Как посадить плетистую розу весной

Правила посадки плетистой розы в открытый грунт весной

Плетистая роза – эффектное украшение сада, которое может замаскировать любой, даже самый неприглядный участок или высокую стену. Но чтобы она исполняла роль декоративного растения, ей нужно исправно цвести. А цветение напрямую зависит от условий содержания и особенностей ухода за кустарником. Выясним, как правильно посадить плетистую розу весной в открытый грунт, и как нужно за ней ухаживать, чтобы она прижилась и росла здоровой.

Особенности посадки плетистой розы весной в открытый грунт

Обычно плетистые розы принято сажать осенью. У этого времени года есть масса преимуществ: на улице ещё тепло, укоренение происходит быстро, розовые побеги уже вызрели и приготовились к зимовке, а на следующий год куст растёт также интенсивно, как и все. Но осенняя посадка редко применяется на севере, где зима наступает рано, и времени для укоренения розы почти не остается. Нельзя также временить с посадкой, если у вас уже подготовлен саженец.

Особенности посадки плетистой розы весной связаны с тем, что ей нужно время на укоренение и адаптацию к новым условиям. Все это тормозит рост надземной части. В результате куст отстает в развитии от других кустарников примерно на 2 недели, и может случиться так, что к наступлению холодов стебли не успеют вызреть (одревеснеть). Тогда зимой их будет ждать гибель. Чтобы этого не случилось, после весенней посадки розе нужно обеспечить оптимальные условия содержания и интенсивный уход. Тогда она не только быстро адаптируется, но и догонит в развитии остальные растения.

Лучшее время для посадки

Сроки посадки плетистой розы весной зависят от местного климата и погоды, которую невозможно предсказать. Однако опытные цветоводы все же определили примерное время, подходящее для этого:

  • На юге страны розы высаживают в открытый грунт с наступлением апреля. Крайний срок – начало мая.
  • В средней полосе России и в Подмосковье климат более жесткий, поэтому сажать кусты лучше с конца апреля по конец мая.
  • На Урале и в Сибири с суровым континентальным климатом посадку желательно проводить с конца мая по середину июня.

Руководствоваться только этими рекомендациями нельзя. Поэтому следите за погодой и состоянием почвы. Она должна успеть прогреться до +8…+10 о С. В противном случае розы будут плохо укореняться и приживаться. Для посадки следует выбрать пасмурный и тихий день, когда не будет яркого солнца, осадков и сильного ветра.

Выбор места и необходимых условий

Расскажем, каким требованиям должен отвечать участок, на котором вы собираетесь сажать плетистую розу.

Освещение и место

Для роз освещение очень важно. Они любят, когда солнце светит на них круглые сутки. Однако выбрать солнечное расположение для плетистого кустарника очень сложно: ведь его обычно сажают возле высоких оград и стен, которые закрывают место как минимум с одной стороны. Тогда следует руководствоваться тем, что розовым кустам наиболее важны утренние лучи солнца. Поэтому выберите участок, на который солнечный свет будет падать хотя бы с востока, а лучше – с юго-востока. Тогда ваша красавица быстро примется в рост.

Важно! В первые дни после высадки розы в грунт ее нужно будет притенять от палящих лучей солнца. Это поможет избежать солнечных ожогов. Когда куст укоренится, необходимость в притенении кустарника отпадет.

Температура

Розовый кустарник хорошо переносит теплое российское лето и даже жару при условии частого и обильного полива. А вот зимой ему не очень комфортно: большинство сортов роз относятся к 5-ой зоне зимостойкости. Это значит, что без укрытия они могут пережить морозы лишь до -25…-20 о С. Поэтому на зиму их нужно укрывать.

Внимание! Некоторые сорта могут относиться к 4-ой или даже 3-ей зоне зимостойкости. Они могут выдерживать соответственно до -30…-35 о С и -35…-40 о С. В первом случае розе потребуется лишь легкое укрытие, а во втором его можно не сооружать совсем (за исключением Урала и Сибири, где морозы часто опускаются ниже отметки в -40 о С).

Воздух и влажность

Розам необходим умеренно влажный воздух (40-70%), который в летнее время поддерживается самостоятельно. Для плетистого кустарника не подходит угловое расположение (посадка возле угла стены), так как она не переносит сквозняков. Лучше всего посадить его на расстоянии 0,6 м от середины стены или другой опоры на ином участке, защищенном от сквозного ветра.

Грунт

Розовым кустам лучше всего подходит легкий плодородный суглинок с хорошим дренажем и нейтральной реакцией. Они не переносят близкое залегание грунтовых вод: не нужно, чтобы корни доставали до них, а вырасти они могут до 2-х метров в глубину. Если же воды расположены близко к поверхности, а сама местность заболочена, то при сооружении посадочной ямы нужно предусмотреть сооружение дренажа. Чтобы вода не застаивалась в грунте, лучше посадить розу на чуть наклонной плоскости.

Выбор саженца и его подготовка к посадке

При выборе саженцев обращайте внимание на следующие нюансы:

  • Корневая система должна быть хорошо развитой, здоровой и крепкой. Не берите саженцы, если корни стали вялыми, скорее всего, куст выкопали уже давно, и он сильно ослаб.
  • Побеги должны быть здоровыми и крепкими. У них не должно быть больных и хилых стеблей.
  • Окраска ствола должны быть зеленой. Если она серая или коричневая, проходимо мимо такого саженца.

Перед посадкой плетистую розу нужно подготовить, чтобы сгладить переживаемый ею стресс и помочь ей быстрее прижиться:

  1. Замочите ее корни в воде на одни сутки. Можно добавить немного марганцовки, чтобы получился светло-розовый раствор.
  2. Затем замочите ее на 3-4 часа (максимум – на 10-12 часов) в растворе стимулятора роста (Циркона, Корневина).
  3. Достаньте кустик и при необходимости произведите его обрезку. Нужно будет удалить не только побеги до 20-25 см, но и поврежденные корни до здоровой ткани.
  4. Места срезом перед посадкой следует обработать 0,2% раствором Фундазола или другим фунгицидом.

Важно! В некоторых питомниках продаются саженцы не с открытой корневой системой, а с земляным комом. Обычно они упакованы в биоразлагаемый материал. Такие кустики можно сажать прямо в упаковке без предварительной обработки корней. Но это при условии, если вы производите посадку сразу после покупки.

Процесс посадки

Для посадки плетистой розы весной вам понадобятся следующие инструменты, предметы и материалы:

  • перчатки (чтобы сохранить руки чистыми и защитить их от прокалывания шипами);
  • лопата (для выкапывания посадочной ямы);
  • дренажный материал (это может быть керамзит, колотый кирпич, щебень или другие камни крупной фракции), а также песок;
  • удобрения суперфосфат, калимагнезия или сернокислый калий (лучше гранулированные, так как они будут питать растение в течение всего периода вегетации);
  • торф и перегной (для приготовления легкой, рыхлой и питательной почвенной смеси);
  • доломитовая мука, древесная зола или известь (для раскисления грунта);
  • теплая вода (для полива) и ведро для нее;
  • укрытие для притенения розы.

После подготовки саженца к посадке подготовьте посадочную яму:

  1. Выройте яму глубиной и шириной около 0,6-0,7 м. Оптимальное расстояние между лунками – 1 м.
  2. Если вы сажаете куст на болотистой местности, то глубина должна быть больше – около 0,8-0,9 м (для сооружения дренажа). На дно ямы уложите толстый слой (15-20 см) колотого кирпича или крупного щебня, а сверху насыпьте около 5 см крупного речного песка.
  3. Подготовьте питательную и рыхлую смесь. Для этого смешайте торф и перегной в равных пропорциях. Если почва кислая, то дополнительно будет полезно внести около 1 кг древесной золы или 500-600 г извести или доломитовой муки. Все тщательно перемешайте.
  4. Заполните яму питательной смесью на 30-40%. Добавьте в нее гранулированное удобрение: 2-3 горсти суперфосфата и 1 горсть сернокислого калия или калимагнезии.

Посадите роз в подготовленную яму:

  1. Поставьте саженец в яму и распределите его корни равномерно по всему объему.
  2. Придерживая кустик одной рукой, другой засыпайте питательной смесью пустое пространство между корнями.
  3. Когда корешки будут присыпаны, вылейте в яму ведро теплой воды. Лейте аккуратно, чтобы не смыть засыпанную почву.
  4. Заполните питательной смесью яму доверху, корневая шейка при этом должна оказаться заглубленной примерно на 10-12 см.
  5. Уплотните землю в лунке и соорудите вокруг нее небольшой земляной вал. Он нужен будет для того, чтобы вода при поливе не разливалась по всей поверхности почвы, а впитывалась непосредственно в зоне корневой системы.

Совет! После высадки плетистой розы в открытый грунт притеняйте ее в течение 10-14 суток, если на улице светит яркое солнце.

Как подвязать плетистую розу

Плетистая роза нуждается в сооружении опоры. Часто ее достаточно лишь посадить возле нее, например, около следующих конструкций:

  • арка;
  • стена;
  • ограда;
  • пергола или беседка;
  • сухой ствол дерева.

Но если опора не имеет мест, за которые можно было бы цепляться, или ее нет совсем, то розу нужно подвязывать. Для этого используют толстый садовый шпагат (обязательно проводите процедуру в перчатках и с помощником):

  1. Соберите плети в компактный куст.
  2. Попросите помощника подержать розу в таком положении.
  3. Садовым шпагатом обмотайте кустарник вокруг и подвяжите его, завязав крепкий узел.

