Газон. Уход, выращивание. Сорняки. Методы борьбы. Ландшафтный дизайн. Фото.

Удаляем сорные травы с участка: как вырастить газонную траву, которая уничтожает сорняки

Для поддержания природной красоты любого сада или дачного участка необходимо своевременно удалять из почвы растения, которые мешают развиваться другой растительности. Если запустить этот процесс, на уход за местностью может уйти много времени, сил, а также финансовых затрат, поскольку вам придется закупать препараты, предназначенные для выведения сорных трав.

Но можно предусмотреть вероятные неудобства – и выбрать другой способ борьбы с растениями-паразитами. Например, ознакомиться с названиями газонной травы, которая уничтожает сорняки, как советуют многие агрономы.

При правильной посадке и своевременном уходе газонная трава против сорняков не только будет защищать почву, но и приукрасит ландшафтный дизайн.

  1. Что нужно знать о сорняках
  2. Роль газона на участке
  3. Стадии посадки газонной травы
  4. Выбираем подходящую растительность
  5. Особенности ухода за газоном
  6. Видео

Что нужно знать о сорняках

Конечно, нет стопроцентного способа, как избавиться от сорняков на газоне. Но если знать виды сорняков и особенности их роста, можно грамотно подобрать средства борьбы. Поэтому мы предлагаем начать с рассмотрения некоторых особенностей сорных трав и разобраться, почему удаление сорняков с поверхности грунта так необходимо.

Во-первых, все сорняки делятся на малолетние растения и многолетники. Вторая категория представляет большую опасность: если не вести борьбу с сорняками на газоне, на следующий год эта проблема останется, сорные растения распространятся по участку еще больше, и ущерб для высаженных культур будет серьезнее. Во-вторых, сорняки отличаются по способу размножения.

Вне зависимости от особенностей распространения, у сорных трав это довольно простой и быстрый процесс, поэтому мы рекомендуем вам производить обработку газона от сорняков своевременно, чтобы предотвратить массовость проблемы.

Сорняки могут вести не паразитный образ жизни, то есть не зависеть от другой растительности и питаться самостоятельно. Также существуют полупаразитные сорта, частично питающиеся за счет своих соседей. Сорняки-паразиты могут получать питательные вещества исключительно за счет присоединения к стеблям или корневой системе других культур. Само собой, это влияет на качество и здоровье растений.

Распространение ползучих сорняков на газоне представляет серьезную угрозу и для почв, поскольку они забирают питательные компоненты и влагу из грунта. А, как известно, на слабой почве будет сложно выращивать растения. Вот почему так важно найти эффективный метод, как удалить сорняки с газона.

Для начала лучше ознакомиться с фото сорняков и названиями таких растений: существует несколько способов борьбы с разными видами сорных растений. Мы же расскажем вам об одной из лучших методик и поясним, какая газонная трава вытесняет сорняки в процессе своего роста.

Роль газона на участке

Газон представляет собой многолетний натуральный покров из злаковых трав. В зависимости от свойств и особенностей применения, различают тенелюбивые газоны, а также спортивные и выполняющие декоративную функцию. Зачастую их используют для предотвращения вытаптывания, но вы можете сразу определить, забьет ли газонная трава сорняки – и решить сразу две проблемы.

Важно понимать, что нет универсального способа, как вывести сорняки на участке, поскольку они хорошо приспосабливаются к имеющимся условиям. И даже если вы заранее изучите, как избавиться от сорняков перед посадкой газона, задействуете гербициды для газона и другие средства от сорняков, это не даст вам гарантию полной защиты почвы.

Но при регулярной и своевременной прополке, обработке и подкормке травы для газона, вытесняющей сорняки, вы сможете контролировать ситуацию. Газонные культуры смогут задавить прорастающие сорные травы и предотвратить их дальнейшее развитие. Поэтому давайте узнаем поэтапную процедуру, как посадить газон, чтобы не росли паразитические сорта, и бороться с сорняками станет намного легче.

Стадии посадки газонной травы

Итак, как уничтожить сорняки на газоне? Этот процесс будет состоять из нескольких этапов:

  • подготовки почвы, в том числе ее разметки и очистки от ненужной растительности;
  • обработки почвы защитными средствами;
  • удобрения и укатывания перед посадкой газонной травы;
  • добавления семян и выращивания газона.

Для начала определитесь, где именно будут располагаться границы газонного участка. Чтобы надолго очистить газон от сорняков на нужной территории, сделайте разметку и вручную повыдергивайте уже прижившиеся сорняки с этой поверхности. Через пару недель повторите эту процедуру. Теперь можно выровнять местность.

Теперь можно приступить к обработке почвы. Определитесь, чем обработать газон от сорняков, и изучите отзывы о гербицидах от сорняков на газоне, чтобы выбрать наиболее подходящие препараты. Обязательно учитывайте тип сорняков, для которых предназначены такие средства. Как правило, весной использовать средства против сорняков на газоне проще, поскольку в этот период сорные травы не распространяют семена по всему участку (в отличие от осени).

Поскольку от химического вмешательства растительность на участке пожелтеет и погибнет, удалите все лишнее с почвы. Через две недели еще раз пройдитесь по поверхности, чтобы убрать остатки.

Теперь необходимо позаботиться о составе грунта. Если местность имеет кислую почву, добавьте в нее известь или мел. Для тяжелой глинистой почвы используйте биогумус или перегной. После выбора конкретного вида выталкивающей сорняки газонной травы изучите на упаковке, какие минеральные удобрения необходимо внести в почву. Весной лучше всего использовать азотные удобрения, а в осенний сезон – калийные и фосфорные.

После добавления удобрений прорыхлите землю, разровняйте грунт и увлажните. Теперь с помощью массивного катка выровняйте местность, а через неделю – удалите сорняки, которые прорастут, пока почва будет отдыхать.

Чтобы подготовиться к посадке газонной травы, визуально поделите участок на одинаковые секции – и сразу распределите количество семян поровну для каждой. Полейте сухую почву, используя шланг с насадкой как для душа. Когда не будет ветра, распределите семена по участку, рассыпая крест-накрест. Далее используйте грабли для придания почве рыхлости, а также воспользуйтесь катком, чтобы утрамбовать семена внутрь. Опять аккуратно полейте всю территорию.

Будет лучше, если вы разбросаете по обработанной местности компост или солому, а затем будете поливать ее примерно дважды-трижды в течение суток.

Кстати, посадку газонной травы, уничтожающей сорняки, лучше всего делать в период с мая по сентябрь, поскольку именно в это время происходит вегетация растительности. Желательно выделить для этих работ осень или весну. Но имейте ввиду, что всходы должны появиться до наступления морозов. В среднем между посевом и укреплением всходов проходит месяц-полтора.

Какой газон посадить, чтобы сорняки не росли? Необходимо подобрать семена таким образом, чтобы смесь трав максимально эффективно справлялась с поставленной задачей. Конечно, следует использовать только качественные семена, и их характеристики проще всего угадать по стоимости. Чем выше цена газонной травы, которая уничтожает сорняки, тем лучше она приживается и быстрее прорастает.

Также ориентируйтесь на дату производства: выбирайте «новые» семена, поскольку в этом случае вероятность прорастания большинства из них намного выше. Цена вытесняющих сорняки трав для газона в среднем составляет от 3 до 15 тысяч.

Следует позаботиться и о том, чтобы вам хватило семян для рассадки на всей территории. На упаковке будет указана высевная норма для одного квадрата местности. Умножьте его на размеры участка – и вы получите нужное количество семян для выращивания.

Если следовать нашим рекомендациям и соблюдать этапы создания газона, забивающего сорняки, через неделю уже появятся первые травинки. После таяния снега ранней весной продолжите подкормку почвы и, если есть возможность, высыпьте оставшиеся семена, чтобы укрепить систему. Тогда к лету газон будет полностью сформирован, и вы сможете не только наслаждаться отсутствием сорняков, но и проводить время на свежем воздухе с максимальным комфортом.

