапывания лунки, смешивают с 2 кг перегноя и 2 кг песка. Полученной смесью засыпают корни саженца, предварительно распределив их по всему участку ямы. После этого почву тщательно утрамбовывают и вливают 10 л воды. Культуру высаживают так, чтобы на 1 кв. м не располагалось более 4 растений.

Особенности ухода

Урожай только при правильном поливе

Уход за сортом груши Купава заключается в качественном поливе. Его проводят раз в 2 недели. Под каждое дерево наливают 10-20 л воды, в зависимости от климатических условий региона. Спустя 3-5 дней после полива почву пропалывают на глубину 10 см и удаляют все появившиеся сорняки.

Первую подкормку проводят на следующий год после посадки. Лучше проводить ее в начале марта. В этот момент под куст вносят 5 л раствора из суперфосфата (40 мг препарата на 10 л воды). В июне растение поливают раствором нитрата калия (40 мг на 10 л воды). На 1 кв. м должно приходиться 20 л. Проживающим в прохладном регионе осенью важно провести мульчирование почвы (2 кг соломы смешать с 2 кг перегноя). Это защитит корни от морозов.

Растение подвязывают к опоре. Подвязку проводят по мере развития куста. В конце марта поврежденные ветки удаляют, а осенью важно прореживают крону, чтобы повысить урожайность на следующий год.

Болезни и вредители

Этот вид устойчив к парше и мучнистой росе, но может подвергаться корневой гнили и бактериозу. Бороться с корневой гнилью и бактериозом невозможно, поэтому лучше следовать правилам по уходу, чтобы избежать подобных ситуаций: нормализуют полив, удаляют сорняки, проводят тщательную прополку верхнего слоя почвы.

Часто встречающимся вредителем считается плодожорка. С ней борются опрыскиванием медным купоросом (20 мг на 10 л воды).

Описание сорта груши Купава

Характеристика сорта груши Купава.

Оригинатор: Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Получен от опыления сорта Тёма Любимицей Клаппа.

Раннеосенний сорт груши, плоды созревают в середине сентября и могут храниться до двух недель, в холодильнике – до двух месяцев. Пригодны для потребления в свежем виде и выработки высококачественных компотов.

Дерево сорта груши Купава среднерослое, с округлой, довольно загущенной кроной. Побеги тонкие, прямые, желто-коричневые. Листья среднего размера, округлые, зеленые, гладкие, на тонких длинных черешках. Преобладающий тип плодовых образований – простые и сложные кольчатки. Характерный признак плодоношения – обилие плодов на одних ветвях и полное их отсутствие на соседних.

Плоды сорта груши Купава ниже среднего размера (масса 88 г), грушевидные, слегка скошенные, сильно бугристые, с резким сбегом к вершине. Кожица не грубая, маслянистая, блестящая. Основная окраска золотисто-желтая, покровная – ярко-красный румянец, занимающий до трети поверхности плода. Подкожные точки малочисленные, мелкие, зеленые, слабозаметные. Плодоножка длинная, изогнутая, косопоставленная. Воронка не выражена. Чашечка неопадаю­щая, полуоткрытая. Подчашечная трубка слабо выражена. Блюдце широкое, бороздчатое. Сердечко средних размеров, луковичной формы. Семенные камеры закрытые. Семена яйцевидные, коричневые. Мякоть белая, плотная, колющаяся, среднесочная, кисло-сладкая, довольно хорошего вкуса. Химический состав плодов: сумма сахаров – 11,5%, титруемых кислот – 0,32%, дубильных веществ – 104 мг/100г, аскорбиновой кислоты – 11,0 мг/100г, Р-активных веществ – 120 мг/100г.

Зимостойкость сорта груши Купава удовлетворительная, несколько ниже старых сибирских сортов-лукашовок. К грибным болезням высокоустойчив.

Начинает плодоносить на четвертый–пятый год. Урожайность сорта груши Купава умеренная, регулярная.