Теперь плетистая роза подвязана, но ей также нужна опора. Если на стене, ограде или беседке нет решетчатой поверхности или мелких выступов, за которые растение могло бы цепляться, соорудите веревочную или проволочную сетку. Можно просто подвязать крепкую веревку к вершине опоры, а к нижнему концу привязать колышек и воткнуть его возле куста. Достаточно 3-4 таких веревочных опор, чтобы роза ползла по ним кверху.

Еще один вариант опоры – это сооружение деревянной пирамиды из тонких, но прочных деревянных брусков. На картинках ниже посмотрите, как можно подвязать плетистые розы, чтобы они красиво смотрелись.

Уход после посадки

После посадки плетистой розы ей нужно обеспечить интенсивный уход, чтобы она быстрее пошла в рост, и ее побеги успели вызреть к зимней спячке. Уход включает в себя:

  • Полив. Поливайте розу обильно (по 10-20 л теплой отстоянной воды) по мере необходимости до наступления морозов. В жару и засуху частота полива должна составлять 4-6 раз в неделю, в остальное время – 2-3 раза. Ближе к морозам поливы нужно сократить до 1 раза в неделю.
  • Подкормки. Если вы внесли в посадочную яму золу и гранулированные удобрения с содержанием фосфора и калия, то в течение сезона будет достаточно 2 подкормки азотом. Молодые розы предпочитают органику. Для этого через 2-3 недели после посадки куста в грунт подкормите его коровяком (1 часть в 10 частях воды, настоянная в течение 7 суток). Так же можно использовать настой куриного помета (1 часть на 20 частей воды, настоянная в течение недели). Такую подкормку нужно повторить в середине лета, но во второй половине и осенью азот вносить в почву нельзя.
  • Рыхление и/или мульчирование. При образовании плотной корки ее нужно разбивать. Но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить корни. Вместо рыхления почвы ее можно покрыть слоем мульчи – кусочками коры, опилками, декоративными камнями.
  • Обработку от болезней. В период дождей опрыскивайте розу 1 раз в неделю 0,2% раствором Фундазола. В остальное время можно обрабатывать 1 раз 2 недели Фитоспорином или Цирконов для формирования иммунитета к грибковым инфекциям.
  • Обработку от вредителей. При поражении куста тлей обработайте его мыльным раствором. При появлении других вредителей используйте инсектициды (Актару, Актеллик, Хлорофос или Карбофос). Вторую обработку следует проводить через 1 неделю после первой.
  • Санитарную обрезку. Осенью, когда наступят первые морозы, плетистую розу нужно обрезать. Для санитарной обрезки достаточно удалить все слабые, тонкие, поврежденные и больные побеги, а также те, что не успели созреть к зиме. Оставлять их нельзя, так как они погибнут при сильных морозах. То же касается цветков и листьев, если они сами не опали.
  • Формирующую обрезку. Ее можно проводить как весной, так и осенью. Правила проведения процедуры зависят от того, к какой группе обрезки относится ваша роза. Если цветы формируются на побегах нынешнего года, то старые побеги нужно укорачивать сильно. А если цветение происходит только на прошлогодних стеблях, то у них нужно срезать лишь верхушке. При смешанном типе нельзя сильно обрезать ни старые, ни молодые побеги.
  • Укрытие на зиму. Если ваш сорт розы теплолюбивый (скорее всего, так и есть), то его на зиму нужно обязательно укрыть. Сделать это можно двумя способами. Первый заключается в снятии плетей с опоры и покрывании их еловыми лапами и слоем водонепроницаемого материала. Второй – в сооружении вокруг розы каркаса и обматывании его рубероидом или другим материалом. Затем пустоту внутри каркаса заваливают сухой листвой, а сверху покрывают пленкой. В любом случае ствол нужно окучить или засыпать торфом.

Плетистые розы смотрятся очень изысканно. При правильном уходе они могут цвести в течение всего лето, образуя пышные покрывала из махровых и ароматных цветов. Ими вы сможете замаскировать все неприглядные участки сада и хозяйственные постройки. Они могут стать главным акцентом и создавать романтическую атмосферу. Но для этого вам нужно постараться и подарить кустарнику всю свою любовь и заботу.

Как посадить плетистую розу весной?

Пройти мимо забора, который обвивает плетистая роза, и не восхититься пышностью цветения и буйством красок, невозможно. Плетистую розу часто высаживают для украшения беседок, в качестве шикарной лозы с крупными бутонами вокруг клумбы. Ландшафтные дизайнеры давно используют роскошные цветы для обустройства садовых арок и монолитных колонн.

Являясь вьющимся зеленым насаждением, плетистая роза пускает побеги длиной до 5-6 м. Новички в цветоводстве ошибочно полагают, что посадка плетистой розы аналогичны другим сортам розы.

Описание плетистых роз

Дать общее описание плетистых роз задача слишком сложная ввиду их огромного разнообразия, поэтому предлагаем вам сначала ознакомиться с классификацией плетистых роз, принятой в международной цветоводческой практике.

Первая группа плетистых роз, так называемые вьющиеся розы, или розы-рамблеры (Rambler) – это растения с длинными стелющимися или дугообразными гибкими ярко-зелеными шипастыми стеблями длиной до пяти и более метров. Листья плетистой розы Rambler кожистые, блестящие и мелкие. Цветки – слабодушистые, простые, полумахровые или махровые, до 2,5 см. в диаметре – собраны в соцветия и располагаются по всей длине побега. Обильное цветение плетистых роз этой группы длится чуть больше месяца в первой половине лета. Большая часть сортов морозостойка и хорошо зимует под легким укрытием. Произошли растения группы Rambler от таких видов, как роза Вихура и роза многоцветковая (мультифлора).

В результате скрещивания группы роз-рамблеров с чайными, гибридно-чайными, ремонтантными розами и розой флорибунда образовалась группа плетистых роз с побегами до четырех метров длиной, которые назвали лазящими – Climber, или плетистыми крупноцветковыми розами – клаймерами. Цветут розы этой группы обильно большими цветками – от 4 см. в диаметре и более – собранными в небольшие рыхлые соцветия, многие сорта цветут дважды за сезон. Формой цветки напоминают чайно-гибридные розы. Растения этой группы относительно зимостойки и почти не поражаются мучнистой росой.

Третью группу, клайминги (Climbing), образовали мутирующие крупноцветковые кустовые розы – чайно-гибридные, грандифлора и флорибунда. Клайминги отличаются от производящих видов лишь более сильным ростом, более поздним плодоношением и еще более крупными цветками – от четырех до одиннадцати сантиметров в диаметре, которые растут одиночно или небольшими соцветиями. Многие сорта клаймингов цветут повторно. Розы этой группы выращиваются только в южных районах умеренного пояса с мягкими теплыми зимами.

Советуем к прочтению

Выбор места для посадки плетистых роз

Ориентируйтесь на хорошо освещенный участок земли, лучше, если солнце прогревает культуру с утра и до полудня. Солнечные лучи прекрасно иссушают утреннюю росу на листьях, а значит, плетистой розе не страшны грибковые недуги.

Полностью открытая площадь не подойдет – возможно получение растением ожогов, после чего отдельные побеги могут вовсе засохнуть. Не приветствуется посадка плетистой розы в месте, не защищенном от сквозняков, например, на углу здания.

Обратите внимание на состав почвы. Соберите дождевую воду в бочку и полейте грунт весной. Если жидкость беспрепятственно проникает вглубь, значит, земля находится в надлежащем состоянии для высаживания культуры. Если же вода задерживается, скорее всего, здесь присутствует заболачивание, чего плетистая роза не переносит. Посадка растения на таком грунте запрещена, корни кустов сгниют, а значит, питание не будет поступать к лозам, что закономерно влечет гибель растения.

Как можно исправить такую ситуацию? Выберите на вашей усадьбе самый возвышенный участок. Если сад равнинного типа, можно поступить следующим образом:

  1. При помощи лопаты выкопайте углубление, глубина которого позволяет обойти грунтовые воды.
  2. Обработайте дно бетонным раствором.
  3. После высыхания уложите крупный плоский камень. Эта мера защитит корневище от грунтовых вод, к тому же разветвления корней зафиксируются в горизонтальном, а не вертикальном направлении.
  4. Поверх камня засыпьте плодородный грунт, затем высадите розу.

Чтобы весной посадка прошла успешно, желательно дополнительно удобрить участок питательными веществами. Для этого достаточно внести перегной или гумус. Поэкспериментировать можно и с комплексными составами, содержащими фосфор. Специалисты советуют использовать «Байкал ЭМ–1», полезные бактерии которого переработают вредные для насаждения элементы.

Подготовка саженцев плетистых роз

Перед посадкой саженцы плетистых роз необходимо правильно подготовить. При весенней посадке саженцы замачивают на сутки, чтобы корни напитались водой, если есть возможность, то лучше замочить все растение целиком.

Затем производят обрезку, выбирая 3-4 сильных побега, обрезают их приблизительно на высоте 25-30 см., остальные побеги удаляют. Корни тоже подрезают, удаляя поврежденные и слишком длинные, оставляя небольшие разветвления. Такая обрезка даст стимул к росту во время первого года после посадки, и тогда обильное цветение на следующий год, Вам обеспечено.

Подготовка посадочной ямы для посадки плетистых роз

Посадочные ямы должны быть такой ширины и глубины, чтобы корневая система в ней располагалась свободно. При посадке корни аккуратно расправить и прижать землей. Если розы привиты, то место прививки должно быть углублено на 3-4 см.