Выбираем подходящую растительность

Поговорим о том, чем засеять газон, чтобы не было сорняков. Такое средство борьбы с сорняками будет наиболее эффективным, если вы выберете сразу несколько сортов, которые благоприятно перенесут соседство друг с другом.

Имеет наилучшие отзывы газонная трава, которая уничтожает сорняки, следующих разновидностей:

  • микроклевер, относящийся к неприхотливым сортам;
  • полевица побегоносная, более требовательная к уходу;
  • овсяница красная и мятлик луговой, благоприятно переносящие морозные периоды.

Микроклевер – пример газонной травы от сорняков, который выдерживает высокие температуры и засуху, а также может расти даже под прямым солнечным излучением. Если постоянно поливать такую траву, она стремительно разрастется, поэтому вам придется часто подстригать газон.

При отсутствии полива микроклевер будет вести себя вполне естественно, но для сохранения яркого зеленого оттенка вам придется несколько раз в течение месяца подкармливать почву.

Побегоносная полевица может разрастаться до пятнадцати сантиметров в высоту и постепенно укореняется в почве. Имеет высокую скорость роста и распространения по территории, если обеспечить такому сорту должный уход. Полевица приспособлена к разным почвам, но наилучшим вариантом для ее выращивания будет дренированная почва с удобрениями.

Рекомендуем часто поливать растение, особенно в течение первого года с момента посадки. Для такого газона подойдут солнечная местность с легким затенением. В тени растение развивается хуже.

Что касается красной овсяницы, то эта трава лучше всего растет на плодородной почве, периодически поливаемой водой. Она отлично справляется с уничтожением корневой системы соседствующей растительности и стойко выдерживает сильные падения температур, так что сохранится и на последующие сезоны.

Луговой мятлик подойдет для местностей с сильнейшими заморозками. С наступлением весны семена этой газонной травы довольно быстро прорастут наружу.

Если вы решитесь засеять газонную траву вместо сорняков, остановитесь на сортах растений, которые не требуют тщательного ухода каждый день. Так вам будет проще обеспечить газону ухоженный вид на продолжительное время. Изучите, как убрать сорняки с газона, и проконсультируйтесь с продавцами семян по поводу того, какие растения наилучшим образом подойдут к вашим почвам.

Особенности ухода за газоном

Чтобы вывести сорняки с газона, перед его посадкой необходимо выдернуть некоторые многолетние растения с земли, а также прополоть всю почву. Имеющиеся сорняки необходимо вырывать вместе с корнем.

Также вытесняющий сорные травы газон следует подстригать в начале летнего сезона. Трава от этого станет ухоженнее и будет лучше расти, а сорняки, наоборот, плохо отреагируют на такое воздействие.

Один из важных моментов, как бороться с сорняками на газоне летом – регулярный полив. В другие сезоны он не настолько необходим в силу менее засушливой погоды. Но лучше делать это часто, чтобы газонная трава питалась полезными микрокомпонентами.

Тем, где плохо принялись семена, следует подсеивать газон. Так вы сможете сформировать ровный слой. После завершения летнего периода следует обеспечить газону дополнительную подкормку, а с наступлением заморозков и сильных ветров, а также появлением снега необходимо убрать опавшие листья, чтобы газон благоприятно перенес зиму. Газон зарос сорняками, что делать? Конечно, в тех местах, где они появятся, следует удалять вредителей вручную.

На стадии формирования газона против сорняков обязательно обработайте почву специальными средствами для уничтожения сорных растений. Используйте гербициды для газонной травы от сорняков со сплошным воздействием. Вам подойдут такие препараты от сорняков на газоне, как Агрокиллер или Торнадо. Также высокоэффективен Лонтрел от сорняков на газонах.

Можно использовать для удаления сорняков средства избирательного действия, например, Линтур. Прежде чем травить сорняки на газоне, убедитесь, что правильно подобрали препараты.

Конечно, не всегда вырастить газон без сорняков можно быстро. Для профессиональной борьбы с этими вредителями вам придется потратить немало времени на правильный уход за участком. Но зато со временем эта проблема будет беспокоить вас все реже. А теперь, когда вы посмотрели фото и названия видов сорняков на газоне и знаете, как от них избавляться, вы сможете поддерживать красивый вид дачного участка.

Видео

Как бороться с сорняками на газоне — смотрите видео:

Как правильно ухаживать за газоном на даче

Приветствую вас, счастливые обладатели загородных участков!

Если вы уже разбили на своей территории яркие цветники и сочно-зеленые бархатистые лужайки, то эта статья будет для вас весьма кстати. В ней мы расскажем о том, как ухаживать за газоном на даче, чтобы он все лето радовал вас своим безукоризненным внешним видом и вызывал завистливые взгляды соседей.

Подготовить землю и посадить траву – это только полдела, основные хлопоты впереди. Ведь даже если первые два этапа выполнены правильно, несоответствующий дальнейший уход сведет все ваши усилия на нет.

Причины ухудшения состояния травяного покрова

Многие садоводы жалуются, что как бы они ни старались, им не удается постоянно поддерживать газон в идеальном порядке. Казалось бы, сначала все идет по плану: появляются равномерные всходы, трава дает хороший рост и насыщенный цвет, постепенно густеет и набирает силу, но потом внезапно возникают проблемы. Неожиданно ухудшается текстура покрова: он становится сухим и ломким, приобретает соломенный оттенок, а затем редеет.

Лично мне подобные проблемы известны не понаслышке, поэтому давайте разбираться, отчего же так происходит. Почему вдруг ни с того, ни с сего желтеет трава на газоне?

Основными факторами, вызывающими ухудшение качества травостоя, являются:

  • недостаточный или избыточный полив;
  • неправильное скашивание;
  • нехватка удобрений;
  • большие нагрузки на покрытие (интенсивное вытаптывание);
  • заболевания;
  • порча животными.

Отсюда напрашивается вывод, что зачастую зеленый ковер теряет свою привлекательность в результате ошибок владельца.

Основной уход за газонной травой в течение года

После завершения утомительных мероприятий по закладке газона так и хочется вздохнуть с облегчением и, наконец, расслабиться. Тем более что лужайка уже зазеленела и начала приводить в умиление своей красотой. Но не стоит забывать, что растительный покров требует к себе постоянного внимания в течение всего дачного сезона.

Весна

К первым работам нужно приступать с началом оттепели. В это время происходят частые перепады температур, в результате чего снег становится плотным и удерживает в себе влагу, а на поверхности образуется ледяная корка, препятствующая поступлению воздуха к дерну. Чтобы предотвратить загнивание травы и повреждение корневой системы, необходимо осторожно разбивать лед и убирать лишний снег с мест, где располагается газон.

После окончательного схода снежного покрова, когда земля чуть подсохнет, веерными граблями очистите поверхность от мусора, сухой травы и листьев. Оставлять подобный сор на лужайке никак нельзя, потому что накапливаясь и слеживаясь, он превращается в подобие войлока, покрывающего газон. Это приводит к возникновению грибковых инфекций и появлению паразитов, мешает прорастанию молодой травки и снижает плотность покрытия.

В мае, как только травостой подрастет до высоты примерно 10 см, делайте первую стрижку, снимая самые кончики (1 – 2 см). Вносите подкормку из азотной смеси или стартовых удобрений (TerraSol “Весна-Лето”, Газон City, Fertika) для восстановления корневой системы и активизации роста. Параллельно осуществляйте обильный полив, чтобы избежать ожогов у растений.

Читайте также:  Земляника Гирлянда: описание. Как сажать: рассада

При признаках грибка выполняйте обработку фунгицидами: Беномил, Пропиконазол, Ferti-lome Systemic, Триадимефон, а в проплешины подсеивайте травосмесь. В случае необходимости проведите мульчирование. После второй или третьей стрижки делайте аэрацию.

Все весенние работы следует делать очень аккуратно, так как после зимы дерн переувлажнен и особенно подвержен повреждениям.