Ценность сорта: хорошие товарные и потребительские качества плодов, высокая устойчивость к грибным болезням. Недостатки: недостаточно высокая зимостойкость, склонность к повреждению грушевой плодожоркой.

Сорт груши Купава районирован в Западно-Сибирском регионе.

Выращивание земляники садовой

  • Особенности культуры
  • Ботаническое описание
  • Лучшие сорта
  • Посадка ягодника
  • Секреты ухода
  • Методы размножения
  • Проблемы, с которыми сталкиваются при выращивании земляники
  • Видео по теме

Земляника садовая, которую часто называют клубникой, появилась в 18 веке. Произошло это после самопроизвольного переопыления двух видов – виргинского и чилийского. Сегодня ягодник участвует в севообороте на многих огородах и садовых участках. Чтобы обеспечить стабильный урожай крупных, вкусных плодов, важно правильно провести посадку земляники и грамотно ухаживать за ней.

Особенности культуры

Травянистый многолетник – представитель семейства Розовые. Своим названием ягодник обязан слову «земляница». В переводе оно означает ягоду, растущую очень близко к земле. Под названием рода объединены произрастающие только в дикой природе разновидности (равнинная, восточная и луговая), культурные (садовая, ананасная) и те, которые можно встретить и в природных условиях, и в огороде (мускатная, лесная).

Ботаническое описание

У растения развитая и сильно разветвлённое, мочковатое корневище. Надземная часть представлена большими тройчатыми листками, которые крепятся при помощи черешков, и ещё тремя видами побегов:

  • Рожки. Однолетние короткие стебельки с верхушечной почкой – сердечком.
  • Усы. Однолетние стелющиеся побеги – органы вегетативного размножения. Появление отмечают после завершения цветения.
  • Цветоносы. Развиваются из генеративных почек, как правило, в середине весны.

Плод – разросшееся цветоложе. На его поверхности есть маленькие бледно-коричневые орешки. Они и являются настоящими плодами садовой земляники. Окрас ягод может отличаться в зависимости от сорта – белый, розовый, разные оттенки красного.

Лучшие сорта

Выращивание земляники начинается с выбора сортов. Благодаря непрекращающейся работе селекционеров сегодня выведено более 10 тыс. сортов садовой земляники. Последние классифицируют по продолжительности плодоношения, срокам созревания. Также выделяют ремонтантные формы. Такие сорта могут давать за сезон несколько урожаев. По срокам вызревания садовую землянику делят на ранне-, средне- и позднеспелую.

Очень ценят крупноплодные сорта. Среди популярных выделяют следующие:

  • «Хоней» – высокоурожайная земляника. Толерантна к специализированным болезням и вредителям. Период плодоношения растянутый – до 21 дня. Приходится сбор урожая на июнь. Плоды представлены сладкими, крупными ягодами, окрашенными в красный. Масса товарных экземпляров – 35 г.
  • «Клери» – ягодник, который рано начинает давать урожай с высокой товарностью. Лёжкость отличная, что позволяет выращивать сорт для дальнейшей реализации. Массовое плодообразование приходится на средину мая. Ягоды с сочной, упругой мякотью выравненные – 30-40 г. Окрас изменяется с ярко-красного на вишнёвый при достижении биологической спелости.
  • «Маршал» – среднеспелый многолетник, отличающийся повышенной зимостойкостью. Кусты сохраняются при понижении температуры до -30 °C. Крупные плоды с ярким кисло-сладким вкусом при соблюдении схем посадки достигают массы в 90 г.
  • «Эльсанта» – ещё один сорт со средними сроками плодоношения. Ценят его за универсальность применения, высокие вкусовые и товарные свойства. Ягоды удлинённые, алые, блестящие, со средним весом 40-45 г. Вкус мякоти сладкий, с лёгкой кислинкой.
  • «Лорд» – позднеспелую землянику характеризует высокая продуктивность. В среднем с одного куста собирают около 1,2 кг блестящих плодов. Последние очень крупные, весят до 110 г. Мякоть нежная, плотная, с незначительной кислинкой.