Читайте также:  Вредители ежевики и борьба с ними фото

И не забудьте, что посадочную яму нужно засыпать подготовленной почвой, перемешанной с перегноем или компостом. Землю вокруг высаженного растения хорошо утрамбовывают, и очень обильно проливают водой, чтобы почва просела, и вокруг корней не оставалось пустот.

До появления молодых побегов, высаженные кусты необходимо окучить рыхлой землей. Окучивание проводиться для защиты корневой системы, оно защитить корни от высушивания при весенней посадке, и при осенней от холода.

При весенней посадке слой земли необходимо убрать с появлением новых побегов, пока не начали распускаться почки. Почву нужно просто разровнять. Для того, чтобы в зоне полива удерживалась вода, необходимо сделать земляной валик.

Особенно важно не допускать высыхания почвы, поддерживая землю во влажном состоянии при высадке плетистых роз весной.

Принципы посадки плетистой розы весной – выращивание и уход за растением зимой и осенью

Вьющиеся розы считаются одними из самых востребованных растений для вертикального озеленения. Они незаменимы в ландшафтном дизайне, отлично украшая любые архитектурные постройки. Плетистые разновидности оплетают арки, беседки, решетчатые конструкции и колонны. Чаще всего такие цветы выращивают в областях, где преобладает мягкий и теплый климат. В регионах с холодной погодой розы тоже растут, но требуют дополнительного утепления на зиму.

Вьющиеся розы считаются одними из самых востребованных растений для вертикального озеленения. Они незаменимы в ландшафтном дизайне, отлично украшая любые архитектурные постройки. Плетистые разновидности оплетают арки, беседки, решетчатые конструкции и колонны. Чаще всего такие цветы выращивают в областях, где преобладает мягкий и теплый климат. В регионах с холодной погодой розы тоже растут, но требуют дополнительного утепления на зиму.

  1. Знакомимся с плетистой розой – какой сорт выбрать?
  2. Посадка вьющейся розы на участке – секреты для новичков
  3. Как провести подготовительные работы?
  4. Технология выращивания и принципы заботы о саженцах
  5. Учимся ухаживать за цветами – проводим обрезку, профилактику заболеваний и укрываем на зиму

Знакомимся с плетистой розой – какой сорт выбрать?

Выбор саженца для посадки – важный этап разведения роз в своем саду. Ведь от качества побега зависит будущее развитие растения. В продажу цветы поступают в феврале, но столь ранняя покупка нередко приводит к разочарованию. Неопытные садоводы не справляются с хранением побега, поскольку до момента высадки его нужно правильно содержать.

Цветоводы советуют выбирать спящий саженец. Тогда его заматывают в бумагу или помещают в пакет и отправляют в нулевую камеру холодильника. В таких условиях он благополучно дождется своего времени.

Если на молодом растении видны первые признаки роста, его хранят таким же способом. Но когда у саженца начали развиваться пасынки и листья, его нужно срочно садить в горшок на доращивание, поливать и опрыскивать. До посадки в открытый грунт куст хранят в освещенном прохладном помещении.

Плетистые розы – довольно капризная садовая культура. Чтобы быстрее разобраться в их свойствах и особенностях, цветы разделяют на несколько групп. Ознакомиться с ними можно в следующей классификации:

  1. Настоящие вьющиеся розы, обладающие гибкими дугообразными стеблями. В длину они достигают от 1, 5 до 5 метров в зависимости от сорта. Пасынки ярко-зеленой окраски, шипы изогнутые и тонкие. Цветки имеют разнообразные оттенки, по форме бывают махровые и полумахровые, чаще всего небольшого размера. Цветение обильное, бутоны собираются в густые соцветия и не вянут на протяжении месяца. Распускаются они в начале июня. Представители этого вида зимостойкие, переживают морозы под легким укрытием.
  2. Вторая группа выведена в результате скрещивания с ремонтантными, чайными и чайно-гибридными разновидностями. Их принято называть лазящими. Полученные растения отличаются скоростным ростом и длинными побегами, которые достигают 4 метров. Розы имеют крупные цветы, собирающиеся в рыхловатые метелки. Основные особенности – способность к повторному цветению, устойчивость к холодам и многим заболеваниям.
  3. Третью группу, известную как клаймбинги, вывели путем мутаций от кустовых роз с крупными бутонами. Сорта характеризуются сильным ростом, а время цветения у них приходит несколько позже. Бутоны развиваются крупными, обладают ярким насыщенным оттенком.

Посадка вьющейся розы на участке – секреты для новичков

Вьющуюся розу сажают и осенью, и весной. Хотя остановиться следует на первом варианте. В осенний период саженцы закаляются и активнее пускаются в рост. А кусты весенней посадки отстают в развитии на несколько недель.

Осеннее высаживание совершают с середины сентября до середины октября. Это наиболее благоприятное время: жара прошла, а до холодов еще далеко. Такие саженцы успевают укорениться до первых заморозков.

Подобный способ высадки рискован для северных районов, например, Сибири. Он больше подходит для Подмосковья и Средней полосы. Во время суровых зим молодые растения сразу гибнут. Если садовник не уверен в том, смогут ли его цветы перезимовать, следует садить куст в апреле-мае.

Для места посадки саженцев выбирают освещенные солнцем участки, в крайнем случае подойдут полузатемненные уголки территории. Избыточная влажность плохо переносится этой культурой, поэтому выращивать ее на тяжелой глинистой почве с близкорасположенными грунтовыми водами не рекомендуется.

Представители семейства Розовых хорошо приживаются в плодородной рыхлой почве. Идеальным условием станет делянка с небольшим уклоном на юг.

Как провести подготовительные работы?

Для высаживания берут образцы с развитыми корнями или уже привитые. Сильный куст должен иметь 2–3 одревесневших пасынка. Здоровая кора на стволе и ветках обладает зеленым цветом и не имеет повреждений. Также качественные образцы выделяются наличием множества белых маленьких корней.

Приобретенные экземпляры оставляют в воде на несколько часов, чтобы те впитали влагу. Весной розу с открытым корневищем ставят в емкость со стимулятором корнеобразования (например, Корневин, Корнерост). В таком растворе растению нужно находиться в течение суток.

Перед непосредственным закапыванием куста в землю его немного подрезают. Удаляют испорченные корни и слегка укорачивают старые длинные побеги (на 5–10 см). Если саженец куплен с закрытой корневой системой, т. е. в контейнере, то его не обрезают. Но земляной ком, в котором видны тонкие белесые корешки, все же замачивают в воде.

Чтобы цветение вьющихся растений было пышным, для них подбирают правильный грунт, в идеале он должен быть суглинистым и хорошо взрыхленным. Если земля на территории участка не соответствует этим параметрам, ее улучшают.

Глинистую почву разводят песком, а в песчаную добавляют небольшое количество глины. Плодородие от таких действий не увеличится, но позволит наладить проницаемость влаги и воздуха. Скудный субстрат обогащают за счет чернозема, биогумуса. Такой смесью посадочную яму заполняют на 2/3 ее объема, чтобы свободно разместить корневище.

Верхний пласт грунта удобряют перепревшим навозом или компостом (5 кг) и древесной золой (1 ст. л.). Иногда розу подкармливают комплексным калийно-фосфорным удобрением, по 15 г для одного образца. Азотные вещества вносят в землю только при весенней высадке (в расчете 20 г для одного куста).

Почву нередко обогащают полезными микроорганизмами. Они способны переработать те вещества, которые плохо усваиваются розами, превращая их в доступные. Препараты с содержанием подобных бактерий продаются в специализированных магазинах.

Технология выращивания и принципы заботы о саженцах

Кусты со спящими почками высаживают в открытый грунт, когда его температура достигает 10–12 градусов. Если посадочные работы проводят весной, то время высадки определяют по состоянию почек на деревьях. Экземпляры с открытыми корнями сажают до их распускания. Контейнерные образцы помещают в землю после раскрытия глазков.

Посадочное место готовят заранее, заменяя неблагоприятную почву специальной смесью, которая состоит из таких компонентов:

  • листовая земля;
  • торф;
  • перепревший навоз;
  • дерновая земля;
  • песок.

Все ингредиенты смешивают в пропорции 2:1:1:1:1 и засыпают ими яму. Глубина обработки – не менее 70 см. В результате подготовки углубление для саженца заполняется слоями:

  • нижняя область наполнена дренажом (галькой, щебнем, битым кирпичом);
  • средний уровень – смесь питательных элементов;
  • верхний пласт – огородная земля.

Если садовник производит одиночную посадку, размер ямы составляет 60 см в высоту и столько же в ширину. В группах дистанция между представителями сильнорослых сортов занимает 2 м, для остальных расстояние уменьшают – 1, 5 м. Грунт на всей площадке возделывают посредством двойного перекапывания. Целинные земли перекапывают трижды.

Когда все подготовительные работы проведены, приходит время поместить куст в новое место. Посадку проводят в такой последовательности:

  • проверяют размер ямы, она должна быть достаточно широкой и глубокой;
  • насыпают горку из предпосадочной почвосмеси;
  • корни распределяют по склону холмика;
  • присыпают земляной смесью, равномерно разделяя ее между корневищем;
  • встряхивают растение вверх-вниз;
  • почву уплотняют, устраняя пустоты, заполняют до самого края.

Место прививки погружают в землю на 5 см, ему нельзя находиться над этим уровнем. Куст обильно поливают водой, добавляют немного грунта. Когда молодые ветви вырастут на 2–3 см, розу разокучивают.

Куст, который сажают у стены, располагают корнями в противоположном от нее направлении. Также поступают при высадке цветка возле опоры в виде решеток, арок или колонн.