В начале июня наступает пора активной борьбы с сорняками. Устранять их лучше вручную, чтобы не повредить дернину. В случае применения гербицида за несколько дней до обработки участка следует внести подкормку, а после отмирания сорняков выполнить опрыскивание Мегафолом или Эпином, чтобы вывести злаки из состояния стресса.

В летние месяцы траве необходимо обеспечить полноценный полив 2 – 3 раза в неделю и регулярное скашивание по мере отрастания покрова на 8 – 10 см от земли.

Важно помнить и про удобрения, которые являются неотъемлемой составляющей ухода за газоном на протяжении всего периода эксплуатации. Без них травостой будет ослабленным и не сможет противостоять болезням. Для лета больше подходят комплексные смеси: Actiwin “Лето-Осень”, Florovit, Agrecol. Вносить их надо примерно раз в месяц в зависимости от состояния покрытия.

В августе снова нужно удалить сорняки, удобрить участок осенними составами Fertika “Газон-Осень”, Bona Forte, Actiwin и провести восстановление поврежденных мест. Также не забывайте вычесывать травы и производить скарификацию (рыхление почвы).

Осень

В этот период лужайку необходимо грамотно подготовить к зиме, чтобы в новом сезоне она предстала перед вами во всем великолепии и доставляла меньше хлопот.

В начале сентября еще раз проделайте аэрацию и внесите подкормку из калийных и фосфорных удобрений для укрепления корневой системы перед наступлением холодов. Стрижку теперь нужно проводить не чаще одного раза в две недели, а последнюю в конце октября.

Поливать газон осенью следует только в сухую погоду, всего один раз в неделю, а завершающий полив выполняют в начале октября. Избегайте переувлажнения, так как в сыром грунте корневая система растений слабеет и может вовсе погибнуть с приходом заморозков.

Теперь уберите опавшую листву, мусор и все лишнее, чтобы не допустить выпревания и гниения травы в течение зимы. Разложите мульчу для защиты почвы от вымывания. Заключительный этап – подсев семян на оголенных участках. После этого ходить по траве не рекомендуется.

В это время года практически никаких действий от вас не потребуется. Надо лишь исключить любую нагрузку на покрытие, поскольку зимой оно является наиболее хрупким.

До тех пор, пока на газоне не сформируется снежный покров толщиной в 30 см, по нему лучше не ходить.

Снег с участка убирать не нужно. А вот ледяную корку, образующуюся после оттепелей, необходимо аккуратно разбивать каким-нибудь инструментом, например, граблями.

Полив газона

Ни для кого не секрет, что вода жизненно необходима любым растениям. Без регулярного орошения изумрудная лужайка быстро превратится в облезлый пустырь с остатками жухлой травы, восстановить которую уже вряд ли получится. Полив не только защищает покрытие от высыхания, но и способствует поступлению питательных веществ в корневую систему, тем самым укрепляя ее.

Летом газон следует увлажнять каждые 2 – 3 дня предпочтительно в утренние часы, смачивая почву на глубину около 20 см. При сильной жаре процедуру выполняют ежедневно, а в дождливые дни сводят к минимуму или отменяют вовсе, помня, что сырость не менее вредна для покрытия, чем сушь.

Вода для полива не должна быть слишком холодной, чтобы не вызывать у растений стресс, в результате которого они прекращают усваивать влагу и полезные микроэлементы из грунта. Лучше всего, если ее температура будет максимально приближена к температуре воздуха.

Орошать дерн можно только путем разбрызгивания (дождевания), ни в коем случае не сплошной струей из шланга. Эффективнее всего делать это с помощью автоматических систем полива, которые могут равномерно покрыть большую территорию. Устанавливать автополив желательно на начальном этапе обустройства участка еще до посадки газона. Иначе, выполняя работы по закладке системы на уже сформированном покрытии, вы рискуете безнадежно его испортить.

Стрижка травы

Еще одним обязательным мероприятием по уходу за растительным ковром является кошение. Оно выполняет следующие задачи:

  • препятствует хаотичному разрастанию злаков по участку;
  • помогает в борьбе с сорняками, так как они не выносят подобной процедуры;
  • приводит к выравниванию покрова;
  • стимулирует рост травы, в результате чего дерн становится плотным и густым;
  • благодаря стрижке лужайка приобретает нарядный, ухоженный вид.

Скашивание проводят, только когда дерн сухой, в нежаркую погоду, оставляя на поверхности стебли высотой не менее 5 см. Частота зависит от темпа роста травы, обычно это раз в 2 – 4 недели. Для проведения работ вам понадобится выбрать качественную газонокосилку или триммер.

Прежде чем приступать к стрижке, удалите с площадки все посторонние предметы, чтобы не вывести из строя инструмент и дать возможность былинкам выпрямиться. Косить следует в двух направлениях – сначала вдоль участка, а затем поперек.

На вопрос: нужно ли убирать скошенную траву с газона, ответ однозначный – да нужно. В противном случае нарушается вентиляция почвы, растения начинают болеть, их структура и внешний вид заметно ухудшаются. А куда же девать траву после стрижки газона, спросите вы. Вариантов может быть много:

  • использовать для приготовления компоста и других удобрений;
  • высушить и, поджигая в какой-нибудь емкости, отпугивать дымом комаров;
  • применять в качестве мульчи;
  • разложить в лунки с огурцами, помидорами, перцем и кабачками для сохранения влаги и поддержки плетей.

Таким образом, вы и газон приведете в порядок, и получите ценный универсальный материал, содержащий в себе богатые питательные вещества, выбранные из почвы.

Мульчирование дерна

Для защиты растений от сорняков, пересыхания или переувлажнения, резких колебаний температур и прочих неблагоприятных внешних факторов садоводы пользуются таким популярным сельскохозяйственным приемом, как мульчирование.

Заключается он в нанесении на поверхность земли с растущими культурами специального слоя из какого-либо органического материала (торфа, сена, опилок, компоста, агроволокна и т. д.) Этот метод дает следующий эффект:

  • сохраняет влажность грунта, благодаря чему можно сократить частоту поливов;
  • оберегает корневую систему от пагубных погодных явлений: жары, морозов, ветров;
  • предотвращает загнивание растений;
  • регулирует кислотность почвы;
  • препятствует распространению сорняков;
  • удерживает питательные вещества в грунте и дополнительно удобряет его в процессе гниения;
  • выравнивает поверхность.

Проводят мульчирование только на сухую землю, не утрамбовывая. Предварительно почву надо взрыхлить и очистить от сорняков. Материал раскладывают ровным слоем толщиной 5 – 10 см. Для газона мульчирование применяют в двух случаях: сразу после посадки семян и осенью в качестве меры по подготовке покрытия к зимнему периоду.

Аэрация грунта

Мощные корни злаковых трав, быстро разрастаясь на газоне, уплотняют почву, тем самым создавая преграду для проникновения кислорода и полезных веществ во внутренние слои. Без достаточного притока воздуха растения становятся вялыми и слабыми, неспособными противостоять воздействию окружающей среды. Чтобы им помочь и не дать погибнуть, проводят такое мероприятие, как аэрация или проветривание грунта.

Эта процедура представляет собой рыхление, т. е. прокалывание почвы специальными приспособлениями на глубину 10 – 15 см. Выполнять ее необходимо как минимум два раза в год – весной и осенью, сперва очистив газон от сухой травы. В качестве инструмента можно использовать обычные или трубчатые вилы, аэраторные сандалии, механические или моторизованные аэраторы. По завершении процедуры желательно внести в землю удобрение.

Скарификация почвы

Еще одним способом рыхления грунта является скарификация. Ее технология существенно отличается от аэрации, хотя и преследует те же цели. Разница в том, что при этом методе идет более глубокое воздействие на почву, ее разрезание вдоль и поперек. Обычно для этого используют скарификаторы (технику с острыми металлическими ножами), но на небольших участках вполне можно обойтись и веерными граблями, работая ими в разных направлениях.

Скарификация оказывает на газон следующее действие:

  • улучшает поступление к корням влаги и солнечных лучей;
  • ускоряет рост травы, делая покров гуще;
  • придает лужайке здоровый насыщенный цвет;
  • способствует укоренению злаков;
  • предупреждает загнивание растений и распространение инфекций.