Посадка ягодника

Землянику можно сажать на огород в течение всего вегетационного периода. В областях с резким наступлением холодов к посадочным работам рекомендуют приступать в весеннее время. Но только после того, как почва прогреется. В средней полосе август-сентябрь – оптимальные месяцы. Осенняя посадка земляники позволяет растениям укорениться, не тратить силы на развитие зелёной массы, а в следующем году дать обильный урожай. При весеннем варианте рекомендуют удалить цветоносы, чтобы добиться хорошего развития корневища и ухода в зиму ягодника с отличным иммунитетом.

Выбор участка и подготовительные мероприятия

Под высадку ягодника отводят освещённое место с лёгкой, рыхлой землёй слабокислой реакции. Оптимальными предшественниками станут мелкосемянные и бобовые культуры. Если на планируемом месте в прошлом сезоне томаты, картофель, нужно выбрать другую территорию. Готовят грядки заранее. При весенней посадке делают это с осени, при осенней – за 15-20 дней. Чтобы почва была плодородной, под перекопку на глубину штыка лопаты вносят органические и минеральные удобрения из расчёта на площадь 1 м 2 – по 5 кг компоста и 40 г азофоски на.

Если на участке преобладают щелочные почвы, нужно повысить их кислотность. Поможет внесение верхового торфа. Сильно закисленный грунт, наоборот, известкуют. Поскольку при такой кислотности, земляника будет болеть. Вряд ли удастся добиться урожая.

Садовая земляника: агротехника

Где сажать землянику

Лучше всего выращивать землянику чередованием с овощами. При этом в севооборот нельзя включать растения, у которых болезни и вредители – общие с земляникой.

Нельзя, например, выращивать землянику после картофеля или пасленовых, капусты, огурцов – у них бывают вирусные болезни, которые потом передаются землянике.

Землянику нельзя высаживать там, где росли флоксы и гладиолусы – после раскорчевки в почве может оставаться стеблевая нематода, один из главных вредителей земляники.

Хорошие предшественники земляники: бархатцы, календула, овес, салаты, шпинат, укроп, редька, редиска, лук, морковь, петрушка. Чеснок – не очень хороший предшественник.

Если в почве есть нематоды, нельзя сажать землянику после бобовых.

Посадка земляники

В большинстве регионов лучшим выбором для земляники будет ранняя весенняя посадка.

Лучше сажать землянику с конца апреля до середины мая. В это время еще нет жары, и влаги в почве достаточно – растения хорошо и быстро приживаются, а к зиме успевают нарастить хорошую корневую и надземную часть

Если у вас не было возможности посадить землянику весной, и вы посадили ее в первых числах июня, она, конечно, приживется, но растения будут слабыми, болезненными и могут плохо зимовать.

Осенью землянику высаживают с 1 августа до 20 августа, позже нельзя, иначе земляника не успеет прижиться и подготовиться к зиме. При этом не надо забывать, что весенняя посадка все-таки лучше.

Схема посадки

Чаще всего делаются однострочные посадки. Расстояние между рядами – от 80 до 100 сантиметров, между кустами в ряду – 15-20 сантиметров. Сорта с высокими кустами и хорошей облиственностью садят реже.

Ремонтантные сорта тоже садят реже: расстояние между кустами в рядах должно составлять 25-40 сантиметров. При посадке следите, чтобы корневая шейка была расположена на уровне земли, а корни были строго вертикальны. Уплотните посадку, чтобы почва хорошо прилегала к корням.

Многие садят землянику на грядки, но в наших условиях это не совсем правильно. Верхний слой почвы в грядках быстро пересыхает и повреждает корневую систему. Лучше использовать ровные участки.