Экземпляр, находившийся в контейнере, заливают водой и извлекают из упаковки. Сломанные побеги удаляют. Во время пересадки земляной ком оставляют целостным, помещая розу в яму вместе с ним. Если на саженце образовались листья, то его не окучивают.

Длинные стебли плетистого цветка изначально нуждаются в частичном затенении и укрытии от сквозняка. После распускания почек куст начинают закалять солнцем и ветром, временно снимая укрытие. Спустя несколько дней его убирают полностью.

Учимся ухаживать за цветами – проводим обрезку, профилактику заболеваний и укрываем на зиму

Уход за представителями семейства Розовых во время их выращивания заключается в регулярном поливе, подкормках, обрезке и укрытии на период холодов.

Чтобы подготовить розу к зиме, ее принято укрывать. С этой целью используют два метода:

  1. При воздушно-сухом способе ветви розы пригибают к земле, возводят над ними каркас и натягивают полиэтиленовую пленку. Сверху кладут нетканую материю. С наступлением весны снег с теплицы сходит и внутри становится жарко. Чтобы цветы не запрели и не заболели, укрытие проветривают.
  2. Вторая методика более упрощенная. Ветви пригибают и сразу накрывают нетканым материалом в два слоя. Дополнительно утепляют лапником. Подобное сооружение не дает растению сопреть во время оттепели. Однако если зима сырая, уплотнитель становится влажным. Соприкасаясь со стеблями, он вызывает прение.

При подготовке к зимованию на кустах срезают листья, чтобы они не стали источником инфекционного заболевания. Приступают к таким работам в сентябре, заканчивают – перед сооружением теплиц (до ноября). Снимают убежище, когда на улице не ожидается морозов ниже -7 градусов.

Ухаживают за вьющимися розами, совершая ежегодную обрезку. Известны два типа таких процедур:

  • омолаживающая (применяется к старым кустам, позволяет избавиться от одревесневших веток, которые не дают новых побегов);
  • формирующая (проводят каждый год по несколько раз за сезон).

Самое важное время для обрезки – весна. Когда растение проснулось, слежавшиеся пасынки расправляют, состригая почерневшие побеги до чистой ткани. Места срезов обрабатывают зеленкой или садовым варом. Кусты, пострадавшие от грибковых инфекций и плесени, опрыскивают медным купоросом.

Повторно растение подвергают обрезке после первого цветения, удаляя увядшие соцветия и бутоны. Если роза предрасположена ко второму распусканию, срезают часть побегов. Это избавит ее от зарастания и позволит ей цвести полноценно.

От выбора места до ухода: правильная посадка плетистой розы весной в открытый грунт

Оплетающие стены, заборы или беседки гроздья ароматных цветов — эффектное украшение сада. Декоративный кустарник требователен и капризен, но он отблагодарит за уход пышным цветением. Разберемся в правилах посадки плетистой розы и нюансах послепосадочного ухода.

Все о весенней посадке саженцев плетистой розы

Видовые особенности растения

Декоративный кустарник дает побеги, достигающие в длину нескольких метров. Для них обязательно нужна опора: стена, решетка, любая похожая конструкция. Поэтому плетистая роза хороша для вертикального озеленения. Свое цветение она начинает в июне и продолжает 35-160 дней. Это зависит от сортовых особенностей. Размеры цветов тоже различаются: от 2,5 и до 12 см в диаметре. Цветовая гамма разнообразна. На фото ниже один из возможных вариантов.

Если за кустом правильно ухаживать, он непрерывно образует побеги. Их длина определяется разновидностью растения.

Разновидности декоративной культуры

  • Плетистые. Высота плети от 300 до 500 см.
  • Полуплетистые. Длина побегов от 150 до 300 см.
  • Вьющиеся. Высота плети от 500 до 1500 см.

По сортовидам различаются сроки цветения и бутонизации. Существуют однократно зацветающие разновидности, есть и такие, что цветут повторно. Некоторые сорта обладают сильным ароматом, что всегда указывается в сортовом описании. Возможно, это нежелательный фактор, поэтому учитывается при выборе декоративной культуры. Размножают ее окулировкой, отводками, саженцами или черенками. Выращивание из семени специалисты не рекомендуют.

Сложности весенней посадки

Садоводы высаживают плетистые кусты осенью. Это дает лучший результат, поскольку вызревшие за лето побеги быстро укореняются. Оставшегося до холодов теплого периода им вполне достаточно, чтобы подготовиться к зиме и успешно перезимовать. Однако в северных районах и за Уралом осеннее тепло непродолжительно и его не хватает для полноценного укоренения и для подготовки к холодам. Поэтому садоводы вынуждены проводить посадку плетистой розы в открытый грунт весной. Это возможно, но не всегда дает хороший результат. Проблема в том, что растению требуется время на укоренение. Все его силы направлены на это и рост надземной части приостанавливается. По этой причине розовый кустик отстает в развитии от соседей примерно на две недели. Столько в среднем ему требуется на адаптацию.

Срок невелик, но этих дней может не хватить на вызревание. Так называется процесс одревеснения стволика. Если процесс вызревания не завершен до холодов, кустик зимой погибает от мороза. Чтобы так не получилось, надо правильно провести посадочные работы и обеспечить полноценный уход. Тогда адаптационный период ускорится, саженец догонит в развитии растущие рядом экземпляры.

Как сажать плетистую розу весной: пошаговая инструкция

Весеннюю посадку декоративного кустарника можно разделить на несколько этапов. Подробно разберем каждый из них.

Выбор места

Розовый куст не переносит сильных сквозняков и переувлажнения. Лучше всего он растет на открытом месте с большим количеством солнечных лучей. Оптимально высаживать его на южной стороне участка, в идеале на небольшом возвышении или пригорке. Это возможно не всегда, поскольку для растения требуется опора. Таким образом, как минимум с одной стороны солнце будет закрыто. Если нет возможности высадить кустик с южной стороны, подойдет восток или юго-восток. Так солнце будет освещать его утром и до полудня, что очень важно для активного роста.

Состав почвы тоже имеет значение. Лучший вариант — легкий, но плодородный суглинок с нейтральным уровнем рН. Желателен, а на заболоченных и плотных грунтах обязателен, эффективный дренаж. Переувлажнение губит корневую систему. Лучше отказаться от посадки там, где грунтовые воды залегают не глубоко. Надо знать, что корни проникают в поверхность земли на глубину до 2 м.

Для нормального роста кусту требуется опора. Поэтому его сажают около стены, решетки или любой другой конструкции. От нее до побега должно быть минимум 60 см. Так культура сможет развиваться, ей хватит на это свободного пространства.

Выбор саженца

Крепкое здоровое растение вырастет только из качественного саженца. Купить такой можно в специализированных торговых точках. Стоит предпочесть сертифицированный магазинный посадочный материал. Дешевая покупка на рынке порадует ценой, но чаще всего разочарует после пересадки в грунт. Нередко недобросовестные продавцы путают сорта, продают нежизнеспособную рассаду.

Как правильно посадить плетистую розу весной

Плетущиеся розы незаменимы при создании вертикального озеленения. Арки и беседки, оформленные этим сортом роз, шикарно смотрятся. Но для того, чтобы плетущаяся роза украшала своим видом участок, нужно знать особенности ее посадки и правильно ухаживать за ней. Ведь ошибки при посадке и уходе не только испортят внешний вид кустарника, но и могут привести к его гибели.

  1. Описание плетистых роз
  2. Свежие статьи о саде и огороде
  3. Выбор места для посадки плетистой розы
  4. Почва для посадки плетистых роз
  5. Посевные календари на 2017 год
  6. Подготовка саженца плетистой розы для посадки
  7. Как правильно посадить плетистую розу весной
  8. Полезные статьи для садоводов и огородников

Описание плетистых роз

Как следует из названия и описания плетистых роз, эти растения имеют длинные побеги-плети до 5 и более метров, у которых нет собственных обвивающих органов типа усиков. Поэтому им необходимо вспомогательное приспособление в виде каркаса.

Свежие статьи о саде и огороде

Эти растения делятся на две группы: однократно цветущие и повторно цветущие. Первые — сильно рослые лазящие лианы с очень пышным и обильным цветением. Цветки у них мелкие, собраны в тяжелые гроздья. Сорта этих роз относятся к группе рамблер. Цветут в июне в течение месяца. Соцветия крупные, из 30—40 мелких цветков, появляются только на прошлогодних побегах. До глубокой осени кусты сохраняют ажурную зелень. В группу клаймбер объединены сорта крупноцветковых плетистых роз, полученных от скрещивания роз рамблер с розами флорибунда и чайно-гибридными. Они имеют более толстые побеги длиной до 3,5 м. и цветут на побегах текущего года непрерывно до глубокой осени, но цветение не такое обильное.

Повторно или непрерывно цветущие плетистые розы имеют множество сортов с крупными или мелкими цветками, душистыми или не очень, поникающими или смотрящими вверх.

Выбор места для посадки плетистой розы

Самый важный момент при по садке плетистых роз правильно выбранное место, оно должно быть солнечным и хорошо проветриваемым, и рядом должно быть свободное место для укрытия роз на зимовку. Ни в коем случае, нельзя высаживать плетистые розы на сквозняках и заболоченных местах, а также на месте, где ранее росли розы.

Лучше, если участок будет иметь небольшой уклон, это защитит почву от застоя дождевой воды и избыточной влаги. Если место выбрано у стены, то посадочную яму выкапывают на расстоянии 50-60 см. от стены, чтобы корневая система не пересушивалась.

А растения других видов высаживают на расстоянии не менее 50 см. от куста плетистых розы. После посадки стебли плетистых розы крепят к опоре.