После рыхления неплохо проделать пескование покрытия и разложить мульчу из скошенной травы.

Заключение

Как видите, забота о газоне – дело тонкое, требующее немало терпения, свободного времени и финансовых вложений. Но результат того стоит!

Зеленый покров является прекрасным украшением сада и служит основным фоном для всей ландшафтной композиции. Он создает на участке особый микроклимат, оказывая благотворное воздействие на состояние почвы и воздуха, на другие растения и на самочувствие человека.

Расскажите в комментариях, какая у вас система по уходу за газоном, какие удобрения, гербициды и фунгициды вы используете. Читайте наш блог, ведь впереди вас ждет много интересного и полезного материала. До встречи!

Газонная трава, которая уничтожает сорняки: виды + правила выращивания

Сорные растения способны выживать в любых сложных условиях. Вывести их полностью практически невозможно. Борьба с сорняками на грядках или клумбах существенно проще, чем на газонах. Большинство плодоносящих культур не высаживают вплотную друг к другу, между ними всегда есть свободное место, что облегчает уничтожение сорняков. На газонах подобную процедуру провести сложно, поскольку при этом пострадает и газонная трава, а вид отдельных проплешин на теле газона выглядит, мягко говоря, не эстетично. Выход в данной ситуации только один – садоводам нужна трава для газона, вытесняющая сорняки.

  1. Может ли газонная трава уничтожить сорняки
  2. Какая газонная трава вытесняет сорняки
  3. Полевица побегообразующая
  4. Овсяница красная
  5. Мятлик луговой
  6. Райграс
  7. Микроклевер
  8. Как правильно выбрать газонную траву, забивающую сорняки
  9. Правила посадки и ухода за газонной травой, вытесняющей сорняки
  10. Подготовка к посадке
  11. Посев газонной травы
  12. Уход за газоном
  13. Полезные советы и рекомендации
  14. Заключение

Может ли газонная трава уничтожить сорняки

Существует несколько видов травы, корни которых образуют мощные дерновины. Пробиться сквозь них не может практически никакое другое растение. Однако недостаточно просто посадить на газон траву, обладающую разветвленной корневой системой. Чтобы сорняки не росли, необходимо создание определенных условий:

  1. Для формирования корневой системы, вытесняющей сорняки, может потребоваться ни один год. Это означает, что с момента посадки до образования сплошной сети из корней придется заниматься уничтожением сорняков, которым повезло взойти на еще не сформированном газоне.
  2. Даже сформировавшийся газон, вытесняющий сорняки, не идеален – отдельные кустики травы в нем могут отмирать или развиваться неравномерно. То есть, сорняки время от времени будут появляться на нем, заставляя садовода тратить время на их уничтожение. Кроме того, придется заполнять фрагменты газона, подсаживая новую траву или перенося ее с других участков.

Для сохранения конкурентоспособности с другими растениями (поддержания стабильного роста и нормального состояния) трава, вытесняющая сорняки, требует проведения комплекса мероприятий:

  • в самом начале газону требуется предпосевная подготовка, включающая перекопку почвы и уничтожение всех растений, находящихся на территории будущего газона;
  • периодическое внесение подкормок для газона (азотные в начале весны, фосфорно-калиевые в конце осени);
  • регулярная стрижка, для газонной травы она будет стимулом роста, для большинства сорняков – угнетающим фактором, приводящим к их гибели.

Какая газонная трава вытесняет сорняки

Есть несколько видов газонной травы, способных эффективно уничтожать сорняки. Большинство из них относится к семейству Злаковых. В настоящее время популярно использовать для газонов, вытесняющих сорняки, определенные культуры.

Полевица побегообразующая

Полевица – достаточно распространенная газонная трава, которая хорошо уничтожает сорняки. Другое название растения – полевица белая.

Этот злак распространен в умеренном климате Евразии. Растение предпочитает влажные грунты, участков без достаточного количества воды не переносит.

Трава полевица является типичным представителем своего семейства и обладает расширенной корневой системой с удлиненными отростками. Она способна образовывать многочисленные прямостоячие побеги высотой до 90 см, укореняющиеся в узлах.

Листья полевицы длиной 3-10 см, шириной 1,5-4 мм, вытянутые и заостренные на кончиках, по краям шероховатые. Влагалища в начале и конце сезона имеют фиолетовый цвет.

Овсяница красная

Эта трава встречается на всей территории Европы, в умеренном климате распространена в США, Канаде и странах Азии. Растет на лугах или солнечных участках; подходит для сухих грунтов. Хорошо переносит засуху и почвы с малым содержанием гумуса.

Овсяница представляет собой многолетник со стеблями, высотой до 70 см и ползучим корневищем. Если позволяют условия, вместо толстого центрального стержня трава образует густые дерновины, угнетающие появление и развитие растительности, тем самым вытесняющие любые сорные травы.

Листья длиной до 20 см, шириной 1-3 мм, в прикорневой зоне чрезвычайно густые. Цвет – светло-зеленый или голубовато-зеленый. Название «красная» овсяница получила по расцветке достаточно крупных и очень хорошо заметных соцветий.

Мятлик луговой

Многолетний злак, распространенный в умеренном климате по всему миру. Один из самых ранних злаков, хорошо переносит холодный климат. Одно из немногих растений, живущее в Антарктиде, хотя локальная популяция занимает площадь не более 1 кв. м.

Высота стебля может доходить до 90 см, после покоса вырастает в том же сезоне заново, но высота не превышает 30 см. Листья длиной до 25 см, шириной до 4 мм. Корневая система состоит из нескольких узлов, связанных друг с другом ползучими побегами. Несмотря на достаточно близкое расположение узлов, дерн не слишком густой, а его слой не очень толстый.

Мятлик способен расти на любых почвах (вплоть до песчаных). Лучше всего развивается на умеренно плодородных и слабо увлажненных грунтах. Обладает высокой устойчивостью к погодным явлениям.

Райграс

За английским названием скрывается обыкновенный плевел. Это многолетнее злаковое растение самостоятельно не используется для наполнения газонов, а применяется исключительно в связке с каким-нибудь другим многолетником.

Распространено практически повсеместно. Особенностью растения является его слабая уязвимость к механическим повреждениям. Плевел не боится вытаптывания. Имеет высокие темпы роста и нуждается в регулярных стрижках.

Обладает мочковатой корневой системой и стеблем длиной до 60 см. Листья похожи на пшеничные – длинные и тонкие (длина до 30 см, ширина до 10 мм). Цвет – зеленый.

Микроклевер

Микроклевер является результатом длительной селекции клевера ползучего. Он представляет низкорослое многолетнее растение семейства Бобовые. Клевер – одна из лучших газонных трав, уничтожающих сорняки. Его корневая система стержневая, имеющая большое количество ответвлений. Одной из особенностей растения является зеленая окраска, сохраняющаяся в течение всего года.

Высота стеблей редко превышает 10 см. Листья имеют стандартную для клевера трехлопастную форму, они располагаются на относительно коротких черешках. Цвет – насыщенно-зеленый, примерно треть листьев имеет белые метки в форме буквы V.

Растение невосприимчиво к засухе и жаре, может культивироваться на любых почвах. Практически не требует ухода.

Читайте также:  Выращивание салата в теплице зимой на продажу – советы, видео

Как правильно выбрать газонную траву, забивающую сорняки

Основное «оружие» газонной травы, позволяющее ей уничтожать сорняки, – это плотный дерн, образуемых их корневой системой. Через него не сможет пробиться никакое другое растение.

Ранее было упомянуто, что существует немного видов трав, способных образовывать подобную структуру в верхнем слое почвы.

Все смеси трав для газона имеют в своей основе три компонента:

  • райграс;
  • мятлик;
  • овсяницу.

Иногда к основе добавляется один или несколько других видов растений.