Перед посадкой корни рассады желательно обмакнуть в болтушку. Это может быть или просто вода с землей, или в нее добавляется биогумус и стимуляторы роста, например, Эпин или Циркон. После посадки землянику поливают нехолодной водой.

Если вы приобрели рассаду земляники, но на даче окажетесь только через три-четыре дня, заверните кустики во влажную ткань, положите в полиэтиленовый мешок и, не завязывая его, поместите в холодильник. После высаживания такую рассаду обязательно нужно хорошо укрыть нетканым материалом и как следует поливать.

Земляника предпочитает плодородную почву.

Если у вас на участке большое количество дождевых червей, значит, участок имеет хорошую плодородность. Черви способствуют аэрации почвы, не позволяют ей уплотняться, они пропускают землю через себя и обогащают ее своим ферментом. Но, конечно, чтобы было больше червей, нужно вносить больше органики.

Уход за земляникой

Уход за земляникой состоит из прополок и поливов. Если землянику посадили осенью, то весной нужно обойти плантацию, осмотреть и поправить растения, присыпать корни, которые после зимовки могли оказаться на поверхности почвы.

Весной, после того, как просохнет почва, старые листья убирают, но спешить с этим приемом не рекомендуется – подождите, пока пройдут все весенние похолодания.

Первая весенняя обработка земляники – рыхление почвенной корки на глубину 6-8 сантиметров. Около кустов корку рыхлят на глубину 2 сантиметра, чтобы не повредить корневую систему.

Прополку проводят по мере зарастания сорняками.

Ягоды собирают через 1-2 дня.

Cкашивание

Скашивание земляники проводят только в двух случаях: если растения действительно сильно поражены болезнями, и если у вас старая плантация, и вам нужно ее обновить. В этом случае скашивание проводится с 20 июля по 5 августа (в Сибири – только в эти сроки, в центральных регионах – до конца августа).

В это время землянике нужны хороший полив и подкормка. Более позднее скашивание может привести к ослаблению роста растений, а если проведете скашивание раньше, для земляники это тоже будет плохо.

Весеннее укрытие

Чтобы земляника начала плодоносить на несколько дней раньше, используют укрытие нетканым материалом. Для этого весной, сразу после посадки или после того, как с земляничной плантации сошел снег, землянику закрывают нетканым материалом и присыпают по краям землей.

Плотность укрытия нетканого материала – 17-45 г/кв. метр. Плотность 60 г/кв. метр на землянике вообще не применяется, иначе она у вас просто-напросто сгорит. Если укрытие даже 45 г/кв. метр, то перед укрытием его желательно намочить и постараться как-то загрязнить, потому что подгорание тоже возможно. Если укрытие тонкое, то ожогов практически не бывает.

Также укрытие делается на ремонтантных сортах, начиная с августа, чтобы до осени успели поспеть следующие ягоды. На ремонтантных сортах в конце сентября укрытия снимаются, чтобы растения успели подготовиться к зиме. Оставшиеся ягоды – и зеленые, и красные, удаляются.

Зимнее укрытие

Под зиму землянику укрывают поздней осенью, когда температура воздуха уже стабильно -6-8 градусов, а почва промерзла на 6-8 сантиметров. Но если на земляничную плантацию ложится большой, тоще метра, слой снега, земляника может немного подопреть.

Поэтому рекомендую половину плантации закрыть укрывным материалом, а половину – какими-то другими материалами. Чтобы иметь гарантию, что какая-то часть плантации сохранится. Можно обложить кусты перегноем – это будет защитой от морозов.

Снимать зимние укрытия нужно или рано весной, или в начале цветения. Во время цветения укрытие обязательно убирается для переопыления цветов.

Размножение усами

Земляника отлично размножается усами: пройдитесь по своему участку во время сбора урожая, выделите самые урожайные кусты, чистые от вредителей и болезней, отметьте их колышками – только от них потом нужно брать рассаду.