Читайте также:  Грибы трюфели: как заготовить на зиму и готовить сушеные, фото

Почва для посадки плетистых роз

Розы очень чувствительны к избытку влаги в почве. Застой дождевой и особенно весенней талой воды для них совершенно недопустим.

Розы лучше всего растут на плодородных воздухо- и влагопроницаемых суглинках. Для них не подходят тяжёлые глинистые и лёгкие песчаные почвы. Перед посадкой роз в глинистые почвы сада предварительно вносят песок, а в песчаные – глину. Лучше взять глину из верхних слоёв почвы и, прежде чем внести её в грунт, желательно выдержать глину в штабелях или кучах не менее 12 месяцев. Чтобы глина быстрее приобрела рассыпчатую структуру и нужный химический состав, её перемешивают с известью, а в тёплое и сухое время года несколько раз перелопачивают.

Добавкой глины или песка регулируют только воздухопроницаемость и влагоудерживающую способность почвы. Для выращивания сильных, высокодекоративных плетистых роз необходимы достаточно плодородные, богатые гумусом почвы. Улучшают плодородие почв внесением в них перегноя, гумуса. Совместно с органическими удобрениями в почву вносят продолжительно действующие фосфорные удобрения (например, костяную муку) и чистые культуры почвенных бактерий, перерабатывающих недоступные для питания растений вещества в усвояемые ими соединения (например, фосфоробактерин).

На месте посадки роз снимают и складывают в стороне верхний, дерновый слой почвы. Подзол удаляют с участка или применяют для устройства постоянных дорожек. Неплодородный слой почвы используют для выравнивания участка. По поверхности обнажённой подпочвы равномерно распределяют песок или глину, известь, перегной, гумус, торф и фосфорные удобрения. На участке проводят глубокую перекопку. Делают это в конце лета.

Весной следующего года почву рыхлят. И если участок отличается тяжелыми, глинистыми почвами, то его ещё раз перекапывают, чтобы улучшающие добавки равномерно распределялись в подпочве. На выровненное место посадки роз возвращают верхний слой почвы, внося в него удобрения, песок или глину. После перекопки на глубину 20-25 см. участок рыхлят.

В условиях любительского садоводства для определения количества и характера улучшающих почву добавок используют народные приёмы и приметы. Механический состав почвы определяют, раскатывая её между ладонями. Кислотность почвы участка определяют по растущим на нём сорнякам.

Наиболее полно питательные вещества усваиваются розами в нейтральных почвах (рН 6,5). В кислую почву добавьте известь, а в щелочную — верховой торф.

Посевные календари на 2017 год

Подготовка саженца плетистой розы для посадки

Подготовка саженца перед высаживанием весной состоит в тщательном осмотре корневой системы – от обломанных и подгнивших корешков нужно избавиться, после чего проведите ряд манипуляций:

  • срезы отдельных частей корневища обработайте раздробленным древесным углем, который обезопасит насаждение от загнивания образовавшихся ранок;
  • сделайте своими руками так называемую болтушку: перемешайте глину, свежий навоз (десятую часть от всего состава) с 3 таблетками фосфоробактерина, залейте 0,5 л. воды и отмерьте 9,5 л. полученной болтушки;
  • при отсутствии коровьего навоза добавьте 1 таблетку гетероауксина с расчета достаточности на 10 л. раствора.

Посадка саженцев весной предполагает обрезку почек, на сильных стеблях оставляют по 2 сформированные почки, на слабых – достаточно присутствия одной.

Как правильно посадить плетистую розу весной

Как сажать плетистые розы весной правильно? Для начала необходимо подготовить лунку для саженца, глубина которой должна достигать ориентировочно 60-65 сантиметров. После этого приступаем к тщательному исследованию и обработке саженцев. Данная процедура выполняется следующим образом:

  • обрезаем корни, которые были повреждены в процессе транспортировки;
  • укорачиваем слишком длинные корешки. В противном случае они могут сломаться уже в лунке и начать гнить;
  • замачиваем саженцы в специально предназначенных питательных растворах. Но не увлекайтесь, чтобы не перекормить растение;
  • саженец предельно осторожно (чтобы не сломать корешки) опускается в почву примерно на 8 сантиметров. После этого его можно аккуратно закапывать, для чего достаточно половины извлеченного грунта.

При весенней посадке плетистых роз следует учитывать, что растения будут развиваться медленнее, чем при посадке осенью. Среднее отставание в развитии составляет 10-14 дней. Кроме того, розам потребуется гораздо больше ухода и внимания.

Посадка плетистых роз весной в грунт не потребует подготовки больших участков. При благоприятных условиях плетистые розы быстро развиваются. Кусты порадуют цветением в будущем году, если была выполнена посадка роз весной в грунт. При использовании данных цветов в качестве декоративной составляющей строения посадку производят, отступив 0,5 м. от него. Схема размещения плетистых роз – 50 х 50 см. На дно выкопанной ямки насыпают плодородную земляную смесь с добавлением перегноя. Нужно ли поливать растение при его высадке весной? Многие опытные цветоводы склоняются к отрицательному ответу, что обуславливается высоким содержанием влаги в почве после таяния снегов. Но если зима была сухой, лучше все же полить розы. После посадки обильно поливают и укорачивают ветви до 20 см. Корни растения должны свободно находиться в лунке. Их присыпают питательной почвенной смесью, утрамбовывают грунт. Последний этап высадки розы весной – это ее окучивание. Молодые саженцы растения весьма чувствительны к высоким температурам и прямым солнечным лучам, поэтому лучше присыпать их землей на высоту примерно 25 сантиметров. Сверху куст прикрывается спанбондом, хвоей или какими-либо полупрозрачными материалами. Ежедневно укрытие на несколько минут приподнимают, чтобы саженцы закалились. Постепенно время проветривания увеличивают, а после того, как минует угроза заморозков, полностью снимают.

После снятия укрытия саженцы мульчируют любым имеющимся под рукой материалом. Это защитит растения от потери влаги и разрастания сорняков.

Вредители ежевики и борьба с ними фото

Крицкий Евгений Иванович

член Совета АППЯПМ от Краснодарского края, начальник отдела садоводства и овощеводства Министерства сельского хозяйства Краснодарского края

  • ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ САДОВОДОВ РОССИИ
  • ПОЧЕТНЫЕ САДОВОДЫ
  • ИНОСТРАННЫЕ ПАРТНЕРЫ
  • ОТЗЫВЫ
  • НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
  • ПИСЬМА И ОБРАЩЕНИЯ
  • ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ САДОВОДСТВА РОССИИ
  • ФИЛЬМЫ О САДОВОДСТВЕ
  • КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
  • КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ
  • САДОВОДЫ: ФОТО
  • КНИГИ О САДОВОДСТВЕ
  • ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДОК
  • РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ САЙТА
  • НАШИ КОНТАКТЫ
    E-mail: asprus@mail.ru
  • ШКОЛА ФЕРМЕРОВ-САДОВОДОВ

ДОРОХОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

ТЕЛ.: 8-920-498-98-98; 8-920-234-01-94; asprus@mail.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ (АССОЦИАЦИЯ АСП-РУС)

СОВРЕМЕННЫЙ СОРТИМЕНТ ЯБЛОНИ

Дорохова Е.В.,
специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

Вредители ежевики и особенности биологии их развития

Большинство видов насекомых-вредителей ежевики могут попасть на плантацию с других растений — дикой ежевики, с культурной и дикорастущей малини, с кустарниками (шиповником, розой, боярышником) и травянистыми растениями семейства Розоцветные. Ежевика и малина имеют общих вредителей с земляникой, их около 15 видов. При планировании новых посадок эти культуры должны быть удалены друг от друга. В плодово-ягодных хозяйствах посадки ежевики, малины и земляники отделяют не менее чем на 0,5—1 км. Нельзя высаживать ежевику по малине, землянике и вблизи посадок розы или шиповника.

Вредители корней

Медведка

Ее повреждения чрезвычайно опасны в питомниках, где она под поверхностью почвы делает ходы, перегрызает корни и стебли вблизи корневой шейки растений. Точно так же она ведет себя и на плодоносящих плантациях ежевики или малины, питаясь молодыми корнями и формирующимися вблизи поверхности почвы молодыми побегами.

Наиболее эффективной мерой борьбы является вылавливание медведок на тепловые приманки. Осенью выкапывают ловчие ямы шириной 50×50 см, глубиной от 30 до 50 см и засыпаю их горячим перегноем или свежим конским навозом. На тепло в ямы собираются медведки. С наступлением холодов навоз разбрасывают и медведки гибнут от холода.

Ранней весной, еще до посадки растений, как только будут замечены норки медведки, готовят отравленные приманки из отварного зерна, каши из геркулеса или из мякиша хлеба. Делают шарики массой 10—15 г, в середину каждого из них кладут по 5—6 головок от спичек. Приманку закапывают в почву на глубину 3—5 см (в норку медведки). Голодные медведки поедают приманки и гибнут от отравления фосфором. На поверхности почвы приманку оставлять нельзя: ее могут склевать птицы или съесть домашние животные.

Личинки майских жуков, или хрущи, — опасные вредители корней на молодых посадках ежевики, малины и других ягодников.

Молодые личинки питаются тонкими корешками ягодников, а взрослые подгрызают корневища и стебли у основания корневой шейки. Если в посадке поселились хрущи, то можно видеть целые куртины засыхающих побегов.

В борьбе с жуками и личинками у человека есть союзники: жуков поедают грачи, козодои, летучие мыши; личинок и куколок едят кроты, землеройки и лисы.