Характеристики газона зависят от процентного соотношения семян того или иного вида. Например, если в смеси преобладает мятлик, газон будет более темного и насыщенного цвета, райграс дает более качественный дерн, клевер делает газон более мягким.

Выбор смеси для газона следует проводить, ознакомившись с описанием нескольких наборов трав. Важными моментами при выборе стали:

  • проверка соответствия рекомендованного состава почвы;
  • требования к освещенности, влажности, морозостойкости и другим условиям;
  • назначение газона.

Обычно на упаковке травяного «микса» дополнительно указывают информацию о:

  • процентном составе смеси;
  • времени производства семенного материала;
  • нормах посева на 1 кв. м площади газона;
  • производителе смеси.

После того как выбор окончательно сделан, приступают к формированию газона и посеву семян. Естественно, время посадки должно соответствовать указанному на упаковке.

Правила посадки и ухода за газонной травой, вытесняющей сорняки

Подготовка газона к посадке проводится заблаговременно. Интервал между началом подготовки участка и высадкой семенного материала может длиться от месяца до полугода.

Подготовка к посадке

Предварительная подготовка участка включает такие этапы:

  1. Уборка территории участка от мусора и его выравнивание.
  2. Уничтожение сорняков. Обычно его разбивают на два этапа с паузой 2-3 недели между ними. Каждый этап состоит из обработки химическими препаратами, уборки и уничтожения высохшей травы и тщательной перекопки участка.
  3. Через несколько дней после уничтожения сорняков на участок вносят минеральные или органические удобрения.

Посев газонной травы

Посев производят в такой последовательности:

  1. Уплотняют грунт при помощи тяжелого катка.
  2. Высаживают семена, просто равномерно разбрасывая их по площади. При необходимости процедуру повторяют. Направления движения во время разбрасывания должны быть перпендикулярны друг другу.
  3. Посев однократно обрабатывают при помощи веерных грабель.
  4. Сверху слоя семян разбрасывают тонкий слой компоста или соломы.
  5. Увлажняют верхний слой с применением пульверизатора.

На этом посадку травы можно считать законченной.

Уход за газоном

Как правило, газоны не требуют слишком сложного ухода. Регулярность поливов, сроки и нормы внесения подкормок зависят от особенностей местности и состава травяной смеси. Их указывает производитель на упаковке, и они могут существенно различаться.

Основной момент в уходе за газоном, общий для любого типа используемой травяной смеси, – это своевременное уничтожение тех сорняков, которые все же смогли прорасти на участке. Однако и в этом случае все предельно упрощено.

Садоводу при уходе за газоном необходимо осуществлять следующие мероприятия:

    Проводить регулярные стрижки газона. Первую нужно сделать не раньше, через 1,5 месяца после посадки. Критерием начала первой стрижки будет рост травы выше 7 см.

Полезные советы и рекомендации

Чтобы газон с травой, вытесняющей сорняки, сохранял привлекательный внешний вид, рекомендуется проделывать такие мероприятия:

  • независимо от состава травяной смеси, вытесняющей сорняки, вносить в начале весны комплексные удобрения, состоящие из азота, калия и фосфора (4, 1 и 2 части соответственно);
  • годовую норму подкормок не следует вносить большими количествами; желательно разделить внесение удобрений на 5-6 этапов и проводить их через равные промежутки времени;
  • в конце сезона проводить известкование почвы при помощи золы или доломитной муки;
  • чтобы увеличить плотность дерна (и улучшить вытесняющие свойства травы), нужно стричь газон 1-2 раза в неделю, при этом трава также станет плотной и ровной;
  • поливы травы, вытесняющей сорняки, необходимо производить при помощи мелкозернистого пульверизатора, не следует направлять на газон струю из шланга;
  • слишком плотный дерн необходимо обрабатывать специальным катком-аэратором.

Заключение

Для получения красивых лужаек садоводу необходима трава для газона, вытесняющая сорняки. Существует несколько десятков смесей газонных трав, которые успешно справляются с этой задачей. Большинство из них состоит из смеси трех компонентов (райграса, мятлика и овсяницы), к которым добавляют одну или две дополнительные культуры, также вытесняющие сорняки. При минимальном, но регулярном уходе, качественный газон будет сформирован в течение 2-3 сезонов.

Болезни и вредители кедра

  1. Причины возникновения заболеваний
  2. Распространенные болезни
  3. Обзор вредителей
  4. Способы лечения
  5. Меры профилактики

Многие владельцы частных домов с обширной придомовой территорией украшают ее хвойными деревьями, в том числе и кедром. Но это дерево, как и любые другие, подвержено различным заболеваниям и атакам вредителей. Чтобы уберечь зеленого красавца, надо уметь вовремя замечать первые признаки недугов и правильно бороться с ними.

Причины возникновения заболеваний

Многолетний кедр – это дерево с величественной кроной, развитой корневой системой и крепким стволом. Оно имеет хороший иммунитет, поэтому весьма устойчиво к различного рода заболеваниям. Однако в разные периоды своего роста и развития одолевать некоторые проблемы его все-таки могут. Так, годовалый саженец, приобретенный в питомнике и пересаженный на новое место на вашем участке, первое время будет испытывать невероятный стресс, из-за чего его защитные функции существенно ослабятся, а это может привести к активным атакам древесных паразитов.

Кроме того, молодое деревце может начать издавать весной свойственный лишь ему аромат. Этот индивидуальный запах повлечет за собой повышенный интерес со стороны различных насекомых и жуков.

С возрастом кедровое дерево также способно терять выносливость, поэтому может быть поражено разными заболеваниями. Обусловлено это в основном нарушением правил содержания и ухода.

Распространенные болезни

Опасными для кедровых деревьев являются такие болезни, как ржавчина и серянка, которую еще называют «смоляной рак». Первый вид недуга – грибковое заболевание, которое характеризуется появлением белого налета на кедре. В первую очередь поражаются почки, затем, если не были вовремя предприняты лечебные меры, споры стремительно начинают перемещаться на молодые побеги и ветки, а спустя небольшой промежуток времени заболевание можно будет заменить и на стволе. В результате этого недавно радовавшее зеленью дерево начинает засыхать, теряет жизненную силу, а хвоя опадает.

Ржавчина визуально представляет собой желтые пузырьки, постепенно превращающиеся в белый порошок. Заболевание наиболее активно распространяется в теплую и влажную погоду, а основными разносчиками являются произрастающие поблизости сорные травы, от которых нужно своевременно избавляться. Смоляной рак – самая опасная болезнь для кедра. Этот недуг провоцируется ржавчинными грибками Peridermium pini и Cronartium flaccidum, которые поражают не только хвою и кору, но также камбий и луб. Подобное заболевание в значительной степени ослабляет иммунитет дерева, в результате чего оно уже не может самостоятельно справляться с вредителями и болезнями и вскоре погибает.

Узнать, что кедр болеет, можно по нехарактерным образованиям, которые начинают появляться на ветвях и стволе. Называются они «эцидия» – углубления чашеобразной формы, которые наполнены оранжевой или желто-серой массой спор (эцидиоспор). Вылечить данный недуг даже известными противогрибковыми средствами не удастся, поэтому пораженное дерево придется вырубить и сжечь.

Поэтому важно заниматься лечением сразу же, при появлении первых признаков. Названные ржавчинные грибы, помимо хвойных, могут поражать кусты смородины и крыжовника, поэтому высаживать рядом этих представителей флоры не рекомендуется.

Обзор вредителей

Отрицательное влияние на здоровье кедра оказывают и всевозможные древесные вредители, с которыми также нужно бороться своевременно.