Обильный рост рассады начинается в августе. До 10 августа можно оторвать усы от маточного растения и посадить розетки на пикировочные грядки по схеме 7х7 с очень хорошим поливом. Дней через 10, после того, как рассада приживется, можно дать ей хорошую подкормку со стимуляторами роста и жидкими удобрениями. Хорошо показывают себя Эпин и Биомастер. Весной рассаду высаживают на постоянное место.

Размножение семенами

Особенно хорошо размножается семенами ремонтантная земляника.

Во время сбора урожая соберите крупные ягоды, осторожно снимите бритвочкой поверхность ягоды вместе с семенами, но только очень тонким слоем. Размажьте этот слой по бумаге. Семена должны высохнуть. Если слой не будет тонким, семена будут повреждены серой гнилью.

Высохшие семена хранятся в холодильнике прямо на бумаге. Перед Новым годом семена высыпают в капроновый мешочек, увлажняют, кладут в цветочный горшок, наполненный влажными опилками или влажным мхом. Сверху горшок накрывается полиэтиленовым мешком, но не завязывается. Горшок ставится в холодильник на два месяца. В течение этих двух месяцев надо периодически проверять, чтобы мох или опилки были увлажненными, но ни в коем случае не сырыми, иначе семена сгниют.

В конце февраля – начале марта подготовленную землю насыпают в ящики, хорошо уплотняют, чтобы поверхность была очень ровной. На поверхность кладется фильтровальная бумага, по бумаге раскладываются семена (осторожно! иногда за 2 месяца в холодильнике они могут дать ростки.) Сверху, через сито, семена присыпают слоем песка толщиной 2-3 миллиметра. Сверху насыпают снег.

Ни в коем случае не перемещайте снег по поверхности песка, семена нельзя сдвигать!

Ящики вместе со снегом поставьте на подоконники и закройте пленкой. Когда снег растает, слой песка будет увлажненным. Ждите, когда появятся ростки, и снимайте пленку.

Ростки земляники настолько нежные, что их ни в коем случае нельзя поливать, чтобы не повредить. Опрыскивайте их из пульверизатора через день, а иногда и каждый день, потому что верхний слой почвы быстро пересыхает, особенно когда ящик стоит на солнечной стороне.

Когда появятся настоящие листочки, растения можно распикировать, хотя ничего не случится, если они посидят в ящике до высадки в сад. Так как высадка будет производиться в открытый грунт, а растения жили в комнатных условиях, обязательно их укройте.

Деление куста

Деление куста характерно для ремонтантных кустов земляники, которые образуют усы только в первый год. В дальнейшем усов у них практически не бывает.

Берете острый нож и делите куст на рожки. На каждом рожке должны находиться как листья, так и корни. Срез присыпьте золой, чтобы деленки не повреждались болезнями, посадите, а дальше ухаживайте обычным способом

Основные враги земляники – слизни, муравьи, стеблевая и земляничная нематоды, бабочка-цикадка – на FORUMHOUSE вы найдете много полезной информации о том, как бороться с вредителями, а также с болезнями. Почитайте нашу статью о том, как вырастить землянику дома, и посмотрите наше видео о том, как выбирать сорта и ухаживать за земляникой в саду.

Справка

Анна Владимировна Колесникова – руководитель селекционного центра НИИС им. Лисавенко. Кандидат с-х наук, диссертация по теме «Усовершенствование основных элементов технологии выращивания посадочного материала и плодоносящей земляники в лесостепи Алтайского края». Занимается селекцией и сортоизучением крупноплодной садовой земляники, в том числе, ремонтантными сортами. Опубликовала 25 научных работ.

Справка

Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко координирует научные исследования по садоводству в Сибири. Главное направление деятельности НИИС – создание высокоурожайных зимостойких сортов плодовых, ягодных и декоративных культур, разработка технологий их размножения и возделывания. Селекционерами института создано более 300 сортов плодовых и ягодных культур.

Читайте также:  Как избавиться от жуков на кедре
Добавить комментарий