Меры борьбы: участки, отведенные под ягодники, до посадки держат либо под черным паром (1—2 года) и проводят регулярные культивации для уничтожения личинок, куколок и жуков, либо содержат под занятым паром, засеянным клевером, люцерной, рапсом, горчицей.

В коллективных и приусадебных садах можно проводить ручной сбор жуков. В утренние часы жуки находятся на деревьях в состоянии оцепенения. Под деревьями и кустарниками расстилают полотнища или полиэтиленовую пленку, ударяют по ветвям или слегка их потряхивают. Жуки падают на подстилку. Их собирают и уничтожают в хлорной извести.

Вредители побегов

Малинная побеговая тля повреждает ежевику, малину и розу.

Побеги, на которых питалась тля, подмерзают. Могут вымерзать растения целиком.

Весной тля отрождается из яиц, заселяет рыхлые почки и высасывает сок. Почки засыхают и отваливаются. Позднее тля большими колониями поселяется на верхушках побегов, на черешках листьев и на цветочных бутонах. При высокой численности особей тли на побегах скручиваются листья, опадают цветки, да и сам побег засыхает.

В целях борьбы с малинной побеговой тлей осенью и рано весной осматривают насаждения ежевики, малины и розы на заселенность их яйцами тли. При небольшом числе зараженных побегов (до 5%) их можно вырезать и сжечь. В других случаях рекомендуется обработать насаждения ежевики ранней весной по закрытым почкам 1%-м раствором нитрафена. Этот препарат избавляет от многих паразитов растений — от зимующих яиц, гусениц, куколок, от клещей, медяниц, спор грибов. Опрыскивать растения нитрафеном целесообразно один раз в 3 года. Растения, ослабленные после холодной зимы, ранней весной ядохимикатами не обрабатывают. В засушливую весну ежевику обильно поливают за день до начала химической обработки.

Малинная стеблевая муха вредит дикой и культурной ежевике и малине.

Яйца откладывает поодиночке в пазухи и у основания верхушечных листьев побега. Отродившиеся личинки внедряются под кожицу побега, делают в нем кольцевой канал, отчего побег медленно вянет и усыхает выше надреза-канала. Личинка проделывает в сердцевине побега ход до самого его основания. Прогрызает в стебле отверстие, опускается на почву и на небольшой глубине превращается в ложнококон. В этой стадии зимует.

Меры борьбы следующие.
1. Срезка и уничтожение увядающих побегов.
2. Мульчирование почвы вокруг растений слоем мульчи в 5 см и более, чтобы не допустить вылета мухи в мае — июне.

Малинная орехотворка

Самки откладывают яйца в молодые побеги ежевики и малины. Личинки безногие, белого цвета, питаются тканью побегов и черешков листьев. В местах их питания образуются галлы — вздутия.

Форма галлов удлиненная или неправильно-веретеновидная, поверхность относительно гладкая. Галлы многокамерные. В каждой камере одиночная личинка. Голова у личинок слабо заметна. Зимуют они в галлах, окукливаются весной следующего года.

Меры борьбы: вырезание и сжигание побегов с галлами орехотворки осенью или ранней весной.

Малинная побеговая галлица (малинный комарик) повреждает в личиночной стадии молодые побеги ежевики и малины, вызывая их усыхание.

Это опасный вредитель ежевики и малины.

Самки откладывают яйца у основания листа под кору побегов, любят класть яйца в местах механических повреждений коры, а также у основания стеблей и черешков нижних листьев. Через 7—10 дней из яиц отрождаются личинки. Они живут под корой колониями от 5 до 50 экземпляров и питаются в камбиальном слоем побега. В местах питания личинок появляется рана, т. е. на побеге образуются вначале бурые пятна, затем они становятся черными. Кора в этих местах пропадает, побег оголяется и надламывается. Усыхают побеги обычно во время плодоношения. На сильно поврежденных плантациях весной можно видеть много сломанных побегов на высоте 10 — 15 см от поверхности почвы. Личинки из-под коры уходят в почву на окукливание.

Меры борьбы следующие:
1. Осенняя и ранневесенняя вырезка и сжигание поврежденных побегов.
2. Рыхление почвы вокруг растений на глубину 6—8 см против личинок и куколок.
3. Мульчирование почвы вокруг растений слоем 6—8 см против вылета галлицы.

Вредители листьев

Малинная листовая тля — опасный вредитель листьев ежевики и малины в европейской части России.

Вслед за распусканием почек тля поселяется на соцветиях и верхушечных листьях побегов. Живет одиночно и малыми группами на нижней стороне листьев и не вызывает у них заметного скручивания. Листья могут быть лишь слегка выгнуты, побеги несколько деформируются. Колонии тли медленно возрастают, постепенно покрывая занятые места густыми плотными муфтами. Такой характер колонии наблюдается до июня, затем тля рассеивается и заселяет приросты текущего года (самые сочные ткани).

Меры борьбы те же, что с малинной побеговой тлей.

Ежевичная тля. Длина тела около 3 мм. Трубочки короткие, толстые, в 1,4—1,8 раза длиннее хвостика. Это однодомный вид. Питается на нижней поверхности листьев и на концах побегов. Листья скручиваются, побеги нередко искривляются. От весны до осени развивается в нескольких поколениях.

Меры борьбы те же, что с малинной побеговой тлей.

Плодовые побеги ежевики часто бывают заражены тлями — макрозифум фунестум — (однодомный вид, живет на побегах, частично на нижней поверхности листьев) и ситобион фрагаре — (двудомный вид, мигрирует на злаки, повреждает побеги и листья). Эти виды — опасные переносчики вируса курчавости.

Меры борьбы с ними те же, что с малинной листовой и ежевичной тлями.

Малинный листовой пилильщик

Один из самых опасных вредителей ежевики и малины.

На ежевике и малине питается с мая по октябрь. Листья выедает дырчато. Иногда листья грубо объедены с краев, могут быть и скелетированы. Молодыми листьями не питается, предпочитает зрелые — в них больше сухих веществ и растворимых углеводов. В начале лета ложногусеницы обитают в нижнем ярусе листьев (они более зрелые), затем— в среднем, а к концу лета перебираются на листья верхнего яруса. Зимуют ложногусеницы в плотных паутинных коконах среди опавшей листвы на поверхности почвы.

Рано весной происходит окукливание, и во второй, половине мая вылетают пилильщики. Яйца откладывают около жилок с нижней стороны листа, иногда в ткань листа по краям. Яйцо светлое. Стадия яйца длится 6—8 дней. После выхода из яиц личинки расползаются по листу. Сначала они скелетируют лист, скоблят его, не прогрызая в нем сквозных дыр, а позднее прогрызают и обгрызают, как это описано выше. В жаркую погоду ложногусеницы собираются на нижней стороне листьев. Потревоженные, они сворачиваются и скатываются на землю.

При высокой численности популяции пилильщика ежевика и малина теряют больше половины листового аппарата. Урожай ягод снижается в текущем году. Растения лишены возможности сформировать полноценные пазушные почки под урожай будущего года. Поврежденные молодые побеги не успевают одревеснеть и зимой обычно вымерзают. Для восстановления здоровой плантации требуется не один год.

Для борьбы с малинным листовым пилильщиком осенью рыхлят почву под кустами, мульчируют ее слоем 6—8 см и более (осенью и весной). В небольших посадках собирают ложногусениц пилильщика. В летний период плантации опрыскивают инсектицидами с коротким периодом ожидания.

Клещи — вредители листьев ежевики и малины, относятся к классу паукообразных, хотя по ошибке их часто называют насекомыми. На ежевике и малине питаются как специализированные виды (малинный клещик, малинный волосистый клещик), так и многоядные (паутинный клещ).

Обыкновенный паутинный клещ распространен повсеместно.

Пораженные клещом листья желтеют, усыхают и опадают среди лета. Клещ легко обнаруживается с нижней стороны листьев, кроме того, там появляется тонкая паутина. На внешней стороне листа образуются мелкие белые пятна. Возникают они из-за проколов эпидермиса (кожицы) листа и высасывания клеточного сока. У ряда сортов и разновидностей ежевики и малины в местах питания клеща возникают багровые пятна, листья слегка коробятся. У поврежденных листьев угнетаются процессы фотосинтеза, исчезает хлорофилл, пропадает зеленая окраска, увеличивается потеря воды через устичный аппарат. Урожай ягод падает, уменьшаются приросты побегов, древесина их не вызревает, и они зимой подмерзают, пазушные почки (будущий урожай) остаются недоразвитыми.

Основные меры борьбы с обыкновенным паутинным клещом следующие:
1. Сбор опавших листьев, их длительное компостирование (2—3 года) или сжигание.
2. Рыхление почвы на глубину не менее 6—8 см.
3. Мульчирование почвы вокруг растений торфоперегноем или другим мульчирующим материалом на 6—8 см.
4. При температуре воздуха 18°С и выше используют препараты серы. Для опрыскивания готовят 1%-ю суспензию (100 г серы на 10 л воды) или известково-серный препарат (100 г серы и 200 г извести-пушёнки на 10 л воды).
5. Применение тех же препаратов, которые рекомендованы для борьбы с побеговой малинной тлей.

Малинный клещик

Зимуют взрослые самки под чешуйками почек. Во время распускания почек клещик поселяется на нижней стороне листьев. При высокой численности клещика приостанавливается рост жилок, они искривляются, лист деформируется, возникает множество складок (гофрированность листа). Пропадает хлорофилл, листья обесцвечиваются, покрываются заметными сверху маслянистыми пятнами неправильной формы. На нижней стороне листа им соответствуют светлые пятна (места питания клещика). Пятна напоминают вирусную мозаику, и их нередко принимают за симптомы вирусного заболевания.