  • Еловый клещ. Если он появился, то хвоя начинает как бы выцветать, сморщивается, а впоследствии и вовсе высыхает. Обусловлено это тем, что миниатюрные паразиты питаются соком молодой хвои.
  • Паутинный клещ. Судя по названию, можно понять, что характерным признаком поражения является появление на иголках тонкой паутины. Хвоя при этом также желтеет и высыхает.
  • Сосновая тля. Она представляет собой небольшого размера (до 5 мм) насекомое, которое питается соком молодых иголок. Атакуют ветки и хвою такие паразиты не одиночно, а группами, в результате чего дерево быстро теряет свою жизнеспособность.
  • Ложнощитовка еловая малая. Это неприятное насекомое также имеет небольшие размеры и селится обычно у оснований молодых побегов, провоцируя интенсивное опадение хвои. Начинающие дачники и садоводы могут сначала даже не заметить этого вредителя, так как по внешнему виду он напоминает обычную (слегка вздутую) почку. Помимо активного высасывания сока, гибельные последствия обусловлены выделением насекомыми медвяной росы, которая становится привлекательной средой для размножения сажистых грибков. Они, в свою очередь, портят внешний вид растения (дерево становится некрасивым, как бы задымленным) и препятствуют нормальному процессу фотосинтеза.
  • Хермес. Это полужесткокрылое насекомое с длиной тела всего 2-3 мм, которое покрыто белыми мягкими волосками. Распознать колонии этих вредителей можно по появлению грязновато-белых пушистых комочков на хвое. Цель их заселения – потребление сока иголочек кедра. Поражению подвержены лишь молодые саженцы – многолетнее дерево стойко противостоит влиянию хермеса.
  • Совка. Данная бабочка-вредитель опасна тем, что объедает хвою кедра и высасывает содержимое почек. Атакует деревья насекомое с наступлением тепла, то есть весной, наиболее активный период приходится на май.
  • Пяденица. Этот вид бабочек как таковой опасности для кедра не представляет, чего нельзя сказать про ее личинки. Активизируется она в последних числах мая, когда и откладывает свои яйца. Появляются гусеницы примерно в середине августа и полностью уничтожают всю хвою, а также почки.
  • Побеговьюн шелкопряд. Это бабочка, личинки которой также оказывают негативное влияние на жизнедеятельность кедра. Они проникают в почки и молодые побеги дерева, полностью высасывая их содержимое. В результате деформируются кончики ветвей, что ведет к искривлению стволов, их многовершинности, а это очень портит декоративный вид дерева.
  • Жук-короед. Данный вредитель, судя по названию, поражает кору кедра. Он проникает вглубь, делая отверстия, где и откладывает яйца.

Заметить личинки при внешнем осмотре невозможно, зато определить наличие насекомого можно по характерным дырам и вздувшейся коре, частично смоляным отложениям и светло-коричневому порошкообразному налету вокруг.

Способы лечения

Для борьбы с древесными вредителями и заболеваниями используют различные средства: как проверенные покупные, так и народные. Без них дерево может не пережить атаку и погибнуть.

  • Ржавчинные заболевания. Для лечения недугов этого типа используют фунгицидные препараты. Отлично могут помочь и стволовые инъекции.
  • Серянка (смоляной рак). К сожалению, препаратов от этого заболевания нет, а точнее, ни один из имеющихся не сможет с ним справиться. Поэтому зараженное дерево останется только выкопать и сжечь. Сделать это необходимо обязательно, чтобы обезопасить от напасти других зеленых представителей сада.
  • Еловый клещ. Справиться с этим паразитом помогут регулярные обработки препаратом «Фитоверм». Лечить народными средствами нет смысла, так как клещ очень стоек к ним.
  • Паутинный клещ. Погубить этого вредителя сможет «Фуфанон», который следует разводить строго по инструкции.
  • Тля. От этого нежданного гостя можно избавиться при помощи «Карбофоса», раствором которого необходимо проводить орошения несколько раз с промежутком в 10 дней.
  • Ложнощитовка еловая малая. Инсектицидные препараты – это то, что поможет в истреблении этих паразитов, но только в том случае, если их колонии незначительны. При поражении всего кедра проводят обработки более сильными средствами, например, «Лепидоцидом».
  • Хермес. В этом случае эффективными окажутся «Искра» (подразумевает поиголочную обработку), «Фуфанон» и «Актара».
  • Совка. Личинки этой бабочки поможет уничтожить трехкратная обработка «Лепидоцидом».
  • Пяденица. Здесь в борьбу снова вступают инсектицидные препараты. Орошения этими средствами необходимо проводить не менее 3-4 раз.
  • Побеговьюн шелкопряд. К сожалению, спасти пораженные части дерева не получится – их придется полностью удалить и сжечь, а оставшиеся места обработать «Фастаком».
  • Жук-короед. Борьба с этим вредителем подразумевает ежегодную обработку специальными средствами: «Конфидор», «Клипер», «Антижук», «Древесный лекарь» и прочие.

Если своими силами справиться не удается, то рекомендуется обратиться в специализированные службы.

Меры профилактики

Профилактика – это то, что поможет сохранить здоровье и привлекательный внешний вид кедра. Заключается она в правильном уходе и регулярных обработках.

  • Орошение инсектицидными препаратами стоит проводить не менее 3-х раз за сезон, при этом первая процедура выполняется в начале весны, до того как активизируются все вредители.
  • Кедр очень чувствителен к повышенной влажности, поэтому нужно избегать переувлажнения грунта на участке.
  • Отпугнуть от хвойного представителя вредных паразитов помогут высаженные неподалеку растения, цветы, деревья и травы: лаванда, шалфей, мята, бархатцы, клещевина, рута, грецкий орех.

В следующем видео вас ждет дополнительная информация о болезнях и вредителях кедра.

Как избавиться от жуков на кедре

  • Как построить веранду из поликарбоната?
  • Теплицы – форма, конструкция, материалы
  • Что нужно учитывать при выборе люстры?
  • Какой трактор выбрать: обзор лучших тракторов
  • Топографическая съемка участка как разновидность геодезических изысканий
  • Защита растений от вредителей с помощью фунгицидов Syngenta®
  • Как выбрать размер бассейна ?
  • Розетка электрическая
  • Как создаётся ландшафтный дизайн?
  • Сварной забор высокого качества
  • Роскошные виллы и номера Сочи

Сосновый хермес.

Это насекомое, точнее, тлю, не просто заметить. Но можно увидеть беловатый налёт на побегах. Это личинки хермеса. Они имеют тонкие, белые волоски, и в колонии смотрятся как одна белая, пушистая масса. А взрослые особи намного крупнее, коричневого цвета, зимуют в стадии личинки.

Хермес высасывает из молодых тканей сок, от чего желтеет хвоя и молодые побеги.

Если Вы заметили на отдельных ветках такой белый налёт, то ветки лучше обрезать и сжечь. Если дерево не сильно поражено хермесом, то способно само справится с насекомыми. Но если тля захватила всё дерево, а особенно молодое, то стоит принять меры борьбы.

Для начала под корень полейте «Актарой», чтобы обеззаразить почву и усилить защитные функции растения.
Крону нужно тщательно опрыскать любым инсектицидом – «Актелликом», «Децисом» или «Фуфаноном», карбофосом (90 гр. На 10 л. воды), «Актарой», «Командором», «Искрой». Опрыскивать нужно периодически через каждые 3-4 недели, чтобы избавится от насекомых на разных стадиях развития.

А можно и прибегнуть к народным методам. Но это если поражено растение не сильно. Для уничтожения хермеса можно опрыскивать кедр настоем золы, чеснока, табака, или же зелёным мылом.

Тля сосновая.

Хоть она и называется сосновая, но может поражать и кедр. Это маленькие продолговатые, да ещё и волосистые, серенькие насекомые, которые любят облепить молодые, верхушечные побеги.

Советую Вам не ждать, когда она появится, а лучше ранней весной обработать крону карбофосом. Для профилактики. Но если и заселится на кедре сосновая тля, то повторите опрыскивание карбофосом ещё раз.

Обыкновенная сосновая щитовка.

Эта мелкое насекомое тоже может поразить кедр, но это происходит реже, чем с другими хвойными. При этом опадает хвоя, иногда даже небольшие ветки.

Читайте также:  Выращивание хризантемы индийской (уход в открытом грунте и в домашних условиях)

Щитовки названы так, потому что имеют щиток на тельце. Они могут быть беловатыми, коричневыми. Для профилактики ранней весной опрыскайте кедр любым инсектицидом. Напомню, что чаще всего с помощью таких профилактических мер можно избавиться от многих вредителей кедра: так сказать, двух зайцев одним выстрелом.