Меры борьбы те же, что и с обыкновенным паутинным клещом.

Малинный волосистый клещик. Размер тела 0,2 мм, форма червеобразная, цвет беловатый, две пары ног. Живет на нижней стороне листа. Сверху листа в соответствующих местах появляются выпуклости. В остальном волосистый клещик напоминает малинного клещика.

Меры борьбы такие же, как с малинным клещиком.

Вредители почек, бутонов, цветков и ягод

Малинная почковая моль обитает на ежевике и малине.

Весной гусеницы покидают коконы, вползают вверх по побегу, ближе к его вершине, и вбуравливаются в почки. Одна гусеница выедает содержимое внутри у нескольких почек, обычно самых крупных. Отверстия в почках заделывают экскрементами.

В середине мая жуки выходят и питаются вначале молодыми листочками, еще сложенными вдоль главной жилки, выедая в них дыры. Затем перелетают на цветки одуванчика, черемухи, плодовых деревьев. Скапливаются на цветках в большом количестве и выедают тычинки и пестики. После этого они поселяются на ежевике и малине, выедают бутоны, готовые раскрыться, а также цветки, в которых съедают нектарники. Самка весной начинает откладывать яйца (36—40 штук) между тычинками и на верхушки завязей. Личинки появляются через 8—10 дней, питаются между чашелистиками и пестиками, а затем внедряются в плодоложе, делают в нем ходы, объедают костянки, отчего они не развиваются. Ягоды бывают уродливыми, мелкими, тусклыми, быстро загнивают. Во влажные годы и на переувлажненных участках поврежденных ягод всегда бывает больше.

Читайте также:  Дачные советы садоводам

К моменту созревания ягод личинки покидают их и зарываются в почву под кустами, удаляясь до 50 см от побега, где окукливаются и превращаются в жуков, зимующих в почве.

Меры борьбы:
1. Низкая вырезка и сжигание старых побегов осенью или ранней весной.
2. Сбор и сжигание или компостирование растительных остатков, собранных под кустами ежевики и малины.
3. Регулярная перекопка почвы под кустами и в междурядьях.
4. Мульчирование почвы под кустами слоем 6—10 см.
5. В небольших садах жуков собирают, стряхивая их с кустов на полиэтиленовую пленку, клеенку, брезент и т. п. Жуков высыпают в ведро с водой, разбавленной керосином, где они вскоре погибают. Сбор жуков должен проводиться на всех ягодниках в саду, так как они легко переходят с одной ягодной культуры на другую.
6. Урожай ягод собирают в корзины, дно которых обшито мешковиной или другим материалом, чтобы жуки, выбираясь из ягод, не проваливались через дно корзины на землю.
7. Использование растительных препаратов, рекомендованных против гусениц, клещей и тлей, для опрыскивания насаждений в фазу бутонизации за 1—2 недели до начала цветения.

Малинно-земляничный долгоносик (цветоед)

Вредит ежевике, малине, землянике, клубнике, шиповнику, розе, лапчатке, гравилату.

Зимуют неполовозрелые жуки под листьями и комками почвы. После зимовки жуки дополнительно питаются молодыми листочками, черешками, бутонами. Затем после спаривания самки начинают откладывать по одному яйцу в бутон. Они выгрызают сбоку бутона небольшое углубление, откладывают в него яйцо и закрывают отверстие снаружи пробкой из своих экскрементов. Сделав это, самка надкусывает цветоножку под бутоном; вскоре цветоножка надламывается, бутон некоторое время висит, а затем падает вместе с яйцом или находящейся в нем личинкой. Случается, что бутон засыхает, повисая на надкусанной цветоножке, тогда личинка в нем погибает. Одна самка жука повреждает до 100 бутонов. Стадия яйца длится около недели. Отродившиеся личинки живут и питаются в бутонах около 3—3,5 недели, в них и окукливаются. Стадия куколки продолжается 1—2 недели. Со второй половины июля появляются молодые жуки. Они жадно питаются листьями малины, ежевики, земляники, розы, шиповника (наедают жировой запас для зимовки), а через 2 недели уходят в почву на зимовку.

Меры борьбы такие же, как с малинным жуком. Кроме того, при сильном заражении ежевики и малины необходимо провести два опрыскивания растений 10%-м концентратом эмульсии карбофоса (60 г на 10 л воды) в самом начале фазы бутонизации и еще раз через неделю, но не позднее чем за 5 дней до начала цветения. Третье опрыскивание карбофосом в тех же дозировках желательно выполнить в конце июля — первых числах августа против молодых жуков нового поколения. Этим приемом удается снизить численность зимующих жуков. Одновременно надо вести химическую защиту всех культур, повреждаемых жуком (земляники, клубники, шиповника, розы и т. п.).

Вредители ежевики и борьба с ними, фото

Ежевика является одним из самых популярных кустарников, который очень быстро распространился в приусадебных участках. В зависимости от того, к какому сорту принадлежат эти кустарники, они могут иметь как высокий, так и низкий иммунитет к тому, чтобы противостоять вредителям. Как правило, мало подвергаются нападкам вредители ежевики и борьба с ними, фото, те сорта, которые в генотипе не имеют генов малины. Но зато малиново-ежевичные гибриды могут быть подвержены самым различным вирусам, грибкам и бактериям, которые в основном свойственны именно малине.

Вредители ежевики: борьба с ними, фото

Вредители ежевики и борьба с ними, фото

В данной статье мы чуть подробнее остановимся на том, какие паразиты и вредители могут способствовать поражению ежевичного куста, и как можно одержать уверенную победу в борьбе с ними. Конечно же, хотелось бы начать с рассмотрения самой общей классификации насекомых, которые наносят вред этим замечательным кустарникам.
Среди всего многообразия насекомых вредителей есть несколько групп, которые в особой степени любят поражать ежевику, делая ее слабой, уязвимой и, в конечном итоге, полностью лишая ее жизненных сил. Безусловно, это достаточно относительная классификация, которая была разработана на основании наблюдений садоводов. Но мы все же выделим эти подтипы и виды, потому что очень важно знать о них, чтобы защитить растение, оказать ему своевременную помощь, поддержку. Чем раньше выявить вредителя, тем есть больше шансов на то, что растение можно будет уберечь:
— вредители, которые обитают в почве. Они способны повреждать корневую систему, что как раз и приводит к тому, что куст ежевики начинает увядать. Если вовремя не заметить этого, то это может привести к окончательной гибели растения;
— вредители, которые в основном концентрируют свое внимание на лиственной части. Они могут в значительной степени ухудшать общее состояние растения, снижают их иммунитет. Отсюда и резкое падение урожайности ежевичных кустов, а это, согласитесь, совершенно не то, на что рассчитывает садовод, когда приступает к выращиванию ежевики на своем приусадебном участке;
— вредители ежевики и борьба с ними, фото, которые могут жить в стеблях ежевики, и среди них есть огромное количество крошечных, практически невидимых для глаза человека бактерий и элементов. Но именно из-за их активной жизнедеятельности стебли ежевики начинают очень быстро вянуть, неожиданно обламываются, и это вводит садовода в заблуждение. В результате, урожай полностью или частично гибнет, а если плантация была слишком сильно заражена, то ежевичные кусты придется полностью истреблять, почву обновлять и сажать новые растения для обновления плантации.
Нельзя не отметить, что существует огромное количество вредителей, которые питаются цветами и ягодами ежевики. Они портят не только вкусовые качества плодов, но и их товарный вид (в ежевика – это такое растение, которое может храниться на протяжении долгого времени, очень лояльно к транспортировке). Эти же вредители не дают кустам или завязям полноценно развиваться, и по этой причине садоводу приходится производить обрезку, а иногда уничтожать и целые кусты.