Сосновая пяденица.

Так же неприятная гостья, которая может погостить на кедре. Самый разгар, точнее, лёт этих бабочек начинается с конца мая и продолжается до июля. Самка откладывает яйца на старой хвое, личинка развивается около 20 дней, и потом уже колоны прожорливых гусениц восседают почти на всех побегах, где ткани растения мягкие и сочные.

Они съедают всё: старую и молодую хвою, почки. Если кедр молодой, то может усохнуть.
Для борьбы с гусеницами примените биопрепарат «Лепидоцид», или же другие разрешённые инсектициды.
С помощью «Лепидоцида» и инсектицидов можно бороться и с сосновой совкой – тоже гусеница, которая съедает подряд хвою, молодые почки, побеги.

Теперь поговорим о болезнях.

Ржавчина хвои.

Ржавчина может проявиться в период, когда на улице очень тепло и влажно. Тогда можно заметить, что на хвое появляются желтоватые пузырьки. Со временем на этих пузырьках появляется порошок – это споры ржавченного грибка. Вот эти споры начинают поражать хвою, она становится жёлто-бурой и опадает.

Ржавчина хвои на кедре появляется, если рядом растут мать-и-мачеха, осот или другие растения, на которых проходит цикл развития этого грибка. Поэтому, чтобы уберечь хвойные деревья от ржавчины, не допускайте, чтобы рядом росли эти растения. А так, если заметили на нескольких веточках подозрительные пузырьки, то сорвите ветки и сожгите. В основном, ржавчина хвои не наносит большого вреда кедру.

Серянка (пузырчатая ржавчина сосны или смоляной рак).

Эту болячку тоже вызывает ржавчинный грибок. На ветвях и стволах образуются веретеновидные вздутия. Весной на них проявляются серно-жёлтые образования, так называемые эцидии. Если нарушить этот нарост, то наружу выйдут споры грибов.

Ржавчинный грибок поражает всю древесину, кору, луб, камбий. Обычно кора трескается, отпадает, а голая древесина истекает смолой.
Серянка очень опасна, потому что ослабляет иммунитет кедра. Из-за чего на него нападают различные вредители.

Чтобы не распространить эту болезнь на здоровые хвойные растения, в частности на кедр, то поблизости должны быть уничтожены все хвойные, поражённые серянкой. Так же опасайтесь близких посадок с кедром крыжовника и смородины(промежуточных хозяев). На этих ягодных кустах часто «кочует» пузырчатая ржавчина (серянка, смоляной рак).

Вот самые распространённые вредители и болезни кедра, с которыми Вы и не столкнётесь, если будете любить и ухаживать за своими насаждениями. Ведь для них важнее преждевременная забота и уход. Тогда можно будет спокойно посидеть в тени могучего кедра, наслаждаясь чистым и ароматным воздухом.

Лечение болезней кедра и обработка от вредителей

Добавить в избранное

Представители рода кедров относятся к сильным и выносливым культурам, но и они подвержены болезням. Определить, что за недуг поразил растение, можно, наблюдая за его листвой и ветвями. Для этого нужно знать основные признаки болезней и особенности жизнедеятельности вредителей кедра. Подробнее об этом и способах лечения читайте далее в материале.

  • Почему кедр начинает болеть
  • Болезни кедра и их лечение
    • Серянка, или смоляной рак — вздутия на штамбе кедра
    • Жёлто-коричневые галлы ржавчины
  • Вредители и борьба с ними
    • Видео: вредители кедра
    • Сосновая тля на молодой хвое
    • Признаки паутинного клеща — паутинки
    • Еловый клещ и увядание хвои
    • Розовые сферы в междоузлиях — ложнощитовка еловая малая
    • Хермес — белый налёт на ветвях кедра
    • Совка и её серые мохнатые гусеницы на хвое
    • Невзрачные серые гусеницы пяденицы
    • Побеговьюн шелкопряд и засыхание ветвей
    • Стволовой вредитель старых кедров — жук-короед
  • Как избавиться и чем обработать от лишайника
  • Профилактические меры

Почему кедр начинает болеть

Кедры — однодомные вечнозелёные деревья высотой до 50 м с мощным стволом. Они произрастают в Европе, Азии, Северной Америке и даже в Африке. Род состоит из 4 видов: атласский, гималайский, ливанский и кипрский кедры. Но в природе имеется также ряд известных деревьев, в названии которых имеется слово кедр, но они относятся к совершенно другим родам.

Например, кедр сибирский — это сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica), канадский белый — является синонимическим названием туи западной (Thuja occidentalis), а канадский красный — это туя складчатая (Thuja plicata). Степень устойчивости к болезням, как и сами заболевания, у них могут отличаться, хотя будет и ряд общих.

Здоровое и хорошо развитое дерево в состоянии справиться с патогенами и насекомыми самостоятельно. Но если какие-либо факторы ослабляют его, то кедр не справится с заражением и начинает болеть. Если болезнь запустить, то вылечить растение будет трудно.

  • Так, для саженца ослабляющими факторами будут:
  • отсутствие полива или, наоборот, чрезмерное количество влаги;
  • сорняки;
  • не питательная почва;
  • процесс пересадки.

Кроме того, ароматические вещества, выделяемые хвойными, привлекают насекомых, и это тоже может способствовать заражению. Взрослое дерево заражается фитопатогенами через механические повреждения коры, а также из-за переноса бактерий с больных деревьев на здоровые.

Слишком старые кедры могут быть ослаблены многолетним развитием на них грибков, лишайников и других микроорганизмов. Чтобы уменьшить количество таких факторов, рекомендуется обеспечивать кедрам оптимальные для их развития условия.

На заболеваемость также влияют:

  • сортовая предрасположенность дерева к болезням;
  • отсутствие контроля и своевременного проведения профилактических мероприятий;
  • нарушения в проведении агротехнических мер по уходу за деревьями.

Болезни кедра и их лечение

Заболеванию могут предшествовать неблагоприятные климатические условия. Они возникают вследствие поражения градом, молнией, морозом. Возбудители могут переноситься по воздуху, воде, с помощью живых существ (насекомых, червей, птиц) или во время сельхозработ в саду.

Например, если дерево обрабатывают нестерильным инструментом, то происходит перенос микроорганизмов с одних растений на другие. Гнилостные заболевания возникают вследствие неблагоприятных условий для роста: чрезмерного увлажнения, недостаточного воздухообмена в кроне и других недостатков в условиях обитания.

С учётом возбудителей заболевания делят на несколько основных групп: грибковые, вирусные, бактериальные, некрозные.

Для того чтобы понять, насколько здоров кедр, нужно обращать внимание на первые признаки болезней и, обнаружив их, быстро начинать лечить:

  1. Осмотрите дерево на предмет пожелтевшей хвои. Скорее всего, это признаки поражения клещами. Для борьбы с ними применяют маслянистые спреи.
  2. Затем обратите внимание на иглы. Если вы наблюдаете изгрызенную хвою — это симптомы наличия гусениц. Днём они опускаются ближе к земле, а ночью поднимаются к источникам пищи. В такой ситуации помогут ловчие пояса.
  3. Белый налёт, который образовывается на хвое и ветвях, — это признаки поражения сосновым хермесом. Чёрный налёт образован сажистыми грибками — это результат вторичного заражения после тли.
  4. Крошечные отверстия на коре — свидетельство появления жуков-короедов, а также их червей. Они часто нападают на уже больные и старые деревья.
  5. Хвоя, повреждённая солнечными лучами или зимними низкими температурами, тоже более привлекательна для атак насекомых, чем здоровая. Чтобы предотвратить это, нужно придерживаться правил подготовки деревьев к зимовке.
  6. Наличие хвои, которая изменила цвет, является симптомом грибковых болезней — например, ржавчины, фузариоза. Обрабатывать больное растение нужно фунгицидами.