Вредители корневой системы

Вредители ежевики и борьба с ними, фото

В почве обитает огромное количество вредителей и насекомых, которые в основном питаются корнями. Личинки этих вредители ежевики и борьба с ними, фотоочень быстро перемещаются по подземным ходам, могут подгрызать на своем пути все встречающиеся растения. Конечно же, особую ценность и лакомство для них представляют молодые тончайшие и нежнейшие корешки ежевики, а также побеги, которые обычно появляются ранней весной.
Майский хрущ – это личинка майского жука. Он и сам по себе не несет совершенно никакой пользы для ежевичного куста, так как питается его листьями, завязями и цветочками. Но личинки оказываются еще более опасными и вредоносными, потому что они могут добраться до самых нежных и уязвимых частей – до корней и молодых стеблей. Чем их больше, тем быстрее вероятность того, что растение будет поражено и вскоре погибнет.
Личинка может жить очень долго – примерно 4 года, если она будет пополнять свои запасы, уничтожая все на своем пути. Затем она превращается в куколку, а потом уже из нее получаются взрослые майские жуки. И взрослые насекомые, и личинки зимуют в почве, а вылетают на поверхность примерно в начале мая. Тогда же и начинается их самый активный период питания, и в это же время они начинают вредить плодовым и ягодным растениям и кустам. Если учитывать некоторые особенности жизненного цикла личинки, то можно проводить некоторые мероприятия, которые позволят защитить растение от их вредоносного воздействия:
— перед тем, как будет высажена новая плантация ежевики, необходимо обработать корневую систему в растворе Актары. Она является эффективным инсектицидом, поэтому корневая система какое-то время (около одного месяца) будет полностью ядовита для личинки;
— если садовод уже решил, на каком участке он будет высаживать ежевику, то за год до этого он может рассадить на этом участке сидераты – рапс или клевер, горчицу или люцерну. Они выделяют вещества, которые отпугивают хрущей, поэтому будут крайне полезны;
— взрослые жуки собираются вручную в утренние часы, поскольку в это время они малоподвижны, находятся в состоянии оцепенения, сна. Затем их необходимо уничтожить в известковом растворе;
— если количество кустов ежевики на участке небольшое, то в пасмурную погоду лучше всего аккуратно выкопать кустики и встряхнуть их над пленкой. Там же вручную можно будет выбрать всех вредоносных личинок, а затем уничтожить их.
Медведка – еще одно крупное насекомое, которое очень любит подпитываться корневой системой ежевики. Она питается молодыми побегами и корешками, но также может перегрызть и более крупные корни. Тем самым, гибель куста попросту неминуема, и если вовремя не заметить этого, то куст зачахнет примерно за несколько дней. Личинки, которые откладывает самка медведки в течение всего лета, превращаются во взрослых насекомых уже на следующий год. Если садовод заметил, что растение начало увядать, то ему следует крайне внимательно осмотреть почву вокруг растения, а также обнаружить отверстия. Именно они являются входом в жилище медведки. Почву следует разрыхлить, затем воспользоваться некоторыми способами, которые мы сейчас укажем для борьбы с медведкой:
— в нору медведки заливают растворенную в воде горсть стирального порошка. Это может заставить медведку выбраться на поверхность, после чего ее будет достаточно просто обнаружить и, соответственно, уничтожить. Пойманные медведки могут стать угощением для домашней птицы – для кур или уток;
— при посадке ежевичного куста в ямку можно всыпать немного яичной скорлупы. Также подойдут высушенные бархатцы и хризантемы;
— вокруг кустов можно рассыпать смесь из песка и керосина. Запах будет также отпугивать медведку, правда периодически эту смесь необходимо обновлять, так как она имеет свойство выдыхаться.
Также есть еще несколько средств. Кто-то предпочитает прямо под корень вносить раствор нашатырного спирта – три столовые ложки на одно ведро воды. Можно установить ветряк, который держится на металлической проволоке. При порывах ветра будет создаваться вибрация в почве, а вредители крайне негативно относятся к подобному. Можно сделать несколько ловушек в виде банок, которые по краям будут обмазаны джемом или медом. Ранней весной можно сделать несколько приманок из хлеба и яда, а также из спичечных головок.
Если все же пользоваться менее традиционными и более профессиональными средствами, то для этого лучше всего подойдет ряд химических препаратов: Медветокс, Медвецид и Боверин. Они смешиваются с почвой вблизи ежевичных кустов, и воздействуют на насекомых именно через свои сильные химические соединения. Важно придерживаться инструкции и мер безопасности, поскольку эти комплексы могут быть токсичны для организма человека или животного.

Вредители лиственной системы

Вредители ежевики и борьба с ними, фото

Рассмотрев насекомых, которые наносят вред корневой системе ежевичных кустов, необходимо обратиться к описанию вредителей, которые могут быть совершенно опасны для лиственной части кустарника. Очень привлекательны листья ежевики таким вредителям, как тля и клещи, а также гусеницы и блошки, которые очень любят подпитываться соком из зелени.
Тля является одной из самых неприятных вредителей. Она нападает на ежевику, которая имеет малиновые гены. Насекомые эти имеют крошечные размеры, их очень сложно разглядеть, и вместе с тем они пользуются этим, чтобы уничтожать целые плантации ежевики. Тля, которая обитает на ежевике, обладает характерным светло-желтым окрасом. Как только тля начинает поражать листья, они слегка выгибаются, но при этом садовод не может увидеть каких-либо повреждений. Тем не менее, такое состояние листьев уже должно его насторожить. Если вредители активно размножаются и поражают листья, то может произойти массовый листопад, причем в самый разгар лета. Урожай ежевики заметно скуднеет, морозостойкость практически исчезает, из-за чего растение становится подверженным различным заболеваниям и заморозкам. Еще одна опасность, которая исходит от тли, состоит в том, что она является переносчиком вирусных, практически неизлечимых заболеваний.
Чтобы избавиться от тли, следует делать опрыскивания. Например, ранней весной необходимо применять такие безвредные биологические препараты, как Агравертин, Актофит, Фитоверм. Опрыскивать необходимо 2 раза каждые 7 дней, когда препарат будет равномерно распределяться на листьях, и эффективно уничтожит тлю. К тому же, огромной популярностью пользуются мощные инсектициды. Например, Конфидор или Моспилан. Ими также необходимо опрыскивать ежевику, преимущественно до начала ее цветения.
Одной из разновидностей семейства тли является ежевичная тля. Она отличается крупным размером а также характерной для этого вредителя желтовато-зеленоватой окраской с темным орнаментом на спинке. В целом, образ жизни ежевичной тли ничем не отличается от типичной малиновой листовой тли, о которой мы писали в предыдущей части статьи. Поэтому садоводу необходимо иметь в виду то, что и способы борьбы с этим вредители ежевики и борьба с ними, фото идентичные.
Клещи – это вредители, которые относятся к мелким паукам. К сожалению, невооруженным взглядом разглядеть их невозможно, зато можно прекрасно увидеть последствия жизнедеятельности этих насекомых-вредителей. Листья покрываются пятнами белесого или крапчатого вида. Как правило, клещи приносят очень огромный ущерб молодым саженцам, листья их очень стремительно желтеют, засыхают, опадают, что говорит о том, что растение явно нуждается в помощи и обработке препаратами. Взрослые кусты страдают от клеща чуть реже. Стоит сделать акцент на том, что активнее всего клещи размножаются в жарких условиях, поэтому чаще всего встречается на ежевичных кустах, выращиваемых в теплицах или на территории жарких, южных регионов. Чтобы не допустить подобного, рекомендуется обрабатывать саженцы такими препаратами, как Фитоверм или Акарин, которые являются достаточно эффективными среди всех других препаратов для борьбы с лиственными вредителями, в частности с клещами.
Малинный клещик – это микроскопическое паукообразное, которое имеет едва заметный красный оттенок. Весной он выходит из под чашуек, где и проводит всю зиму, и стремится к тому, чтобы получить побольше питательных веществ, преимущественно из нижней части листьев. В результате их деятельности внешний вид листьев заметно деформируется, они становятся будто гафрированными, к тому же теряют весь свой аромат. Это становится верным признаком того, что растение поражено. К тому же, появляются пятна, которые напоминают нездоровую мозаику, что также является сигналом к началу борьбы с вредителем.
Также среди вредителей необходимо выделить таких, как:
— малинный волосистый клещ;
— малинный листовой пилильщик;
— крестоцветная блошка;
— различные гусеницы, которые также очень любят полакомиться листовой частью.
Все эти вредители достаточно разные по своей типовой и родовой принадлежности, но они в одинаковой степени могут навредить растению, довести его до самой настоящей гибели. Чтобы не допустить этого, следует знать несколько методов по борьбе с ними. В следующей части данной статьи мы как раз перечислим самые основные, доступные и, что самое главное, недорогие методы.

Вредители ежевики: методы борьбы

В основном вредители любят локализовываться на молодых побегах или корнях, то есть на молодых саженцах ежевики. Для того, чтобы избежать распространения вредители ежевики и борьба с ними, фото, при самых первых признаках необходимо опрыскивать стебли такими препаратами, как Фитоверм или Актофит. Если же побеги и ветки полностью поражены, то лучше всего произвести санитарную обрезку по всем правилам, а оставшиеся побеги все равно обработать веществами.
С некоторыми вредителями можно бороться путем вырезания и последующего сжигания всех побегов с наростами. В основном, рекомендуется делать это или осенью, или ранней весной, до того, как ежевика вступит в фазу цветения. Среди мер борьбы – рыхление почв между кустами, мульчирование почвы (обычно это следует делать весной), чтобы не допустить возникновения уже взрослых насекомых на участке. Если же растение поражено слишком сильно, то ранней весной можно осуществить обработку такими веществами, как Актара и Конфидор. Способ использования и дозировки указываются непосредственно на упаковке, так что перед применением следует детально изучить инструкцию.
Чтобы справиться с таким вредители ежевики и борьба с ними, фото, как долгоносик, можно опрыскивать ежевичные кусты настоем порошка горчицы. Запах ее отпугивает насекомых, а те, что уже поселились на кусте, начинают медленно погибать, поскольку больше не могут питаться обработанной горчицей частью растения. Конечно же, чтобы каждое из этих средств было эффективным, крайне важно постоянно повторять процедуры, соблюдать график и системность. В этом случае шансы на то, что вредитель будет истреблен, будут постоянно повышаться, что сыграет важную роль для самого садовода. Конечно же, необходимо помнить и о технике безопасности, а также и о том, что переизбыток компонентов или средств может и сам привести к тому, что растение даст совершенно обратную реакцию.
Поэтому, в погоне за идеальными кустами и отсутствием вредителей необходимо помнить и о здоровье самого куста, о том, что ежевика довольно восприимчива к препаратам. К счастью, сегодня препараты содержат в себе соединения, которые являются совершенно безопасными для здоровья и жизни человека. Они не накапливаются в самих плодах, поэтому можно без опасения употреблять их в пищу, угощать своих близких, даже самых маленьких членов семьи. Не стоит забывать о технике безопасности при обработке: используя химикаты и препараты, необходимо производить обработку в специальных перчатках, очках и в маске, чтобы компоненты не попали на слизистую и не всосались в нее. Во время обработки нельзя потреблять пищу или напитки.

Добавить комментарий