Удобрение костная мука

Костная, или костяная мука — натуральное органическое удобрение для огородных, садовых и декоративных культур. Отличается экологической чистотой, безопасностью и пользой для растений и почвы. Среди дополнительных плюсов — доступность и низкая цена.

Костная мука: описание и характерные признаки

Это сухое удобрение животного происхождения. Является конечным продуктом переработки костей КРС, мелких животных, птиц, рыб и панцирных особей. Имеет вид светло-коричневого или серо-желтого порошка без запаха. Не требует специальных условий хранения.

Производится 2 основными способами. Первый — дробление сырых костей до порошкообразного состояния. Второй — кости сначала отвариваются и пропариваются, чтобы из них ушел весь жир и другие примеси, затем они измельчаются.

Все используемое сырье для получения костной муки подвергается тщательной обработке и стерилизации. Это полностью исключает риск проникновения вредоносных микроорганизмов в готовый продукт.

В составе костяной муки содержится целый комплекс полезных и необходимых для растений микроэлементов:

  • железо;
  • калий;
  • магний;
  • цинк;
  • медь.

В зависимости от способа производства в подкормке различается процент содержания кальция и фосфора.

Способ

Особенность

Фосфор (процент содержания в составе)

Самый дешевый и популярный способ.

Средняя цена, но продукт насыщен микроэлементами.

Высокая цена и высокое качество.

Максимум для этого вида удобрения — 30-35%

По способу действия костная мука близка к суперфосфату. Как любое фосфорсодержащее удобрение, ее нельзя вносить одновременно с мочевиной, селитрой, доломитовой мукой и подобными составами. Необходимый интервал между подкормками — минимум неделя.

Эффективна ли костная мука в качестве удобрения

Микроэлементы в составе костной муки благотворно влияют на состояние всех частей растения. В результате применения укрепляется корневая система, улучшается качество цветения, повышается фитоиммунитет и устойчивость к различным заражениям. Также удобрение полезно для почвы, после применения наблюдается:

  • улучшение состава;
  • предотвращение излишнего окисления;
  • повышение показателей продуктивности;
  • грунт становится мягче и более рыхлым;
  • снижается риск накопления пестицидов.

Костная мука — удобрение пролонгированного действия: фосфор и другие элементы не растворяются и не вымываются дождевыми водами, они сохраняются внутри грунта и усваиваются культурами постепенно. Эффективность и польза сохраняются на протяжении всего периода вегетации. Поэтому достаточно всего 1 внесения на весь сезон плодоношения.

Виды костной муки

Существует несколько видов этой подкормки. Основные отличия — исходное животное сырье и химический состав готового порошка. Для удобрения культур допустимо брать любой вид, учитывая при этом некоторые нюансы подкормки.

Рыбокостная

Исходное сырье — кости и мягкие ткани рыб, остатки производства (плавники, хребты, головы), некачественный улов. Особенности подкормки — сравнительно высокое содержание фосфора — до 16-17%. Норма внесения — не больше 1 раза за сезон.

Рого-копытная

Называют также роговой стружкой. Получают из копыт, рогов КРС и других животных. Отличие — высокое содержание азота (до 10%). Разрешается более частое внесение — 1 раз в 2-3 месяца.

Кровяная

Исходник — жидкие отходы скотобоен. Сначала они высушиваются, затем преобразуются в порошкообразное состояние. Выпускается такой вид муки в виде гранул или темно-коричневого порошка. Имеет характерный запах. Отличие — многокомпонентный состав.

Считается быстродействующим азотистым удобрением, так как в этой разновидности муки наивысшее содержание азота (13%). Фосфорной кислоты и калия намного меньше, поэтому кровяную муку соединяют с обычной костной для получения максимального эффекта. Норма подкормки — до 2 раз за сезон.

Панцирная

Сырье — панцири креветок, крабов и других ракообразных. Наибольшую ценность в этом виде представляет хитин и хитозан из твердых кутикул морских жителей. Панцирная мука богата фосфором. В России в качестве удобрения почти не используется. Широкое распространение имеет в южных морских странах.

В каких случаях и как применяется

Садовые и огородные растения удобряются корневым способом. Чаще всего костная мука добавляется в почву осенью во время подготовки к будущему сезону. Удобрение разбрасывается по участку щепотками (100-200 г на 1 м2), затем проводится перекопка. Этот вариант предпочтителен для плодовых и ягодных, а также цветов-многолетников. Осеннее внесение позволит растениям лучше пережить весенние заморозки и быстрее адаптироваться к погодным условиям.

В теплицах костную муку разбрасывают по поверхности, затем заделывают внутрь при помощи вил или штыковой лопаты. Перекопка с переворотом почвы в теплицах не рекомендуется, так как может нарушиться жизнедеятельность микроорганизмов в верхнем почвенном слое.

Для овощных целесообразно добавлять муку весной прямо в лунку перед посадкой рассады. Удобрение засыпают в ямку, слегка перемешивают с землей, затем высаживают растение. Общая норма расхода — 1 ст.л. на 1 посадочную лунку.

Также допустимо использование костной муки в период вегетации растений. Жидкой формой (вода+мука) поливают молодую рассаду или комнатные растения. Процедура проводится 1-2 раза за сезон. Домашние цветы также поливают не чаще 1-2 раза в год. В конце лета или начале осени щепотку костной муки можно внести в лунки для полива увядающих и чахлых растений. Удобрение немного продлит срок вегетации.

Еще одна вариация применения — добавление к компосту или навозу. Лучше всего в таком случае использовать кровяную муку. Цель — ускорение разложения и усиление активности микроорганизмов.

Пропорции для различных культур и правила подкормки

Удобрение из костной муки подходит для любых культур, отличаются только нормы и периодичность внесения. Также могут различаться и объемы в зависимости от того, какая разновидность используется.

Для овощей

Рыбокостная

100 г на 1 м2 почвы или 1 ч.л. для молодого растения, 2-3 ч.л. в лунку для полива взрослого.

Рого-копытная

200 г на 1 м2 или 2 ч.л. — молодым культурам, от 3 ч.л. — «взрослым».

Кровяная

150 г на 1 м2. Дозировано под одно растение не вносят.

Для ягодных кустарников

Необходимый объем для всех удобрений идентичен — от 50 до 150 г. Точные пропорции рассчитываются с учетом возраста и размеров кустарника. Молодым растениям достаточно 50 г, «взрослым» и крупным — минимум 100 г.

Для плодовых деревьев

Рыбокостная и рого-копытная мука в чистом виде вносятся в посадочную яму из расчета 300 г на 1 саженец или в приствольный круг из расчета 100-200 г на 1 растущее дерево.

Пропорции для кровяной разновидности отличаются: 150 г в посадочную яму и от 200 до 400 г в круг около ствола.

Фосфорную подкормку не любят все вересковые (рододендроны, азалии) и некоторые плодовые культуры — голубика, брусника, черника.

Для цветочных культур

Подходящая пропорция идентична для всех видов костной муки — 30-50 г на 1 м2 почвы. Вносится удобрение преимущественно весной. Костная мука рассыпается вокруг цветка, затем проводится рыхление или ручное перемешивание с поверхностным слоем земли, завершающая процедура — полив.

Существует несколько «золотых правил» при работе с костной мукой:

  1. Обязательная заделка, так как все питательные элементы усваиваются только при хорошем контакте с грунтом.
  2. Чем ближе удобрение к корням, тем лучше результат.
  3. Чем больше удобрение реагирует с землей, тем больше пользы для растущей культуры.
  4. «Закрепление результата» для весенних и летних сухих подкормок — увлажнение и полив почвы.

Использование для жидких удобрений

Это своеобразная «скорая помощь» и полезный настой для подкормки. Костная мука в жидкой форме удобрения рекомендована к использованию за несколько недель до сбора урожая. Цель — улучшение и насыщение вкуса овощей и ягод.

Составляющие жидкого удобрения:

  • 100 г костной муки;
  • 2 л кипятка;
  • 4 ведра холодной воды.
Добавить комментарий